Reise til Amazonas. Hvorfor du bør velge denne Amazon-reisen

Sjefredaktøren for National Geographic dro til Amazonas-jungelen, møtte indianerne, fant det vakreste teateret i Sør-Amerika, og da han kom til havkysten, forsto han endelig europeerne som først kom til Amazonas.

En liten krokodille frøs i strålen fra en lommelykt helt i kanten av vannet. Tilsynelatende håper han å late som om han er en tømmerstokk med øyne. Vår guide Roberto stuper plutselig hånden i vannet. Med rett ansikt holder han kaimanen under vann en stund. For meg virker det som om krokodillefangere burde ha akkurat slike ansikter. Jeg prøver uten hell å filme i mørket: Roberto løfter kaimanen opp og holder den i nakken: i denne tilstanden er ikke krokodiller i stand til å motstå. "Men det er bedre å ikke stikke fingrene i munnen hans," advarer han.
Om natten returnerer vi til cruiseskipet vårt midt i Amazonas. I det fjerne kan du se gløden til Manaus, en enorm havhavn 1000 kilometer fra munningen av elven. Den største elven i verden i Manaus-området ser ut som et enormt reservoar. Den motsatte bredden går tapt i morgendisen - nesten som Volga-bredden nær Ulyanovsk. Riktignok indikerer den grønne jungelen og en og annen indianer at vi er på en helt annen halvkule.
Møte av vannet
Om morgenen anbefaler Roberto å stå opp tidlig: vi passerer "vannmøtet" - pilen til elvene Solimões og Rio Negro, de to hovedelvene i hele Amazonasbassenget. Solimoes er leire og gjørmete, og Rio Negro lever ikke opp til navnet sitt - det er rent, men vannet her er mørkebrunt, nesten som vårt i Karelen. Etter sammenløpet renner vannet i de to elvene i flere kilometer uten å blandes, som om de ikke aksepterer naturlovene, ikke er enige om at de før eller siden må bli til en elv. Faktisk, et sted på dette stedet begynner en stor elv, som kalles Amazonas.

Manaus ligger rett under "vannets møte", det er havgående skip i elveveien, og turister som har kommet til jungelen for å se den ville verdenen til den største elven på planeten står i kø ved brygge. Jeg vet ikke hva deres forventninger er, men en by på to millioner midt i jungelen skuffer meg, det er ikke slik jeg forestilte meg kysten av Amazonas. Sannsynligvis opplevde indianerne den samme skuffelsen da de først så Manaus i virkeligheten. Det var en gang rykter om urbane og velstående liv filtrert opp Amazonas og nådde foten av Andesfjellene, hvor snille indianere bodde i de urskogene, og visste om sivilisasjonen bare fra flyene som fløy over hodet. Ryktene kom til landsbyene om og om igjen, og det ble umulig å kjempe mot fristelsen. Så kom flere stammer på flåter og båter ned tusenvis av kilometer til Manaus... Alle som har sett brasilianske byer med en million innbyggere vil neppe kalle dem paradis. Og da indianerne raftet til byen, skjønte de på dens skitne gater at Manaus ikke var himmelen i det hele tatt, men heller et helvete, sammenlignet med livet i naturen. Men indianerne dro ikke oppover elven igjen og slo seg ned i utkanten av byen.


Regjeringen hjalp til med penger, nå er indianernes hovedbeskjeftigelse et show for turister. Indianerne kler av seg og danser nakne eller i lendeklede, danser i sirkler og har på seg perler laget av små steinfalluser. Og så, uten egentlig å vente på at turistene skulle dra, tok de på seg T-skjorter med den allestedsnærværende Adidas-inskripsjonen.
En lokal sjaman maler et mønster i ansiktet mitt med den røde juicen av et ukjent bær. Vennen min og jeg bader på en rullesteinsbank, og indiske barn svømmer i nærheten. Jeg kjenner en merkelig mystisk frykt inni meg når jeg dykker ned i det brune vannet - tross alt er ingen annen elv i verden forbundet med så mange myter som Amazonas. Her bor det skumle pirajaer, krokodiller, anakondaer, og i tillegg svømmer en oksehai hit fra havet. Vel, hvis du ser et par Hollywood-skrekkfilmer, vil du finne ut at du også bør være på vakt mot piranha-anaconda-hybriden. Generelt, hvis du leser mye om Amazonas, viser det seg at det er liten sjanse for å komme opp av vannet. Som det viser seg senere, er de fleste av historiene absolutte myter ...


På et cruiseskip går vi opp Amazonas – hver gang vi ankrer og går for å utforske elvekanalene på raske dyrekretsbåter. Selva har lidd mye på grunn av menneskelig økonomisk aktivitet - jungelen er hugget ned, men guiden vår kjenner til flere kanaler hvor du kan se hvordan disse stedene var i primitiv tid. Vi går av og går gjennom skogen. Roberto viser et vanntre, inne i hvilket vann renner og du kan drikke det. Her ser vi halvannen centimeter maur. Med deres hjelp, sier Roberto, gjennomfører de innvielsesritualer for unge menn. Gutten må stikke hånden inn i maurens hull og tåle bittene deres en stund: den som holder ut, blir en mann. Roberto ser meg lene seg mot hullet med nysgjerrighet, og råder meg fortsatt ikke til å gjennomgå den indiske innvielsesritualen. Vi går gjennom skogen, gjennom den jomfruelige jungelen, som pionerer. Noen ganger ser det til og med ut som om vi er fortapt... Illusjonen blir ødelagt av en barbeint gutt – han går mot oss med en hund med et så bekymringsløst blikk, som om han nettopp hadde forlatt utkanten av indianerlandsbyen sin. Og så så han rare mennesker med kameraer som utrettelig fotograferte ravinen som han hadde kjent siden barndommen. Men Roberto leder oss dyktig på en slik måte at hvis ikke for denne gutten, ville vi lenge ha husket hvordan vi nesten gikk oss vill i jungelen.


