Что такое набивная ткань? Ручная набивка ткани.

Среди приемов украшения тканей существует ручной способ их орнаментации путем набивки. Такие ткани носили название набивных. Первоначально этим занимались иконописцы-"травщики", и только намного позднее появились специальные мастера по орнаментации тканей, резчики по дереву.

Узоры печатали по белому или окрашенному холсту с помощью деревянных форм. Доски с резным орнаментом изготовлялись из твердых пород дерева: березы, груши, клена, ореха.

Набойным промыслом занимались целые уезды России. Из набойки шили мужскую и женскую одежду, церковные облачения и знамена, делали скатерти, пологи, занавеси, переплеты книг. Она бытовала и в крестьянском доме, и в кругу зажиточных городских слоев населения, где эта узорчатая ткань заменяла дорогие привозные шелка и бархат.

Русские набивные ткани можно разделить на белоземельные, фон которых оставался незакрашенным, и кубовые, название которых связано с приемом окрашивания тканей в кубах.

На старинных набойках узор наносился масляными красками так называемым верховым способом. Покрытую краской доску накладывали на влажный холст и на ткапп получали оттиск узора. В XIX веке во многих уездах изготовляли кубовую набойку - ткань с белым узором на синем фоне. Эту ткань делали способом "резервирования". На белый холст наносили узор с доски, покрытой вапой, то есть смесью глины, купороса и клейкого вещества. Затем ткань опускали в чаны с синей краской, и она окрашивалась, а резервированный узор оставался белым.

В этом виде народного искусства удачно соединилось мастерство резчиков по дереву и мастеров-набойщиков.

В Русском музее находится обширная и разнообразная коллекция набивных тканей п пабойных досок XVII-XIX веков - около 2500 экземпляров. Это собрание дает наглядное представление о набойных промыслах различных губерний.

Узоры старинных набивных тканей отличает обилие орнаментальных тем, источником которых служили растительный и животный мир, лубочные картинки, иллюстрации книг, гравюры. В узорах набойки нашла своеобразное претворение орнаментика тканей, привозимых в Россию из-за границы. Тонкое художественное чутье проявили мастера русской набойки, перерабатывая соответственно своему вкусу заимствованные декоративные формы.

Самыми распространенными видами орнамента набоек XVII века были геометрический и растительный. Различные двухцветные комбинации ритмично чередующихся квадратов, шашек, звездочек, пересекающихся кругов, розеток, треугольников - простейшие из композиций.

Сохранилось значительное число фрагментов набоек с узором в виде стилизованных цветов, наподобие ромашек, чередующихся в шахматном порядке с розетками на фоне черных и белых треугольников.

Мотив цветка ромашки навеян реальным миром растений; узор фона напоминает трехгранновыемчатую резьбу по дереву. Орнамент очень прост, но наряден. Узор и фон как бы дополняют и уравновешивают друг друга.

В иных случаях цветы помещены на коротком стебле и возвышаются друг над другом, выявляя внутренний ритм композиции.

Интересны двухцветные ткани с укрупненным рисунком. Композиция состоит из крупных многолепестковых цветов и ягод среди листьев и завитков. Пышность орнамента сочетается с тонкими разработками растительных форм.

Есть в набивных тканях и сюжетные композиции. Изображения людей очень редки в набойке. Тем любопытнее представленное на одном из фрагментов изображение, по-видимому, женской фигуры с поднятыми руками и фигуры на лошади. Подобные сюжеты встречаются в вышивке и ткачестве. Они связаны с языческими представлениями древних славян, обожествлявших силы природы. Изображения условны. Нарушение реальных соотношений фигур оправдано декоративной композицией рисунка. Свободное поле фона заполнено квадратами или горошинами.

Большинство набоек выполнено только в две-три краски, но создается впечатление богатой цветовой гаммы.

Набойка XVIII века в собрании музея представлена большим количеством фрагментов. Ткани этого времени образуют две группы: крестьянскую набойку и фабричные миткали и ситцы. Последние постепенно вытесняли набойку из обихода городских слоев населения. Происходит изменение технических приемов - замена деревянных досок досками, в которых все детали узора выкладывались из металлических полосок, пластинок или гвоздиков, врезанных в толщу доски. Это определило специфический характер получаемых на ткани узоров - их тонкую графичность, четкость контуров, почти ювелирную прорисовку пестиков, тычинок, листьев, мелкую штриховку рисунка. Узор обретал плавность линий. Замена масляных красок заварными и накладывание их не на холст, а на хлопчатобумажную основу придавали ткани мягкость.

Усложняется рисунок тканей. Тут и крупный пышный растительный орнамент, напоминающий узоры европейских шелковых тканей, и мелкий графичный. Причудливо извиваются стебли с крупными цветами в виде гвоздик с зубчатым и волнистым контуром. Обычно узор этот выполнялся красной краской с коричневой обводкой по светлому фону. Он как бы свободно стелется по плоскости.

В другом случае по фону вьются две зеленые волнистые ветки с цветами и перистыми листьями.

Изыскан и строг подобный мотив орнамента, типичного для русских набивных тканей XVIII века.

В период распространения лубочных картинок появляются новые сюжетные композиции и мотивы украшения тканей, изображаются галантные кавалеры и дамы в костюмах петровского времени. Сохранились лишь фрагменты таких тканей, из которых, по-видимому, шили занавесы. Заимствуя образы из книжных иллюстраций и лубочных картинок, мастера выбирали и подчеркивали те элементы, которые придавали ткани большую декоративность.

В подобной группе набоек излюбленным было изображение всадника -богатыря. Это своеобразная интерпретация в ткани лубочных изображений Бовы-Королевича или Салтан-Салтановича. Такого рода набойка поступила в музей в 1972 году от коллекционера В. Ф. Груздева. На ней запечатлен мчащийся на коне всадник с копьем в руке, готовый вступить в единоборство с врагом. Восхитительная смесь черт чуть комичного и в то же время грозного воина! Одежда всадника - камзол и короткие штаны - напоминает костюм петровского времени. Фигура лошади в движении. Изображение плоскостно, рисунок условен и смел. А надпись? Почему она читается наоборот? Вырезая ее на доске, мастер не учел приема обратного отражения рисунка на ткани. Вряд ли это можно объяснить неумением или отсутствием привычки резать буквы. По всей видимости, подражая в данном случае лубку, мастер-набойщик остается верен орнаментальным принципам в украшении ткани. Надписи, как элементу эпиграфики, не придавалось значения, она стала частью орнамента.

С конца XVIII века ручная набойка уходит из города, вытесняемая продукцией ситценабивных фабрик. Она переселяется в деревню и занимает большое место в крестьянском быту. На протяжении всего XIX и начала XX века производство набойки кормило целые уезды. Северные губернии - Архангельская, Вологодская, Олонецкая и центральные - Ярославская, Тверская, Костромская, Нижегородская оставили нам богатое наследие местных кустарей. И до сих пор экспедиции Русского музея пополняют фонды великолепными вещами из набивных тканей.

Промысел набойки в разных губерниях был отхожим или оседлым. В первом случае ходили по деревням и селам синилыцики-колотилыцики, предлагая свой товар:

Хозяюшка-матушка, Есть ли пряжу красить, Холсты синить, Новины бить? Выходите работу получить!

И стекался к мастеру народ со всех концов деревни: кто сдать работу, кто - получить, а кто - просто новости узнать, так как многое мог рассказать набойщик, путешествуя по деревням со своим товаром.

Набойщики побогаче имели свои мастерские и учеников, им не надо было ходить по селам и деревням. Вывешивал такой хозяин выставку-объявление: кусок заказника со всеми видами узоров, имеющихся у него в мастерской, и надписью, например:

Синельное завидение Ивана Меркуловича Васильева въ Рязани собст. домъ Краснорядская улица.

Кубовая набойка обычно двухцветная; ее украшают изображения птиц, геометрические, растительные узоры в виде отдельных веточек и цветов или же сложное переплетение того и другого. Распространенный прием заполнения фона оранжевыми горошинами придает особую красочность ткани и динамичность композиции. Изображение птицы очень часто встречается в кубовых набойках XIX-XX веков.

