Ortodoksja w Turcji. Stambuł: cztery perły Konstantynopola. Wycieczka po Stambule: Przez chrześcijańskie świątynie w Stambule

9 grudnia 2013 r

Dziś chciałbym opowiedzieć i pokazać dość obszerny materiał o tym, jak wyglądał Konstantynopol przed jego upadkiem dokładnie 560 lat temu - w 1453 roku, kiedy zaczęto go nazywać Stambułem. Chyba każdy wie, że Stambuł to bizantyjski Konstantynopol – dawna stolica Imperium Bizantyjskie. Teraz na ulicach miasta nieustannie można spotkać cząstki tego niegdyś największego miasta na świecie, które właśnie tak się nazywało – Miasto. To prawda, że ​​są to bardzo drobne cząstki w porównaniu z tym, co działo się tutaj 1000 lat temu – większość średniowiecznych kościołów przebudowano na meczety, tak jak starożytne świątynie przebudowywano w swoich czasach na kościoły. I pomimo mojej gorącej miłości do Wschodu, do kultury islamu, niezwykle ciekawie jest odnaleźć echa chrześcijaństwa – greckiego, bułgarskiego, ormiańskiego, rosyjskiego (tak, rosyjskich artefaktów jest tu całkiem sporo, np. na dziedzińcu Patriarchatu Konstantynopola znalazłem odlany przez nas dzwon w Gorodcu, jego zdjęcie jest pod wycięciem). W ogóle to właśnie tutaj, w Stambule, bardzo wyraźnie widać, jak niektóre kultury, i to nawet nie kultury, ale cywilizacje, następowały po sobie, organizując ucztę na kościach pokonanych.

Zanim jednak pokażemy całe piękno chrześcijańskiego Stambułu, musimy opowiedzieć trochę o samym Cesarstwie Bizantyjskim, a dokładniej o tym, jak przestało ono istnieć. Posiadłości Bizancjum w połowie XV wieku nie były największe – nie było to już to samo Imperium, które zwykliśmy oglądać w podręcznikach historii studiując starożytność. Na początku XIII wieku krzyżowcy zdobyli miasto i siedzieli (czytaj okradzieni) w Konstantynopolu przez około 50 lat, po czym zostali stąd wypędzeni przez Wenecjan. A więc kilka greckich wysp, sam Konstantynopol i jego przedmieścia – to całe imperium. A Turcy, którzy wówczas zdobywali władzę, żyli już wszędzie wokół nas.

Konstantynopol próbował podbić i został ponownie oblężony Sułtan osmański Bayezida, ale inwazja Timura odciągnęła go od tego wielkiego przedsięwzięcia.

Miasto wówczas leżało tylko w europejskiej części dzisiejszego Stambułu i było bardzo dobrze ogrodzone potężnym murem. Trudno było do niego podejść od strony morza ze względu na prąd, a jedynym mniej więcej możliwym miejscem dotarcia była Zatoka Złoty Róg. Wykorzystali to Turcy pod wodzą Mehmeda II.

Plan Konstantynopola

Konstantynopol w chwili jego upadku

A od ponad pięciu i pół wieku największe miasto świata, Konstantynopol, jak nazywali je nasi przodkowie, znajduje się pod panowaniem tureckim. Konstantyn był ostatnim z cesarzy rzymskich. Wraz ze śmiercią Konstantyna XI Cesarstwo Bizantyjskie przestało istnieć. Jego ziemie stały się częścią państwa osmańskiego.

Sułtan nadał Grekom prawa do samorządnej wspólnoty w obrębie imperium, na czele której miał stanąć odpowiedzialny przed sułtanem patriarcha Konstantynopola. Sam sułtan, uważając się za następcę cesarza bizantyjskiego, przyjął tytuł Kaiser-i Rum (Cezar Rzymu). Tytuł ten sprawowali sułtani tureccy do końca I wojny światowej. Nawiasem mówiąc, nie doszło do specjalnych grabieży (na przykład tego, czego Turcy dokonali w Smyrnie już w XX wieku) pomimo głębokiego średniowiecza w mieście – Mehmed dalekowzroczny zakazał swoim poddanym niszczenia miasta.
Oblężenie Konstantynopola

To jest to, co pozostało z murów Teodozjusza, w niektórych miejscach są odnawiane, ale Mehmed wiedział, co robi - na pewno niszczył, chociaż główny cios przyszedł oczywiście z zatoki

Wszystkie kościoły po podboju zostały bardzo przebudowane na meczety w prosty sposób- usunięcie krzyża i wzniesienie półksiężyca, rozbudowa minaretów.