Neste morgen la vi igjen ut på en reise langs kanalene. Vi passerer landsbyer, og noen ganger kommer vi over flytende hus med "Til salgs"-skilt. Slike bygninger har tydeligvis gjennomgått forberedelse før salg - de er malt med fersk maling for å tiltrekke seg en potensiell kjøper. Selv på et tidspunkt blinker en tanke gjennom hodet mitt: hvorfor ikke kjøpe et fargerikt lilla hus på landsbygda og flykte fra byens mas?
På den lille brygga stimler turister og kjøper suvenirer, det er uklart hvor og av hvem de er laget. Det er en liten park her og du kan se krokodiller som har ynglet i en liten innsjø med stillestående vann. Og så kommer en indianer med en søvnig pytonslang og en sjarmerende dovendyr til båten vår. Inderen vet at det alltid er mengder av turister her som gjerne vil røre ved eksotiske dyr - for noen få reais, selvfølgelig.


Men for meg og noen andre turister ser det ut til at det vanlige turistprogrammet tydeligvis ikke er nok. Mens vi suser langs kanalen igjen, ser jeg et ensomt hus og ber guiden om å lande i fjæra. Han er overrasket, men er lett enig. Kvinner ved elva vasker klær, fisk plasker i en bøtte. Eierens barnebarn er bare tolv år, selv om hun ser mye eldre ut. Jenta smiler sjenert og leder oss inn i huset på stylter. Nå står den rundt femti meter fra vannkanten, men når elvenivået stiger, kan du fortøye båten din direkte til verandaen. Huset er dårlig, men veldig pent, det henger et portrett av besteforeldrene mine på veggen - nesten som vi har i gamle bygdehus. På balkongen er det hengekøyer, en ufravikelig egenskap ved indiske hus i hele Sør-Amerika. Generelt er lokalbefolkningen veldig vennlige, og du ser sjelden sinte blikk her. Jeg vet ikke hva dette henger sammen med, men når vi bare smiler til indianerne, blir vi invitert på besøk og lov til å fotografere hva vi vil.


Og så tar de oss med for å fange pirajaer i nærheten av en landsby. Fiske etter stykker blodig kjøtt skjer med noen sekunders mellomrom - fisken griper lett agnet. En av de mest forferdelige mytene er assosiert med piranhaer: hvis en ku faller i vannet ved et uhell, er det bare et skjelett igjen etter et minutt. Robert sier at en eller to arter av pirajaer er farlige, og de er svært sjeldne. Vel, tørket piranha passer spesielt godt til øl. Piranha-attraksjonen er for uerfarne turister, men vi vil ha et autentisk liv. Vi ber guiden gå i land ved landsbyen. Han ser forvirret på oss, øynene hans leser tydelig: "Vel, hvorfor trenger du disse stakkars menneskene?"


Femten minutter senere går vi av i en vanlig landsby, hvor det ikke er en eneste turistbutikk. Når vannet stiger her, blir hele jungelen som et enormt halvt hav, halvt sump med øyer av trær og landsbyer. Lokale innbyggere er alltid opptatt - noen bygger om motoren til en gammel motorbåt, noen steker mais. Noen ganger dukker det plutselig opp et helt blondt eller fregnet ansikt blant de indiske barna. Det er synd at vi ikke har mye tid, men jeg vil veldig gjerne snakke med foreldrene hennes og finne ut hva slags emigrant-"vind" som førte dem til jungelen. Av en eller annen grunn ser jeg for meg bilder av nazister som rømmer til Sør-Amerika, men faktisk slo tyskerne seg lenger sør. Og på disse stedene er hvite mest sannsynlig etterkommere av gummifeber på begynnelsen av 1900-tallet.


På denne scenen sang Caruso og Pavlova danset
På det sentrale torget i landsbyen trekker en lokal pastor i dress barn inn i en låve som er omgjort til en kirke. Barna er motvillige, og han overtaler dem flau til å gå og be. Vi kommer tilbake ved solnedgang, nesten skumring. På lang avstand ligner skipet vårt de eldgamle hjuldamperne som utforsket Amazonas for hundre år siden. Forresten, jeg anbefaler på det sterkeste før du drar til jungelen å se filmen «Fitzcarraldo» om forretningsmenn som forlot Europa og dro til Amazonas villmark for å søke lykken. For rundt tretti år siden var dette helt ville steder, og filmen til Cousteau-ekspedisjonen om Amazonas så ut som å filme fra månen. I hundre år med menneskelig aktivitet har ikke selva gitt opp. Hver morgen blir vi vekket av gryntingen fra Inia, den rosa delfinen. Vitenskapelig er dette en delfin fra Amazonas - et dyr som er lite studert, men det er noe romantisk over det når det ved solnedgang plutselig dukker opp rosa delfinansikter i Amazonas-kanalene...
Skal fortsettes.

Kostnaden for turer på hotellet beregnes etter antall dager. Levekostnadene er fra 220 reais (3500 rubler) per dag per person. Lei en båt eller båt - 320-540 reais (5000-8000 rubler).
Du kan velge et billigere hotell, det er mange forskjellige "skogshoteller" her, og utvalget av utflukter er ikke mye forskjellig fra de som er nevnt ovenfor. Noen synes det er mer praktisk å bestille dem som en omvisning, mens andre liker å velge de mest interessante og ta dem separat.

