Dzikie plemiona: Papuasi z Nowej Gwinei (7 zdjęć). Papuasi Nowej Gwinei: warunki naturalne, historia odkryć i kolonizacji

Wyrusz w ekstremalną, kosztowną i niebezpieczną podróż.

Jeśli chcesz, przywita Cię teatr, w którym staniesz się prawdziwym celem kanibali. Gra na żywo na jakiś czas stanie się rzeczywistością

Nowa Gwinea to jedno z najdzikszych, najbardziej odizolowanych i nietkniętych miejsc na planecie, gdzie setki plemion mówią setkami języków, nie korzystają z telefonów komórkowych ani elektryczności i nadal żyją zgodnie z prawami epoki kamienia.

A wszystko dlatego, że w indonezyjskiej prowincji Papua wciąż nie ma dróg. Rolę autobusów i mikrobusów pełnią samoloty.

Długa i niebezpieczna droga do plemienia kanibali. Lot.

Port lotniczy Wamena wygląda tak: strefę odpraw reprezentuje ogrodzenie z siatki drucianej pokrytej łupkiem.

Zamiast znaków na płotach widnieją napisy, dane o pasażerach wpisywane są nie do komputera, a do notatnika.

Podłoga jest ziemna, więc zapomnij o bezcłowym. Lotnisko, po którym chodzą nadzy Papuasi, jest jedynym w legendarnej Dolinie Baliem.

Miasteczko Wamena można nazwać centrum turystyki papuaskiej. Jeśli zamożny cudzoziemiec chce zdobyć prawie Era kamienia łupanego, on leci właśnie tutaj.

Pomimo tego, że przed wejściem na pokład pasażerowie przechodzą przez „kontrolę” i wykrywacz metalu, na pokład samolotu można bez problemu wnieść gaz gazowy, pistolet, nóż czy inną broń, którą zresztą można kupić już na lotnisku .

Ale najgorszą rzeczą w lotach Papuasów nie jest kontrola bezpieczeństwa, ale stare, grzechoczące samoloty, wiropłaty, które są konserwowane w pośpiechu niemal za pomocą tych samych kamiennych toporów.

Zniszczone samoloty bardziej przypominają stare UAZ-y i Ikarusy.

W małych okienkach przez całą drogę towarzyszą suszone pod szybą karaluchy, wnętrze samolotu jest wyeksploatowane do granic możliwości, nie mówiąc już o tym, co dzieje się z samą mechaniką.

Co roku rozbija się ogromna liczba tych samolotów, co wcale nie jest zaskakujące, biorąc pod uwagę ich stan techniczny. Straszny!

Podczas lotu będziesz miał szczęście zobaczyć niekończące się pasma górskie porośnięte gęstym lasem tropikalnym, oddzielone jedynie rzekami mętna woda, kolor glinki pomarańczowy.

Setki tysięcy hektarów dzikich lasów i nieprzeniknionej dżungli. Trudno w to uwierzyć, ale z tego iluminatora widać, że są jeszcze miejsca na ziemi, których człowiek nie zdążył zrujnować i zamienić w kumulację technologii komputerowych i konstrukcyjnych. Samolot ląduje w zagubionym w dżungli miasteczku Dekai, na środku wyspy Nowa Gwinea.

To ostatni punkt cywilizacyjny na drodze do Karavay. Potem zostały już tylko łódki i odtąd nie mieszka się już w hotelach ani nie myje się pod prysznicem.

Teraz zostawiamy elektryczność, komunikację mobilną, komfort i równowagę za sobą, one czekają na nas przed nami niesamowite przygody w legowisku potomków kanibali.

Część druga – Spływ kajakowy

Wynajętą ​​ciężarówką po zniszczonej drodze gruntowej dojeżdżamy do rzeki Brazy – jedynej arterii komunikacyjnej w tych miejscach.

To właśnie z tego miejsca zaczyna się najdroższa, niebezpieczna, nieprzewidywalna i niesamowita część wycieczki do Indonezji.

Niebezpieczne kajaki mogą się po prostu wywrócić, jeśli zostaną nieostrożnie poruszone - Twoje rzeczy utoną, a wokół Ciebie pojawią się krwiożercze aligatory.

Z wioski rybackiej, gdzie kończy się droga, żegluga do dzikich plemion trwa dłużej niż lot z Rosji do Ameryki czy Australii, około dwóch dni.

Najważniejsze to siedzieć nisko drewniana podłoga taka łódź. Jeśli przesuniesz się nieco na bok i naruszysz środek ciężkości, łódź się wywróci i będziesz musiał walczyć o życie. Dookoła panuje kompletna dżungla, po której nie dotarła jeszcze żadna ludzka stopa.

Poszukiwacze kanibali od dawna przyciągają takie miejsca, jednak nie wszyscy wracają z wypraw w dobrym zdrowiu.

Kusząca tajemnica tych miejsc przyciągnęła Michaela Rockefellera, najbogatszego spadkobiercę Ameryki swoich czasów, prawnuka pierwszego na świecie miliardera dolarowego, Johna Rockefellera. Badał lokalne plemiona, zbierał artefakty i to właśnie tutaj zaginął.

Jak na ironię, kolekcjoner ludzkich czaszek zdobi teraz kolekcję kogoś innego.

Paliwo do łodzi jest tutaj niezwykle drogie, ponieważ długi dystans– cena za 1 litr sięga 5 dolarów, a spływ kajakiem to tysiące dolarów.

Palące słońce i parny upał osiągają punkt kulminacyjny i męczą turystów.

Pod wieczór trzeba opuścić kajak i przenocować na brzegu.