На синем фоне ткани - повторяющееся изображение птицы с распростертыми крыльями. Оно органично вплетено в общую композицию с ветками, цветами и листьями. Заполнение свободных мест фона желтыми горошинами оживляет узор. Из подобных тканей шили сарафаны. Коллекция таких сарафанов в Русском музее пополнилась во время экспедиций в Кологривский район Костромской области.

На кубовых скатертях обычно в центре располагали крупную розетку и вьющиеся по кругу ветви с листьями и полурозетками. На одной скатерти, кроме обычного узора, симметрично размещены шесть тарелок с рыбой, вилкой, ложкой и ножом. Свободные места заполнены растительными цветочными побегами. Такой скатертью, напоминающей сказочную скатерть-самобранку, в праздник, а то и просто для радости и веселья накрывала стол хозяйка дома. В коллекции Русского музея имеется резная доска с изображениями рыбы, ножа и вилки. Возможно, с этой доски и печатали узор скатерти.

Имена мастеров - резчиков деревянных "манер" почти не сохранились, а сами доски кочевали из губернии в губернию. Тем больший интерес представляют те набойки, которые на основании документальных данных и определенных художественных особенностей самих тканей можно причислить к той или иной мастерской.

Подобные мастерские существовали в Костроме (мастерская Бочарова), в Калужской губернии (мастерская Забурдаевых), в Чухломском уезде Костромской губернии (мастерские Кирилловых, Шошина, Балашова, Самойловых).

Живописность, красочность характеризуют бочаровские набойки, графичность рисунка свойственна чухломским.

В начале XIX столетия рядом с кубовой набойкой соседствуют многокрасочные ситцы, исполнявшиеся поначалу с помощью ручной набивки. Лишь в 1830-х годах возникла возможность печатать ситцы механическим путем. Вручную набивались уже только шали и платки из хлопчатобумажных и шерстяных тканей, которые с середины XIX века играли немаловажную роль в русском костюме.

В отделе народного искусства собрана коллекция узорных шерстяных и ситцевых платков фабрик Московской, Владимирской и Петербургской губерний. На фабриках Лабзина, Гучковых, Смирнова, Титова и других основными изделиями были ситцы и полуситцы. Художественное оформление подобных тканей было самым разнообразным: тут и традиционные мотивы народных набоек с изображением птиц, цветов, и мотивы, продиктованные веяниями новой моды, и всевозможные клетки. Но наиболее типичными в это время становятся пышные узоры из крупных и мелких стилизованных цветов. Красочная гамма разнообразна и очень насыщенна: от нежного розового до густого фиолетового.

Великолепными образцами набивных тканей XIX века являются также кумачовые платки фабрик Асафа Баранова в Москве и Владимирской губернии. На ярко-красном фоне платков рассыпаны тюльпаны, гвоздики, розы. Они удивительны по своей многокрасочности, сочетанию крупных и мелких узоров, общей живописности орнамента.

Русские набивные ткани и сейчас восхищают нас разнообразием узоров, изобретательностью композиций, нарядными цветовыми сочетаниями, смелостью построения декоративных форм. Это богатое художественное наследие и по сей день используется советской текстильной промышленностью.

Художники изучают в музейных собраниях коллекции старинных тканей и осваивают богатые традиции искусства ручной набойки.

«Откуда есть пошла»... печать по ткани

Николай Дубина
[email protected]

Человечество издавна было знакомо с печатным процессом, который обязательно предусматривает формирование и перенос красочного слоя. Первым материалом, на котором люди научились оттискивать красочные изображения, была ткань.

Какие-то примитивные методы печати по ткани существовали уже в доисторическую эпоху. Широко распространены они были в античности. История набойки с достаточной полнотой и тщательностью изучена швейцарским исследователем Робертом (Эдуардом) Форрером.

Техника штучной печати для воспроизведения различных изображений издавна широко использовалась по всей Восточной Азии. Доказано, что она возникла в Древнем Китае эпохи династии Хань сначала как метод печати на текстиле, а затем и на бумаге. Самые ранние сохранившиеся образцы, напечатанные на ткани, обнаружены в Китае и датируются не позднее 220 года н.э. Они использовались для оттиска на шелке трехцветных изображений цветов. При этом самый ранний пример гравюры на бумаге, также китайский, относится к середине седьмого столетия. Как мы видим, разница во времени весьма ощутимая.

Ближайшие по времени западные образцы относятся к IV веку и принадлежат Древнему Египту эпохи римского правления. До недавнего времени древнейшим сохранившимся изделием из набивной ткани считалась туника IV века н.э., найденная в 1894 году в детской гробнице Панаполиса в Верхнем Египте.

Впервые в христианской Европе методика оттиска на ткани появилась около 1300 года. Хотя есть сведения, что на европейском континенте набойка бытовала по крайней мере уже в VI веке. Об этом свидетельствуют узорные ткани, обнаруженные в гробнице св. Цезария (502-543 г.), епископа Арля.

Древнейшая сохранившаяся модель — ее датируют 1379 годом — была обнаружена совершенно случайно, когда разбирали старый дом в деревушке Ферте-сюр-Гронь (департамент во Франции). По имени первого владельца, типографа Жюля Прота — гравюру эту именуют «Доской Прота» (рис. 1). В течение нескольких столетий доска служила ступенькой лестницы. Размеры гравюры (600x230 мм, толщина 25 мм), сохранившейся лишь частично, свидетельствуют, что она была предназначена для печати именно по ткани, ибо максимальный формат бумажных листов того времени составлял 600x400 мм.

Вся форма, видимо, изображала Святое распятие. На сохранившемся фрагменте изображены римские воины, стоящие перед крестом, на котором был распят Христос. Особый интерес для нас представляет тот факт, что на гравюре изображена ленточка с надписью. Значит, в ту пору уже умели репродуцировать с помощью печатного процесса и текстовые материалы.

В конце XIV — начале XV века в Германии одним из центров набойки становится монастырь св. Екатерины в Нюрнберге. Сохранился фрагмент изготовленной здесь ткани, на которой белым штрихом по зеленому фону изображена Богоматерь с младенцем. В монастыре было составлено и руководство по печати на ткани, дошедшее до наших дней.

Старейшие отечественные примеры относят к X-XI векам. Так датируют шерстяную ткань с правильным геометрическим узором, выполненным черной краской, найденную в курганах на берегу Бабиничи у села Левинки на Черниговщине.

Смысл процесса состоит в следующем. Прежде всего изготовляют так называемую модель (манеру) — гравированную на дереве форму с рельефным зеркальным изображением узора, который хотят воспроизвести на ткани. Поверхность модели покрывают краской и плотно прижимают к натянутому полотну. Модели делают из цельного куска твердого дерева — груши, ореха, клена и т.д. Гравированный узор может иметь как выпуклую, так и углубленную форму. В последнем случае окрашивается фон, а сам узор остается в цвете ткани.

Примерно с XII века начала появляться так называемая набойка. Набойка выполнялась при помощи резных досок — манер. Такая доска смачивалась краской или вапой (см. ниже), накладывалась на ткань, разложенную на столе, затем пристукивалась — «набивалась» деревянным молотком для пропечатки рисунка (рис. 2). Отсюда и набойка. «Набивка» рисунка на ткань первоначально производилась вручную красными или оранжевыми красками по белому или окрашенному фону. Затем стали применять так называемые смывные краски, а впоследствии более прочные — «заварные» краски.

Ткань набивной техники, в зависимости от характера узора и способа его выполнения, называлась набойкой
и выбойкой, и только в XVIII веке устанавливается единое название — набойка.

«Выбойкой» называлась ткань с рисунком естественного цвета ткани по окрашенному фону, а набойкой — с одноцветным или даже с многоцветным рисунком по незакрашенному фону. Обусловлены эти названия тем, что при подготовке печатной доски для выбойки мастер-резчик «выбирал» рисунок, оставляя фон выпуклым. Для набойки «выбирал» фон, оставляя выпуклым рисунок.

Выбойка всегда была одноцветной и только дополнялась рисунком масляной краской, наносимой вручную кистью или так называемым квачом. Как правило, это был «горох». Набойка же могла быть как одноцветной, так и многоцветной. Количество цветов соответствовало количеству досок, накладываемых последовательно на ткань. Поскольку фон оставался незакрашенным, такая набойка называлась бело-земельной, в отличие от кубовой выбойки, при которой ткань после нанесения на нее вапы опускалась в чан — куб, как правило, с синей краской.