Pomimo tego wszystkiego, co się wydarzyło, w mieście pozostało wielu chrześcijan: Greków, Bułgarów, Ormian i zbudowali swoje budynki, z których część pokażę poniżej.
Na przykład budynek greckiego liceum, który w ogóle nie wpisuje się w architekturę miasta, ale służy jako doskonały punkt orientacyjny w Phanar i Balata

Pierwszą chrześcijańską bazylikę w tym miejscu wzniesiono na początku IV wieku na miejscu ruin starożytna świątynia Afrodyty za panowania rzymskiego cesarza Konstantyna i była główną świątynią miasta aż do budowy Hagia Sophia. W maju - lipcu 381 r. odbywały się tam posiedzenia II Soboru Ekumenicznego.

W roku 346 w wyniku nieporozumień religijnych w pobliżu świątyni zginęło ponad 3000 osób. W 532 roku, podczas buntu Ników, kościół został spalony, a następnie odbudowany za czasów Justyniana w 532 roku. Kościół został poważnie uszkodzony przez trzęsienie ziemi w 740 roku, po którym został przez większą część odbudowany. Mozaiki figuralne zanikły w epoce ikonoklazmu, a zamiast tradycyjnego Zbawiciela Pantokratora w muszli widnieje mozaikowy krzyż.

Po zdobyciu Konstantynopola w 1453 roku kościoła nie przekształcono na meczet i nie dokonano w nim żadnych znaczących zmian. wygląd nie wydarzyło się. Dzięki temu do dziś kościół św. Ireny jest jedyną świątynią w mieście, która zachowała swoje pierwotne atrium (obszerne, wysokie pomieszczenie przy wejściu do kościoła).

W XV-XVIII wieku kościół służył Turkom jako zbrojownia, a od 1846 roku świątynię przekształcono w Muzeum Archeologiczne. W 1869 roku przebudowano kościół św. Ireny Muzeum Cesarskie. Kilka lat później, w 1875 r., ze względu na brak miejsca, jego eksponaty przeniesiono do Pawilonu Kaflowego. Wreszcie w 1908 roku w kościele otwarto Muzeum Wojskowe. Obecnie pełni funkcję kościoła św. Ireny hala koncertowa i po prostu nie możesz się w to zagłębić.

Świątynia Chrystusa w Chora to jedna z niewielu świątyń w Stambule, gdzie można sobie wyobrazić jej dawne bogactwo dekoracja wnętrz Sanktuaria prawosławne zmarłego Konstantynopola.

Konstantynopol był stale zagrożony inwazją, dlatego cesarze przenieśli swój pałac z centrum miasta do Blachernae, bardziej bezpieczne miejsce. Został tu zbudowany nowy pałac. Najważniejsze relikwie przechowywano w katedrze Chrystusa Zbawiciela w Chora, które dla bezpieczeństwa przywieziono tu ze wszystkich kościołów miasta.

W pierwszych dwóch dekadach XIV wieku doradca cesarski Teodor Metochites przeznaczył dużą sumę pieniędzy na naprawę kościoła. Uzyskał wówczas swój obecny wygląd, który przetrwał do dziś w praktycznie niezmienionym stanie. W tym samym czasie do świątyni od zachodu przystawiono zewnętrzny przedsionek, a od południa parekssion. Urzędnik, poeta i astronom Metochites nakazał budowniczym pokryć ściany świątyni wspaniałymi mozaikami.