Leżenie na ziemi jest tu śmiertelne - węże, skorpiony, skalapendry, tutaj człowiek ma wielu wrogów. Nocować można w chatce rybackiej, gdzie chronią się przed deszczem.

Konstrukcja została zbudowana na palach półtora metra nad ziemią. Konieczne jest rozpalenie ognia, aby zapobiec przedostawaniu się różnych pełzających stworzeń i owadów, a także leczyć organizm przed komarami malarią. Zabójcze skalapendry spadają bezpośrednio na twoją głowę i musisz zachować szczególną ostrożność.

Jeśli wyrobiłeś sobie nawyk mycia zębów, oszczędzaj przy sobie przegotowaną wodę i nie zbliżaj się do rzeki. Zapewnij w tych miejscach pełnowartościową apteczkę, która w odpowiednim momencie może uratować Ci życie.

Pierwsza znajomość z Karavayem

Drugi dzień na kajaku będzie nieco trudniejszy – płynięcie będzie odbywało się pod prąd rzeki Syrena.

Benzyna kończy się w kolosalnym tempie. Tracisz poczucie czasu – ten sam krajobraz się nie zmienia. Po przepłynięciu bystrzy, gdzie być może trzeba będzie pchać łódkę pod prąd, pojawia się pierwsze osadnictwo tzw. nowoczesnych bochenków.

Życzliwi tubylcy w strojach raperów przywitają Cię serdecznie i zaprowadzą do swoich chatek, starając się pochwalić swoim najlepsza strona i zdobywaj „punkty” w nadziei na zdobycie pracy u bogatych turystów, których można tu spotkać dość rzadko.

Pod koniec lat 90-tych rząd Indonezji uznał, że w kraju nie ma miejsca dla kanibali i postanowił „ucywilizować” dzikusów i nauczyć ich jeść ryż, a nie swój własny. Nawet na najbardziej odległych terenach budowano wioski, do których z bardziej cywilizowanych miejsc można dotrzeć łodzią w ciągu kilku dni.

Nie ma tu prądu ani komunikacji mobilnej, ale są domy na palach. We wsi Mabul jest tylko jedna ulica i 40 identycznych domów.

Mieszka tu około 300 osób, są to głównie młodzi ludzie, którzy już opuścili las, ale rodzice większości z nich nadal mieszkają w dżungli, kilka dni drogi stąd, w koronach drzew.

W budowanych drewnianych domach nie ma żadnych mebli, a Papuasi śpią na podłodze, która przypomina raczej sito. Mężczyźni mogą mieć kilka żon, a raczej nieograniczoną ich liczbę.

Głównym warunkiem jest to, aby głowa rodziny była w stanie wyżywić każdego z nich i dzieci.

Intymność zachodzi kolejno ze wszystkimi żonami, a jednej z nich nie można pozostawić bez męskiej uwagi, w przeciwnym razie poczuje się urażona. 75 Pięcioletni przywódca z 5 żonami co wieczór zadowala każdą z nich, nie zażywając żadnych używek, a jedynie „słodkie ziemniaki”.

Ponieważ nie ma tu nic do roboty, w rodzinach jest wiele dzieci.

Na białych turystów przyjedzie całe plemię – w końcu „białych dzikusów” można tu spotkać nie częściej niż kilka razy w roku.

Mężczyźni przychodzą w nadziei na pracę, kobiety z ciekawości, a dzieci walczą w histerii i wielkim strachu, utożsamiając białych ludzi z obcymi, niebezpiecznymi stworzeniami. Wysoki koszt wynoszący 10 000 dolarów i śmiertelne niebezpieczeństwo nie pozostawiają szansy szerokiej rzeszy ludności na odwiedzenie takich miejsc.

Kateka – nie stosuje się tutaj osłony męskości (jak u większości plemion Nowej Gwinei). To akcesorium budzi prawdziwe zainteresowanie wśród mężczyzn, podczas gdy ich bliscy spokojnie latają samolotami nago, mając jedynie katekę.

Za najfajniejszych uważa się te bochenki, które miały szczęście pracować w mieście i kupić telefon komórkowy.

Pomimo braku prądu, Telefony komórkowe(które służą wyłącznie jako odtwarzacz) z muzyką, są rozliczane w następujący sposób. Wszyscy dorzucają pieniądze i tankują benzynę do jedynego we wsi generatora, jednocześnie podłączając do niego ładowarki i w ten sposób przywracając je do stanu używalności.

Ci, którzy przychodzą z lasu, starają się nie ryzykować i nie zapuszczać na odludzie, twierdząc, że żyją tam prawdziwi kanibale, a dziś sami się żerują tradycyjne danie– ryż z rybą lub krewetkami rzecznymi. Tutaj nie myją zębów, myją się raz w miesiącu i nawet nie używają lusterek, w dodatku się ich boją.

Droga do kanibali

Nie ma miejsca na ziemi bardziej wilgotnego i duszącego niż Dżungla na Nowej Gwinei. W porze deszczowej pada tu codziennie, a temperatura powietrza wynosi około 40 stopni.

Dzień podróży, a przed tobą pojawią się pierwsze drapacze chmur Karavai - domy na wysokości 25-30 metrów.

Wiele współczesnych bochenków przeniosło się z wysokości 30 metrów na 10 metrów, zachowując w ten sposób tradycje swoich przodków i nieco łagodząc niebezpieczeństwo przebywania na szybkiej wysokości. Pierwszymi osobami, które zobaczysz, będą zupełnie nagie dziewczyny i kobiety, od najmłodszych do najstarszych.