В связи с тем, что резные доски делались небольшими, для того чтобы получить рисунок на большом куске ткани, доски надо было переносить по всей длине и ширине ткани по особым отметкам. Таким образом, на ткани появлялся узор, равномерно повторяющийся, который называется раппортным.

Первые русские набойки были по большей части мелко-узорчатые, основой их были растительные мотивы, предельно обобщенные. Позднее появились резчики, достигшие виртуозного мастерства в резьбе манер. По мере освоения технологии резьбы и набивки рисунки усложнялись, и в XIX веке резные доски стали дополнять вставками из металлических полос, изогнутых в соответствии с рисунком, а также металлическими гвоздиками со шляпками и без них. Металлические полосы и гвозди обрамляли сочный красочный узор тонким контуром, дополняли мелким горохом, так называемым пико. При помощи этих вставок, как правило, заполнялся фон. Интересно отметить, что резчики и мастера набойки, которые зачастую соединялись в одном лице, не только не боялись сдвига цветовых пятен орнамента по отношению к контуру, но нередко специально набивали рисунок так, что контур где-то накладывался на края рисунка, а где-то отодвигался от них. То же происходило с печатным фоном — гладким или узорчатым: рисунок строился так, что вокруг орнаментальных форм, букетов образовывался просвет естественного цвета ткани. Просвет этот местами суживался, а местами расширялся. Эти, казалось бы, нехитрые приемы необычайно обогащали набойку, лишали ее чертежной сухости и оживляли застывшие формы.

В раппортных метровых набивных тканях детально прорабатывался один орнаментальный геометрический или растительный мотив, часто в виде пышного букета или жанровой сцены, многократно повторяющийся как по всей длине, так и по ширине ткани. Это обусловлено технологией набойки. В связи с этим приобретало большое значение то, как рисовальщик построит основной мотив, чтобы при многократном его повторении стыки между узорными элементами не нарушали общей стройности декоративного рисунка и как бы «переливались» один в другой. Модны были рисунки, которые назывались «мильфлер» и представляли собой россыпь мелких букетиков или отдельных небольших, тщательно проработанных цветов и листьев и в то же время предельно обобщенных. Применялись они для украшения тонких хлопчатобумажных тканей. Печатались по неокрашенному фону, дополнялись полосками и мелким горохом «пико».

Технология набойки в Китае

В связи с ранним изобретением бумаги в Китае и Японии получила распространение несколько иная техника набойки рисунка на ткани. Для этого использовались не деревянные формы, а бумажные трафареты. Набойка по трафарету заключается в постукивании (Набивании) мешочком с краской по вырезанному трафарету — краска проходит сквозь волокна, попадает в дырочки, и на ткани остается рисунок. Возможны вариации, когда краска не вбивается с помощью мешочка, а распределяется с помощью ракеля, аэрографа и т.п.

Техники набойки пришли в Китай двумя путями: от тайских народностей, обитавших в то время на территории современной провинции Юньнань, которые практиковали нанесение красочных узоров на хлопчатобумажные ткани, и по маршруту Великого шелкового пути. Этап освоения китайцами набоек приходится на эпоху Шести династий, и при Тан они уже выполнялись тремя методами: восковым, блоковым и узелковым.

Техника украшения шелковой ткани методом набойки в Китае называлась жаньсе. Это можно перевести как узоры краской, орнамент, получаемый погружением в красящую жидкость. Во многих письменных источниках говорится, что ткани жаньсе повсеместно носила как знать, так и простой народ. По-видимому, самым древним и традиционным из них является метод ласе (узоры воском), при котором жидкий горячий воск по трафарету накладывался на ткань, после остывания ткань погружали в красильный чан, потом воск удаляли и ткань в нужных местах оставалась неокрашенной. Иногда последовательность была обратной: ткань окрашивали, затем по заданному рисунку на нее наносили воск, после этого ткань помещали в щелочной раствор, и краска, за исключением закрытых воском мест, смывалась. Если была необходима двухцветная окраска, то операция повторялась. В три цвета окрашены немногие дошедшие до нас образцы. Они назывались санбаоцзе. Оба способа позволяли производить двухцветные и трехцветные орнаменты, например желтого, синего и оранжевого цветов, и выполнять их по обе стороны ткани. Исследователи-этнографы считают, что тройная окраска была техническим пределом, так как при наложении четвертого слоя ткань становится почти черной.

Набивка ткани в Китае производится следующим способом: из листа картона, смазанного тунговым маслом или хурмовым лаком, вырезается трафарет. Полученная форма накладывается на белую ткань, при помощи скребка покрывается слоем клейстера из извести и бобовой муки с тем, чтобы эта смесь легла на ткань через узоры трафарета (рис. 3). После того как клейстер высохнет, ткань опускают в красильный чан. Закончив окраску, ткань высушивают, затем удаляют клейстер, и на ткани выявляются узоры. Для набойки в основном употребляется узкая белая хлопчатобумажная ткань, вырабатываемая крестьянами ручным способом и отличающаяся высокой прочностью. Красителем служит индиго, добываемый из местных растений. Путем такой окраски получаются четкие и красивые рисунки; цвет их никогда не теряет яркости.

Блоковая набойка (цзясе — «сжатые узоры»), заимствованная у соседних с Китаем юго-западных народностей, состоит из нанесения орнамента с помощью матриц — резных деревянных досок. Наибольшей технической изощренности данный метод достиг при Тан, когда были изобретены матрицы, состоящие из деревянной рамы и помещенных внутри нее бумажных штампов, наклеенных на тонкий шелковый газ. Перед окраской ткань складывали в вертикальном положении и зажимали между двумя матрицами, заполненными краской. В результате посредством блоковой набойки могли исполняться весьма сложные по композиции и полихромные — до семи цветов — орнаменты.

Узелковая набойка (цзяосе — «узелковый узор») — самый простой по технологии исполнения набоечный метод. В определенных местах ткань сшивается, и на ней завязываются узелки, чтобы предохранить это место от проникновения краски в процессе окрашивания. После окраски и просушки ткани узелки срезаются, и на окрашенном фоне получается узор из некрашеных фрагментов. Узелковая набойка позволяет исполнять только сравнительно простые узоры, наподобие ромбиков, «агатового узора» (чередующиеся полосы), «шерсти оленя» (в виде повторяющихся пятен), или «икряного узора» (в виде точек).

Турция

Традиция кустарного производства набивных тканей в Токате (Турция) насчитывает уже более шести веков. Город, располагавшийся на пересечении сразу нескольких крупных торговых путей (в том числе и Шелкового пути), занимал пятое по значимости место в Османской империи и являлся одним из крупнейших ремесленных центров. Специалисты выделяют три способа обработки ткани: полностью ручная роспись кистью, роспись кистью внутри набивного контура и полностью набивной узор. По их словам, сейчас в Токате осталось только четыре мастера, занимающихся исключительно ручной набойкой тканей. Существует три основные техники набойки: «каракалем» (черно-белый контур), «эльвант» (набойка цвета с помощью специальных форм —- калыбов, причем для каждого цвета используется отдельный калыб) и «соктюрме» (техника травления ткани с помощью анилиновых красителей). Набиваются узоры двух видов: растительные и геометрические. А из полученных в результате набивных тканей изготавливаются не только платки и скатерти, но и платья, юбки, молитвенные коврики и др.

Индия

Кубовое крашение в индийском батике сочетается с набивкой штампом и росписью. По индийскому способу роспись производится следующим образом: по заранее начерченному рисунку кистью обводят контуры, которые в узоре должны быть черными, затем так же накладывают красную краску, фиолетовую и т.д. Впрочем, сейчас ручную роспись можно встретить крайне редко. Способ печати штампами оказался более производительным и позволяет делать относительно более унифицированный продукт (рис. 4).

На следующем этапе рисунок вместе с раскрашенными уже частями покрывают резервирующим составом, кроме тех мест, где должен быть зеленый или синий цвет. Затем ткань опускают в чан с индиго, где она окрашивается в синий цвет. Для получения зеленого цвета на индиго накладывают желтую краску.