Hvis formålet med turen er å se på livet til innbyggerne i Amazonas-jungelen "fra innsiden", for å føle deg som en innbygger i en tropisk skog for en stund, så kan du velge et passende sted å bo. Den mest konsistente med alle levekår, skikker og tradisjoner til lokalbefolkningen. Elverafting er veldig populært blant turister som en måte å bli kjent med Amazonas på. Under slike raftingturer bor reisende på skipet og drar ut for å utforske territoriene ved hvert stopp. Før du planlegger slike turer, er det bedre å sørge for at helsen din lar deg overleve lange turer, heldagsutflukter og overnatting i hengekøye. Det finnes imidlertid operatører som tilbyr en vanlig seng for en overnatting. Et 3-dagers elvecruise vil koste 750 reais (12 000 rubler, med båt med overnatting i hengekøye). Omtrent 2000 reais (32 000 rubler) - på et cruiseskip, i et eget rom med dusj. Det er en privat cruisetjeneste, som koster mye mer. For eksempel starter prisene for en tur på en yacht for 12 personer på 10 000 reais (160 000 rubler).

For de mest utholdende er det et "overlevelsesprogram" i jungelen som varer tre dager eller mer. De ferierende blir hentet av en buss i Manaus tidlig om morgenen, og ved lunsjtid ender gruppen opp ved elven, hvor deltakerne tar en kano og bruker den til å gå inn i ufremkommelige kratt. 97 % av Amazonas-skogene er urørt, så det er en god sjanse for å dra dit ingen egentlig har vært før. Programmet inkluderer fiske, krokodillejakt, turer gjennom jungelen, besøke stammer, svømming med delfiner. Overnatting tilbringes i hengekøyer i en provisorisk leir. Matlagingen foregår på jordet, med unntak av å besøke landsbyer hvor du kan ta en matbit. Dette er den mest spennende typen ekskursjon det er umulig å lære så mye om jungelen på noen annen. I tillegg er dette det mest budsjettalternativet. Kostnaden per person er omtrent 335 reais for en tre-dagers tur (5 300 rubler). Du kan velge 7-dagers, 11-dagers, 15-dagers turer.

I tillegg til Manaus kan du velge en annen by som reisemål - Manakapura, Alvaraez. Eller utkanten av Manaus, litt avsidesliggende, men mindre befolket - Ipiranga, Sao Pedro, Paricatuba.

Territoriet til Amazonas-jungelen er enormt, det viktigste er ikke å gå seg vill! Ikke ligg bak gruppen under utflukter, ikke kom i nærheten av dyr og fugler uten guide, selv om de virker ufarlige for deg. Ikke svøm i ukjente vannmasser, ikke berør bladene og stilkene til ukjente planter, de kan være giftige. Vask hendene grundig før du spiser mat, det er svært høy risiko for å utvikle tarminfeksjoner. Du vil ikke ødelegge ferien. Vaksinasjon mot gul feber er nå ikke obligatorisk for alle som kommer inn i Brasil, men det er bedre å ikke risikere helsen, og hvis du fortsatt tør å reise til Amazonas, er det bedre å få det. Det vil definitivt ikke skade deg.

Denne turen er veldig forskjellig fra andre cruise som tilbys, det er ikke bare et cruise, men en ekte elveekspedisjon.

Våre små grupper vil reise dypt inn i regnskogen, hvor vi vil kunne se ville dyr som er skjult for nysgjerrige øyne og utilgjengelige for andre reisende.

Vi drar inn i uberørte områder av den jomfruelige Amazonas-regnskogen. En reise inn i hjertet av Amazonas er den mest intense og uvanlige reisen inn i Amazonas regnskog som mulig. Ekspedisjonen involverer små grupper ledet av våre guider - erfarne guider og naturforskere. Sammen vil vi besøke de mest interessante stedene og finne de skjulte rikdommene i denne himmelske verden av uberørt natur. Og fartøyet vårt, Motor Yacht Tucano, designet spesielt for slike turer, vil gi maksimal komfort under våre fantastiske utforskninger av den tropiske skogen.

Små gruppestørrelser er veldig viktige.

Maksimalt antall deltakere i "Journey to the Heart of the Amazon" er 18 personer. Det er mye lettere å fokusere på naturen og ikke bli distrahert av andre mennesker i små grupper. Store grupper gjør det også vanskeligere å finne dyreliv ved å øke sannsynligheten for å skremme dem. I små grupper tar vi utflukter dypt inn i regnskogen, enten til fots eller i småbåter. Til disse utfluktene vil vår lille gruppe bli delt inn i enda mindre grupper med hver sin guide. I disse små gruppene vil du kunne tilfredsstille din nysgjerrighet fullt ut, og erfarne guider vil hjelpe deg med dette, som vil svare på spørsmålene dine og fortelle deg alt det mest interessante om disse stedene og deres innbyggere. Vår ekspedisjon er det direkte motsatte av masseturisme. Hver tur er en unik utforskning av regnskogen og dens flora og fauna, og bringer oss nært og personlig med Amazonas dyreliv på en måte som andre reisende ikke kan.

Vi skal bruke mer tid på å utforske naturen.

Regionen der ekspedisjonen vår skal finne sted er den fjerneste fra sivilisasjonen og menneskelige habitater i hele Amazonas, og midt på den første dagen vil vi gå inn i hele domenet av vill natur. På denne måten vil vi ikke kaste bort tid på å lete etter områder med skog uberørt av mennesker - de såkalte jomfruelige stedene - de vil omringe oss gjennom hele reisen vår, og vi vil bruke mer tid på å utforske vill natur som ennå ikke er kjent for mennesket. Dette er nettopp den mest effektive, og kanskje den eneste måten å bli kjent med vill natur så tett på.

Erfarne guider.

Våre guider er blant de beste.

Deres kunnskap om fauna og flora vil hjelpe deg å finne og lære hemmelighetene til den tropiske skogen. De vil ikke bare hjelpe oss med å finne innbyggerne i jomfruelige skoger, men vil også fortelle oss om vaner, vaner, metoder for reproduksjon, ernæring og tilpasning til dette mystiske og herlige miljøet med fantastiske representanter for dyrelivet. Guidene våre vokste opp i disse skogene og kjenner derfor utallige fascinerende historier om den majestetiske verdenen til Amazonas dyreliv.

Vi utforsker den uberørte regnskogen.