Musisz więc zapoznać się z właścicielami i uzgodnić nocleg. Jedyna droga na górę to śliska kłoda ze ściętymi stopniami. Drabina przeznaczona jest dla krępych Papuasów, których waga rzadko przekracza 40-50 kg. Po długich rozmowach, przedstawieniach i obietnicach miłej nagrody za pobyt i gościnność, przywódca plemienia zgodzi się zakwaterować Cię w swoim domu. Nie zapomnij zabrać ze sobą pysznego jedzenia i niezbędnych rzeczy, aby podziękować gospodarzom.

Najlepszymi prezentami dla dorosłych i dzieci są papierosy i tytoń. Tak, tak, zgadza się – wszyscy tutaj palą, łącznie z kobietami i Młodsza generacja. Tytoń w tym miejscu jest droższy niż jakakolwiek waluta i biżuteria. Nie jest na wagę złota, ale na wagę diamentów. Jeśli chcesz pozyskać kanibala, poprosić o wizytę, spłacić lub o coś poprosić, poczęstuj go tytoniem.

Można zabrać ze sobą paczkę kredek i kartek papieru dla dzieci – nigdy w życiu nie widziały czegoś takiego i będą niesamowicie szczęśliwe z powodu tak niesamowitego nabytku. Ale najbardziej niesamowitym i szokującym prezentem jest lustro, którego się boją i od którego się odwracają.

Na planecie pozostało już tylko kilkaset bochenków chleba żyjących na drzewach w lesie. Nie mają czegoś takiego jak wiek. Czas dzieli się wyłącznie na: poranek, popołudnie i wieczór. Nie ma tu zimy, wiosny, lata i jesieni. Większość z nich nie ma pojęcia, że ​​poza lasem istnieje inne życie, kraje i ludy. Mają swoje własne prawa i problemy - najważniejsze jest związanie świni na noc, aby nie spadła na ziemię, a sąsiedzi jej nie zjedli.

Zamiast sztućców, do których jesteśmy przyzwyczajeni, karavai używają kości zwierzęcych. Na przykład łyżka została wykonana z kości kazuara. Według samych mieszkańców osady, nie jedzą już psów i ludzi, a przez ostatnie dziesięć lat bardzo się zmienili.

W bochenku są dwa pokoje - mężczyźni i kobiety mieszkają osobno, a kobieta nie ma prawa przekraczać progu męskiego terytorium. W lesie dochodzi do intymności i poczęcia dzieci. Ale wcale nie jest jasne, w jaki sposób: godność mężczyzny jest tak mała, że ​​wywołuje histeryczny śmiech wśród turystów i niesamowite myśli o tym, jak można w TAKI sposób stworzyć dziecko. Mikroskopijne wymiary można łatwo ukryć za małym listkiem, którym zwykle owija się narząd lub nawet go otwiera, nadal nie ma na co patrzeć i jest mało prawdopodobne, że można cokolwiek zobaczyć, nawet przy silnym pragnieniu.

Każdego ranka małe prosięta i pies są wyprowadzane na spacer, aby je wyprowadzić i nakarmić.

Tymczasem kobiety tkają spódnicę z trawy. Śniadanie przygotowywane jest na małej patelni – placki z serca drzewa sago. Smakuje jak suchy, suchy chleb. Jeśli przyniesiesz ze sobą kaszę gryczaną, ugotuj ją i podawaj do bochenków chleba - będą niesamowicie szczęśliwi i zjedzą wszystko, do ostatniego ziarenka - twierdząc, że to jest najlepsze smaczne danie jakie w życiu jedli.

Dziś słowo kanibal brzmi niemal jak przekleństwo – nikt nie chce się przyznać, że jego przodkowie lub, co gorsza, on sam jedli ludzkie mięso. Jednak przez przypadek powiedziano, że ze wszystkich części Ludzkie ciało, najsmaczniejsze są kostki.

Przybycie misjonarzy bardzo się zmieniło i obecnie codzienną dietą są robaki i placki sago. Same bochenki nie wykluczają, że jeśli pójdzie się dalej, w głąb lasu, można spotkać plemiona, które dziś nie gardzą ludzkim mięsem.

Jak dostać się do dzikich plemion?

Loty z Rosji do Papui Nowa Gwinea nie prosto. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że trzeba będzie przelecieć przez Sydney, a potem podróżować krajowymi liniami lotniczymi. Wejdź na stronę i dowiedz się o możliwości bezpośredniego lotu do Papui. Jeśli nadal musisz lecieć przez Australię - Sydney, lot z Moskwy będzie kosztować około 44 784 RUB i spędzisz w drodze ponad jeden dzień. Jeśli planujesz lot z dzieckiem, przygotuj się na opłatę już od 80 591 RUB. Dalej ścieżka wiedzie przez lokalne linie lotnicze, których nie da się zapewnić, szczególnie w samej prowincji Papua. Nie zapominaj, że aby podróżować po Australii, potrzebujesz australijskiej wizy tranzytowej. W przypadku biletów w klasie ekonomicznej dopuszczalna waga bagażu podręcznego wynosi nie więcej niż 10 kg, dla klas wyższych limit zwiększa się o 5 kg przy każdym poziomie podwyżki, czyli maksymalna waga bagażu podręcznego wynosi 30 kg;

Papua Nowa Gwinea to kraj, który budzi wiele emocji, choć nie zawsze przyjemnych. Miejsce to nie jest szczególnie popularne wśród zwykłych turystów.

Terytorium państwa jest niewielkie, populacja ledwo przekroczyła 5 milionów osób. Miejscowość, dumnie nazywane miastem, składa się z koszar i bungalowów, wśród których osamotnione są pięciopiętrowe banki, hotele czy inne instytucje. Papuasi żyją w małych osadach. Domy, jeśli można je tak nazwać, służą jedynie ochronie przed deszczem i palącym słońcem.

