Kalash: tajemniczy „Aryjczycy” w górach Pakistanu. Kalash - Pakistańczycy o słowiańskim wyglądzie Gdzie mieszka Kalash na mapie

Kałaszu! To jest rodzaj ludzi w Pakistanie. I to nie tylko lud, ale potomkowie starożytnych Słowian!

Stosunkowo niedawno starożytne osady imigrantów z ziem rosyjskich w górach Pakistanu zostały otwarte na świat. Od dawna wiemy, że w tych południowych regionach żyją muzułmanie. Ale jaki z nich, a raczej autonomicznie, obok nich mieszka naród, który jeszcze przed narodzeniem Chrystusa podobno pochodził z Twerskich ziem naszej ojczyzny?

Więc. Mówię o tych niesamowitych ludziach - Kalash. Jest ich tylko około 6 tys.

Naukowcy, w obliczu tajemnic historii, wciąż zaczynają dochodzić do wniosku, że to z Rosji pochodzili ludzie, którzy budowali świątynie indyjskie i sumeryjskie oraz piramidy egipskie. A raczej tak. Z ziem rosyjskich przybyli ci, którzy przywieźli wiedzę i doświadczenie, jak to robić i dlaczego. I jest tego niezliczona ilość potwierdzeń. Przypomnę artykuły - Historia hiperborei, rosyjski i sanskryt, kto wynalazł horoskop itp.

A oto nowa zagadka. Jak, powiedz mi, jak ci piękni ludzie o pięknych rosyjskich twarzach dostali się na granicę Pakistanu z Afganistanem?

W porządku, tylko zewnętrzne podobieństwo. W końcu Kalashowie są biali, szarooki, niebieskoocy, w przeciwieństwie do Pakistańczyków i Afgańczyków.

Zachowali całe dziedzictwo swoich przodków - tradycje, sposób życia, kulturę, praktycznie nienaruszone. Co więcej, było to tradycyjne dla starożytnych ziem naszej północy - Tweru i Wołogdy. Ale przecież nie mówią językami Dar, które są nieodłączne w obszarze dzisiejszej rezydencji. A mówią… A raczej tak. Prawie połowa słów w ich języku to stary dialekt regionu Wołogdy.

Podstawowe słownictwo sanskrytu jest bardzo dobrze zachowane w języku kałasz, na przykład:

Kolejny bardzo ciekawy akcent. Kalash je się tylko przy stole, siedząc na krzesłach - ekscesy, które nigdy nie były nieodłączne od miejscowych i pojawiły się w Afganistanie i Pakistanie dopiero wraz z przybyciem Brytyjczyków w XVIII-XIX wieku, ale nigdy się nie przyjęły. A Kalash używał stołów i krzeseł od niepamiętnych czasów!

Przypuszczalnie przybyli na te ziemie od czasów proroka Zarashustra, tj. 3500 lat temu. Fakty wskazują, że prorok Zarashustra, który stworzył najstarszą naukę religijną na ziemi, pochodził z klanu Cymeryjczyków (Kimry, najstarsze miasto Rosji), a koleje losu jego biografii są bezpośrednio związane z prehistorią Rosji.

Angielski lekarz George Scott Robertson, który odwiedził Kalash w 1889 roku i mieszkał tam przez około rok, pozostawił materiały o Kalash i ich religii. Zgodnie z jego obserwacjami, można zasadnie argumentować, że ich religia przypomina przekształcony Zoroastrianizm i kulty starożytnych Aryjczyków.

Ten naród jest również interesujący, ponieważ czczony jako talizman „rosyjski krzyż”, który od czasów starożytnych zdobił domy, haftowane ubrania i inne przedmioty gospodarstwa domowego starożytnych północnych Słowian.

Kalash mieszkają obok muzułmanów. Ale kobiety Kalash nie noszą burki. Włożyli na twarz obraz „rosyjskiego krzyża” w formie tatuażu.

Począwszy od XVIII wieku muzułmanie prześladowali i eksterminowali praktykujących pogaństwo Kalashów, zabierając ich żyzne ziemie i wypędzając ich na górskie tereny Pamiru. Mimo to Kalashowie zdołali zachować swoją tożsamość. Żyją w społecznościach, zamkniętych. Zajmują się hodowlą bydła i rolnictwem.

Kalashowi bardzo trudno było przeżyć podczas ludobójstwa. I teraz nie jest łatwiej. Aby przetrwać, muszą zasymilować się z miejscową ludnością muzułmańską.

Głównym w rodzinie Kalash jest mężczyzna. To on podejmuje najważniejsze decyzje i zawsze siedzi na czele stołu. Nie ma dyskryminacji kobiet. Jest asystentką mężczyzny. Jedyną rzeczą jest to, że przed porodem kobieta przenosi się do innego wspólnego domu - wieży, gdzie musi urodzić. Jak obecny szpital położniczy. Skąd wzięła się ta tradycja Kalash i sami nie pamiętają.

Ciekawe, że Kalash robi bimber, mocny napój nawet jak na rosyjskie standardy. A z czego myślisz? Z moreli! Zgadza się. Nie ma też stołka do prowadzenia stołka.

Przy okazji. Kalashowie mają bardzo rozwiniętą sztukę rzeźbienia w drewnie.

Cechą charakterystyczną tego niezwykłego ludu jest szczególne postrzeganie czystości przyrody i jej zachowania. Ogólnie rzecz biorąc, czystość jest dla nich święta, podobnie jak starożytni Rosjanie, którzy przestrzegali kultu czystości. A za zbezczeszczenie ziemi i wody mogą otrzymać bardzo okrutną karę. Największym grzechem naszych przodków było wyrzucenie śmieci. Ludzie, którzy zanieczyszczali ziemię lub wodę, byli pogardzani i mogli nawet zostać straceni. Co my teraz robimy? Jak Ziemia powinna nas kochać, aby znosić takie kpiny… A raczej nie może już tego znieść.

Najwyraźniej nadal musisz przeczytać książkę badacza Giennadija Klimowa „Narodziny Rusi”, w której próbuje zrozumieć trudne pytania z historii „Kto i gdzie poszedł?” I jak rozumiem, dowodzi to, że migracja ludów nie szła z południa na północ, jak przekonywali nas czcigodni historycy, ale przeciwnie z północy na południe.

Na przykład opisuje, że w regionie Tweru istnieje wiele pozostałości „varów” - struktur w kształcie pierścienia, takich jak Arkaim na południowym Uralu. Ponieważ drewniane konstrukcje już dawno spróchniały, pozostały z nich tylko wały. A lokalni historycy nie mogą sobie wyobrazić, jakie były miasta starożytności. Jeśli na tych wałach zostaną zrekonstruowane domostwa Kalash, pojawią się dokładne kopie prasłowiańskich miast z przeszłości.

Badacz uważa również, że jest bardzo prawdopodobne, że są potomkami starożytnych Kimrów. Kalash wyznaje rodzaj religii zoroastryzmu. Oznacza to, że po pokonaniu Kimrów w wojnie ze Scytami przenieśli się na wschód. Najprawdopodobniej wraz z prorokiem Zaratusztrą wyjechali z Rosji do Iranu.

Wszystko zaczęło się od tego, że jeden z naszych angielskich znajomych na pytanie „Gdzie najlepiej pojechać w lipcu?” bez wahania odpowiedział: „W góry Pakistanu”. Nie kojarzyliśmy gór Pakistanu z czymś przyjemnym, tym bardziej, że tych miejsc, położonych u zbiegu granic trzech państw – Afganistanu, Tadżykistanu i Pakistanu, nie można nazwać najspokojniejszymi na ziemi. "Gdzie jest teraz spokój?" – zapytał Anglik. Nie było nic do odpowiedzi.

Słyszeliśmy też od niego, że tam, w odległych dolinach, mieszka plemię Kalash, które swoją historię prowadzi rzekomo od żołnierzy armii Aleksandra Wielkiego, że Kalashowie naprawdę wyglądają jak Europejczycy i że niewiele o nich wiadomo, ponieważ ostatnio byli całkowicie odizolowani od świata zewnętrznego. „Nie sądzę, że to prawda, że ​​uda Ci się do nich dotrzeć…” – dodał Anglik. Potem nie mogliśmy się powstrzymać od wyjazdu.

Lecimy do Peszawaru z międzylądowaniem w Dubaju. Trochę nerwowo lecimy, bo staramy się przypomnieć sobie, co dobre w Rosji kojarzy się ze słowem Peszawar. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to wojna w Afganistanie, talibowie i to, że z Peszawaru 1 maja 1960 r. wystartował samolot rozpoznawczy U-2, zestrzelony przez sowiecką obronę powietrzną. Do Peszawaru docieramy wcześnie rano. Jesteśmy przestraszeni.

Ale długo nie było to straszne. Po tym, jak dość grzecznie przepuszczono nas przez kontrolę paszportową, gdzie paszporty rosyjskie nie budziły żadnych podejrzeń (choć odnotowaliśmy nas w jakiejś osobnej książeczce), zdaliśmy sobie sprawę, że nasze obawy poszły na marne - patrząc w przyszłość powiem, że rzadko w jakimkolwiek kraju świat traktował nas bardziej otwarcie i ufnie.

Peszawar zaskoczony od pierwszej minuty. Przechodząc przez urząd celny do budynku lotniska, zobaczyliśmy ścianę dokładnie tych samych ubranych ludzi - długie koszule, na głowach - kapelusze, które widzieliśmy w filmach o mudżahedinach. A ta cała ściana to solidni mężczyźni.