Египет

Египетский способ декоровки тканей описывал Плиний Старший в I веке н.э.: «В Египте окрашивают одежды удивительным способом: после того, как белое полотнище расчертят, его пропитывают не красками, а поглощающими краски веществами. Когда это сделано, на полотнище не видно ничего, но, погрузив его в котел с кипящей краской, в надлежащее время вынимают окрашенным». В красильном производстве техника, аналогичная этой, сохранилась до наших дней. На ткань накладывается резервирующий состав — вапа, — состоящий из воска, крахмала, желатина или каких-либо смол и предохраняющий определенные участки ткани от краски. По окончании резервации ткань опускают в чан или куб с красителем. Для достижения тоновых эффектов окраска производится иногда по нескольку раз. Вапа для каждого цвета накладывается отдельно. Затем ее смывают кипятком. Различные по составу вапы дают разные эффекты: для получения размытого рисунка употребляется крахмал, более четкого — воск. Эта техника называется кубовой набойкой.

Известна также кубовая набойка с обесцвечиванием, или протравой, в которой вместо вапы применяются протравляющие вещества, вступающие в химическую реакцию с красителем. Протрава считалась сложным способом окраски, и его применяли лишь особые группы мастеров в больших городах.

Исследователи также упоминают о группе коптских тканей, шерстяных или льняных полотняного плетения, со светлым узором на фоне красного, синего или зеленого цвета. Их мало, датируются они V-VIII веками. Предположительно способ окраски представлял собой кубовую окраску с применением вапы, роль которой могли выполнять воск, глина или протравляющее вещество.

Таджикистан

Следуя старинным рецептам, таджикские умельцы используют только натуральные красители, а большинству их инструментов не одна сотня лет и передаются они из поколения в поколение как особая ценность.

Работа над материей начинается с разглаживания — ее обрабатывают до тех пор, пока не исчезнет последняя складка. Использовать утюг не рекомендуется — тепловое воздействие может повредить структуру хлопчатобумажной ткани и она будет хуже впитывать краску.

Начинается набивка. По размеру полотна выбирается рисунок — работа, как правило, идет от края к середине отреза. Сам орнамент создается при помощи «колабов» — деревянных форм с фигурной резьбой. Возраст некоторых из них перевалил уже за двести лет. Сделаны штампы из твердых пород древесины — орешника или тутовника.

Читгари — декоративная набивка — ремесло не для женщин. Здесь нужны крепкие мужские руки. Сначала ткань обязательно ополаскивают в проточной воде. Считается, что горный поток из ледников закрепляет краску и придает ткани особую прочность.

Узбекистан

На протяжении многих столетий у народов, населяющих нынешнюю территорию Узбекистана, одним из широко распространенных было искусство изготовления набивных тканей. Скатерти, всевозможные занавеси, одеяла, платки, высококачественные ткани для женских платьев, разнообразные покрывала, включая конские попоны и другие штучные и метровые набивные изделия, служили украшением.

Черный узор с густой красной подцветкой на розоватом фоне — строгая и одновременно теплая гамма — излюбленный колорит набойки мастеров ХIХ-ХХ веков. В прошлом колорит набойки был более многообразным, вырабатывались и были популярными набойки темно-синие, индиговые. Традиционное искусство украшения ткани набивным узором связано с орнаментальной резьбой по дереву.

Наряду с производством метражных набивных тканей выпускались красочные штучные изделия — дастарханы, одеяла и др. Узор наносился на специально подготовленную, пропитанную раствором танина ткань вручную, деревянными штампами (калыбами). Основные контуры узора давал штамп для черного цвета.

Важную роль в цветовом решении набойки играл красный цвет. Штампы изготовлялись обычно из тополя. Особыми штампами наносились зеленый, синий и желтый цвета уже на готовую отваренную набойку (рис. 5). Производились также набойки с узором по синему фону.

Орнаментальные мотивы на набойках носят в основном растительный характер: анор, тол барги, кизил гул, шох и др. Наиболее распространен узор палак, заимствованный с ташкентских декоративных вышивок второй половины XIX века.

Главным образом набойка использовалась на женских платьях, шарфах, а также в качестве подкладки для стеганых мужских халатов, скатертей, покрывал. Традиция народного искусства отобрала и сохранила до наших дней лишь своеобразную черно-красную набойку.

Индивидуальность творчества каждого мастера выражалась в процессе набивки узора, в его умении подобрать и скомпоновать калыбы, которых у каждого мастера имелось по нескольку десятков или даже сотен экземпляров. Узорные штампы служили подолгу и передавались по наследству. Изготовление калыбов было оригинальной отраслью искусства резьбы по дереву, которым особенно славились в прошлом мастера Бухары.

Среди современных резчиков также известны мастера, изготовляющие калыбы, создающие новые интересные узоры и продолжающие дело своих предков.

Все начинается с разработки штампа. Обычно узор вырезается на деревянном бруске, в основе рисунка лежит эскиз художника по набойке. Эти деревянные штампы, «калыбы», с древних времен вырезаются специально для этого производства и только лишь из торцевой части ствола яблони или груши, иногда айвы или фисташки. Штампы проваривают в животном жире и хорошо просушивают.

Затем изготавливается краска из натуральных материалов — причем каждый мастер владеет собственным секретом, как сделать ее ровной и стойкой. Разумеется, необходим большой опыт, долгие годы практики, чтобы достичь совершенства.

Из чего состоит краска? В ее состав могут входить ржавчина, крахмал, масло и многие другие компоненты. Традиционная узбекская набойка зачастую делается двумя красителями. Первая и основная — это черная. Вторая чаще всего красная, но иногда встречается и желтый цвет.

Больше всего времени отнимает процесс создания черного красителя. Обычно в жаркий период года (в Узбекистане это весна и лето) из ржавых остатков железа вываривается краситель. Для этого в большом котле объемом 150-200 л мастер делает сначала сложный раствор из масла, мучного крахмала и других органических материалов и проваривает его до получения однородной массы, затем добавляет в варево ржавый металл.

В течение нескольких дней, держа котел по 2-3 часа на большом огне, мастер добавляет туда ускоряющие брожение ингредиенты: яблочные корки, кости животных, некоторое количество животного жира. И лишь через 15-20 дней ежедневного варения получается готовый раствор, объем которого составляет всего около 5-8 л! В него добавляют растительный клей и замешивают густую, как свежая сметана, краску. Смачивая в этой краске свои штампы, мастер может приступать к процессу набойки.

На следующем этапе на предварительно пропитанных таниновым раствором тканях вручную печатаются элементы орнаментов традиционных узбекских тканей. С помощью трех или четырех штампов разного размера, комбинируя их орнаменты в раппорты, можно создавать различные композиции рисунка.

Набойка в Западной Европе XIV-XV века

Есть некоторые проблемы в раскрытии технологии набойки в средневековой Европе. Во-первых, отсутствие сохранившихся примеров. Ткань — быстропортящийся материал,
в отличие от камня, дерева, металла.

Когда мода менялась, от ткани легко избавлялись. Если учесть небрежность, с которой уничтожались даже дорогие королевские гобелены — из них шили шторы и наволочки, использовали для защиты плодовых деревьев от мороза, — то не удивительно, что менее дорогостоящие набивные ткани того времени были утрачены почти полностью.

К этому добавляется и путаница в терминологии. Многие цитаты должны быть исключены из-за отсутствия определенности. Дошедшие кусочки текстов современным человеком прочитываются и понимаются неверно. Так, слово «темпера» вошло в обиход русских художников сравнительно недавно. В Италии в XV-XVI веках под словом темпера (от лат . temperare — соединять) подразумевалось связующее вещество красок вообще и клей животного и растительного происхождения в частности. Сейчас
темпера — это более узкое понятие, под которым подразумевается связующее вещество красок, в которое входит яйцо.

Подробное описание техники набойки, бытовавшей
в средневековой Европе, оставил итальянский мастер Ченнино Ченнини (ок. 1370-?). 31 июля 1437 года, находясь
в флорентийской долговой тюрьме, он закончил «Книгу об искусстве, или Трактат о живописи», в котором есть глава «О способе украшать ткани набойкой».