Jeśli wieś nagle się rozrośnie, część mieszkańców samoistnie się rozdzieli. Nie można więc liczyć nawet na więcej niż tysiąc osób we wsiach.

Przy okazji, zwróć uwagę na przywiązania do penisa. Im dłuższa dysza, tym wyższy status jej właściciela. Najdłuższa dysza jest oczywiście własnością przywódcy plemiennego

W 2012 roku na szczycie listy znalazła się Papua Nowa Gwinea niebezpieczne kraje dla turystów. Zanim turysta zdąży postawić stopę na tej błogosławionej ziemi, oczy lokalnych złodziei i oszustów natychmiast zwracają się w jego stronę. Dlatego nie możesz nosić przy sobie przyzwoitej sumy pieniędzy; czyjeś zwinne ręce mogą szybko się ich pozbyć.

Kontakt z lokalną policją nie jest łatwym zadaniem. Z dużym prawdopodobieństwem możesz spotkać „wilkołaki” w mundurze. Jeżeli urzędnicy państwowi zaczną żądać od Ciebie zapłaty za naruszenie jakiegoś prawa obowiązującego w Papui-Nowej Gwinei, poproś ich, aby zabrali Cię na komisariat policji w celu sporządzenia raportu. Zwykle okazuje się to więcej niż wystarczające, aby funkcjonariusz organów ścigania wycofał się w poszukiwaniu bardziej ufnej ofiary.

Miasto Mount Hagen i jego okolice to gorące miejsce. Jego reputacja pozostawiła stolicę kraju, Port Moresby, daleko w tyle. Miejscowi nigdy się nie uśmiechną ani nie przywitają turysty. Większość z nich wyznaje kult cargo, w ramach którego wszystkie przedmioty, które można posiadać, są wysyłane przez ich przodków, a źli biali ludzie je zabierają. Dlatego surowi Papuasi modlą się, aby spadła na nich część tej dobroci. Niektórzy zbudują samochód z gałęzi palmowych, a niektórzy zrobią automat.

Miejscowi mieszkańcy nie nadużywają palenia, wolą żuć orzechy betelu. Przewodnicy nie polecają turystom wypróbowania tego. Choć oficjalnie nie jest uważany za narkotyk, może pozbawić Cię możliwości normalnego poruszania się na kilka godzin i doprowadzić do utraty koordynacji. Ponadto, jeśli połkniesz tę gumę, możesz spowodować poważne uszkodzenie żołądka. Do żucia orzechów betelu w miejscach publicznych wprowadzono zakaz. Dzieje się tak dlatego, że w reakcji ze śliną zmienia kolor na czerwony, a śladów tej pasty nie da się zmyć z ubrań, płytek czy innej powierzchni. W hotelach i miejscach publicznych można nawet spotkać tabliczkę z przekreślonym orzechem betelu.

Klimat w mieście jest najbardziej odpowiedni dla białych turystów – temperatura nie przekracza 25 stopni Celsjusza. Mimo to niewiele osób odważa się odwiedzić te miejsca. Każdy, nawet najmniejszy hotel, a tym bardziej bank, otoczony jest wysokim płotem z drutem kolczastym – nie każde więzienie w Rosji może pochwalić się taką ochroną.

Nie zaleca się nawet wychodzenia nocą z budynku hotelu i przechadzki po chronionym terenie – z dużym prawdopodobieństwem niektóre popu mogą wspiąć się na palmę i oddać strzał, myląc turystę z zwierzyną łowną.

W ciągu dnia nie będzie można spacerować po mieście na piechotę – zabrania tego lokalna policja. Jeśli zdarzy Ci się przejeżdżać obok, będzie to tylko samochód z zamkniętymi szybami i pod niezawodną ochroną.

Pomiędzy miastami i wsiami nie ma połączeń drogowych. Nie ma zwykłych dróg asfaltowych, najlepszy scenariusz Można jechać leśną ścieżką. Ze względu na ulewne deszcze nie da się po nich nawet poruszać przez kilka dni.

Tak wygląda trasa Wewak – Vanimo

Samoloty nie latają bezpośrednio do Papui Nowej Gwinei. Można się tam dostać jedynie z przesiadką na Bali lub w Australii. Trzeba podróżować albo samochodem, albo wodą. A każdy, kto chciałby zobaczyć piękno tropikalnego raju z lotu ptaka, raczej nie zgodzi się zapłacić 2000 dolarów za bilet lotniczy – takie ceny za loty krajowe ustalił jedyny lokalny przewoźnik lotniczy, Air Niugini.

Miejscowej ludności oczywiście nie stać na coś takiego, dlatego ludzie docierają do miejsc docelowych głównie na domowych łódkach – pomiędzy wyspami nie ma scentralizowanej komunikacji.

Kanibalizm na wyspach stopniowo odchodzi w zapomnienie. Wcześniej podczas wojen międzyplemiennych zwycięzcy zjadali pokonane plemię i zatrzymywali ich czaszki na pamiątkę.

Jednak w niektórych osadach osobę podejrzaną o czary nadal można zjeść lub spalić żywcem. I tak w 2012 roku aresztowano 29 osób. Są oskarżeni o umyślne morderstwo siedmiu osób i kanibalizm. W lutym tego roku w wyniku linczu zginęła kobieta – została spalona żywcem.

Podczas wycieczek przewodnicy pokazują turystom o mocnych nerwach góry czaszek, zachowane z czasów, gdy zjedzenie sąsiada było dla Papuasów sprawą honoru.