Główny budynek świątyni wzniesiono na miejscu starego, w latach 1077–1081, z polecenia Marii Ducany, teściowej cesarza Aleksego I Komnena. Co ciekawe, tak wyrafinowana budowla powstała pod koniec Cesarstwa Bizantyjskiego, a nie w okresie jego świetności.

Odwiedzając Cerkiew Chrystusa Zbawiciela na Polach można zapoznać się z początkami malarstwa mozaikowego i ikonicznego, które rozwinęło się po śmierci Bizancjum w Rosji.

Za bizantyjskie wzorce tej sztuki uważane są XIV-wieczne freski i mozaiki znalezione w kościele Chrystusa Zbawiciela na Polach. Te malowidła ścienne i mozaiki, hipnotyzujące turystów swoim wdziękiem, pojawiły się w świątyni w latach 1315-1321, kiedy to została odbudowana pod patronatem bizantyjskiego poety Teodora Metochitesa.

Odwiedzając tę ​​skarbnicę sztuki bizantyjskiej, można sobie wyobrazić, jaki przepych znajdował się we wnętrzu chrześcijańskiego sanktuarium.

Błękitny Meczet (Sultanahmet) to meczet w centrum Stambułu, największy i jedyny meczet z sześcioma minaretami w mieście. Jako pomnik islamskiej i światowej architektury i kultury, jest popularną atrakcją i symbolem Stambułu. Wraz z Hagia Sophia i innymi zabytkami tworzy wspaniały zespół architektoniczny na centralnym placu miasta – Sultanahmet.

Błękitny Meczet (Sultanahmet) to meczet w centrum Stambułu, największy i jedyny meczet z sześcioma minaretami w mieście. Jak pomnik...

Dodaj do trasy

Dodaj do trasy

Dodaj do trasy

Dawno, dawno temu starożytny Konstantynopol był zarówno centrum cywilizacji, jak i centrum prawosławia. Współczesny Stambuł można śmiało nazwać centrum cywilizacji, jednak status stolicy światowego chrześcijaństwa już dawno przeszedł do historii. Dziś aktywnie Cerkwie prawosławne w samym duże miasto Turcję można policzyć na palcach jednej ręki, ale kościoły rosyjskie są tylko trzy.

Dzielnica Karakoy to nie tylko jedna z centralnych, to także jedna z najbardziej kolorowych dzielnic Stambułu. Z Zatoki Złotego Rogu powoli wznoszą się zamknięte uliczki, a na brzegu tętni życie restauracyjne. Od niemal stulecia dla każdego Rosjanina, który znajdzie się w Stambule na dłużej niż kilka nocy, dzielnica Karakoy staje się drugim domem. Oto stary port w Stambule i to tutaj po rewolucji 1917 roku pływały dziesiątki tysięcy statków emigrantów. To właśnie z Karakey odbywała się ich trudna podróż nowe życie. Ale niewielu zapuściło korzenie w dawnym Konstantynopolu. Tylko nieliczni chcieli pozostać w Stambule, który był wówczas miastem nieatrakcyjnym do życia.

Znajdują się tu wszystkie trzy rosyjskie kościoły, które istnieją dziś w Stambule. I nie jest to przypadkowe, ponieważ prawie cała rosyjskojęzyczna populacja miasta była skupiona w Karakoy. Z portu morskiego i mostu Galata do kościoła św. Pantelejmona można dojść w około pięć minut. Tutaj łatwo jest utknąć w labiryncie małych, ciasnych uliczek, wśród sklepów, pubów i fryzjerów.

Wejście do budynku na szóstym piętrze, w którym znajduje się kościół św. Pantelejmona

Do świątyni znaleźliśmy drogę, ale tylko dlatego, że znaliśmy adres: to, że widzisz tabliczkę z numerem domu, którego szukasz, nie oznacza, że ​​jesteś przed bramą kościoła. Kościół św. Pantelejmona znajduje się na szóstym, ostatnim piętrze zwyczajnego, starego i bardzo obskurnego budynku mieszkalnego. Dzieci wyglądają przez okna i chcą, żebyśmy je sfotografowali. A w holu budynku siedzi ponury Turek, który kategorycznie zakazał filmowania.