Większość mieszkańców Peszawaru, administracyjnego centrum Północno-Zachodniej Pogranicznej Prowincji Pakistanu, na samym krańcu której była celem naszej podróży, Dolina Kalash - Pasztunowie. Jak wiadomo, nie uznają granicy między Afganistanem a Pakistanem (tzw. „Linia Duranda” narysowana przez Brytyjczyków w 1893 r.) i nieustannie przemieszczają się z jednego kraju do drugiego. W tej części Pakistanu szczególnie silne są tradycje islamskie, a wszystkie kobiety siedzą w domu, a jeśli od czasu do czasu wychodzą, to są owinięte od stóp do głów w bezkształtne ubrania. Dlatego ulice w Peszawarze są całkowicie zdominowane przez długie koszule i spodnie oversize, mężczyzn i dzieci. Przechodząc przez ich szeregi, zostaliśmy odebrani przez przewodnika i zabrani do hotelu. Podczas naszej podróży przez Północno-Zachodnią Prowincję Graniczną nigdy nie spotkaliśmy osoby inaczej ubranej. Nawet w lustrze zalety tych ubrań, które idealnie pasują do lokalnego klimatu, zostały docenione już następnego dnia. Różnice pojawiają się tylko w kolorystyce materii, choć opcji jest kilka - biały, zielony, niebieski, fioletowy i czarny. Ten mundur tworzy dziwne poczucie równości i wspólnoty. Jednak nasi pakistańscy przyjaciele zapewniali nas, że cała sprawa jest kosztowna – wielu przebrałoby się w europejskie ubrania, gdyby nie były tak drogie. Trudno nam było sobie wyobrazić komfort dżinsów w 40 stopniach upału i 100 procentowej wilgotności…

Przybywając do hotelu i spotykając się z jego dyrektorem, dowiedzieliśmy się, że podczas niedawnych operacji wojskowych USA w Afganistanie biznes hotelarski przeżywał krótką erę „złotego wieku”. Wielu dziennikarzy mieszkało w Peszawarze, aby stamtąd przedostać się do Afganistanu lub po prostu transmitować na żywo z miasta. Ten krótki okres przyniósł dobre pieniądze - toalety i łazienki wynajmowano dziennikarzom za 100 USD dziennie. Reszta ludności otrzymywała dywidendy, przedstawiające demonstracje bojowników – zdarzają się sytuacje, kiedy jakieś wydarzenie już minęło lub nie było wystarczająco kolorowe, ale 100, lub lepiej niż 200 dolarów jest całkiem w stanie je upiększyć, a nawet powtórzyć… Jednocześnie czas zaserwowany „Złoty Wiek” i zła obsługa – kadry telewizyjne rozeszły się po całym świecie, a spokojni mieszkańcy Ziemi odnieśli wrażenie, że Peszawar to nieustannie bulgoczący kocioł, a zatem od tego czasu nie widziano w nim cudzoziemców lokalne hotele ...

Peszawar ma starożytną i bogatą historię. Data jego założenia ginie w I tysiącleciu p.n.e. NS. Znajduje się u wylotu przełęczy Chajber, która prowadzi z Afganistanu do Indii, głównego szlaku kupców i zdobywców. W I wieku Peszawar stał się stolicą królestwa Kushan i ważnym ośrodkiem buddyzmu. W VI wieku miasto zostało zniszczone i przez wiele stuleci pozostawało w pustkowiu. A w XVI wieku ponownie zyskało na znaczeniu jako główny ośrodek miejski Imperium Mogołów.

Słowo „peszawar” jest często tłumaczone jako „miasto kwiatów”, chociaż istnieje wiele innych wersji jego pochodzenia - oraz „miasto perskie” i miasto Purrus na cześć zapomnianego króla Indusu i tym podobne. Sami mieszkańcy Peszawaru lubią myśleć, że mieszkają w mieście kwiatów, zwłaszcza że w przeszłości było ono naprawdę słynące z otaczających je ogrodów. Dziś o tempie życia w Peszawarze w dużej mierze decyduje bliskość Afganistanu – ogromna liczba afgańskich uchodźców z czasów konfliktu radziecko-afgańskiego. Oficjalnie ich łączna liczba to ponad 2 miliony osób, ale ich rzeczywista liczba jest prawie niemożliwa do ustalenia. Cóż, życie ludzi, którzy opuścili swoje miejsca, jak wiadomo, nie jest łatwe. Dlatego kwitnie prawie wszystkie rodzaje przemytu, a także produkcja broni (zaproponowano nam nawet, żebyśmy sfilmowali produkcję tanich karabinów szturmowych Kałasznikowa, ale nie poszliśmy). Chociaż większość oczywiście zajmuje się dość pokojowymi sprawami - rolnictwem i handlem. Pakistańczycy powiedzieli nam, że nie są faworyzowani w Afganistanie, a kiedy muszą tam pojechać, wolą udawać mieszkańca innego państwa.

A kocioł pakistańsko-afgański nadal się gotuje. Afgańczycy postrzegają talibów jako pakistańskich agresorów, a nie wyzwolicieli. Z drugiej strony Pakistańczycy są poważnie zaniepokojeni ogromnymi napływami afgańskich uchodźców, którym ich państwo jest zmuszone nieść pomoc. Jednocześnie Pakistańczycy są obrażeni, że Afgańczycy nie czują wobec nich żadnej wdzięczności – ponieważ nie uznają granic między krajami, a co za tym idzie, nie uważają się za uchodźców. A ustalenie, kto ma rację, a kto się myli, nie jest możliwe.

Chodziliśmy po Peszawarze... Miasto nie jest w najlepszym stanie. Wiele domów w centrum jest opuszczonych, ulice nie zawsze są uporządkowane. Jednocześnie ludzie na ulicach są dość optymistyczni i przyjaźni. Nigdy nie łapaliśmy na siebie podejrzliwych czy wrogich spojrzeń, wręcz przeciwnie – wolno nam było strzelać prawie do wszystkiego. Charakterystyczną cechą Peszawaru są ogromne stare autobusy. Pomalowane wszystkimi nie do pomyślenia kolorami, z trzepoczącymi czarnymi strzępami materii (aby odpędzić złe duchy), nieustannie trąbią i pędzą ulicami miasta jak pirackie statki. W dniu, w którym przyjechaliśmy, w Peszawarze była ulewa i ulicami płynęły rzeki - aby przejść na drugą stronę, musieliśmy wziąć taksówkę.

Jedzenie było pyszne. Dla obywateli rosyjskich pojawia się tylko jeden problem - nie można kupić alkoholu w Peszawarze, nawet obcokrajowcom, nawet w barze pięciogwiazdkowego hotelu. Muzułmanin złapany z alkoholem otrzymuje karę pozbawienia wolności do 6 miesięcy.

... Wieczorem przygotowywaliśmy się już do kolejnego etapu podróży - o 5 rano polecieliśmy do miasta Chitral - w góry Hindukusz, a stamtąd - w poszukiwaniu tajemniczego Kalash.

Pierwszy postój miał miejsce na cmentarzu w mieście Charsadda. Według mieszkańców jest to największy cmentarz w Azji. Był naprawdę ogromny – sięgał aż po sam horyzont, a tu jeszcze przed naszą erą zaczęli chować zmarłych. To miejsce jest historycznie bardzo ważne, a nawet święte. Tutaj znajdowała się starożytna stolica stanu Gandhara - Pushkalavati (w sanskrycie - "kwiat lotosu").

Gandhara, słynąca z wybitnych dzieł sztuki i dzieł filozoficznych, jest jednym z najważniejszych miejsc buddyzmu. Stąd buddyzm rozprzestrzenił się do wielu krajów, w tym do Chin. W 327 pne. NS. Aleksander Wielki po 30-dniowym oblężeniu osobiście przyjął kapitulację miasta. Dziś nic nie przypomina tu o tamtych czasach, poza tym, że w jej pobliżu wciąż rosną lotosy.

Musiałem iść dalej. Przed nimi pojawiła się Przełęcz Malakand. Przez nią droga prowadzi do doliny rzeki Swat i dalej do północnych regionów Pakistanu. Malakand zyskało światową sławę pod koniec XIX wieku, kiedy Brytyjczycy zajęli przełęcz, aby mieć swobodny przejazd do Chitral, który w tym czasie był już ich kontrolowanym terytorium. Przy wyjściu z niego wciąż znajduje się jeden z wielu, choć dawnych, angielskich fortów, noszący imię Winstona Churchilla. Jako 22-letni młodszy porucznik Churchill służył tu w 1897 roku, kiedy fort został zaatakowany przez plemiona Pasztunów. Jego artykuły, wysłane do „Daily Telegraph” (kolumna 5 funtów za kolumnę, co było bardzo dużo) i chwalące waleczną brytyjską armię, przyniosły przyszłemu premierowi pierwszą sławę i zaufanie. Następnie, na podstawie tych artykułów, Sir Winston Churchill napisał swoją pierwszą książkę, The History of the Malakand Field Army. Wojna była straszna. Lokalne plemiona wypowiedziały Brytyjczykom świętą wojnę – dżihad. Mimo szarmanckiego tonu redakcji prasowych, w listach do swojej babci, księżnej Marlborough, Churchill pisał zupełnie inaczej: „Zapytuję siebie, czy Brytyjczycy mają choćby najmniejsze pojęcie o tym, jaką wojnę prowadzimy tutaj… Słowo „miłosierdzie” zostało zapomniane. Rebelianci torturują rannych, okaleczają zwłoki poległych żołnierzy. Nasze oddziały również nie oszczędzają nikogo, kto wpadnie w ich ręce.” Podczas tej wojny wojska brytyjskie używały okrutnej broni - wybuchowych pocisków dum-dum, które zostały następnie zakazane przez Konwencję Haską z 1899 roku.

Po sporym zakręceniu na przełęczy (na pocieszenie, wyobrażając sobie, jak czulibyście się tu 100 lat temu, pchając armatę i czekając na strzał z zasadzki) wjechaliśmy do doliny rzeki Swat, miejsca, które znów jest niezwykle ważne i nie tak dobrze zbadane. Według jednej wersji to właśnie tutaj przybyli pierwsi Aryjczycy w II tysiącleciu p.n.e. NS. Rzeka Swat (w sanskrycie - „ogród”) jest wymieniona w Rigwedzie, zbiorze hymnów religijnych starożytnych Indian. Ta dolina jest przesycona historią - tutaj i Aleksander Wielki, który stoczył tu 4 bitwy, i rozkwit buddyzmu (od II wpne do IX w., kiedy w tych miejscach było 1400 buddyjskich klasztorów) i walka Wielcy Mogołowie, a znacznie później - i Brytyjczycy z lokalnymi plemionami.

A żeby wyobrazić sobie te odległe czasy, nie potrzeba nawet specjalnej wyobraźni. Może w tym pomóc lokalny sposób naprawy dróg, który wydaje się, że w ciągu ostatnich stuleci niewiele się zmienił. Po drodze grupki okolicznych mieszkańców powoli i naprawdę smutno rąbią asfalt kilofem i równie powoli odrzucają go na pobocze. Wszystko to robi się ręcznie i widać, że nie zaczęło się wczoraj i nie skończy się jutro, choćby dlatego, że dla władz jest to jeden ze sposobów wspierania najbiedniejszych grup ludności. Korzyści są dla wszystkich, z wyjątkiem tych, którzy jeżdżą po drogach - jeden z dwóch pasów jest prawie cały czas odnawiany. A to powoduje hałaśliwe zamieszanie, zwłaszcza gdy do wąskiego przejścia wjeżdżają ogromne ciężarówki i zatłoczone autobusy. I tutaj, kto jest pierwszy, ma rację.

Jednym słowem, gdy po raz kolejny obejrzaliśmy scenę, gdy dwie osoby jedną łopatą kopią – jedna trzyma, a druga ciągnie ją za linę, przyszło mi do głowy wywrotowa myśl – a co jeśli płaci się lokalnym mieszkańcom, żeby nie naprawiaj dróg...