Zgodnie z tradycją miejscowej ludności, w „męskich” domach przechowywano czaszki zjedzonych sąsiadów. Zwróć uwagę na symboliczną „dziurę” pośrodku czaszki

I jak Miklukho Maclaya udało ci się tu mieszkać przez cały rok?!

Witamy w jednym z najbardziej dziewiczych zakątków ziemi. Papua Nowa Gwinea. Jest to stan nieprzeniknionych lasów tropikalnych, będący domem dla 38 gatunków rajskich ptaków. Nie ma tu samochodów ani rowerów, nawet pracujących koni i mułów. Nie ma restauracji, barów, sklepów, prądu ani dróg. W tych miejscach nowonarodzoną dziewczynkę można nazwać Pikem, a chłopca - Siekierą.

W tych miejscach żyje około 2000 plemion, w tym ci dziwacy – Błotni Ludzie z Doliny Wagha.
Znaleźć to niezwykłe plemię, udamy się do centrum wyspy Nowa Gwinea na wysokość 1677 m n.p.m., gdzie znajduje się duża żyzna Dolina Wahgi. Nawiasem mówiąc, tutaj znajduje się piąte co do wielkości miasto Papui Nowej Gwinei z populacją 46 250 osób - Mount Hagen. Jest to także tzw. „granica cywilizacji”, gdyż dalej znajdują się terytoria plemion górskich.

Członkowie naszego plemienia Błotnych Ludzi z Doliny Wagha wyglądają bardzo kolorowo. Ich ciała są pomalowane i wysmarowane gliną, a na głowach mają przerażające maski. Wrogowie z pewnością zastanowią się 10 razy, zanim pójdą dalej.


Zobacz, jakie są przerażające!


Przystojny mężczyzna.


Papua Nowa Gwinea ma problem językowy – mówi się tu ponad 800 różnymi językami, a bardzo często członkowie tego samego plemienia nie rozumieją, co mówią ich sąsiedzi zaledwie kilka kilometrów dalej.

Stan Papua Nowa Gwinea położony jest w zachodniej części Pacyfik na północ od Australii i w pobliżu równika.


Wyspa Nowa Gwinea i większość pozostałych wysp w kraju ma górzysty teren, na którym żyją plemiona górskie. Wysokość znacznej części terytorium wynosi ponad 1000 m n.p.m., a niektóre szczyty Nowej Gwinei sięgają 4500 m, czyli pasa wiecznego śniegu. Wiele pasm górskich to łańcuchy wulkanów. W Papui Nowej Gwinei 18 aktywne wulkany. Większość z których znajduje się na północy kraju. Aktywność wulkaniczna wiąże się także z silnymi, czasem katastrofalnymi trzęsieniami ziemi.


Roślinność jest tu prawdopodobnie bogata - rośnie ponad 20 tysięcy gatunków roślin. Na zboczach gór wznoszą się gęste tropikalne lasy deszczowe, utworzone przez setki gatunków drzew.


Jako największa i największa tropikalna wyspa na świecie, Nowa Gwinea zajmuje mniej niż 0,5% powierzchni lądowej, ale charakteryzuje się wysokim odsetkiem globalnej różnorodności biologicznej. Wyspę Nową Gwineę i otaczające ją wody zamieszkują około 4642 gatunki kręgowców, co stanowi około 8% uznanych na świecie gatunków kręgowców.


Faunę kraju reprezentują gady, owady, a szczególnie liczne ptaki. W lasach i na wybrzeżu żyje wiele węży, w tym jadowite. U brzegi morskie a w dużych rzekach żyją krokodyle i żółwie.


A błotni ludzie z Papui Nowej Gwinei mówią, że czas wracać do domu.

Bardzo logiczne jest rozpoczęcie opowieści o naszej podróży do Papuazji od opowieści o samych Papuasach.
Gdyby nie było Papuasów, połowa problemów na wycieczce do Piramidy Carstensza też by się nie wydarzyła. Ale nie byłoby w tym nawet połowy uroku i egzotyki.

W sumie trudno powiedzieć, czy byłoby lepiej, czy gorzej… I nie ma powodu. Przynajmniej na razie – na razie nie ma ucieczki przed Papuasami na wyprawie pod Piramidę Carstensza.

Tak zaczęła się nasza wyprawa Carstensz 2015, jak wszystkie tego typu wyprawy: lotnisko na Bali – lotnisko Timika.

Kilka bagaży, nieprzespana noc. Daremne próby przynajmniej prześpij się w samolocie.

Timika to wciąż cywilizacja, ale już Papua. Rozumiesz to od pierwszych kroków. Albo od pierwszych zapowiedzi w toalecie.

Ale nasza droga prowadzi jeszcze dalej. Z Timiki musimy polecieć małym samolotem czarterowym do wioski Sugapa. Wcześniej wyprawy zaczynały się od wsi Ilaga. Tam droga jest łatwiejsza, trochę krótsza. Ale od trzech lat w Iladze osiedlają się tzw. separatyści. Dlatego wyprawy rozpoczynają się od Sugapy.

Z grubsza Papua to region okupowany przez Indonezję. Papuasi nie uważają się za Indonezyjczyków. Wcześniej rząd płacił im pieniądze. Tylko. Ponieważ są Papuasami. Przez ostatnie piętnaście lat przestali płacić pieniądze. Ale Papuasi są przyzwyczajeni do tego, że (stosunkowo) biali ludzie dają im pieniądze.
Teraz to „must Give” eksponowane jest głównie na turystach.

Niezbyt radośni po nocnym locie przenieśliśmy się z całym dobytkiem do domu obok lotniska – skąd startują małe samoloty.