Ekspedisjonen vår finner sted i den minst bebodde regionen i Amazonas, i delstaten Amazonas, Brasil. De tropiske skogene her har beholdt sitt opprinnelige utseende, til tross for all fremgang i sivilisasjonen. Disse stedene er de minst utforsket av mennesker De sjeldne dyreartene som lever her, finnes ikke noe annet sted. Vi vil spesielt seile langs små sideelver til elven, der dyrelivet ennå ikke har møtt mennesker. M/Y Tucano er et unikt fartøy designmessig - det gir ikke bare alle forutsetninger for en komfortabel tur, men har også økt manøvrerbarhet, d.v.s. den vil være i stand til å navigere avsidesliggende deler av elven som fortsatt er utilgjengelige for de fleste andre skip. En reise inn i hjertet av Amazonas er en uforglemmelig dyrelivsutforskning ulik alle andre. For mange blir det hovedeventyret i livet.

Ekspedisjonscruise i Amazonas.

En reise inn i hjertet av Amazonas er ulikt noe annet tilbud i Amazonas.

Dette er en ekte elveekspedisjon.

Smågruppene våre skal bevege seg langt inn i skogen på en slik måte at

vi vil kunne se ville dyr gjemme seg for nysgjerrige øyne og utilgjengelige for andre reisende.

Vi drar inn i uberørte områder av den jomfruelige Amazonas-regnskogen.

Elveekspedisjonen vil begynne i Manus, Brasil, og i syv hele dager skal motoryachten Tucano seile oppstrøms Rio Negro (Neygro - lokal uttale). Forskning og søk etter dyr hvis vanlige habitat er den ville verden vil bli utført på dagtid og noen ganger til og med om natten. Ingen mennesker har noen gang satt sin fot i områdene i skogen som studeres, og de eksotiske skapningene som bor i dem, streifer fritt gjennom de tropiske krattene.

Å reise gjennom Amazonas på en motoryacht Tucano er et aktivt tidsfordriv.

Sammen med våre erfarne guider skal vi ut i de tropiske krattene og utforske skogens dyp.

Yachten er et middel for komfortabel reise langs elven, som gir den eneste veien gjennom den ugjennomtrengelige tropiske skogen. Under våre utflukter vil vi utforske tropene ikke bare til fots, men også på små båter, rafting langs små sideelver som fører inn i skogens dyp. Vi vil også få muligheten til å bade på ubebodde strender, hvor vannet er krystallklart og kvaliteten kan sammenlignes med destillert vann. Og selvfølgelig, å se den vakreste utsikten over den majestetiske tropiske skogen, som strekker seg i det fjerne så langt øyet kan se, vil vi få stor glede.

På våre mange utflukter inn i skogen vil vi se fantastiske planter i alle tenkelige og utenkelige former og farger, høre eksotisk fuglesang og rop fra dyr og se dem direkte fra krattene eller fra en yacht, seile nær kysten. På kvelden vil vi dele våre inntrykk og snakke litt om de uvanlige måtene de lokale dyrene og plantene har tilpasset seg til livet i den "gamle" regnskogen. Fra dekk vil vi utforske kystområdet noen ganger om natten, og i lys av kraftige søkelys vil vi se kaimaner, nære slektninger til krokodiller.

Et ekspedisjonscruise er en reise dypt inn i urskogen og observasjon av innbyggerne. I små grupper, ledet av svært erfarne guider, vil ekspedisjonsdeltakerne oppleve dyrelivets verden på den mest direkte og spennende måten.

Hovedveien for reiser er oppstrøms Rio Negro mot nordøst til elven Rio Jauerperi (en stor sideelv til Amazonas) - omtrent 200 miles fra Manaus, Brasil. Underveis skal vi utforske områdene rundt og, hvor skogen er uberørt og uberørt av mennesker. Vår tur vil gi deg muligheten til å se innbyggerne i de tropiske skogene og introdusere deg til det enorme mangfoldet av dyreliv.

På den siste dagen av cruiset vårt besøker vi"Econtra das Aguas" -sammenløpet av verdens to største elver - Amazonas og Rio Negro. Det lyse vannet i Amazonas og det mørkebrune vannet i Rio Negro renner side om side uten å blandes i mange kilometer. Vi vil utforske de fabelaktig vakre omgivelsene til dette stedet og besøkeøkologiske Lago Janauari, som ligger i et kileformet delta av to elver.

Rio Negro-området.

Amazonasbassenget okkuperer et område som i størrelse ligner det kontinentale USA. 300 000 kvm. miles - 10 prosent av dette territoriet er okkupert av Rio Negro med mange kanaler og sideelver. Til tross for den store utstrekningen av Rio Negro, stor nok til å bli kalt byer, er det bare noen få bosetninger. Og for naturen til dette området er to definisjoner best egnet: vill og jomfru. Bak strandlinjen skjuler en sammenveving av vinranker, vinranker og grener for nysgjerrige øyne et ukjent og mystisk liv, der evolusjonen fortsetter sin gang akkurat som den har gjort i millioner av år. En reise inn i hjertet av Amazonas vil løfte sløret til det ukjente og la deg se dette ukjente livet i dypet av den tropiske skogen.

Lokale innbyggere.

En integrert del av programmet er å bli kjent med de lokale beboerne, hvis boliger ligger langt inne i skogen. Vi vil stoppe for å finne ut av dem hvordan det er å bo i utkanten av en ugjennomtrengelig tropisk skog, og bli kjent med deres originale livsstil og fantastiske håndverk. Lokale innbyggere bruker dyktig planter til medisin de vil fortelle oss hvilke planter vi skal samle og hvorfor.

Under vår ekspedisjon vil vi bli kjent med ulike typer regnskoger. Inkludert de uvanlige og herlige oversvømte som kalles indianerne i Amazonas Igapo. I Igapo flyter mørkebrunt vann over bredden på visse tider av året og oversvømmer skogen - noen ganger i flere mil. Orkideer og bromeliaerklamre seg til hengende tregrener der iguaner, dovendyr og mange andre ville dyr lever.