Jeśli nie znasz szczegółów, nie sposób zgadnąć, że właśnie tutaj znajduje się najsłynniejsza rosyjska świątynia w Stambule. Formalnie budynek, w którym znajduje się cerkiew, należy do Rosji, dla Kościoła został wybudowany już za czasów Katarzyny II. Jednak życie tutaj odżyło dopiero w ostatnich dziesięcioleciach.

"U nas, a mieszkałem tu kilka lat, aż do 2006 roku, kościół został zasiedlony. Wszystko to było warte wielki wysiłek. Służył tu wtedy ojciec Korneliusz i jak nam opowiadał, zaczynał w całkowitej ruinie. Wszystkie pomieszczenia zostały rozebrane i zniszczone, ze świątyni pozostało niewiele” – mówi nam Nina Szczetinina, która wynajmowała pokój w domu świątynnym.

Teraz wszystko wygląda tutaj mniej więcej przyzwoicie. Sam kościół znajduje się na ostatnim piętrze, jego jasnozieloną kopułę widać z daleka, jednak z gęsto zabudowanej ulicy nie da się jej dostrzec.

Ojciec Timofey, proboszcz kościoła św. Pantelejmona

Zaraz po nabożeństwie zastaliśmy proboszcza kościoła, księdza Timofeya. Ten człowiek, który służy w świątyni od ponad dziesięciu lat, jest znany i kochany przez prawie całą rosyjską społeczność Stambułu. Próbuje przypomnieć sobie naszych wspólnych znajomych, którzy wiele lat temu chodzili do kościoła.

„Na nabożeństwo przychodzi 150-200 osób, a w święta gromadzi się ich kilkaset” – mówi nam parafianin kościelny z Ukrainy. Trudno w to uwierzyć, bo całe wnętrze kościoła przypomina wielką salę w mieszkaniu. Jednorazowo może tu przebywać nie więcej niż 20-30 osób. Ale to wokół kościoła św. Pantelejmona koncentruje się całe życie społeczności rosyjskiej w Stambule. Nasz rozmówca pochodzi z Ukrainy, ale przyjeżdżają tu także ludzie z Rosji, Mołdawii i Białorusi. „Wiele osób mieszka na stałe w Stambule. Ja na przykład tutaj wyszłam za mąż” – mówi.

Po upadku związek Radziecki Stambuł ponownie, podobnie jak 70 lat wcześniej, stał się bardzo popularną trasą wśród obywateli wielu krajów byłego ZSRR. Ale tylko oni różnili się znacznie od swoich przodków, którzy odwiedzili miasto na początku ubiegłego wieku: przybyli do Stambułu i wrócili. Biznes wahadłowy kwitł przez półtorej dekady. Dzięki temu w Stambule zawsze można znaleźć osobę, która zna choć kilka słów po rosyjsku. Ale tutaj, w Karakoy, był czas, kiedy w hałaśliwym tłumie było więcej osób mówiących po rosyjsku niż po turecku. Otwarto dla nich restauracje i sklepy, byli cenionymi gośćmi. Dzięki temu ogromnemu przepływowi handlowemu ci, którzy później musieli tu zostać na dłużej lub nawet na zawsze, przybyli do Stambułu. Dopiero pod koniec lat 90-tych kościół św. Pantelejmona zaczął się zapełniać parafianami.

Ortodoksyjny Stambuł

Potężny Konstantynopol, stolica cesarzy, jest najwspanialszym miastem na świecie. Ortodoksyjny Stambuł jest tym, co zachowało się w nim przez wieki panowania tureckiego. Jest niemy i zostanie omówiony w tym artykule.

Hagia Sophia, zbudowana właśnie w latach 532-537, stała się symbolem prawosławia. Ambasadorzy przyjechali tu z St. równy Książę Włodzimierz, który przekazał mu entuzjastyczne słowa: „Nie wiemy, czy byliśmy na ziemi, czy w niebie”. Koronowano tu cesarzy bizantyjskich i chrzest świętyŚw. Księżniczka równa apostołom Olga. Ortodoksyjny Stambuł jest bastionem chrześcijaństwa w Turcji, a Hagia Sophia jest jego sercem.