Moment ten można uznać za punkt wyjścia wyprawy. Wszystkie pewniki się kończą. Nikt nigdy nie podaje dokładnych informacji. Wszystko może się wydarzyć w ciągu pięciu minut, dwóch godzin lub jednego dnia.
I nic nie możesz zrobić, nic nie zależy od ciebie.
Nic tak nie uczy cierpliwości i pokory jak droga do Carstensza.

Trzy godziny czekania i ruszamy w stronę samolotu.
I oto oni – pierwsi prawdziwi Papuasi, czekający na lot do swoich wiosek.

Bardzo nie lubią być fotografowani. I w ogóle przybycie tłumu obcych nie wywołuje w nich żadnych pozytywnych emocji.
No cóż, nie mamy jeszcze dla nich czasu. Mamy ważniejsze rzeczy do zrobienia.
Najpierw ważą nasz bagaż, a potem nas wszystkich. bagaż podręczny. Tak, tak, to nie jest żart. W małym samolocie waga podana jest w kilogramach, dlatego waga każdego pasażera jest dokładnie rejestrowana.

W drodze powrotnej podczas ważenia żywa waga uczestników imprezy znacznie spadła. I waga bagażu też.

Zważyliśmy się i odprawiliśmy bagaże. I poczekaj jeszcze raz. Tym razem w najlepszym hotelu lotniskowym - Papua Holiday. Przynajmniej nigdzie nie śpi się tak słodko jak tam.

Z naszych słodkich snów wyrywa nas komenda „czas lądować”.
Oto nasz białoskrzydły ptak, gotowy do zaniesienia magiczna kraina Papuazja.

Pół godziny lotu i znajdujemy się w innym świecie. Wszystko tutaj jest niezwykłe i w jakiś sposób ekstremalne.
Start z bardzo krótkiego pasa startowego.

A skończywszy na nagle uciekających Papuasach.

Oni już na nas czekali.
Gang indonezyjskich motocyklistów. Mieli nas zawieźć do ostatniej wsi.
I Papuasi. Jest wielu Papuasów. Kto musiał decydować, czy w ogóle dopuścić nas do tej wsi.
Szybko złapali nasze torby, odciągnęli nas na bok i zaczęli debatować.

Kobiety siedziały osobno. Bliżej nas. Śmiej się, rozmawiaj. Nawet trochę flirtuję.

Mężczyźni w oddali zajęli się poważnymi sprawami.

No cóż, w końcu dotarłem do moralności i zwyczajów Papuasów.

W Papuazji panuje patriarchat.
Tutaj akceptowana jest poligamia. Prawie każdy mężczyzna ma dwie lub trzy żony. Żony mają pięcioro, sześć, siedmioro dzieci.
Następnym razem pokażę papuaską wioskę, domy i to, jak tam wszyscy żyją w tak wielkim, wesołym tłumie

Więc oto jest. Wróćmy do rodzin.
Mężczyźni zajmują się polowaniem, obroną domu i podejmowaniem decyzji ważne sprawy.
Kobiety robią wszystko inne.

Polowanie nie zdarza się codziennie. Domu też nie ma przed kim chronić.
Dlatego typowy dzień mężczyzny wygląda tak: budzi się, pije herbatę, kawę lub kupę i spaceruje po wiosce, żeby zobaczyć, co nowego. Wraca do domu w porze lunchu. Jeść obiad. Kontynuuje spacery po wsi, komunikując się z sąsiadami. Wieczorem je kolację. Następnie, sądząc po liczbie dzieci na wsiach, radzi sobie z problemami demograficznymi i kładzie się spać, aby rano kontynuować swoją trudną codzienność.

Kobieta budzi się wcześnie rano. Przygotowuje herbatę, kawę i inne śniadania. A potem zajmuje się domem, dziećmi, ogrodem i innymi bzdurami. Cały dzień od rana do wieczora.

Indonezyjscy chłopcy powiedzieli mi to wszystko w odpowiedzi na moje pytanie: dlaczego mężczyźni nie noszą praktycznie nic, a kobiety noszą ciężkie torby.
Mężczyźni po prostu nie są stworzeni do ciężkich dzienna praca. Jak w dowcipie: przyjdzie wojna, a ja jestem zmęczony…

Więc. Nasi Papuasi zaczęli zastanawiać się, czy przepuścić nas przez Sugapę, czy nie. Jeśli jest to dozwolone, to na jakich warunkach?
Właściwie wszystko zależy od warunków.

Czas mijał, negocjacje się przeciągały.

Wszystko było gotowe do wyjazdu na wyprawę. Buty, parasole, broń i inne potrzebne rzeczy.

Minęło kilka godzin na rozmowie.
I nagle nowy zespół: motocykle! Hurra, pierwszy etap zakończony!

Myślisz, że to wszystko? NIE. To dopiero początek.
Razem z nami wyruszyli starsi wioski, dwóch wojskowych, dwóch policjantów i sympatyzujący z nami Papuasi.

Dlaczego tak dużo?
Aby rozwiązać pojawiające się problemy.
Pytania pojawiły się dosłownie natychmiast.

Jak już pisałem, od lat siedemdziesiątych rząd Indonezji wypłaca Papuasom pieniądze. Tylko. Wystarczyło raz w miesiącu udać się do banku, stanąć w kolejce i zdobyć kupę pieniędzy.
Potem przestali dawać pieniądze. Jednak poczucie, że pieniądze powinny tak po prostu tam być, pozostaje.