Tutejszy problem drogowy jest stary jak świat. Wielu próbowało sobie z tym poradzić. Legendarny władca Imperium Mogołów, Akbar, wysłał przed sobą murarzy, aby przedostali się w górskie regiony. Brytyjczycy zażądali od miejscowych książąt utrzymania głównych dróg, aby móc szybko przerzucić swoje wojska. Na co odpowiadali sabotażem, według własnych wyobrażeń – w razie konfliktu, gdy armia najeźdźców przedzierała się przez wąwozy, można było zdążyć przygotować się do obrony lub udać się w góry…

W międzyczasie wjechaliśmy w inny obszar. W dolinie rzeki Paijkor, niedaleko miasta Timargarh, znaleźliśmy się w królestwie cebuli. Łuk był wszędzie. Został posortowany wzdłuż drogi, włożony do worków, które ułożono jeden na drugim, dodając do Hindukuszu nowe pasma górskie cebuli. Z samochodów wisiały worki cebuli, a dlaczego nie spadły, to było zupełnie niezrozumiałe. Cebula jest tutaj bardzo tania - około 2 USD za worek 50-60 kilogramów. Drugą kulturą na tym obszarze był tytoń, ale po prostu nie mieli czasu się zainteresować.

Minąwszy góry dziobu i miasteczko Dir, dotarliśmy do najtrudniejszej części ścieżki - przełęczy Lavaray (przełęcz Lowari). W tym czasie jedyną rzeczą, która mogła uratować zmęczonych podróżnych, był lunch. Podczas całej podróży jedliśmy monotonnie (ryż, kurczak), choć bardzo smaczne jedzenie. Dobrze pamiętam chleb, który w każdym regionie robi się na swój sposób. Prawdopodobnie najlepsza paryska restauracja serwuje wyśmienite jedzenie, ale żeby na zawsze zapamiętać smak i aromat gorącego podpłomyka, trzeba przejechać 6 godzin samochodem pakistańską drogą, a potem udać się do ładnego i czystego hotelu, który ma pochodzą znikąd...

Tutaj byliśmy zmuszeni przesiąść się z samochodu osobowego na jeepa - inaczej Lavaray nie przejedzie. Ta grań jest bardzo wysoka - 3122 metry i odgrywa bardzo ważną rolę w życiu mieszkańców Chitral (cel naszej podróży). To jedyne niezawodne łącze ze światem zewnętrznym, podczas gdy praktycznie 8 miesięcy w roku (od października - listopada do maja) ta przepustka jest zamknięta.

Nasz samochód powoli pełzał po klifie. Dreszcz wrażeń dostarczały ogromne ciężarówki, które wyraźnie czuły się na drodze jak prawowici właściciele i same w sobie były niezwykle niezwykłe. Każdy kierowca stara się jak najjaśniej pomalować swoją ciężarówkę. Niektóre z nich miały nawet rzeźbione drewniane drzwi. Malują ciężarówkę, jak mówią, również w celach praktycznych - w ten sposób jest bardziej zauważalna w ciemności. Kierowcy spędzają w trasie wiele dni, ale ten zawód jest w tych miejscach uważany za honorowy i opłacalny.

Na przełęczy panowało odrodzenie „ciężarowe” - w ciągu 4 miesięcy trzeba było mieć czas na dostarczenie żywności i towarów dla półmilionowej populacji Chitral. Duże stare (20-30 letnie) samochody spieszyły się, wyprzedzając się w tumanach kurzu. Na naszych oczach jedna z ciężarówek runęła na drogę. We wszystkich kierunkach spadły jakieś śmieci, które po bliższym zbadaniu okazały się zardzewiałymi, prasowanymi metalowymi puszkami i puszkami, najwyraźniej przeznaczonymi do przetopienia na stałym lądzie.

Dalej wzdłuż drogi minęliśmy wejście do niedokończonego tunelu prowadzącego do Chitral. Ten tunel jest najważniejszym marzeniem mieszkańców Chitral. Dzięki niemu będą mogli podróżować z Chitral przez cały rok. Teraz życie mieszkańców Chitral nie jest łatwe. Chociaż w sezonie zimowym z Peszawarem jest komunikacja lotnicza, tak naprawdę samoloty mogą nie latać miesiącami, a w tym przypadku ludność jest odcięta od wielu dobrodziejstw cywilizacyjnych, z których głównym jest medycyna. Tak więc przejście Lavaray dla mieszkańców Chitral jest dosłownie drogą życia. Budowa długo oczekiwanego tunelu rozpoczęła się 30 lat temu, ale nie zdążyli go ukończyć, a wydarzenia polityczne i gospodarcze ostatnich dziesięcioleci nie pozwalają na kontynuację tego, co rozpoczęto. To prawda, teraz jest pewna szansa - po drodze spotkaliśmy dwóch austriackich inżynierów, którzy badali stan tunelu. Możliwe więc, że prace budowlane zostaną wznowione.

Wreszcie przełęcz Lavaray została w tyle. Wąsaty (jak cała męska populacja Pakistanu) policjant machnął do nas ręką i zaczął przeglądać nasze paszporty (to było miłe, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że przeważająca większość miejscowej ludności to analfabeci). Jeszcze raz zauważę, że wszyscy, którzy nas spotkali, traktowali nas z serdecznością i otwartością.

Jeszcze dwie godziny i wjechaliśmy do Chitral. Przy wjeździe do miasta natknęliśmy się na kilka dawnych fortów angielskich, a obecnie pakistańskich. Na jednym z nich napisano dużymi literami „Chcemy umrzeć bardziej niż ty chcesz żyć” – zdanie przypominające czasy pierwszych kroków islamu na ziemi.

Jak wiadomo, w Pakistanie służba w wojsku uważana jest za najbardziej prestiżowy biznes, a jedną z najbardziej szanowanych jednostek tej armii są harcerze Chitral. Dzień przed naszym przyjazdem prezydent Pakistanu poleciał do Chitral, aby pogratulować oficerom wywiadu ich wakacji. Citralianie słyną z tego, że są jednymi z najlepszych strzelców górskich na świecie. Aby to zrobić, trenują przy każdej pogodzie, a także stale uprawiają sport (głównym i świętym sportem jest dla nich polo - gra w piłkę kijami na koniach). Oficerowie wywiadu Chitral zareagowali na nas pewną podejrzliwością, a na nasze próby nawiązania z nimi rozmowy powiedzieli, że nie mają prawa odpowiadać cudzoziemcom. Uznawszy, że to prawdziwy profesjonalizm harcerzy, wycofaliśmy się na zajęte już stanowiska, do hotelu.

Następnego dnia pojechaliśmy na studia Chitral. Miasto stoi nad brzegiem malowniczej i bardzo burzliwej rzeki. Woda w nim jest szara, a kiedy słońce oświetla rzekę, wydaje się, że to nie woda, ale płynne kamienie pędzące gdzieś z wysokich gór Hindukuszu. Nawiasem mówiąc, góry są naprawdę wysokie, miejscowi mówili, że sześciotysięczniki nie mają nawet nazw - nazwy mają tylko te góry, które są wyższe niż 7000 metrów. Ponadto Pakistan jest domem dla pięciu ośmiotysięczników (w tym drugiej co do wielkości góry świata, K-2).

W mieście znajduje się stary fort, który nadal należał do królów Chitral. Nadal są własnością ich potomków jako własność prywatna. Jego obecni właściciele wpadają na pomysł odbudowy fortu i przekształcenia go w muzeum, ale do jego realizacji jest jeszcze daleko. Znajduje się tu również wspaniały stary meczet. Głównym obiektem sportowym miasta jest stadion polo, odbywają się tu także zawody piłkarskie. Klimat w Chitral jest radykalnie inny niż w Peszawarze. W górach oddycha się nieporównywalnie łatwiej, a powietrze mimo ponad 30-stopniowego upału jest chłodniejsze. Mieszkańcy Chitralu opowiadali nam o swoim trudnym życiu zimą: o ogromnych kolejkach do samolotów (czasami na lot czeka nawet 1000 osób), o tym, że nie jest łatwo znaleźć lekarstwa, że ​​jeszcze trzy lata temu nie było normalności komunikacja w mieście. Swoją drogą jest jeszcze jedno przejście w górach, przez Afganistan, ale teraz z oczywistych powodów jest ono zamknięte.

Obywatele są dumni ze swojej historii – w przeszłości Chitral był jednym z najważniejszych kamieni milowych na Wielkim Jedwabnym Szlaku. Innym ważnym wydarzeniem w historii była konfrontacja Rosjan z Brytyjczykami w XIX wieku. W tym czasie sympatie miejscowej ludności były podzielone – jedne były dla Rosjan, inne dla Brytyjczyków. Brytyjczycy straszyli okolicznych mieszkańców rosyjskimi żołnierzami i aktywnie budowali forty, a po utworzeniu Terytorium Turkiestanu w latach 80. XIX wieku zablokowali drogi. Granica Imperium Rosyjskiego była bardzo blisko – do Tadżykistanu stąd zaledwie kilkadziesiąt kilometrów.

... Nasz główny cel - wioski Kalash - był bardzo blisko, dwie godziny drogi. I ruszyliśmy w stronę tajemniczych potomków żołnierzy Aleksandra Wielkiego. Musiałem iść bardzo wąskimi wąwozami. Góry Hindukusz zamknęły się, jakby nie chciały nas wpuścić do dolin Kalash. Zimą jeżdżenie tymi drogami to naprawdę problem, a 20 lat temu w ogóle nie było drogi. Do wiosek można było dostać się tylko pieszo. Do Kalasha doprowadzono prąd zaledwie 7 lat temu, a nie zawsze, zwłaszcza częste przerwy w zimie. W końcu dotarliśmy do największej wioski Kalash - Bumboret, poza nią są jeszcze dwie inne duże wioski Rumbur i Breer - w sumie mieszka w nich około 3000 osób.

Kalashowie nie są muzułmanami, mają swoją religię, o której porozmawiamy później, dlatego dziewczyny Kalash nie chowają twarzy, a ta okoliczność przyciąga tu wielu turystów z Pakistanu. Ponadto dziewczęta od dzieciństwa powinny nosić piękne haftowane sukienki i bardzo malowniczą biżuterię narodową. Pierwszą osobą, którą spotkaliśmy, była trzynastoletnia Zayna. Jest uczennicą ósmej klasy w miejscowej szkole i czasami dorabia jako przewodnik. Zayna jest sympatyczną dziewczyną, choć zbyt troskliwą, nauczyliśmy się od niej wielu ciekawych rzeczy.