Vi vil også se to andre typer regnskog: høyskogen Terra Firme (hvor det praktisk talt ikke er vann) og den fantastiske i sin rikdomlavlandsengskog. Vi vil også se på vakre fargerike fugler, på trær dekket med et teppe av orkideer og vinranker, og på bråkete aper som hopper fra gren til gren.

Daglig rutine.

I løpet av turen vil den daglige rutinen endres. Men den generelle planen for ekspedisjonen er planlagt strengt om dagen. Hver morgen vil vi stå opp med solen og deretter enten sette ut en båt og bruke den til å inspisere kystområdet på jakt etter fugler og våkne aper, eller bevege oss til fots inn i skogens kratt. Om noen timer skal vi tilbake til yachten, hvor en full brasiliansk frokost venter på oss. Etter litt hvile skal vi på utflukt.

Skipet har avgang rundt 12.00 og seilasen varer til midt på dagen - tiden da dyr forlater hjemmene sine på jakt etter mat. På dette tidspunktet er ekspedisjonsdeltakerne delt inn i de som ønsker å se skogen og den fantastiske utsikten fra observasjonsdekket, og de som foretrekker en lett søvn før neste ekskursjon. To timer før solnedgang går vi om bord i båtene og drar for å utforske regnskogen. På kvelden vil vi dele våre inntrykk av det vi så og våre forventninger til hva som venter oss neste dag. Noen ganger på kvelden, Etter å ha gått over til småbåter, vil vi gå på jakt etter dyreliv ved hjelp av kraftige søkelys.

Tid for avslapning og moro.

Vi skal se og gjøre mye i skogen, men vi vil fortsatt ha god tid til avslapning og moro. Vi skal seile langs en av de reneste elvene i verden, hvis vann er like rent som regnvann. Vi skal fiske litt og se på innbyggerne i undervannsverdenen.

Nesten alle kan fange en piraja. Hver dag under seilingen på dagtid venter noe uvanlig på oss på dekk, og i tillegg vil vi beundre solnedgangen, som rett og slett er fantastisk på disse breddegradene. Om kveldene kan gjestene gå opp til observasjonsdekket og observere de fantastiske stjernebildene på den sørlige halvkule og millioner av stjerner på nattehimmelen i Amazonas. På dette ekstraordinære stedet, med guider som er ekte profesjonelle innen sitt felt, vil tiden din være ekstremt interessant og spennende, lys og begivenhetsrik.

Motoryacht Tucano.

Motoryacht Tucano er det mest komfortable fartøyet for å reise i Amazonas. Yachten er ikke full av slike luksusartikler som lysekroner med krystaller Swarowski Imidlertid vil det gi maksimal komfort og tillate deg å føle deg vel mens du observerer naturen og har det gøy. Og alt dette i en godmodig atmosfære av lett humor og avslapning, og nyter hvert minutt tilbrakt på dette fantastiske stedet.

"På det fjerne Amazonas
Det har jeg aldri vært
aldri gå dit
utenlandske skip.
Bare Don og Magdalena
raske skip,
bare Don og Magdalena
gå på sjøen der"

Og så videre. Jeg må innrømme at denne sangen har forfulgt meg lenge, og drømmen om den fjerne Amazonas har vært en torn i hodet mitt nesten siden tidlig barndom. For tre år siden hadde Mario og jeg en god tur rundt i Peru, og besøkte Lima, Cusco, Arequipa, Machu Picchu og Titicaca. Men vi kom ikke til den legendariske Amazonas den gangen på grunn av mangel på vaksinasjon mot gul feber. Derfor, på mitt siste besøk i Moskva, tok jeg meg av denne vaksinasjonen på forhånd og var nå i full kampberedskap. Faktisk planla jeg først en tur til Manaus, Brasil, men krisen og rubelens kollaps begravde disse planene nådeløst, på grunn av de enestående høye kostnadene for den brasilianske delen av Amazonas. Og jeg hadde helt forlatt ideen om å komme til den utilgjengelige Amazonas, da plutselig, ut av det blå, kastet flyselskapet LAN, som jeg nesten alltid flyr med i Sør-Amerika, et usedvanlig sjenerøst tilbud, fra Santiago til Iquitos via Lima og tilbake for kun $280. Jeg kunne rett og slett ikke gå glipp av en slik sjanse og grep umiddelbart disse billettene. Hun tok tak i den og begynte rolig å vente i vingene. Men det var ingen som var villige til å følge meg på denne reisen. Verken Mario, hans slektninger eller folk fra min lokale krets delte min entusiasme for et så eksotisk reisemål. Og noen vred til og med åpenlyst fingrene mot tinningene, uten å forstå hvordan noen kunne ønske å dra til disse ville stedene med et forferdelig klima, potensielle ekstremsporter og en overflod av mygg. Merkelige mennesker!

Jeg gledet meg i sjelen min, forutså min peruanske reise alene og møtte denne store elven, anerkjent som et av de syv naturlige underverkene i verden. Og jeg ble nok en gang overbevist om at alt som gjøres er til det bedre. Som det viste seg, er peruansk Iquitos mye mer økonomisk enn brasiliansk Manaus, så budsjettreisende er bedre å begynne å bli kjent med Amazonas herfra. Faktisk strømmer Amazonas gjennom territoriet til så mange som ni land: Brasil, Peru, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia, Guyana, Surinam og til og med Fransk Guyana. Men det meste tilhører Brasil og Peru, og det er derfor disse to landene først og fremst er knyttet til denne elven.

Jeg så den vakre Amazonas fra koøyevinduet da jeg fløy til Iquitos fra Lima. På denne strekningen er det veldig viktig å sitte ved vinduet, fordi utsikten der er så svimlende at du ikke bør gå glipp av dem i det hele tatt. Fra oven kan du tydelig se den mektige elven, som snirkler seg gjennom den grønne lerretet i den tropiske jungelen som et gigantisk serpentinbånd og dens bittesmå sideelver-kilder.