«Возьми подрамок вроде затянутой оконной рамы в два локтя длины и один локоть ширины, — писал Ченнини, — на который по всем правилам прибито полотно... Если же тебе нужно раскрасить ткань в количестве шести или двадцати локтей, то сверни ее, а конец помести на названный подрамок. Возьми доску из орехового, грушевого или другого очень твердого дерева величиною с кирпич или с обожженный камень; рисунки на этой дощечке должны быть нарисованы и вырезаны углубленно... На дощечках должны быть изображены все виды узора, который тебе требуется, листья или животные... У доски должна быть ручка, чтобы ее можно было поднимать... Когда захочешь работать, надень на левую руку перчатку, а раньше приготовь тонко стертой с водой черной краски из виноградных лоз».

Поясним, что лучшей черной краской в средние века считали сажу, полученную при сжигании виноградной лозы и растертую с растительным маслом. Не исключено, что такая краска использовалась и первыми типографами.

«Затем хорошо высуши эту краску на солнце или на огне, — продолжал Ченнини, — и снова сотри ее; смешай ее с жидким лаком столько, чтобы хватило для работы; часть этой черной краски возьми ложечкой, размажь на ладони (по перчатке) и пройди ею, хорошо смазывая доску там, где она вырезана, так, чтобы не заполнить выемок. Клади доску ровно и последовательно на натянутую на подрамке ткань... Когда... краска хорошо впиталась в ткань или полотно, сними свою модель, намажь ее снова краской и вновь, с большой тщательностью, клади ее столько раз, пока не заполнишь всего куска (ткани)».

Описанный Ченнини процесс в основных чертах сохранился вплоть до XIX века, когда были изобретены тканепечатные машины. Набойка — это в полной мере полиграфический процесс с использованием форм высокой печати. Такой формой служит гравированная деревянная пластина. Способ получения оттисков с деревянных пластин был назван ксилографией (от греч . ксилон — дерево, и графо — пишу, рисую).

Россия

По Н. Соболеву, «набивное искусство в России существовало уже в XII веке. Первоначально нанесение узоров делалось масляной краской и никаких химических операций над тканью не производилось». Для набивки в основном применяли натуральные красители. Так, краски черного цвета производили из сажи хвойной древесины, синего — из смеси настоя индиго и свинцовых белил, коричневого — из смеси охры и свинца. Краски растирали на льняном масле, которое варили в глиняных горшках на открытом огне. В краску опускали куриное перо. Если оно не загоралось, это значило, что в краске много масла и ее нужно еще варить. Краску считали готовой, если перо загоралось. Не испарившаяся краска оставляла на холсте жирные пятна (ореол) вокруг орнаментального рисунка. Если же краска была приготовлена хорошо, набивка получалась чистой.

Виды набойки

Следует различать два способа изготовления набойки. Один из них сохранился у украинцев, но встречается и в России.

При этом способе применяются краски на вареном конопляном или, реже, подсолнечном масле. В качестве красителей обычно берут берлинскую лазурь и сосновую сажу, которые растирают каменным пестиком на камне, а затем смешивают с мелом, пропитанным маслом. Получается густая черная краска, которой смазывают две обтянутые кожей подушки (укр . товкуши). Эти подушки набиты на четырехугольные доски с ручками. Подушки ударяют друг о друга; благодаря этому краска ложится на них равномерно, и тогда этой краской покрывают узор, вырезанный на деревянной доске (укр . лице; рус . манера, набивная доска), для чего обычно бьют по доске подушкой. Тут мы видим параллель с «мацой», которая применялась в печатных операциях во времена ручного набора. Сейчас ее сменила автоматическая накатка краски на печатную форму.

Наконец, накладывают на набивную доску ткань и прокатывают по ней взад и вперед деревянный валик (укр . каток) длиной в 15-20 см, вращающийся на железной оси. Такие отпечатки делают до тех пор, пока вся ткань не покроется узором.

В России этот процесс выглядит несколько иначе. Обычно кладут набивную доску на краску, размазанную по натянутому на раму сукну (севрус . серпянка).

Ткань расстилают на столе, покрытом сукном. Набивную доску с краской накладывают на ткань и затем бьют по доске деревянным молотком, набивая изображение. Встречающееся в северно-русских памятниках XVII века выражение «крашенины колотит», так же как и старое название красильщика — колотилыцик, указывает именно на этот процесс.

При таком способе изготовления набойки русские вплоть до конца XVII века пользовались масляными красками — берлинской лазурью, мумиём, кроном, суриком и т. д.

Как вариант, второй способ может отличаться от первого главным образом тем, что при нем на набивную доску наносится не краска, а вещество, предохраняющее ткань от краски (рус . вапа). Ткань с узором, нанесенным этим веществом, красят затем обычным способом кубовой краской (рис. 6-8), получая белый узор на цветном поле, и, что важнее всего, окрашенная ткань сохраняет свою прежнюю толщину и эластичность. В первом случае, который и теперь практикуется у украинцев, ткань с нанесенной на нее масляной краской становится грубой и толстой, как клеенка.

Обычный рецепт для изготовления вапы следующий: кипятят растворенный в воде растительный клей с белой глиной, затем добавляют туда сульфат меди и немного растопленного говяжьего жира и снова варят в течение двух часов. Иногда добавляют также сурик. Для нанесения красного и желтого рисунка, а также рисунка других цветов применяют специальную смесь, причем вапу нередко наносят на уже выкрашенную ткань. Перед тем как нанести вапу или перед набивкой ткань крахмалят.

Однотонная крашеная ткань

Выкрашенный и высушенный холст лощат — для чего употребляют специальное приспособление лощило, или гладилку. Это примерно двухметровая деревянная палка, прикрепленная верхним концом к потолку. На нижнем ее конце имеется стеклянный шар, которым она упирается в желоб. Окрашенный холст натирают воском и кладут в желоб; один работник тянет на себя холст, а второй подталкивает стеклянный шар.

Очевидно, до появления в продаже индиго профессиональные красильщики употребляли траву вайда красильная (Isatus tincto-ria L.), которая упоминается в памятниках XVII века под названием крутик. Помимо синего красильщики красят также в красный цвет. Раньше кроме этих цветов пользовались популярностью лазурный и зеленый.

Доказано, что уже в XII веке восточные славяне умели красить ткань, — в гробу св. Варлаама Хутынского (умер в 1193 году в Новгороде) сохранились остатки его окрашенной одежды.

Однотонная крашеная ткань без узора носила у русских название крашенина. В старину так иногда называли и крашеную ткань с рисунком. В памятниках XVII века упоминается крашенина травчатая, то есть крашеная ткань с растительным узором.

Гуцулы носят суконные штаны, окрашенные ольховой корой. У жителей Русского Севера древесная кора, сваренная для крашения сукна, называется также сурмило. Севернорусские Костромской губернии красили шерстяные пояса березовой или еловой корой. Севернорусские Сибири получали коричневую краску из коры лиственницы, а черную — из листьев ольхи и дикой розы. Кроме того, они в течение двух-трех дней квасят окрашиваемые вещи в отваре из березовой коры и груздей, после чего парят их в горячем отваре из корней змеиной травы, или гореца (Polygonum bistorta I.,.; севрус . макыр). На Белом море северно-русские дубят сети в отваре из березовой и ольховой коры.

Для получения красной краски, точнее темно-красной, используют корни желтого подмаренника, которые мелко толкут и растворяют в квасе; этот способ особенно распространен у южнорусских и украинцев. В конце июля и в августе они также собирают в березовых и дубовых рощах под корнями земляники кошениль (Coccus polonicus, Cochenille; южрус . червей, укр . червець), из которого делают красную краску. Для получения желтой краски используют дрок (Genistra tinctoria; желтуха, зеленуха); повторная окраска с помощью индиго дает при этом зеленый цвет. Южнорусские для получения зеленой краски употребляют отвар из листьев березы или из дикой спаржи (Asparagus officinalis L.), а севернорусские — серпуху красильную (Serratula coronata L., рус . серпуха), к которой добавляют квасцы; этим составом часто красят уже после того, как окрасили индиго.

Индиго получило у русских название «кубовая краска», поскольку обычно они красят холсты и сукно в больших деревянных кадках (рус . куб). Над такой кадкой подвешивают на блоке деревянный или железный обруч с железными крючками или подковными гвоздями с внутренней стороны; на них вешают сложенный кусок холста или мотки пряжи и с помощью блока погружают круг в кадку с раствором индиго. Диаметр круга немного меньше диаметра верхнего края кадки.