Najpierw okazało się, że Bumboret to nie jedna wioska, ale wiele różnych o odmiennych nazwach, zarówno Brun, jak i Batrik, ta sama, w której byliśmy, nazywa się Karakal. Bumboret to nazwa doliny, w której płynie najczystsza rzeka o tej samej nazwie. Po drugie, Zaina nigdy w życiu nie słyszała o Rosji. Jak tak, byliśmy zdenerwowani: „Moskwa! Petersburg! Rosja! ”, W odpowiedzi Zaina uśmiechnęła się tylko niepewnie. Najpierw staraliśmy się przekonać naszego przewodnika Jamila, że ​​tłumaczy niepoprawnie. Na co obraźliwie odpowiedział, że zna 29 języków Pakistanu (nie licząc japońskiego i angielskiego) i że nie może być pomyłki – wypowiedział słowo „Rosja” w pięciu lokalnych dialektach. Potem musieliśmy się pogodzić, choć zdecydowanie postanowiliśmy dotrzeć do źródła tej ignorancji: widzieliśmy, że po ulicach większość mężczyzn chodzi z radiem, głównym źródłem wiedzy większości Pakistańczyków. Zaina wyjaśniła nam, że mężczyźni słuchają wiadomości, a dziewczyny tylko muzyki. To wyjaśnienie nam odpowiadało, ale mimo to niepostrzeżenie dopytywaliśmy się o to, czego uczono w miejscowej szkole. Okazało się, że szkołę zbudowali Grecy.

Podczas gdy cały świat wątpi w greckie pochodzenie kałasza, sami Grecy aktywnie im pomagają. Potem zobaczyliśmy szkołę - dar Greków i szpital. Dlatego nie zdziwiliśmy się, gdy zapytana, jakie zna kraje, Zaina stanowczo odpowiedziała: „Grecja!”

Poszliśmy ją odwiedzić, gdzie zostaliśmy gościnnie przywitani przez jej ojca, matkę i babcię. Razem zaczęli nas przekonywać, że Kalash pochodzi od żołnierzy armii Aleksandra Wielkiego. Ta stara historia była przekazywana z ust do ust przez wiele lat - Kalash nie ma źródeł pisanych.

Legenda głosi, że w te miejsca przybyło dwóch żołnierzy i dwie dziewczyny, które oderwały się od armii greckiej. Mężczyźni byli ranni i nie mogli się ruszyć. To oni położyli podwaliny pod lud Kalash.

Kalash żył w izolacji przez wiele stuleci. Zapytaliśmy o niedawną historię ich przymusowego nawrócenia na islam – artykuły na ten temat można znaleźć w sieci. Młodzi odpowiadali pewnie, że czegoś takiego nie widzieli, odpowiedzi starszych były bardziej wymijające, ale zapewniali też, że nie pamiętają żadnych twardych środków. Nawrócenie na islam następuje, gdy dziewczyna Kalash poślubia muzułmanina, co nie zdarza się często. I choć w miejscach zbiórki Kałasza zauważyliśmy napisy „Muzułmanie nie mają wstępu”, to stosunki czysto codzienne między dwoma narodami wydawały nam się bardziej niż tolerancyjne.

Ojciec Zainy pokazał również, jak grają w Galasz, ulubiony sport mieszkańców Kalash. Dla nas wygląda to na coś w rodzaju rounders, golfa i baseballu jednocześnie. Grają zimą, rywalizują dwie osoby. Uderzają piłkę kijem, a potem obaj szukają tej piłki. Kto pierwszy go znalazł i wrócił, wygrał. Wynik wzrasta do 12 punktów. Nie można powiedzieć, że bardzo dobrze zrozumieliśmy zawiłości jego zasad, ale zdaliśmy sobie sprawę, że najważniejszą rzeczą w tej grze jest poczucie wakacji. Mieszkańcy jednej wioski odwiedzają drugą, aby się pobawić, a następnie gospodarz przygotowuje poczęstunek dla wszystkich.

Dowiedzieliśmy się również, że w ciągu miesiąca, właśnie o tej porze odbywa się coroczne święto Szczur nat, czyli nocny taniec, do którego przyjeżdżają mieszkańcy innych wiosek Kalash, a także turyści z Pakistanu, i że dzisiaj będziemy również móc to zobaczyć. Ze źle skrywaną radością zapewnialiśmy nas, że na pewno przyjedziemy.

Babcia Zainy z dumą pokazała nam biżuterię, którą wykonuje. Koraliki są ważną częścią kobiecego stroju. Przy okazji ubierania się kobiety można dowiedzieć się, ile ma lat i czy jest mężatką. Na przykład na wiek wskazuje liczba pasm koralików. Kalash ożenić się i wziąć ślub z miłości. Sama dziewczyna wybiera swojego przyszłego męża. Zwykle dzieje się to wiosną, podczas tańców. Jeśli obaj się zgodzą, młody człowiek powinien porwać dziewczynę – taka jest tradycja. Po 2-3 dniach ojciec panny młodej przychodzi do domu pana młodego, a zaraz potem rozpoczyna się uroczystość weselna. Procedura rozwodowa jest nie mniej oryginalna w Kalash - kobieta może uciec z innym mężczyzną, ale jednocześnie musi dać jej posag byłemu mężowi i to w podwójnej wysokości. I - bez obrazy.

Charakterystyczną cechą Kalasha jest duża liczba świąt. Wiosną, w maju, ich głównym świętem jest Joshi – wszyscy tańczą, poznają się. Joshi to święto pomiędzy ciężką pracą – zboże zostało już zasiane, a mężczyźni jeszcze nie pojechali w góry na pastwiska. Uchao obchodzone jest latem - trzeba przebłagać bogów pod koniec sierpnia, aby uzyskać dobre zbiory. Zimą, w grudniu, główne święto Chomus - zwierzęta są uroczyście składane w ofierze, a mężczyźni udają się na świętą górę. Generalnie świąt i imprez rodzinnych jest tak dużo, że w ciągu tygodnia coś się wydarzy.

Kalash mają święte miejsca do tańca - Dheshtak. Te, które widzieliśmy, są udekorowane w stylu greckim - kolumny i malowidła ścienne. Odbywają się tam główne wydarzenia z życia Kalasza - upamiętnienie i święte nabożeństwa. Ich pogrzeb zamienia się w huczne święto, któremu towarzyszą uczty i tańce, które trwają kilka dni i na które zjeżdżają się setki ludzi ze wszystkich wiosek.

Kałasze mają specjalne pokoje - "bashali" - dla kobiet rodzących i "nieczystych", czyli kobiet w okresie menstruacji. Wszystkim innym surowo zabrania się nawet dotykania drzwi lub ściany tego pokoju. Jedzenie jest tam przenoszone w specjalnych miskach. Rodząca kobieta trafia tam na 5 dni przed urodzeniem dziecka, a wyjeżdża po 10. „Bashali” odzwierciedla jedną z głównych cech ludu Kalash – pojęcie czystości. Woda, kozy, wino, zboże i święte rośliny są „czyste”, podczas gdy kobiety, muzułmanie i kurczaki są „nieczyste”. Kobiety jednak nieustannie zmieniają swój status i znajdują się w „basali” w momencie największej „nieczystości” (w tym przypadku nie mówimy o higienie).

Udało nam się dotrzeć na Święto Szczurów dopiero wieczorem następnego dnia. Dzień wcześniej poszliśmy szukać tancerzy, ale zaczęło padać, co nie było zbyt dobre na wakacje. Ponadto nasz nowy przyjaciel Sef utopił jeepa, a raczej jego część, w rowie. A ponieważ nie mogliśmy wyciągnąć auta po ciemku, musieliśmy poczekać na następny dzień. W tym momencie stało się jasne, że nadszedł czas, aby przebłagać miejscowych bogów, a jednocześnie zaprzyjaźnić się z miejscową ludnością, dlatego poprosiliśmy Kalasha, aby ugotował główne danie świąteczne - kozę. Uczta była burzliwa, bo Kałasz, nie będąc muzułmaninem, wypędzał bimber z moreli, mocny napój nawet jak na nasze standardy.

Ale wciąż dotarliśmy na festiwal tańca. Odbywało się to w całkowitej ciemności, od czasu do czasu oświetlonej błyskami naszych kamer. W rytm bębnów dziewczyny zaśpiewały dziwną, rytmiczną piosenkę i wirowały wokół 3-6 osób, kładąc sobie ręce na ramionach. Kiedy muzyka trochę ucichła, starszy mężczyzna z długim kijem w dłoni zaczął coś mówić miarowym, żałobnym głosem. Był gawędziarzem - opowiadał widzom i uczestnikom świąteczne legendy z życia Kałasza.

Szczur nat trwa całą noc aż do świtu. Wśród widzów oprócz samych Kalash byli Pakistańczycy z różnych regionów kraju oraz Peszawarczycy i mieszkańcy Islamabadu. Wszyscy byliśmy zafascynowani czarno-czerwonymi cieniami wirującymi przy dźwiękach bębnów. Początkowo tańczyły tylko dziewczęta, ale bliżej rana dołączyli do nich młodzi mężczyźni - tu zakazów nie ma.

Po wszystkim, co zobaczyliśmy, uznaliśmy, że dobrze byłoby podsumować naszą wiedzę o życiu Kalash i zwróciliśmy się do starszego. Opowiedział nam o trudnościach, które towarzyszyły Kalashowi jeszcze 20 lat temu, kiedy byli w całkowitej izolacji. Powiedział, że jedzą kałasz i nadal są bardzo proste: trzy razy dziennie - chleb, olej roślinny i ser, mięso - na święta.

Starszy opowiedział nam o miłości Kalasza własnym przykładem i trzykrotnie ożenił się w swoim życiu. Zakochał się pierwszy raz, ale dziewczyna była bardzo piękna i uciekła z inną. Druga kobieta była bardzo miła, ale cały czas się kłócili, a on odszedł. Długo mieszkali z trzecią żoną, urodziła mu syna i córkę, ale zmarła. Wszystkim żonom dał jabłko - miały wielką wartość, bo wcześniej jedno jabłko było warte całej kozy.

Na nasze pytanie dotyczące religii starszy odpowiedział: „Bóg jest jeden. Wierzę, że mój duch po śmierci przyjdzie do Boga, ale nie wiem, czy istnieje niebo, czy nie.” Potem pomyślał. Próbowaliśmy też wyobrazić sobie raj Kalash, bo słyszeliśmy od Zainy, że raj to miejsce, w którym płyną rzeki mleka, każdy mężczyzna dostanie piękną dziewczynę, a dziewczyna - mężczyznę. Odnosiło się wrażenie, że Kalashowie mają swój raj dla każdego...

Z badań naukowców wiadomo, że faktycznie Kalash ma wielu bogów, a różni bogowie i boginie są czczeni w różnych wioskach. Oprócz bogów jest też wiele duchów. Ostatnio Kalashowie często odpowiadają na pytania od obcych, że najwyraźniej wierzą w jednego boga, aby różnica między ich religią a islamem nie była zbyt widoczna.