1 / 2

Uforglemmelig!

Jeg må si at før turen gjorde jeg mye forberedende arbeid, som et resultat av at jeg fanget en agent ved navn Rosendo i villmarken på Internett, som tilbød meg en tre-dagers tur til Amazonas for $150. Tvilen plaget sjelen min alle tre månedene før avreise - hva om han var en svindler, hva om han ville lokke meg inn i jungelen og la meg være der alene, eller i beste fall begynne å presse penger, denne prisen virket smertelig urealistisk lav for meg. Det var mange frykter, men heldigvis ble ikke alle oppfylt. Alt viste seg å være mye enklere, tryggere og mer sivilisert enn min ville fantasi hadde forestilt meg.

Jeg bestilte direkte et hotell i Iquitos, hvor jeg tilbrakte de første og to siste nettene. Hotell Terra Bella (www.terrabellaperu.com) 3 stjerner med alle private fasiliteter, et steinkast fra det sentrale torget, med frokost og flyplasstransport kostet meg $25 per natt. Og dette anses fortsatt som ganske dyrt etter Iquitos standarder, det kan bli funnet billigere. Peruanske Rosendo møtte meg rett ved hotellet og tok meg med til byrået Huacari Tours (www.myamazontours.com), hvor de fortalte meg i detalj om turen, som jeg faktisk bare betalte $150 for. Denne prisen inkluderte tre dagers overnatting i en privat hytte med private fasiliteter, tre måltider om dagen, transport og alle guidede utflukter. Nesten for ingenting! I sannhet, for de samme pengene ville det vært mulig å kjøpe en tur på stedet, uten først å sjekke med en agent, men det fikk meg til å føle meg tryggere, og i alle fall tapte jeg ingenting. Det du aldri bør gjøre er å bestille slike turer på forhånd på Internett direkte på nettsidene til lokale reisebyråer. Der er det tross alt oppgitt helt andre priser, vanligvis dobbelt så høye som ekte. Og det er absolutt ikke nødvendig for oss å betale for mye.

I løpet av den gjenværende tiden hjalp den hjelpsomme Rosendo meg med å bytte dollar til en god pris, og på slutten av turen fulgte han meg rundt i Iquitos og omgivelsene, noe som var veldig praktisk og sparte meg for mye tid. Jeg var veldig fornøyd med dem. Totalt tilbrakte jeg 5 hele dager i den peruanske Amazonas, og fordelte dem som følger: to dager i Iquitos og området rundt og 3 dager i Amazonas. Jeg vil fortelle deg om selve Iquitos og attraksjonene rundt den separat. Nå skal jeg fokusere direkte på økoturen i Amazonas.

Om overføringen

Dagen etter, tidlig på morgenen, ble jeg hentet fra hotellet og ble sammen med et broket internasjonalt selskap tatt med minibuss til havnen i Nauta, 100 km unna. fra Iquitos. Derfra la vi av gårde på en stor motorbåt til øko-lodgen, hvor det tok ytterligere to timer å komme dit langs elven. Totalt tok overføringen fem timer, men den andre delen langs vannet var veldig pittoresk og slett ikke slitsom. Vel fremme i havnen i Nauta grøsset jeg internt – markedet og havnen eksisterte som en helhet, alle kjøpte noe, løp langs de spinkle gangveiene, skrek gutturalt, lastet sekker og vann i båter.

10

Det er tydelig at Nauta er utgangspunktet for økoturer langs Amazonas og dens sideelver her pakker folk sammen og drar til hytter ved elven. Denne samme Nauta står ved Marañon-elven, som lenger nedstrøms smelter sammen med Amazonas og Ucayali. Det viser seg å være sammenløpet av tre elver, et interessant naturfenomen, som jeg kunne se i all sin prakt.

14

Det var her mitt første virkelige møte fant sted med Amazonas, den rikeste elven i verden, og selve dens kilder. En bred, mektig elv, titalls kilometer fra bredd til bredd, men fargen er ganske skjemmende - brun, kaffe, skitten.

10

Men dette er et villedende inntrykk vannet i Amazonas er ikke skittent i det hele tatt, det har bare mye sand og jord. Da vi snudde inn på Ucayali, endret bildet seg radikalt, vi befant oss omgitt av helt andre landskap - bekker overgrodd med vannliljer, gressfelt,

12

bomullstrær i røde knopper,

14

hegre som flyr ut av gresset

16

og lokalbefolkningen i kanoer.

17

Og refleksjoner, fantastiske refleksjoner av luksuriøse cirrusskyer overalt. Inverterte skyer fløt i vannet og skapte en ekstraordinær glasseffekt når himmelen og vannet smelter sammen til en helhet slik at det er umulig å skille hvor det virkelige bildet slutter og hvor refleksjonen begynner.

1 / 3

Det er ikke lett å forstå hvor luftspeilingen er og hvor er virkeligheten. En helt fantastisk opplevelse når du ser en slik opp-ned verden for første gang i livet ditt. Og skyene endrer seg hele tiden, endrer form og kontur, blir til eventyrfigurer eller slottene til Fata Morgana.

1 / 3

1 / 4

I hovedsak er det et kompleks av trehus dekket med palmeblader. Husene står på vannet og er forbundet med overbygde gangveier. Det er en felles terrasse med hengekøyer, et gruppesamlingsområde og en felles spiseplass. Forholdene er veldig grunnleggende, men det er alt nødvendig for livet. Det viktigste er sengen under et myggnett det er ingenting annet fra møbler.