Niemal na brzegu Zatoki Złotego Rogu znajduje się Patriarchat Grecki. W sąsiedniej katedrze św. Vmch. Jerzego, pielgrzymi mogą oddać cześć części kolumny, do której przykuto Zbawiciela podczas biczowania, relikwiom św. Jan Chryzostom i Grzegorz Teolog. Tutaj możesz modlić się przy ikonie mozaiki Święta Matka Boża, zabrany przez świętą królową Helenę z Jerozolimy.

Dziedziniec klasztoru św. Pantelejmona w starożytnej dzielnicy Stambułu Karakoy jest szczególnie bliski rosyjskiemu sercu. Z ogromnego budynku, który w całości należał do dziedzińca, pozostała obecnie jedynie świątynia i refektarz na samym szczycie wielopiętrowego budynku. Tysiące ludzi zmuszonych do opuszczenia Rosji w latach 1917-1922 znalazło tu schronienie i wszelką możliwą pomoc. Społeczność prawosławna, choć niewielka, pozostaje tu i w naszych czasach. Kapłani, którzy przybyli ze Świętego Athos, odprawiają regularne nabożeństwa. Chętni mogą składać notatki w klasztorze św. Pantelejmona na Górze Athos.

W świątyni na północnych obrzeżach starego miasta odpoczywał cudowna ikona Najświętsze Theotokos - Blachernae. To tu miał miejsce cud wstawiennictwa, kiedy w roku 626 patriarcha i mieszkańcy Konstantynopola ze łzami w oczach modlili się przed obrazem Najświętszej Bogurodzicy o wybawienie od najazdu. Po modlitwie wielka świątynia – Szata Najczystszego – została zanurzona w wodach Złotego Rogu. Pogoda była słoneczna, lecz nagle na horyzoncie pojawiła się ledwo zauważalna i szybko zbliżająca się chmura. Wkrótce rozpoczęła się wściekła burza, która rozproszyła wszystkie statki wroga. Teraz zbudowano tu nową świątynię, ale zachowało się starożytne źródło, w którym można zdobyć wodę święconą.

Kolejne święte źródło Stambułu znajduje się w świątyni, zwanej Życiodajnym Źródłem. Znane jest już od V wieku. Według legendy bizantyjski wojownik o imieniu Leo błąkał się w rozpaczy po lasach rosnących w tej okolicy. Dręczał go brak pieniędzy i niepewność własnego losu. Tutaj spotkał niewidomego starca, który poprosił Leona o wodę. Odsuwając się nieco na bok, obciążony ciężkimi myślami wojownik odkrył źródło zaskakująco czystej i smacznej wody. Po napojeniu starca Leon otrzymał objawienie, że nie powinien narzekać na swój los, gdyż wkrótce zostanie cesarzem. I tak się stało – od prostego żołnierza Leo Pomoc Boża został władcą Cesarstwa Bizantyjskiego. Wielu pielgrzymów starało się odwiedzić tę świątynię, mając nadzieję na pomoc Zbawiciela. Możesz teraz pójść za ich przykładem - źródło istnieje, a woda w nim nie wysycha.

Niedaleko stacji metra Cemberlitas znajduje się jeden z najstarszych zabytków Stambułu – kolumna cesarza św. Konstantyn Wielki. Został zbudowany około 330 roku, a zatem jest w tym samym wieku co Konstantynopol. Początkowo stał na nim złoty posąg cesarza, jednak w 1106 roku w wyniku silnego huraganu posąg się zawalił. Następnie na szczyt kolumny wzniesiono złoty krzyż, ale i on spotkał smutny los. W 1204 roku, podczas splądrowania Konstantynopola przez krzyżowców, cenny krzyż zaginął. Według legendy pod kolumną ukryto wielkie świątynie prawosławia: topór, za pomocą którego Noe stworzył Arkę, a także kilka koszy chleba - pozostałych po cudownym rozmnożeniu chleba przez Zbawiciela.