Существует два способа окрашивания кубовой краской — в холодном растворе (холодный куб) и в горячем. Первый способ дает более стойкую окраску. У севернорусских красильщиков широко распространено убеждение, что, для того чтобы вещь хорошо выкрасить, следует добавить в раствор старую кислую воду, то есть немного старого, уже использованного раствора краски. Поэтому красильщики всегда употребляют старый раствор, лишь подливая в него свежую воду. Подобно виноделам, красильщики исчисляют возраст своей воды несколькими десятилетиями. Рабочий, еще только начинающий дело, всегда берет кислую воду взаймы у своих старших товарищей по ремеслу.

Как при холодном, так и при горячем крашении в раствор индиго добавляют поташ, иногда специальный, полученный из ольхи, а кое-где также сульфат меди или железа, известь и гипс.

В старину преобладающим цветом в одежде восточных славян был белый, точнее близкий к белому — цвет конопляной и льняной пряжи и овечьей шерсти. В одежде белорусов кое-где и по сей день по-прежнему преобладает белый цвет. Однако у других восточных славян эту древнюю белую одежду уже довольно давно сменила цветная, и лишь путем исследований можно установить, что у русских современным цветным рубахам предшествовали белые, так же как белые шубы предшествовали нынешним красно-желтым. Одежда белого цвета быстро пачкается, и это обстоятельство наряду с модой послужило причиной замены белой ткани на цветные.

В истории крашения домотканых материй у восточных славян следует различать три периода. В первый, древнейший период знали только окрашивание с помощью растений, произраставших в данной местности. Второй период начинается с появления в продаже индиго (так называемой кубовой краски) и с возникновения профессии красильщиков. Третий период характеризуется появлением и распространением набивных тканей и красок для ручной набивки.

Крашение с помощью местных растений привело к возникновению моды на определенные цвета, что породило более или менее устойчивые традиции. Если, например, Ливенский уезд Орловской губернии отличается от соседних, также русских областей красным цветом женской одежды, причину этого надо искать в том, что здесь в изобилии произрастают растения, дающие красную краску для ткани.

При домашнем крашении с помощью растений их сперва сушат, а затем кипятят, даже скорее парят в печи. В полученный таким образом отвар кладут пряжу, полотно, сукно и снова все кипятят, оставив на ночь в горячей печи. Часто это повторяют по два или три раза. Древесную кору для краски собирают обычно осенью, реже зимой. Ее сушат и толкут в порошок, из которого затем готовят красящий раствор. Как при домашнем крашении растительными красками, так и при профессиональном крашении кубовой краской восточные славяне обычно сбраживают красящий раствор; это же принято и у латышей. По-видимому, им уже известно химическое свойство алкоголя давать красящий спиртовой экстракт.

При домашнем крашении растительными красками севернорусское население Сибири практикует предварительное замачивание окрашиваемых вещей в воде, которая остается в корыте под точильным камнем после того, как наточат ножи и топоры. В эту воду (севрус . точильница) кладут еще и ржавое железо.

Древесная кора (дуб, корье) служила основным материалом при окрашивании не только кожи, но и тканей. Дубить — общее для всех восточных славян выражение, означающее окрашивание кожи и тканей дубовой или другой древесной корой. Севернорусское название полотняного сарафана дуб’ас берет начало от окрашивания полотна дубом, то есть древесной корой

Кубовое крашение

Исключительную по прочности и красоте окраску в синий цвет дает так называемое окрашивание кубом. Окрашивание ведется рядом способов, среди которых различаютследующие: содовый, поташный, купоросный и другие кубы.

Удобнейшим является содовый куб: 500 г пшеничных отрубей погружают в котел с 5-6 л воды, нагревают в течение 1-2 ч, охлаждают до 50-60 °С и прибавляют хорошо смешанные: 45 г индиго, 45 г соды и 10-12 г гашеной извести, все это оставляют прикрытым на 2-3 дня, изредка помешивая, до развития брожения и образования куба. Признаком хорошо удавшегося куба считается раствор янтарно-желтого цвета с пленкой наверху, имеющей синевато-красный отлив. Чтобы брожение происходило правильно, нужно все время поддерживать раствор теплым. Если брожение проходит бурно, нужно прибавить немного извести.

Для окраски берут сначала только половинное количество полученного куба, так называемой матки, и смешивают с 10 л воды, в которой растворено 40-50 г соды. Такой раствор может окрасить 1,5-2 кг шерсти. Перед окраской шерсти ее смачивают и в мокром отжатом виде погружают на 30-35 мин в куб под уровень раствора. Затем ткань или пряжу вынимают, отжимают и развешивают сушиться на воздухе. Материал сначала окрашивается в желтый цвет, который быстро зеленеет, а под конец синеет. Окрашенный в синий цвет материал промывают в мыльной воде и прополаскивают в обыкновенной.

Для получения очень темного цвета окрашенный материал до промывки мыльным раствором несколько раз погружают в кубовый раствор. Если во время окраски цвет раствора ослаб, нужно прибавить немного краски из «матки» до получения первоначального цвета красочного раствора.

Ситец

Ситец (от нидерл . sits; первоисточник — санскр . ситрас — пестрый) — легкая хлопчатобумажная гладкокрашеная или набивная ткань полотняного переплетения, вырабатываемая из сурового миткаля с помощью красильно-отделочных операций. Обыкновенно плотность ситца составляет от 80 до 100 г/м. Ситец используется для пошива легкой верхней одежды, мужских сорочек, постельного белья и т.п.

Надо отметить, что набивной ситец появился в XI веке в Каликуте. Ситец упоминается в индийской литературе в XII веке писателем Емакандрой как набивная ткань с рисунком лотоса.

Ситец пользовался огромной популярностью в России и в Советском Союзе. В СССР, в условиях дефицита тканей, именно дешевый ситец яркой раскраски (известно выражение «веселенький ситчик») шел на платья женщинам и «семейные» трусы мужчинам.

Поскольку первое, что необходимо в доме молодоженам, — изделия из ткани (занавески, постельное белье, домашняя одежда…), первую годовщину свадьбы называли ситцевой. На нее принято было дарить постельное белье, полотенца и другие изделия из ткани.

Когда мы говорим о российских традициях набойки тканей, первое, что приходит на ум, — ивановский ситец. Поэтому, как бы мы ни хотели, мы не можем пройти мимо этой темы.

Ситец традиционно и в большом количестве производили в Иванове, центре ткачества в стране, за что город иногда называли «ситцевым городом».

В конце XVI — начале XVII веков Иваново становится центром производства льняных холстов. Во второй половине XVII века в Иванове уже существовало большое количество заведений, занимавшихся отбелкой и окраской полотен в различные цвета, а также множество набойных изб, где холсты с помощью деревянных манер и масляных красок украшались разнообразными рисунками. Набойку делали и на заказ, и на продажу.

Процесс набойки, на первый взгляд несложный, требовал от мастера особой сноровки и внимания (рис. 9). Набойка происходила обычно в просторной светлой горнице. На большом столе раскладывалось предназначенное для набивки полотно, рядом ставился небольшой стол, на котором лежали перевернутые рисунком вверх набойные резные доски. Толстый кусок войлока, помещенный в металлический ящик, пропитывался краской, которую размазывали специальной щеткой. Мастер-набойщик (крашенинник, синильник, синильщик, красильник, колотильщик, выбойщик) прижимал резную сторону манеры к краске, накладывал на размеченное полотно и «пристукивал» кулаком или деревянной колотушкой — чокмарем. Над столом находились жерди-вешала, через которые набойщик перекидывал набитую ткань для просушки. Имелись также орудия для растирания и смешивания красок, котлы или чаны для их заваривания. Все секреты набойного дела и оборудование передавалось по наследству от отца к сыну.

Манеры изготавливались для большей прочности из плотных пород дерева — дуба, граба, бука, ореха, иногда из древесины пальмы и самшита. Резчики манер, как правило народные мастера, владевшие искусством корабельной резьбы, становились впоследствии набойщиками. Многие предприниматели, организовавшие в селе Иванове мануфактуры, сначала были резчиками.