8

Jeg var heldig det var tre senger i hytta mi, og jeg hadde det privilegium å fritt kaste tingene mine på dem. Alle hyttene har et separat bad atskilt med en gardin. Vannet i dusjen er bare kaldt, fra elva, men i varmen kan du vaske deg sånn, i alle fall er det ikke isete. I stedet for glass har vinduene netting, alt er godt ventilert, og du lider ikke av varmen i huset. Lys leveres fra en generator om kvelden i to timer. I løpet av denne tiden kan du lade batteriene og vaske deg. Etter middag slås lysene av. Alt er veldig gjennomtenkt, begrepet nærhet til naturen er åpenbart. Naturligvis er det ingen spor av verken Internett eller fjernsyn, og hvorfor er de der, bare for å distrahere fra kontakt med naturen. Og for en variasjon av lyder det er, spesielt om morgenen og kvelden! Et kor av frosker, fugler og sikader fremfører slike rulader at du vil lytte til dem. Den første natten fikk jeg ikke sove på grunn av støyen. Så ble jeg vant til det og tok ikke hensyn lenger.

Tre måltider om dagen er også grunnleggende, uten dikkedarer, men ganske egnet for dette formatet. Grunnlaget for kostholdet vårt var naturlig ris, stekte bananer, kylling, fisk og egg. Vann fra kjøleren uten begrensninger. Du kan leve, uten tvil.

I gruppen min var det tre franskmenn og en australier, som jeg måtte tilbringe disse tre dagene med.

16

Guttene reiste stort. Franskmennene hadde allerede reist rundt i Peru i en måned og planla å besøke Bolivia, og australieren hadde til hensikt å tilbringe flere måneder i Sør-Amerika og deretter skynde seg til Europa. Jeg møtte også en fryktelig uavhengig jente, Naomi, fra Holland. Overraskende nok er jenta bare 21 år gammel, men hun har reist alene i hele Sør-Amerika i tre måneder.

14

Likevel blir jeg aldri lei av å bli overrasket over motet til den nåværende unge generasjonen, og jeg er spesielt glad for at vi også har gutter som ikke er redde for noe og beveger seg fritt rundt i verden. Men de har fortsatt flere av dem å reise i ryggsekkformatet er veldig utviklet blant europeisk ungdom. Her begynner det så vidt å slå rot. Fra Peru skulle unge Naomi fly videre til Quito og Galapagos, som jeg fortalte henne om fra min erfaring fra fjorårets tur. Generelt sett, på bakgrunn av disse unge menneskene, virket mine seks dager i Amazonas som en merkelig misforståelse. I tillegg var jeg den eldste blant hele denne brokete ungdomsgjengen, noe som imidlertid ikke hindret meg i å kommunisere lett med gutta. Om kveldene samlet vi oss som regel på terrassen, svingte oss i hengekøyer, pratet om livet og delte inntrykk fra forskjellige deler av verden. Jeg liker denne helt spesielle ånden til det internasjonale samfunnet av reisende som vanligvis hersker på reiser av denne typen. Jeg har allerede opplevd dette i Bolivia, og nå her i Amazonas. Som de sier, bedre sent enn aldri.

Rutinen for livet i hytta er som følger. Klokken åtte om morgenen, frokost og umiddelbart etter den, avgang med kano, tre timers navigering gjennom en rekke steder, retur, lunsj, hvile, og klokken tre igjen i kanoen for å møte naturen. Etter middag er det også noen ganger kveldsturer. Vi svømte slik en gang i stummende mørke i håp om å se kaimaner, men vi så dem aldri, men vi hadde det veldig gøy med ildfluer og hørte på frosker som sang.

Om dyr

Generelt, ærlig talt, håpet jeg å se mange flere levende skapninger i Amazonas. Det virket for meg som om alle kystene der vrimlet av forskjellige aper og fugler, og delfiner og kaimaner hoppet opp av vannet og svømte etter båten. Faktisk er det selvfølgelig dyr der, men du må se etter dem og se etter dem. Det er ingen spor av overflod.

1 / 3

I løpet av våre tre dager i Amazonas klarte vi å se flere små apekatter i trærne, et par dovendyr som henger opp ned, mange hegre, hauker og småfugler, flere store leguaner i trærne, vannslanger og på lang avstand rosa. delfiner.

1 / 4

Delfinene var den største skuffelsen for meg. Elvedelfiner viser seg å være veldig sky, de nærmer seg ikke båten og hopper ikke ut av vannet, i motsetning til stillehavsdelfiner. Derfor så vi bare finnene deres og en del av kroppen.

1 / 2

Den siste dagen måtte vi som kompensasjon inspisere dem på dyrefarmer rundt Iquitos.

Fisket var også noe skuffende. Bare én gutt fra laget vårt fanget en piraja, resten, inkludert meg, fanget ingenting. Piranha er selvfølgelig noe.

16

Dette er en liten fisk, ikke noe spesielt i utseende, men tennene er sylskarpe. Med dem kan hun lett bite en menneskefinger.

Generelt sier lokalbefolkningen at for å se en overflod av jaguarer, tapirer, aper, kaimaner, anakondaer og andre typiske representanter for Amazonas fauna, må du i det minste gå til jungelen i 5 dager, sove i hengekøyer, spise hva du må generelt oppleve ekte ekstreme på førstehånd. Jeg er ikke lenger i stand til dette, så jeg begrenset meg til et mellomliggende, overfladisk alternativ for å bli kjent med denne delen av verden.

Om elvelandskap

Det som gjorde mest inntrykk på meg etter de fantastiske refleksjonene av skyene i vannet var landskapene i den oversvømte skogen. Generelt er sideelvene til Amazonas, etter min mening, de mest interessante med tanke på lokale landskap og landskap. Du flyter langs en smal elv overgrodd med rare planter,

13

du svømmer inn i gresskledde felt med elvekål,

1 / 3

du tar deg mellom dem, og så svømmer du under den gjengrodde kysten og befinner deg i en tett oversvømmet skog, hvor trærne ser ut til å vokse opp av vannet, hvor alt er sammenvevd med vinstokker, og overalt kan du høre lydene av frosker, fuglesang og ståhei av apekatter.