Szamani odegrali ważną rolę w życiu Kalasha. Najsłynniejszy z nich - Nanga Dhar - mógł przechodzić przez skały i od razu pojawiać się w innych dolinach. Żył ponad 500 lat i miał znaczący wpływ na obyczaje i wierzenia tego ludu. „Ale teraz szamani odeszli” – powiedział nam ze smutkiem starszy. Miejmy nadzieję, że po prostu nie chciał nam zdradzić wszystkich sekretów.

Na pożegnanie powiedział: „Skąd pochodzę, nie wiem. Nie wiem też, ile mam lat. Właśnie otworzyłem oczy w tej dolinie ”.

Następnego dnia pojechaliśmy do doliny sąsiadującej z Bumboret, Rumbur. Rumbur jest mniejszy niż Bumboret, chociaż ten konglomerat Kalash składa się również z wielu małych wiosek. Po przyjeździe odkryliśmy, że jest jeszcze jedna różnica. Mieszkańcy tej wioski traktowali nas z dużo mniejszą gościnnością niż mieszkańcy Bumboret. Nie wolno nam było wchodzić do domów, kobiety ukrywały twarze przed kamerami. Powodów było kilka naraz.

Okazało się, że w tej właśnie wsi mieszka najsłynniejszy przedstawiciel Kałasza, Lakshan Bibi. Zrobiła dla swoich ludzi niesamowitą karierę - została pilotem samolotu i wykorzystując swoją popularność stworzyła fundusz wspierający mieszkańców Kalash - aby pomóc lokalnym mieszkańcom i promować ich rzadką kulturę na całym świecie. Sprawy potoczyły się całkiem dobrze i, jak to często bywa, niektórzy Rumburs zaczęli podejrzewać Lakshan Bibi o defraudację funduszy przeznaczonych przez cudzoziemców na ich potrzeby. Być może mieszkańców Rumbur zirytował bogaty dom Lakshan Bibi, który widzieliśmy przy wjeździe do wsi – oczywiście bardzo różni się od reszty budynków.

Rumburczycy na ogół bardzo niechętnie komunikują się z obcokrajowcami. Ale ci ostatni są nimi coraz bardziej zainteresowani. W wiosce spotkaliśmy dwóch Japończyków. Muszę powiedzieć, że przedstawiciele Kraju Kwitnącej Wiśni bardzo aktywnie angażują się w różne projekty w Pakistanie, aw szczególności w Dolinie Kalash. Na przykład w wiosce Rumbur opracowują projekty mające na celu stworzenie dodatkowych źródeł energii. Wioska ta jest ciekawa również dlatego, że mieszka w niej Japonka, która wyszła za mąż za miejscowego mieszkańca, nazywa się Akiko Wada. Akiko od wielu lat bada życie Kalasza od środka i niedawno opublikowała książkę o nich i ich zwyczajach.

Ogólnie rzecz biorąc, ochłodzenie Rumburów wobec obcokrajowców, które miało miejsce w tym roku, odzwierciedla liczne sprzeczności w życiu wszystkich ludzi Kalash. Teraz na przykład w Bumboret trwa budowa nowych hoteli. Z jednej strony napływ wszelkich środków może zmienić na lepsze ciężkie życie Kalasha. Z drugiej strony turyści z reguły „niszczą” lokalną kulturę, a Kałasz nie może nie widzieć, że sami zaczynają ze sobą konflikt. Być może nie jest przyjemnie być obiektem badań. Turyści próbują robić zdjęcia Kalashowi w najbardziej nieoczekiwanych miejscach iw najbardziej nieodpowiednim czasie.

Nawiasem mówiąc, w jednej z książek naukowych „zmęczenie fotografowaniem” jest nazywane przyczyną m.in. przejścia dziewcząt Kalash na islam. Dodaj do tego środowisko islamskie i trudności, jakich doświadcza sam Pakistan, a wtedy stanie się jasne, że życie w dolinie wcale nie staje się łatwiejsze. Jednak nie jest tak źle. Gdzieś od października do kwietnia Kalash w dolinie zostaje sam - drogi zasypane śniegiem, samoloty, jak już wiemy, od czasu do czasu latają - i żyją dalej, pozostawieni samym sobie.

Kalash skrywa wiele tajemnic – ich pochodzenie jest wciąż niejasne. Niektórzy badacze skłonni są sądzić, że pojawili się w dolinach w pobliżu Chitral, uciekając z Afganistanu przed polityką brutalnej islamizacji i zajmowania ziem prowadzonej przez afgańskiego emira Abdurrahmana Khana w latach 1895-1896. Khan rozpoczął tę politykę po tym, jak cały region na Hindukuszu, „Kafiristan” („Kraina Niewiernych”), przeszedł w jego ręce po tym, jak Brytyjczycy wytyczyli granicę (słynna „Linia Duranda”) między ówczesnymi Indiami a Afganistan. Obszar ten został przemianowany na „Nuristan” („Kraina Świata”), a plemiona próbujące zachować swoje zwyczaje uciekły pod angielski protektorat.

Inni naukowcy uważają, że sami Kalashowie byli najeźdźcami i zajmowali teren gdzieś w mgle czasu. Wśród Kalash powszechna jest podobna wersja - uważają, że pochodzą z odległego kraju Tsiyam, ale tam, gdzie ten kraj się znajdował, jest teraz mało prawdopodobne, aby udało się to ustalić. Nie wiadomo również, czy Kalashowie są potomkami żołnierzy armii Aleksandra Wielkiego. Jedyną niepodważalną rzeczą jest to, że wyraźnie różnią się od otaczających ich narodów. Co więcej, w niedawnym badaniu - wspólnym wysiłku Instytutu Genetyki Ogólnej Wawiłowa, Uniwersytetu Południowej Kalifornii i Uniwersytetu Stanforda - w celu zebrania i przetworzenia ogromnej ilości informacji o powiązaniach genetycznych populacji planety poświęcono osobny akapit Kalashowi, który mówi, że ich geny są naprawdę wyjątkowe i należą do grupy europejskiej.

Po spotkaniu z Kalashami nie miało dla nas znaczenia, czy byli spokrewnieni z Aleksandrem Wielkim, czy nie. Podobno dlatego, że na chwilę sami staliśmy się Kałaszem - wśród ogromnych gór, wzburzonych rzek, z ich tańcami w nocy, ze świętym paleniskiem i ofiarami przy skale. Zdaliśmy sobie sprawę, jak trudno jest zachować swoje wierzenia i tradycje małym ludziom zagubionym wśród gór, stale doświadczającym coraz większego wpływu świata zewnętrznego.

Na pożegnaniu zapytaliśmy starszego o znaczenie i cechy narodowego stroju Kalash, dla którego muzułmanie nazywali ich „czarnymi kafirami”, czyli „czarnymi niewiernymi”. Zaczął cierpliwie szczegółowo wyjaśniać, ale potem zastanowił się przez chwilę i powiedział: „Pytasz, co jest specjalnego w ubraniach, które noszą nasze kobiety? Kałasze żyją tak długo, jak długo kobiety noszą te sukienki.”

My, po opuszczeniu ziemi Kalash, pojechaliśmy dalej - do prowincji Pendżab, a następnie do granicy między Pakistanem a Indiami.

Mało kto wie, że w Pakistanie mieszkają bezpośredni potomkowie starożytnych Greków. Ludzie, których twarze wydają się pochodzić z antycznych waz, nazywają siebie Kalash (Kal'as'a) i wyznają własną, odmienną od środowiska muzułmańskiego, religię.

Kałasz dziewczyna
(zdjęcie ze strony Wikipedii)

Trudno powiedzieć szczegółowo, jaka to religia. Sami Kalashowie wymijająco odpowiadają na pytania o swoją religię, co najprawdopodobniej wynika z obaw przed ludobójstwem religijnym, jakiego ten naród nie tak dawno poddał muzułmanom (według niektórych raportów, Kalashowie, którzy dziś stanowią zaledwie 3000 osób, pod koniec XIX wieku było co najmniej 200 tysięcy osób). Często mówią odwiedzającym, że wierzą w jednego boga stwórcę, którego nazywają Desu (wśród starożytnych Greków Deos), chociaż liczba bogów, których czczą jest znacznie większa. Nie można było szczegółowo dowiedzieć się, czym jest panteon Kalash. Według niektórych doniesień wśród ich bogów można znaleźć znanych nam od dzieciństwa Apollina, Afrodytę i Zeusa, inne źródła podają, że opinie te są bezpodstawne.

W historii Kałasza uderza nie tylko to, że w świecie muzułmańskim udało im się zachować swoją religię, ale także to, że wcale nie są tacy jak ludzie wokół nich, ale wyglądają jak Europejczycy z Zachodu, wśród nich jest wielu ludzi o blond włosach i niebiesko-zielonych oczach... Każdy, kto odwiedził wioski Kalash, celebruje niezwykłe piękno kobiet Kalash.

Stary człowiek-kalash

W tym miejscu wypada opowiedzieć o tym, jakimi są ludźmi i jak trafili do Pakistanu, w trudno dostępnym rejonie Hindukuszu, zaledwie kilka kilometrów od granic z Afganistanem i Tadżykistanem, niedaleko Pakistańskie centrum Chitral.

Film dokumentalny o Kalash - część 1 i część 2

Według najpowszechniejszej wersji Kalashowie są potomkami żołnierzy Aleksandra Wielkiego. W drodze do Indii zostawił na tyłach oddziały zaporowe, które w końcu nie czekały na swego pana i pozostały w tych miejscach. Jeśli Kalash ma swoje korzenie w kampaniach podbojowych Aleksandra Wielkiego, to bardziej wiarygodna wygląda legenda, zgodnie z którą Aleksander specjalnie wybrał 400 najzdrowszych Greków i Greków i osiedlił ich w tych trudno dostępnych miejscach w celu stworzenia kolonia na tym terytorium.

Kalash dziewczyna z kurczakiem w dłoniach

Według innej wersji Kalashowie są potomkami ludzi, którzy osiedlili się w górach Tybetu w trakcie wielkiej migracji ludów podczas inwazji Aryjczyków na Hindustan. Sami Kalashowie nie mają jednomyślnej opinii o swoim pochodzeniu, ale rozmawiając na ten temat z obcokrajowcami, często wolą wersję pochodzenia macedońskiego.

Kałasz dziewczyna
(zdjęcie z silkroadchiny)

Dokładniejszego wyjaśnienia pochodzenia tego ludu mogłoby dostarczyć szczegółowe badanie języka kałasz, który niestety wciąż jest słabo zbadany. Uważa się, że należy do grupy języków dardyjskich, ale na podstawie tego, co zostało wykonane, nie jest do końca jasne, ponieważ ponad połowa słów ze słownika języka kałasz nie ma odpowiedników w językach grupy dardyckiej i językach okolicznych ludów. Istnieją publikacje, które wprost mówią, że Kalashowie mówią starożytnym językiem greckim, ale czy tak jest, nie wiadomo. Faktem jest, że jedynymi ludźmi, którzy dzisiaj pomagają Kalashom przetrwać w ekstremalnych warunkach alpejskich, są współcześni Grecy, których pieniądze przeznaczono na budowę szkoły, szpitala, przedszkola i wykopanie kilku studni.