Набойки XVII-XVIII веков напечатаны с помощью одной манеры черным, коричневым или темно-синим цветом. Полученный однотонный рисунок расцвечивали яркими красками — красной, розовой, золотистой, зеленой. Таким образом набойка сочеталась с росписью. Позже для получения многоцветных рисунков стали применять две, три и более манер. Первая из них, проходная, резалась опытным мастером, так как на ней находилась основная часть узоров, тонкие линии, ажурные орнаменты. Другие, более простые в исполнении, использовались для нанесения цветовых пятен. Их изготовление доверялось подмастерьям-ученикам.

Истоки орнаментации ивановских ситцев лежат в глубокой древности и обусловлены всем ходом развития мировой и, в частности, русской народной культуры. Все, что окружало мастера-набойщика, — природная и предметная среда — служило темой для узора будущей ткани. К концу XVII века сложился устойчивый набор орнаментов, которые могли варьироваться и повторяться разными набойщиками: «лапки», «елочки», «горох», «цветы», «рубчики», «глаза» и пр. Часто для набойки использовались старинные лубки, изображения с прялок, наличников. Ранние набойки не отличались богатыми расцветками: использовались черные (сажа) и красно-коричневые (охра) краски, настой или отвар лука, ивовой коры или целого ряда трав.

Некоторые мотивы заимствовались из оформления парчовых и шелковых тканей, привозимых из Персии и Турции. Восточный огурец («андрианопольский»), часто встречающийся в текстильном орнаменте стран, расположенных на территории от Гибралтара до Сахалина, стал «фирменным» мотивом ивановских ситцев. Этот элемент рисунка с четко очерченными контурами некоторые ученые связывают с мотивом, получившим в Средней Азии название «тус-тупи» и восходящим к культу петуха или фазана, схематичные изображения которых служили раньше магическими символами-оберегами.

Справедливости ради следует отметить, что тус-туппи — это головной убор, разновидность тюбетейки, а сам орнамент чаще называют так: бодом (миндаль), ок пар (белое перо) или калампир (перец).

Набойка платков в Павловском Посаде

Особо следует сказать о павлово-посадской набойке (Мос-ковская область). Павлово-Посадская ткацко-отделочная фабрика была основана в 1812 году. После различных преобразований с 1880 года фабрика начинает массовое производство чистошерстяных и полушерстяных платков и шалей и становится одним из основных поставщиков платков и крупнейшим платочно-набивным производством дореволюционной России. Своими великолепными изделиями фабрика вытесняет с внутреннего рынка шерстяные платки, ранее ввозившиеся из Германии и Австрии.

Рисунки этих изделий изображали садовые и полевые цветы, обрамленные листьями и травами. Это пионы, ромашки, тюльпаны, колокольчики и др. Но главным декоративным мотивом была роза, в прорисовке которой мастера фабрики достигли высокого совершенства.

Шали были необыкновенно разнообразны по композиционным построениям. Узор в них образовывался и цветочными гирляндами, которые, начиная с середины, концентрическими кругами, постепенно расширяясь, передвигались к кайме и гирляндами, как бы подвешенными на небольших букетиках и плавно изгибавшимися к углам и сторонам платков, и большими сочными букетами, располагавшимися также по углам и сторонам шали. Между крупными элементами узора и гирляндами, а также в центре шали, как правило, располагались мелкие, изящно прорисованные бутоны цветов или небольшие группы бутонов и листьев. Фоны шалей большей частью были черными, вишневыми и зелеными. Наряду с этим немало шалей печаталось по светлым фонам — желтым и золотистым. Очень любимы также были шали на слегка кремовом, естественном фоне шерсти.

Процесс набойки платка — сложный и длительный. Сначала сотканную материю отбеливали, затем она проходила ряд подготовительных операций перед окраской. Ткань нарезали по величине платков, укрепляли на деревянной раме, для набивки наиболее сложных узоров приклеивали к столу, обтянутому толстым сукном или войлоком.

В зависимости от величины платка узор набивался четырьмя, 16 или 24 частями (рис. 10). Каждая из частей узора воспроизводилась на набивной доске — деревянной форме. Для этого с рисунка, предназначенного к исполнению, «снимали кальку», то есть абрис рисунка переводился на промасленную бумагу, причем контур каждой краски делался отдельно. Рисунок прибивали гвоздиками по углам и легким перестукиванием молоточка переносили карандаш с кальки на слегка увлажненное дерево.

О деревянной резной доске для набойки стоит сказать особо. Для ее изготовления используют породы деревьев, обладающих большой плотностью и твердостью: грушу, самшит, орех, белый клен, бук.

После переведения рисунка мастер выбирает из доски фон, оставляя неприкосновенной печатную плоскость узора. Всю форму пропитывают лаком, чтобы предохранить ее от воздействия влаги при работе красками. С выпуклых частей формы счищают лак, чтобы к ним приставала краска, а фон и края формы, покрытые лаком, остаются защищенными. В приготовленной форме с внутренней стороны выбираются два углубления для пальцев печатника. Бока формы и тыльную часть окрашивают масляной краской, и форма для одной краски (цвета) готова.

Процесс печати следующий. На стол натягивается ткань. На ткань накладывают и прижимают доску (готовую печатную форму) — на ткани остается отпечаток рисунка одного цвета. Набив первую, чаще всего светло-розовую краску, продолжают печатать другой светлой краской — обычно зеленой. Потом, по установленному веками порядку, набивают вторые, третьи краски и т.д. Обычно сначала идет контур, потом самая светлая краска, темнее, еще темнее и т.д. до самой темной.

После нанесения красок таким же образом набивается грунт, составляющий общий фон платка.

Сейчас способом ручной набойки изображений на ткани главным образом оформляются изделия, дополняющие костюм (головные и шейные платки, косынки, шарфы, палантины, галстуки и пр.) а в последнее время и собственно костюмы, блузы, юбки, кардиганы и др.

Также ручная набойка используется для создания деталей при украшении интерьера — как домашнего, так и, например, ресторанов, детских садов и т.п. Например, для ресторанов заказываются комплекты салфеток, скатертей, занавесок, фартуков, выполненные в одном стиле и фирменной цветовой гамме.

Кроме того, часто можно видеть льняные «экологичные» сумки, которые часто выпускаются относительно небольшими партиями к различным выставкам или «зеленым» мероприятиям. Обычно они украшаются несложным рисунком в технике ручной набивки.

Таким образом, ручная набойка сейчас переживает некоторое возрождение. К сожалению, только силами энтузиастов и любителей. 

Ткань - это ее цветовая гамма (колористика) и ее фактура (дизайн ткани).
Цветовая гамма определяется палитрой красок и способом создания рисунка, а также отделкой ткани. Фактура материалов зависит от вида используемых нитей, способа производства полотен, расположения нитей в полотне.

Ткань с орнаментальным рисунком обогащает композицию костюма, позволяет получать принципиально новые решения, в которых со всей полнотой раскрываются художественные качества рисунка. В этом случае рисунок на ткани является по существу средством орнаментации костюма, одним из элементов, активно участвующих в его композиции. Понятно, чем активнее, чем декоративнее рисунок на ткани, тем большее значение он имеет в композиции изделия. Рисунок ткани благодаря усилению ее декоративных качеств может даже стать тем отправным моментом, который вообще предопределяет решение композиции изделия. Главная задача тогда свозится к тому, чтобы найти такое решение композиции изделия, которое наилучшим образом раскрывает особенности рисунка ткани, заставляет звучать его в полную силу.

Как получается орнамент на ткани

Ткацкий узор из цветных нитей

Искусство украшения тканей возникло в глубокой древности. Человек очень рано ощутил потребность сделать свою одежду нарядной (ведь даже когда еще не было одежды из тканей, иидейцы наносили на тело орнамент в виде татуировки). А с появлением ткацкого станка художественная деятельность человека стала направляться на украшение поверхности ткани орнаментальным рисунком; именно в это время возникает так называемый текстильный орнамент. Вообще орнамент на ткани может быть получен или путем переплетения цветных нитей основы и утка - и тогда мы имеем ткацкий рисунок ,

или нанесением на ткань узоров ручным способом либо способом печати - и тогда мы имеем набивной рисунок

Напечатанный рисунок

Если в узорном ткачестве использовались в основном нити, шерсти или шелка, то печать осуществлялась по хлопчатобумажным и льняным тканям (в странах Азии - и по шелковым).