1 / 3

Og det er så deilig å gli på en skjør båt langs disse bekkene og vannfylte stiene og absorbere uvanlige lyder og lukter! Det er en helt sprø følelse, tro meg. Vår guide og konduktør Raul, behendig styrer båten,

16

tok henne med inn i en så stormfull og vill Amazonasskog at hun noen ganger følte seg urolig. Vil vi svømme ut herfra eller gå oss vill i disse krattene?

6

Spennende, nervepirrende. Veldig ekstremt og veldig vakkert.

10

Et spesielt trekk blant Amazonas landskap er trær og deres refleksjoner i vannoverflaten. Også fra kategorien fantasy, estetikk i sin reneste form.

1 / 3

Et par ganger så vi den interessante effekten av flerfarget vann med en uttalt skillestripe.

16

Vannet i de to sideelvene til Amazonas har en annen farge, og sammensetningen deres blandes aldri. Det ser veldig imponerende ut.

Og det var de berømte Amazonas solnedganger også, vi fikk se dem i all sin prakt. Den oransje sirkelen til solen smeltet bokstavelig talt sammen med sin refleksjon i speiloverflaten av vannet, og skapte effekten av en luftspeiling.

1 / 2

I slike øyeblikk kommer en følelse av absolutt fred ned. Solnedgang på Amazonas er kanskje en av mine mest levende opplevelser på elven.

Nattevandringen ga også uforglemmelige følelser. Vi lå i en båt midt i en stor elv, stjernehimmelen over oss, ringende stillhet og stummende mørke rundt omkring, og bare noen ganger blinket ildfluer i kysten og frosker kvekte. Atmosfæren av mystikk, uten overdrivelse.

1 / 2

Og selvfølgelig gjorde feltene til gigantiske Victoria Regia-vannliljer et sterkt inntrykk. Dette er de største vannliljene i verden, i stand til å bære en vekt på opptil 50 kg. og hovedtelefonkortet til Amazonas-floraen.

1 / 4

Vannliljer, oppkalt etter den engelske dronningen Victoria, ser uvanlig grasiøse ut, til tross for deres styrke og kraft. Prosessen med å tenke på disse skjønnhetene ga meg mye glede og estetisk nytelse. Det er bare synd at vi ikke så blomstene deres. Det viser seg at dette ikke er så lett å gjøre. Victoria Regias blomster vises på vannoverflaten en gang i året under blomstringen, og da bare i et par dager.

Om klima og årstider

Jeg befant meg i Amazonas i en overgangsperiode, da vannet allerede begynner å avta, men den tørre sesongen har ennå ikke begynt. Fordelen med denne sesongen er det vakre landskapet i den oversvømte skogen, som du ikke kan se i den tørre årstiden. Ulempen er at det er færre dyr. I den tørre årstiden sier de at det er flere av dem. Skremt av skrekkhistorier om høy luftfuktighet, kan jeg objektivt si at fuktigheten i varmen på 38 grader er virkelig vanskelig å bære. Så snart du går ut, er du allerede helt våt. Av denne grunn er det ikke nødvendig å sminke eller gre håret. Men på elva, spesielt når du seiler i båt, kjennes ikke fuktigheten og varmen i det hele tatt. Du glemmer dem rett og slett og opplever ikke noe ubehag. Det var virkelig vanskelig bare i jungelen, hvor det ikke var noen bris i det hele tatt, luften var stillestående. Så djevelen er ikke så skummel som han er malt. De klimatiske forholdene i Amazonas er vanskelige, men ganske utholdelige. Det regnet, veldig kraftig, styrtregn også, men mer og mer om natten. I løpet av dagen ble vi bare fanget i regnet én gang, mens vi fisket etter pirajaer. Kanskje dette er grunnen til at jeg aldri fanget noe.

21

Det jeg virkelig var redd for var mygg. Lagret opp med termonukleære avstøtende midler med høyt DEET-innhold. Det er vanskelig å tro, men det var praktisk talt ingen mygg der, bortsett fra at en eller to flyr forbi om kveldene og biter lett. I alle fall, sammenlignet med blodsugerne våre i nærheten av Moskva, er Amazonasmygg bare babysnakk. Jeg trengte ikke midler, jeg tok dem med tilbake. Jeg brukte den bare mens jeg gikk på tur i jungelen, og sprayet den på klærne for sikkerhets skyld. Selv om det nok kommer mye an på sesongen. De sier at i desember-februar er det virkelig mye mygg der.

Som det viser seg, er den høyeste sesongen i Amazonas juli-august, til tross for lavt vann. Alt dette er på grunn av europeerne, som er på ferie på denne tiden, og de kommer hit i stort antall. Prisene skyter naturlig nok i været på denne tiden.

Om jungelbanen

En tre timer lang tur gjennom jungelen var også inkludert i programmet vårt, og jeg innrømmer at det ble den vanskeligste testen for meg i alle tre dagene av økoturen. Vi startet fra en landsby ved elven. Det så slik ut: guiden vår Raul gikk foran, kuttet ned grener med en machete for å rydde veien for oss, og en annen lokal guide tok opp baksiden.

7

Sannsynligvis bare for sikkerhets skyld, slik at ingen går seg vill. I den tropiske skogen er det veldig varmt og fuktig, og å gå nesten til knærne i gjørme er ikke en lett oppgave, beina sitter fast hele tiden, og du må tvinge dem ut av denne gjørmen.

6

Alle var fryktelig utslitte, jeg mer enn noen andre. En av de hyggelige øyeblikkene er å drikke vinsaft.

1 / 2

En ekstremt fascinerende prosess når du drikker forfriskende juice direkte fra stammen på en nykuttet vinranke. Vi brukte en hyggelig hel halvtime på å drikke denne deilige drinken som en gruppe, og tok samtidig en pause. Under turen viste guidene oss alle slags merkelige planter og gress i jungelen. Noen desinfiserer og leger sår,