Badanie genów Kalasha nie ujawniło niczego konkretnego. Wszystko jest bardzo niezrozumiałe i chwiejne - mówią, że wpływ grecki może wynosić od 20 do 40%. (Po co przeprowadzać badania, skoro podobieństwa do starożytnych Greków już widać?)

Kalash zajmuje się rolnictwem. W rodzinach akceptowana jest równość płci. Kobieta może opuścić męża, ale jednocześnie jej poprzedni mąż musi otrzymać podwójny okup od nowego. Z ucisku kobiet tylko izolacja kobiet w oddzielnym domu ma miejsce podczas menstruacji i porodu. Uważa się, że w tym czasie kobieta jest nieczysta i musi być odizolowana, zabrania się z nią komunikowania, a jedzenie podaje się im przez specjalne okno w tym domu. Mąż może w każdej chwili opuścić niekochaną żonę.

Prezentacja wideo o Kalash

Jest jeszcze jedna rzecz do powiedzenia o lokalizacji. Kalashowie mieszkają w kilku wioskach rozrzuconych na trzech płaskowyżach górskich na obszarze, który Pakistańczycy nazywają Kafiristan - krajem niewiernych (o tym szczegółowo w ciekawym artykule w MN). Nawiasem mówiąc, w tym kraju niewiernych oprócz Kałasza jest jeszcze kilka nie mniej egzotycznych ludów.

Cmentarz (zdjęcie z indostan.ru)

Kulty religijne Kalash są wysyłane w specjalne miejsca. Podstawą kultu są ofiary ze zwierząt.

Kalash chowa swoich zmarłych na cmentarzu, a trumny nie są zamykane.

Największe wrażenie robią, zdaniem wszystkich odwiedzających wioski Kalash, hipnotyzujące publiczność tańce kobiet Kalash.

Podobnie jak wiele współczesnych małych narodów, ten wyjątkowy lud jest na skraju wyginięcia. Współczesna cywilizacja, sprowadzając pokusy współczesnego świata do wysokogórskich wiosek Kalash, stopniowo wypłukuje młodzież ze swoich wiosek.

Sąsiedzi polega na tym, że znaczna ich część nadal wyznaje religię pogańską, ukształtowaną na gruncie religii indoirańskiej i jej podłoży wierzeń.

Historia i etnonim

Ludy Dard zamieszkujące Chitral zazwyczaj jednogłośnie uważają Kalash za tubylców tego regionu. Sami Kalashowie mają legendy, że ich przodkowie przybyli do Chitral przez Bashgal i wypędzili lud Kho na północ, w górny bieg rzeki Chitral. Niemniej jednak język Kalash jest blisko spokrewniony z językiem Khovar. Być może ta legenda odzwierciedla przybycie w XV wieku. w Chitral, wojownicza grupa mówiąca w języku nuristańskim, która podbiła lokalną ludność mówiącą posługującą się językiem dardo. Grupa ta oddzielona od rodzimych użytkowników języka Vaigali, którzy nadal nazywają siebie kalašüm, przekazała miejscowej ludności swoje imię i wiele tradycji, ale została przez nich zasymilowana językowo.

Idea Kalash jako aborygenów opiera się na fakcie, że w dawnych czasach Kalash zamieszkiwali bardziej rozległy obszar w South Chitral, gdzie wiele nazw miejscowości nadal ma charakter Kalash. Wraz z utratą wojowniczości kalashowie w tych miejscach byli stopniowo wypierani lub asymilowani przez osoby mówiące wiodącym językiem czitralnym, Khovar.

Obszar osadniczy

Osady Kalash znajdują się na wysokości 1900-2200 m n.p.m. Kalash zamieszkuje trzy boczne doliny utworzone przez prawy (zachodni) dopływ rzeki Chitral (Kunar): Ayungol z dopływami Bumboretgol (Kalash. Mumret) i Rumburgol (Rukmu) oraz Bibirgol (Biriu), w odległości około 20 km na południe miasta Chitral. Dwie pierwsze doliny łączą się w dolnym biegu, w trzeciej wzdłuż etnicznego terytorium Kałasz prowadzi przełęcz o wysokości ok. 1 tys. 3000 m. Przejścia przez zachodni grzbiet prowadzą do Afganistanu, na teren osiedlenia się ludu Nurystan Kathi.

Klimat jest dość łagodny i wilgotny. Średnie roczne opady wynoszą 700-800 mm. Średnia temperatura latem to 25°C, zimą 1°C. Doliny są żyzne, zbocza porośnięte są lasami dębowymi.

Typ rasowy i genetyka

Ostatnio Kalash stał się powszechnie znany nie tylko ze względu na swoją wyjątkową religię, ale także ze względu na zwykłe jasne włosy i oczy dla tego ludu, co w starożytności dało początek legendom wśród ludów nizinnych o Kalash jako potomkach wojowników Aleksandra Wielkiego, a dziś bywa interpretowany w literaturze popularnej jako dziedzictwo „nordyckich Aryjczyków” i wskaźnik szczególnej bliskości Kałasza z narodami europejskimi. Niemniej jednak osłabiona pigmentacja jest charakterystyczna tylko dla części populacji, większość kalashów ma ciemne włosy i wykazuje charakterystyczny typ śródziemnomorski, co jest również nieodłącznym elementem ich płaskich sąsiadów. Homozygotyczna depigmentacja chowu wsobnego jest w pewnym stopniu charakterystyczna dla wszystkich okolicznych ludów, które przez tysiące lat żyły w odizolowanych warunkach endogamicznych górskich dolin z bardzo słabym napływem puli genów z zewnątrz: ludy Nuristanis, Dardas, Pamir jako nieindoeuropejscy aborygeni burish. Ostatnie badania genetyczne pokazują, że Kalash wykazują zestaw haplogrup wspólnych dla populacji indo-afgańskiej. Typowe haplogrupy chromosomu Y dla Kalasha to: (25%), R1a (18,2%), (18,2%), (9,1%); mitochondrialne: L3a (22,7%), H1* (20,5%).

Tradycyjna gospodarka i struktura społeczna

Niemniej jednak przypadki nawrócenia na islam przez Kalasza miały miejsce w całej współczesnej historii ludu. Ich liczba wzrosła po latach siedemdziesiątych, kiedy położono drogi do regionu i zaczęto budować szkoły we wsiach Kałasz. Nawrócenie na islam prowadzi do zerwania tradycyjnych więzi, jak mówi Saifulla Jan, jedna ze starszych Kalash: „Jeśli jeden z Kalashów nawróci się na islam, nie będzie mógł dłużej żyć wśród nas”. Jak zauważył K. Yettmar, muzułmanie Kalash z nieskrywaną zazdrością patrzą na pogańskie tańce kalash i wesołe festiwale. Obecnie religia pogańska, która przyciąga uwagę licznych europejskich turystów, znajduje się pod ochroną rządu Pakistanu, który obawia się wyginięcia przemysłu turystycznego w przypadku ostatecznego „triumfu islamu”.

Niemniej jednak islam i kultura islamska sąsiednich ludów ma ogromny wpływ na życie pogańskiego Kałasza i jego wierzenia, które przepełnione są wątkami i motywami muzułmańskiej mitologii. Kalash przejął męskie ubrania i nazwiska sąsiadów. Pod naporem cywilizacji tradycyjny sposób życia jest stopniowo niszczony, w szczególności „święta zasługi” odchodzą w niepamięć. Niemniej doliny Kalash są nadal wyjątkowym rezerwatem, który zachowuje jedną z najbardziej archaicznych kultur indoeuropejskich.

Religia

Tradycyjne kałaskie poglądy na świat opierają się na opozycji świętości i nieczystości. Najwyższą świętość posiadają góry i górskie pastwiska, na których żyją bogowie i pasą się „ich bydło” – dzikie kozy. Święte są także ołtarze i stodoły dla kóz. Ziemie muzułmanów są nieczyste. Nieczystość tkwi również w kobiecie, zwłaszcza w okresie menstruacji i porodu. Profanacja przynosi wszystko, co wiąże się ze śmiercią. Podobnie jak religia wedyjska i zoroastryzm, religia Kalash przewiduje liczne ceremonie oczyszczenia z nieczystości.

Panteon Kalash (dewalog) jest ogólnie podobny do panteonu, który istniał wśród sąsiadów Nuristańczyków i obejmuje wiele bóstw o ​​tej samej nazwie, choć nieco różniących się od tych ostatnich. Istnieją również wyobrażenia o licznych niższych duchach demonicznych, głównie płci żeńskiej.

Sanktuaria Kalash to ołtarze budowane na wolnym powietrzu z desek jałowcowych lub dębowych i wyposażone w rytualne rzeźbione deski i bożki bóstw. Budowane są specjalne budynki do tańców religijnych. Rytuały Kalash to przede wszystkim publiczne uczty, na które zapraszani są bogowie. Wyraźnie wyrażona jest rytualna rola młodych młodzieńców, którzy jeszcze nie poznali kobiety, czyli mają najwyższą czystość.

Obrzędy religijne

Pogańskie bóstwa Kalash mają dużą liczbę świątyń i ołtarzy w całej dolinie zamieszkałej przez ich lud. Składają im ofiary składające się głównie z koni, kóz, krów i owiec, których hodowla jest jednym z głównych przemysłów miejscowej ludności. Pozostawiają również wino na ołtarzach, składając w ten sposób ofiarę bogu Indrze, bogu winogron. Rytuały kalash są połączone ze świętami i są ogólnie podobne do rytuałów wedyjskich.

Podobnie jak nosiciele kultury wedyjskiej, Kalashowie uważają wrony za swoich przodków i karmią je lewą ręką. Zmarli chowani są nad ziemią w specjalnych drewnianych trumnach z ornamentem, a bogaci przedstawiciele Kałasza wznoszą nad trumną drewnianą podobiznę zmarłego.

Słowo Gandau Kalash odnosi się do nagrobków z dolin Kalash i Kafiristanu, które różnią się w zależności od tego, jaki status osiągnął zmarły za życia. Kundrik to drugi typ antropomorficznych drewnianych posągów przodków wśród ludu Kalash. Jest to posąg-amulet, który jest instalowany na polach lub w wiosce na wzgórzu - drewniany słup lub cokół wykonany z kamieni.

Groźba wyginięcia

W tej chwili kultura i pochodzenie Kalash są zagrożone wyginięciem. Żyją w zamkniętych społecznościach, ale młoda populacja jest coraz bardziej zmuszona do asymilacji poprzez małżeństwa z ludnością islamską, wynika to z faktu, że muzułmaninowi łatwiej jest znaleźć pracę i wyżywić rodzinę. Ponadto Kalash otrzymują groźby od różnych organizacji islamistycznych.