Sposób na zdobycie pieniędzy został znaleziony dość szybko. Dosłownie wraz z przybyciem pierwszych turystów.
Tak pojawiła się ulubiona rozrywka Papuasów – bloki prętowe.

Na środku drogi umieszcza się kij. I nie możesz tego przekroczyć.

Co się stanie, jeśli przekroczysz linię?
Według Indonezyjczyków mogą rzucać kamieniami, mogą rzucać czymś innym, w ogóle proszę tego nie robić.
To jest zastanawiające. Cóż, nie zabiją cię...
Dlaczego nie?
Życie człowieka nie ma tu żadnej wartości. Formalnie w Papui obowiązuje prawo indonezyjskie. W rzeczywistości lokalne przepisy mają pierwszeństwo.
Według nich, jeśli zamordowano osobę, wystarczy w porozumieniu z bliskimi zamordowanego zapłacić niewielką grzywnę.
Istnieje podejrzenie, że za zamordowanie białego nieznajomego nie tylko nie zostaną ukarani grzywną, ale także otrzymają wdzięczność.

Sami Papuasi są porywczy. Szybko się oddalają, ale w pierwszej chwili w gniewie nie mają nad sobą dużej kontroli.
Widzieliśmy, jak gonili swoje żony z maczetami.
Atak jest dla nich na porządku dziennym. Pod koniec podróży żony, które wyruszyły z mężami, chodziły po okolicy pokryte siniakami.

Będą więc rzucać kamieniami lub strzelać w plecy z łuku – nikt nie chciał eksperymentować.
Dlatego negocjacje rozpoczynały się od każdego kija położonego na ziemi.

Na pierwszy rzut oka wygląda to jak spektakl teatralny.
Śmiesznie ubrani ludzie w szorty i T-shirty, ozdobieni kolorowymi plastikowymi koralikami i piórami, stają na środku drogi i zaczynają wygłaszać ognistą przemowę.

Przemówienia wygłaszają wyłącznie mężczyźni.
Występują pojedynczo. Mówią z pasją i głośno. W najbardziej dramatycznych momentach rzucają kapelusze na ziemię.
Kobiety czasami wdają się w sprzeczki. Ale jakoś zawsze się spotykają, tworząc niewyobrażalny zgiełk.

Dyskusja nabiera tempa, a potem cichnie.
Negocjatorzy przestają mówić i rozchodzą się w różnych kierunkach, aby usiąść i pomyśleć.

Gdybyśmy przetłumaczyli dialog na język rosyjski, wyglądałby mniej więcej tak:
- Nie przepuścimy tych białych ludzi przez naszą wioskę.
- Powinieneś przepuścić tych miłych ludzi - to już opłacana starszyzna innych plemion.
- No dobrze, ale niech nam zapłacą i zabiorą nasze kobiety jako tragarzy
- Oczywiście, że ci zapłacą. A co do tragarzy zdecydujemy jutro.
- Zgadza się. Daj nam pięć milionów
- Tak, oszalałeś

I wtedy zaczyna się targowanie... I znowu kapelusze spadają na ziemię, a kobiety płaczą.

Faceci, którzy widzą to wszystko po raz pierwszy, po cichu wariują. I mówią całkiem szczerze: „Jesteś pewien, że nie zapłaciłeś im za ten występ?”
To wszystko wygląda zbyt nierealnie.

A najważniejsze jest to lokalni mieszkańcy zwłaszcza dzieci postrzegają to wszystko jako spektakl teatralny.
Siedzą i patrzą.

Mija pół godziny, godzina, w najcięższych przypadkach - dwie godziny. Negocjatorzy dochodzą do ogólnie przyjętej kwoty miliona indonezyjskich tugrików. Kij oddala się, a nasza kawalkada pędzi dalej.

Za pierwszym razem jest to nawet zabawne. To drugie jest nadal interesujące.
Trzeci, czwarty - i teraz wszystko zaczyna być trochę denerwujące.

Z Sugapy do Suangamy – końcowego celu naszej wycieczki – 20 kilometrów. Pokonanie ich zajęło nam ponad siedem godzin.
Łącznie na drogach było sześć blokad.

Robiło się ciemno. Wszyscy byli już mokrzy od deszczu. Zaczęło się ściemniać i zrobiło się wręcz zimno.
I tutaj, od mojej walecznej drużyny, zacząłem otrzymywać coraz uporczywsze propozycje przejścia na stosunki towarowo-pieniężne i płacenia Papuasom tyle pieniędzy, ile chcą, aby szybko nas przepuścili.

I próbowałem wyjaśnić, że to wszystko. Te same relacje towar-pieniądz nie działają.
Wszystkie prawa kończyły się gdzieś w rejonie Timika.
Możesz zapłacić raz. Ale następnym razem (i musimy wrócić) poproszą nas o zapłatę znacznie więcej. I nie będzie już sześciu, ale szesnaście bloków.
Taka jest logika Papuasów.

Gdzieś na początku wyjazdu zapytano mnie ze zdziwieniem: „No cóż, zatrudnili nas do pracy, muszą dopełnić swoich obowiązków”. I te słowa sprawiły, że chciało mi się śmiać i płakać jednocześnie.

Papuasi nie mają pojęcia „obowiązku”. Dziś taki nastrój, jutro inny... I w ogóle Papuasi są w jakiś sposób spięci koncepcją moralności. Oznacza to, że jest całkowicie nieobecny.

Ostatni blok pokonaliśmy w ciemności.
Przedłużające się negocjacje zaczynały męczyć nie tylko nas. Motocykliści aktywnie zaczęli sugerować, że muszą wrócić do Sugapy. Z nami lub bez nas.