Wiesz jak to się dzieje, szukasz czegoś zupełnie innego i w poszukiwaniu tego odkrywasz dla siebie coś nowego.

Tymczasem w dolinach dopływów rzeki Chitral w górach południowego Hindukuszu w Pakistanie żyje wyjątkowy lud, liczący zaledwie około 6 tysięcy osób. Ludzie nazywają się -

Kałasz . Wyjątkowość ludu, otoczonego ze wszystkich stron przez islamizowanych sąsiadów, polega na tym, że znaczna jego część nadal wyznaje religię pogańską, ukształtowaną na bazie religii indoirańskiej i jej podłoży.... I jeśli całkiem niedawno naród ten został poddany ludobójstwu przez większość islamską i uciekł na początku XX wieku pod ochroną Imperium Brytyjskiego, to teraz jest przeciwnie, pod ochroną rządu pakistańskiego, ponieważ przyciąga turyści z całego świata.

Religią większości Kalash jest pogaństwo; ich panteon ma wiele podobieństw do zrekonstruowanego panteonu protoindoeuropejskiego. Jednocześnie około 3 tys. Kałaszów to muzułmanie. Nawrócenie na islam jest zniechęcane przez ludzi Kalash, którzy próbują zachować swoją tożsamość. Blond włosy i oczy niektórych Kalashów można wyjaśnić zachowaniem oryginalnej indoeuropejskiej puli genów. Wraz z Kałaszami przedstawiciele ludu Khunza i niektórych grup etnicznych Pamiris i innych ludów regionu również mają podobne cechy antropologiczne.

By Max Loxton (c)

W Pakistanie powszechnie uważa się, że Kalashowie są potomkami wojowników Aleksandra Wielkiego.

Podczas gdy cały świat wątpi w greckie pochodzenie kałasza, sami Grecy aktywnie im pomagają. Legenda głosi, że w te miejsca przybyło dwóch żołnierzy i dwie dziewczyny, które oderwały się od armii greckiej. Mężczyźni byli ranni i nie mogli się ruszyć. To oni położyli podwaliny pod lud Kalash.

Według innej wersji Kalashowie są potomkami ludzi, którzy osiedlili się w górach Tybetu w trakcie wielkiej migracji ludów podczas inwazji Aryjczyków na Hindustan. Sami Kalashowie nie mają jednomyślnej opinii o swoim pochodzeniu, ale rozmawiając na ten temat z obcokrajowcami, często wolą wersję pochodzenia macedońskiego. Dokładniejszego wyjaśnienia pochodzenia tego ludu mogłoby dostarczyć szczegółowe badanie języka kałasz, który niestety wciąż jest słabo zbadany. Uważa się, że należy do grupy języków dardyjskich, ale na podstawie tego, co zostało wykonane, nie jest do końca jasne, ponieważ ponad połowa słów ze słownika języka kałasz nie ma odpowiedników w językach grupy dardyckiej i językach okolicznych ludów. Istnieją publikacje, które wprost mówią, że Kalashowie mówią starożytnym językiem greckim, ale czy tak jest, nie wiadomo. Faktem jest, że jedynymi ludźmi, którzy dzisiaj pomagają Kalashom przetrwać w ekstremalnych warunkach alpejskich, są współcześni Grecy, których pieniądze przeznaczono na budowę szkoły, szpitala, przedszkola i wykopanie kilku studni.

Charakterystyczną cechą Kalasha jest duża liczba świąt. Wiosną, w maju, ich głównym świętem jest Joshi – wszyscy tańczą, poznają się. Joshi to święto pomiędzy ciężką pracą – zboże zostało już zasiane, a mężczyźni jeszcze nie pojechali w góry na pastwiska. Uchao obchodzone jest latem - trzeba przebłagać bogów pod koniec sierpnia, aby uzyskać dobre zbiory. Zimą, w grudniu, główne święto Chomus - zwierzęta są uroczyście składane w ofierze, a mężczyźni udają się na świętą górę. Generalnie świąt i imprez rodzinnych jest tak dużo, że w ciągu tygodnia coś się wydarzy.

Przed ludobójstwem Kałasza pod koniec XIX wieku. Muzułmanów, ich liczba sięgnęła 200 tys. Możliwie, że

Wysoko w górach Pakistanu na granicy z Afganistanem, w prowincji Nuristan, rozsianych jest kilka maleńkich płaskowyżów. Miejscowi nazywają ten obszar Chintal. Jest domem dla wyjątkowego i tajemniczego ludu - Kalash. Ich wyjątkowość polega na tym, że ten naród indoeuropejski zdołał przetrwać niemal w samym sercu świata islamskiego.

Tymczasem Kalashowie wcale nie wyznają islamu, ale politeizm (politeizm), czyli są poganami. Gdyby Kalashowie byli dużym ludem z oddzielnym terytorium i państwowością, ich istnienie nikogo by nie zaskoczyło, ale dziś Kalash przeżyło nie więcej niż 6 tysięcy osób - to najmniejsza i najbardziej tajemnicza grupa etniczna w regionie azjatyckim.

Kałasz ( imię własne: kasivo; nazwa „Kalash” pochodzi od nazwy obszaru) – ludu w Pakistanie, żyjącego na wyżynach Hindukuszu (Nuristan lub Kafirtan). Ludność - około 6 tysięcy osób. Zostali niemal całkowicie wytępieni w wyniku ludobójstwa muzułmanów na początku XX wieku, wyznając pogaństwo. Prowadzą odosobnione życie. Posługują się językiem kałasz z dardyckiej grupy języków indoeuropejskich (jednak około połowa słów ich języka nie ma odpowiedników w innych językach dardyckich, a także w językach sąsiednich ludów). W Pakistanie panuje powszechne przekonanie, że Kalashowie są potomkami żołnierzy Aleksandra Wielkiego (w związku z czym rząd macedoński zbudował na tym terenie centrum kulturalne, zob. np. „Macedoński ќe grad kulturen centar kaј hunzite in Pakistan"). Pojawienie się niektórych kałaszów jest charakterystyczne dla ludów Europy Północnej, wśród nich często występują niebieskookie i blondyny. Jednocześnie niektóre Kalash mają również typowy dla tego regionu azjatycki wygląd.

Religią większości Kalash jest pogaństwo; ich panteon ma wiele podobieństw do zrekonstruowanego starożytnego panteonu aryjskiego. Twierdzenia niektórych dziennikarzy, że Kalash czczą „starożytnych greckich bogów” są bezpodstawne. Jednocześnie około 3 tys. Kałaszów to muzułmanie. Nawrócenie na islam jest zniechęcane przez ludzi Kalash, którzy próbują zachować swoją tożsamość przodków. Kalashowie nie są potomkami wojowników Aleksandra Wielkiego, a północnoeuropejski wygląd niektórych z nich tłumaczy się zachowaniem pierwotnej puli genów indoeuropejskich w wyniku odmowy mieszania się z obcą niearyjską populacją. Wraz z Kałaszami podobne cechy antropologiczne mają przedstawiciele ludu Khunza i niektórych grup etnicznych Pamirczyków, Persów i innych.

kałasz nordycki

Naukowcy przypisują kałasz białej rasie - to fakt. Twarze wielu ludzi Kalash są czysto europejskie. Skóra jest biała w przeciwieństwie do Pakistańczyków i Afgańczyków. I jasne i często niebieskie oczy - jak paszport niewiernego kafira. Kalash mają niebieskie, szare, zielone i bardzo rzadko brązowe oczy. Jest jeszcze jeden udar, który nie pasuje do wspólnej kultury i stylu życia muzułmanów Pakistanu i Afganistanu. Kalash zawsze były tworzone dla siebie i używane meble. Jedzą przy stole, siedząc na krzesłach – ekscesy, które nigdy nie były nierozerwalnie związane z lokalnymi „Aborygenami” i pojawiły się w Afganistanie i Pakistanie dopiero wraz z przybyciem Brytyjczyków w XVIII-XIX wieku, ale nigdy się nie przyjęły. A od niepamiętnych czasów Kalash używał stołów i krzeseł ...

Konni wojownicy z Kalash. muzeum w Islamabadzie. Pakistan.

Pod koniec pierwszego tysiąclecia do Azji dotarł islam, a wraz z nim kłopoty Indoeuropejczyków, a zwłaszcza ludu Kalash, który nie chciał zmienić wiary swoich przodków na abrahamowe „naukę książka." Przetrwanie pogaństwa w Pakistanie jest prawie beznadziejne. Lokalne społeczności muzułmańskie usilnie próbowały zmusić Kalash do przejścia na islam. I wielu Kalash zostało zmuszonych do poddania się: albo żyć przyjmując nową religię, albo umrzeć. W XVIII i XIX wieku muzułmanie wyrzeźbili kałasz w tysiącach. Tych, którzy nie słuchali, a nawet potajemnie wysyłali kulty pogańskie, władze w najlepszym razie wypędzano z żyznych ziem, wywożono w góry i coraz częściej niszczono.
Brutalne ludobójstwo ludu Kalash trwało do połowy XIX wieku, aż maleńkie terytorium, które muzułmanie nazywali Kafirtan (ziemią niewiernych), gdzie żyli Kalashowie, znalazło się pod jurysdykcją Imperium Brytyjskiego. To uratowało ich przed całkowitą zagładą. Ale nawet teraz Kalash są na skraju wyginięcia. Wielu jest zmuszonych do asymilacji (poprzez małżeństwo) z Pakistańczykami i Afgańczykami, przyjmując islam – to ułatwia przeżycie i zdobycie pracy, wykształcenia, stanowiska.

Wieś Kałasz

Życie współczesnego Kalasha można nazwać spartańskim. Kalash żyją w społecznościach - łatwiej jest przetrwać. Mieszkają w domach zbudowanych z kamienia, drewna i gliny. Dach dolnego domu (piętra) jest jednocześnie podłogą lub werandą domu innej rodziny. Ze wszystkich udogodnień w chacie: stół, krzesła, ławki i ceramika. Kalash wie o elektryczności i telewizji tylko ze słyszenia. Łopata, motyka i kilof są im wyraźniejsze i bardziej znajome. Swoje podstawowe zasoby czerpią z rolnictwa. Kalashowi udaje się uprawiać pszenicę i inne rośliny na oczyszczonych z kamieni ziemiach. Ale główną rolę w ich utrzymaniu odgrywa żywy inwentarz, głównie kozy, które dają potomkom starożytnych Aryjczyków mleko i przetwory mleczne, wełnę i mięso.

W życiu codziennym uderza jasny i niewzruszony podział obowiązków: w pracy i polowaniu pierwsi są mężczyźni, kobiety pomagają im jedynie w najmniej pracochłonnych czynnościach (pielenie, dojenie, prowadzenie domu). W domu mężczyźni zasiadają u szczytu stołu i podejmują wszystkie ważne w rodzinie (wspólnocie) decyzje. W każdej osadzie budowane są wieże dla kobiet - osobny dom, w którym kobiety z gminy rodzą dzieci i spędzają czas w "krytyczne dni". Kobieta Kalash ma obowiązek urodzić dziecko tylko w wieży, dlatego kobiety w ciąży z wyprzedzeniem osiedlają się w „szpitalu położniczym”. Skąd wzięła się ta tradycja, nikt nie wie, ale Kałasz nie obserwuje żadnej innej segregacji i dyskryminacyjnych tendencji wobec kobiet, co doprowadza do szału i rozśmiesza muzułmanki, które z tego powodu traktują Kałasza jak ludzi nie z tego świata…

Małżeństwo. O tej delikatnej kwestii decydują wyłącznie rodzice młodych ludzi. Mogą też skonsultować się z młodymi, porozmawiać z rodzicami panny młodej (młodym) lub rozwiązać problem bez pytania o zdanie dziecka.

Kalashowie nie znają dni wolnych, ale radośnie i gościnnie obchodzą 3 święta: Yoshi to święto siewu, Uchao to święto plonów, a Choimus to zimowe święto bogów natury, kiedy Kalashowie proszą bogów o przysłanie im łagodna zima i dobra wiosna i lato.
Podczas Choimusa każda rodzina ubija w ofierze kozę, której mięso podaje się każdemu, kto przyjeżdża w odwiedziny lub spotyka się na ulicy.

język kałasz, lub Kalasza- język grupy dardyckiej indoirańskiej gałęzi rodziny języków indoeuropejskich. Występuje wśród Kalash w kilku dolinach Hindukuszu, na południowy zachód od miasta Chitral w północno-zachodniej prowincji Pogranicza Pakistanu. Przynależność do podgrupy dardyckiej budzi wątpliwości, gdyż nieco ponad połowa słów jest podobna do odpowiedników w języku khovarskim, który również należy do tej podgrupy. Mówiąc fonologicznie, język jest nietypowy (Heegard i Morch 2004).

Podstawowe słownictwo sanskrytu jest bardzo dobrze zachowane w języku kałasz, na przykład:

Rosyjski Kalasha Sanskryt głowa shish shish kość athi asthi mocz mutra mutra wieś grom gram loop rajuk rajju dym thum dhum olej tel tel mięso mos mas pies shua shva mrówka pipilika syn putr putr długi driga dirgha osiem aszt aszta złamany chhina chashhinna zabij nash

W latach 80. rozwój pisma dla języka Kalash rozpoczął się w dwóch wersjach – opartych na grafice łacińskiej i perskiej. Preferowana okazała się wersja perska, a w 1994 roku po raz pierwszy wydano ilustrowany alfabet i książkę do czytania w języku kałasz opartą na perskiej grafice. W 2000 roku rozpoczęło się aktywne przejście na pismo łacińskie. W 2003 roku ukazał się alfabet "Kal" jako "Alibe".

Religia i kultura Kalash

Pierwsi odkrywcy i misjonarze zaczęli penetrować Kafiristan po kolonizacji Indii, ale angielski lekarz George Scott Robertson, który odwiedził Kafiristan w 1889 roku i mieszkał tam przez rok, dostarczył naprawdę obszernych informacji o jego mieszkańcach. Wyjątkowość wyprawy Robertsona polega na tym, że zebrał materiał na temat rytuałów i tradycji niewiernych przed inwazją islamską. Niestety część zebranych materiałów zaginęła podczas przeprawy przez Indus podczas jego powrotu do Indii. Niemniej jednak zachowane materiały i osobiste wspomnienia pozwoliły mu wydać w 1896 roku książkę „Kafirs of Hindu-Kush”.

Pogańska świątynia Kalash. pośrodku znajduje się filar patrymonialny.

Na podstawie obserwacji Robertsona dotyczących religijnej i rytualnej strony życia niewiernych można zasadnie stwierdzić, że ich religia przypomina przekształcony Zoroastrianizm i kulty starożytnych Aryjczyków. Główne argumenty przemawiające za tym stwierdzeniem można przypisać pożarowi i obrzędowi pogrzebowemu. Poniżej opiszemy niektóre tradycje, fundamenty religijne, budowle kultowe i rytuały niewiernych.

Rodzinny filar w świątyni

Główną „stolicą” niewiernych była wieś zwana „Kamdesz”. Domy Kamdesz były rozmieszczone schodami wzdłuż zboczy gór, tak że dach jednego domu stanowił dziedziniec dla drugiego. Domy były bogato zdobione misternymi rzeźbami w drewnie. Prace polowe wykonywali nie mężczyźni, ale kobiety, chociaż mężczyźni wcześniej oczyścili pole z kamieni i powalonych kłód. Mężczyźni w tym czasie zajmowali się szyciem ubrań, rytualnymi tańcami na wiejskim placu i rozwiązywaniem spraw publicznych.

Kapłan przy ołtarzu ognia.

Głównym przedmiotem kultu był ogień. Oprócz ognia niewierni czcili drewniane bożki, które zostały wyrzeźbione przez wykwalifikowanych rzemieślników i wystawiane w sanktuariach. Panteon składał się z wielu bogów i bogiń. Za głównego uważano boga Imrę. Bóg wojny, Guiche, był również bardzo czczony. Każda wieś miała swojego drobnego boga patrona. Świat według legend zamieszkiwało wiele walczących ze sobą dobrych i złych duchów.

Filar rodzinny z rozetą ze swastyką

Dla porównania - tradycyjny wzór charakterystyczny dla Słowian i Niemców.

V. Sarianidi, opierając się na dowodach Robertsona, opisuje budynki religijne w następujący sposób:

„...główna świątynia Imry znajdowała się w jednej z wiosek i była dużą budowlą z kwadratowym portykiem, której dach wsparty był na rzeźbionych drewnianych kolumnach, które owijając się wokół pnia kolumny i skrzyżowania, wznosiły się u góry, tworząc rodzaj ażurowej siatki, w jej pustych celach wyrzeźbiono postacie zabawnych ludzików.

To tutaj, pod portykiem, na specjalnym kamieniu, poczerniałym od zakrzepłej krwi, składano liczne ofiary ze zwierząt. Frontowa fasada świątyni miała siedmioro drzwi, słynących z tego, że każde z nich miało jeszcze jedno małe drzwi. Duże drzwi były szczelnie zamknięte, tylko dwoje drzwi bocznych otwierało się, i to przy szczególnie uroczystych okazjach. Ale głównym zainteresowaniem były skrzydła drzwi, ozdobione pięknymi rzeźbami i ogromnymi płaskorzeźbami przedstawiającymi siedzącego boga Imru. Szczególnie uderzająca jest twarz Boga z ogromnym kwadratowym podbródkiem, sięgającym prawie do kolan! Oprócz postaci boga Imry fasadę świątyni ozdobiono wizerunkami ogromnych głów krów i baranów. Po przeciwnej stronie świątyni zainstalowano pięć kolosalnych figur podtrzymujących jej dach.

Obchodząc świątynię i podziwiając jej rzeźbioną „koszulkę”, zajrzymy do środka przez małą dziurkę, którą jednak trzeba zrobić ukradkiem, aby nie urazić uczuć religijnych niewiernych. Pośrodku pomieszczenia, w chłodnym mroku, na podłodze widać kwadratowe palenisko, na którego rogach znajdują się filary, również pokryte niezwykle drobnymi rzeźbieniami przedstawiającymi ludzkie twarze. Na ścianie naprzeciw wejścia znajduje się ołtarz obramowany wizerunkami zwierząt; w rogu pod specjalnym baldachimem stoi drewniany posąg samego boga Imry. Resztę ścian świątyni zdobią rzeźbione czapki o nieregularnym półkulistym kształcie, osadzone na końcach słupów. ... Oddzielne świątynie zbudowano tylko dla głównych bogów, a dla pomniejszych wzniesiono jedno sanktuarium dla kilku bogów. Były więc małe kościoły z rzeźbionymi oknami, z których wyglądały twarze różnych drewnianych bożków ”.

Filar patriotyczny

Do najważniejszych rytuałów należały dobór starszych, przygotowanie wina, składanie ofiar bogom i pochówek. Jak w przypadku większości rytuałów, selekcji starszych towarzyszyły masowe ofiary z kóz i obfite smakołyki. Wyboru głównego starszego (justy) dokonali starsi spośród starszych. Wyborom tym towarzyszyło także recytowanie świętych hymnów poświęconych bogom, ofiarom i pokarmom zgromadzonym starszym w domu kandydata:

„... obecny na uczcie ksiądz siedzi na środku sali, wokół głowy owinięty jest bujny turban, bogato zdobiony muszlami, czerwonymi szklanymi paciorkami, a z przodu - gałązki jałowca. Jego uszy są nabijane kolczyki, na szyi nosi masywny naszyjnik, a na rękach nosi bransoletki.Długa koszula, sięgająca kolan, swobodnie opada na haftowane spodnie wsunięte w buty z długimi palcami, na które narzucona jest jasna jedwabna szata Badakhshan, w ręku ściska toporek do rytualnego tańca.

Filar patriotyczny

Tutaj jeden z siedzących starszych powoli wstaje i zawiązawszy głowę białą szmatką, robi krok do przodu. Zdejmuje buty, dokładnie myje ręce i przystępuje do składania ofiar. Zabijając własnoręcznie dwie wielkie koziołki górskie, zręcznie wkłada naczynie pod strumień krwi, a następnie, idąc do wtajemniczonego, rysuje krwią znaki na czole. Drzwi do pokoju otwierają się i obsługa wnosi ogromne bochenki chleba z wbitymi w nie gałązkami płonącego jałowca. Te bochenki są uroczyście noszone wokół wtajemniczonego trzy razy. Potem, po kolejnej obfitej uczcie, nadchodzi godzina rytualnych tańców. Kilkoro gości otrzymuje buty do tańca i specjalne szaliki, których używają do zaciśnięcia dolnej części pleców. Zapalają się sosnowe pochodnie i rozpoczynają się rytualne tańce i śpiewy na cześć wielu bogów ”.

Innym ważnym obrzędem niewiernych był obrzęd wytwarzania wina gronowego. Do przygotowania wina wybrano mężczyznę, który po dokładnym umyciu stóp zaczął miażdżyć winogrona przyniesione przez kobiety. W wiklinowych koszach podawano kiście winogron. Po dokładnym zmiażdżeniu sok winogronowy wlano do ogromnych dzbanów i pozostawiono do fermentacji.

Świątynia z filarami ojcowskimi