W efekcie po ciemku, górską drogą w deszczu, na motocyklach bez świateł dotarliśmy do ostatniej wioski przed dżunglą – Suangami.
Następnego dnia odbyło się kolejne przedstawienie pt. „Na wyprawę wynajmuje się tragarzy”. A jak to się dzieje, dlaczego nie da się tego uniknąć i jak to się wszystko kończy, opowiem następnym razem.

Papua Nowa Gwinea to jeden z najbardziej niesamowitych krajów na świecie, charakteryzujący się oszałamiającą różnorodnością kulturową. Współistnieje tu około osiemset pięćdziesiąt różnych języków i co najmniej tyle samo różnych grup etnicznych, choć populacja wynosi zaledwie siedem milionów!
Nazwa „Papua” pochodzi od malajskiego słowa „papuwa”, które w języku rosyjskim oznacza „kręcony”, co jest jedną z cech charakterystycznych włosów mieszkańców tych terenów.
Papua Nowa Gwinea to jeden z najbardziej zróżnicowanych narodów świata. Istnieją setki rdzennych grup etnicznych, z których największa znana jest jako Papuasi, których przodkowie przybyli na Nową Gwineę dziesiątki tysięcy lat temu. Wielu mieszkańców plemienia Papuasów nadal utrzymuje jedynie niewielkie kontakty ze światem zewnętrznym.

(W sumie 37 zdjęć)

Sponsor postu: FireBit.org to pierwszy ukraiński otwarty tracker torrentów bez rejestracji i oceny. Możesz pobrać popularne filmy, kreskówki, koncerty znani wykonawcy i dowolne inne pliki bez żadnych ograniczeń - nie ma tu żadnej oceny i nie trzeba się nawet rejestrować!

1. Dzień Niepodległości w Papui Nowej Gwinei. Głowę tego Papuasika zdobią pióra gołębi, rajskich ptaków i innych egzotycznych ptaków. Liczne ozdoby z muszli na szyi są symbolami dobrobytu i dobrobytu. W przeszłości w tych częściach muszli używano jako środka pieniężnego. Uważany za szczególnie cenny prezent ślubny takiego, jaki mąż ofiarowuje swojej narzeczonej.

2. Caconaru, Południowe Wyżyny. – Taniec duchów w plemieniu Huli.

3. Festiwal Goroka z okazji Święta Niepodległości. W tym dniu zwyczajowo smaruje się od stóp do głów błotem i tańczy specjalny taniec, który ma przyciągnąć dobre duchy. Papuasi wierzą w duchy, a także bardzo czczą pamięć swoich zmarłych przodków.

4. Papua Nowa Gwinea na mapie świata.

5. Festiwal Goroka jest prawdopodobnie najbardziej znanym wydarzeniem kulturalnym plemion. Odbywa się co roku w przeddzień Święta Niepodległości (16 września) w mieście Goroka.

6. Osada Tari położona jest w centrum prowincji Huli w Południowych Wyżynach. Jest to druga co do wielkości osada w prowincji, do której można dojechać samochodem z Mendi. Tak wygląda tradycyjny strój mieszkańca tej osady.

7. Okoo, setki plemion przybywa na Festiwal Goroka, aby zaprezentować swoją kulturę, tradycyjną muzykę i taniec. Festiwal ten po raz pierwszy odbył się w latach pięćdziesiątych XX wieku z inicjatywy misjonarzy. W ostatnie lata Turyści chętnie odwiedzają festiwal, ponieważ jest to jedna z niewielu okazji, aby zobaczyć prawdziwą, żywą kulturę lokalnych plemion.

8. Zielony pająk jest jednym z tradycyjnych uczestników święta Goroka.

9. Perkusista na festiwalu Goroka.

10. Mężczyzna z twarzą pomalowaną na żółto podczas festiwalu Goroka.

11. Zwróć uwagę na naszyjnik z muszli.

12. Jednym z tradycyjnych kolorów jest czarny w czerwone kropki.

13. Szczególnie mile widziane jest połączenie czerwieni, żółci i pomarańczy. I oczywiście obowiązkowy naszyjnik z muszli – im masywniejszy, tym lepszy.

14. Inna wersja świątecznej kolorystyki jest czarno-biała, ze szkarłatnymi pierścieniami wokół oczu.

15. Bardzo często do dekoracji wykorzystuje się dzioborożce. To rodzina ptaków z rzędu kraskowych. Obejmuje 57 gatunków występujących w Afryce i Azja Południowo-Wschodnia, na wyspach Pacyfiku i Oceanu Indyjskiego. Mają bardzo jasne upierzenie, z którego często robi się kapelusze.

16. Kolejna opcja świątecznej koloryzacji.

17. Osoby te są przedstawicielami salonu fryzjerskiego. Nie mają one jednak nic wspólnego ze zwykłymi fryzjerami. Stosując specjalne rytuały, sprawiają, że włosy rosną szybciej, dzięki czemu mogą stworzyć tradycyjną fryzurę.

18. Plemię de Biami zamieszkuje lasy Prowincji Zachodniej.

19. Ekstrawagancja kolorów - czerwień, róż, biel z niebieskimi plamkami...

20. Biżuteria symbolizująca płodność.

21. Biżuteria symbolizuje siłę, dobrobyt i płodność.

22. Plemię żyjące na górze Hagen podczas rytualnej pieśni.

23. To samo, widok z przodu.

24. Nakrycie głowy wykonane z piór rajskiego ptaka.

25. Nakrycie głowy wykonane z futra i piór rajskiego ptaka.

26. Futrzana spódnica i naszyjnik z kości.

27. Kolejny nakrycie głowy wykonane z upierzenia rajskiego ptaka.