Удивительного совершенства за много веков до нашей эры достигли в украшении шелковых тканей китайские мастера, которые применяли главным образом узорное ткачество. Вместе с тем в Китае получил распространение особый вид текстильного рисунка, в котором ткацкий узор сочетался с росписью кистью. Ткани с таким рисунком получили название кэсэ .
в начало...

Ткани с набивным рисунком

Родоначальницей производства хлопчатобумажвых иабивных тканей многие исследователи считают Индию. Уже в 1 веке до и. э. индийские набивные ткани были извествы в Греции и Риме; позднее они получили раепространение в странах Азии и Африки.

До ваших дней из древних тканей в оригинале сохранились лишь коптские ткани (II-XII века н. э.). Копты - потомки египтян, принявшие христианство. Несмотря на завоевание Египта персами, а затем арабами, орнаментальные узоры на коптских тканях с характерными сочетаниями геометрических и растительных мотивов, со своеобразной трактовкой фигур людей и животных долгое время сохраняли присущие им особенности.

Значительных успехов в искусстве украшения шелковых тканей достигла в VIII веке Япония. Так, набивные ткани кайосети поражают необычайной заонченностью и оригинальностью рисунка. Узор на эти ткани наносился деревянными формами - манерами. Популярным в Японии был и другой способ украшения тканей, напоминающий технику горячего батика - рокети , которым расписывались в основном ширмы. Наконец, нередко здесь сочетали набивку деревянными манерами и ручную роспись. По выразительности рисунка, его тонкости и лаконичности японские ткани древних времен и средних веков поражают даже современного человека.

Своеобразно, хотя, и с заметным влиянием искусства Персии, развивалось искусство оформления шелковых тканей в странах Средней Азии. Каждый кусок шелковой ткани, которая вырабатывалась в Хиве, Бухаре и других городах, имел свой неповторимый рисунок. Это происходило потому, что мотки нитей для основы проходили предварительную обработку: сначала разрисовщик вручную наносил на мотки краской ритмический узор, а затем они в прокрашенных местах перевязывались и вся пряжа красилась (если рисунок предполагалось сделать многоцветным, то по несколько раз). Такой способ обработки пряжи дозволял добиваться своеобразного эффекта, как бы мягкого, расплывчатого вливания узора в фон ткани.

В Европе ткани с набивным рисунком появились в XIII-XIV веках. Можно отметить попутно широкое распространение шелкоткачества в Италии и Франции в XVI веке. Заметное влияние, которое оказывает в Италии в том же XVI веке на ткацкое ковровое искусство станковая живопись (например, Рафаэль и Тициан выполняют композиции и картоны для ковров), огромную популярность в средние века парчовых тканей (лучшая парча в то время изготовлялась в Венеции)
В XVII веке изготовление набоек в Европе значительно увеличивается. Причиной этого стала появление на европейских рынках индийских набивных тканей с яркими красочными рисунками. Но поскольку привозные ткани были дороги, возрастает число местных мастерских, где вырабатывались набивные ткани.

И все же периодом наибольшего расцвета набивного искусства в европейских странах следует считать XVIII век. Именно в это время изготовление набивных тканей становится одной из важнейших отраслей текстильного производства, обретает яркую художественную самобытность. В отличие от стран Востока, а Европе набивка ведется в основном по самым дешевым тканям - хлопчатобумажным и льняным (широкую популярность, в частности, завоевывают ситцы ). Далее при всей подражательности рисунков на европейских набивных тканях орнаментам с ввозимых индийских образцов начинают появляться и вполне самостоятельные рисунки, отражающие стилевые особенности европейского барокко : крупные цветочные формы, сильно стилизованные затейливыми - завитками листьев. Иногда в орнамент вводятся человеческие фигуры, виды городов, бытовые сцены.

Важно подчеркнуть еще одно существенное обстоятельство, В начале XVIII века на английских фабриках переходят на печатание с металлических досок, что позволило получать более тонкие и точные рисунки, особенно на шелковых тканях. Этот способ, с одной стороны, сделал набивные ткани более доступными для разных слоев населения, а с другой стороны, послужил по сути дела в дальнейшем основой для создания машины с печатными валами.

Первая печатная машина (с деревянным цилиндром, на котором гравировался узор) начала действовать опять же в Англии, но уже в конце XVIII века. Со временем эта машина была усовершенствована: деревянные валы заменили медными, печатание стало осуществляться уже в 3-4 цвета.

Говоря об истории художественного оформления русских тканей, следует отметить, что еще во времена формирования Московского княжества русский рынок обильно снабжался привозными тканями, прежде всего из стран Востока (Китая, Индии, Персии). Последнее обстоятельство было вызвано относительной близостью, удобством путей сообщения, дешевизной восточных тканей (по сравнению с европейскими). Иноземные ткани, столь популярные при царском дворе, среди высшей знати, в церквях в монастырях, не смогли, однако оказать существенного влияния на народное искусство, остававшееся вполне самобытным. Богатые тканые узоры восточных тканей не повторялись механически, а своеобразно перерабатывались русскими художниками набойщиками. Несравненно сильнее повлияла на искусство орнаментации тканей в России народная вышивка, узорные кафели и лубок.

Прежде всего, необходимо сказать о развитии России ручной набивки, которая с давних времен была очень распространенной в народном быту. Дошедшие до нас одежды XII века свидетельствуют о том, что уже тогда в России ткани оформляли набивными рисунками.
в начало...

Как делается набивка

Набивка почти всех хлопчатобумажных тканей на текстильных фабриках осуществляется в настоящее время механическим способом на одновальных и многовальных печатных машинах с металлическими цилиндрическими валами. Наибольшее распространение в оформлении хлопчатобумажных тканей получила прямая печать по белому или малонасыщенному светлому фону. При прямой печати краску наносят непосредственно на материал.

Прямая печать

В зависимости от площади, занимаемой рисунком, различают материалы: белоземельные , в которых цветной рисунок занимает до 40% площади, материала, полугрунтовые – 40%-60% площади и грунтовые - более 60% площади материала.
в начало...

Отделка набивных тканей

Отделка набивных тканей дает жизнь новому семейству материалов с совершенно разнообразными свойствами. Это вытравка, аппретирование, тиснение и многое другое

Вытравка - вытравная печать позволяет получить рисунок путем нанесения на гладкокрашеную ткань (или другой текстильный материал) вытравки - вещества, разрушающего краситель и таким образом обесцвечивающего ткань на заданном участке.

Вытравная печать
Применяют также цветные вытравки – вещества, в состав которых кроме вытравки входит краситель, устойчивый к действию вытравки, При нанесении рисунка на шелковые ткани используют в основном сетчатые шаблоны; при этом краска протирается черед отдельные участки шаблона (остальная его поверхность покрывается тонкой непроницаемой для печатной краски лаковой пленкой). Каждому цвету соответствует свой шаблон. Поскольку перенос рисунка на сетку шаблона осуществляется посредством фотокопии, самый способ получил название фотофильмпечати. Главным преимуществом способа фотофильмпечати является возможность быстрого воспроизведения с фотографической точностью самых сложных рисунков.

В последние годы все большее распространение получает новый способ оформления текстильных материалов (в первую очередь синтетических трикотажных полотен), который известен под названием «сублистатик» или термопереводная печать . Печатание способом переводной термопечати включает в себя два основных процесса: печатание рисунка на бумаге и перенос рисунка с бумаги на ткань. Для переноса краски с бумаги на ткань используют эффект сублимации: краситель при определенной температуре (150-200градС) переходит из твердого состояния непосредственно в газообразное. При этом вначале происходит адсорбция молекул красителя на поверхности, а затем диффузия их внутрь волокон и взаимодействие с активными группами волокон. Способом «сублистатик» в принципе можно оформлять не только штучные текстильные изделия, но и ткани, ковровые и меховые изделия, обивочные материалы, где сочетаются обычные набивные рисунки с эффектами пестроткани, тиснения и гофре.

Для современного уровня развития текстильной промышленности характерно появление новых, неизвестных ранее материалов и волокон, требующих новых специфических способов оформления. Важное внимание уделяется созданию с помощью отделки оригинальных различных фактур тканей. Наиболее известны следующие виды отделки:

Аппретирование - нанесение на ткань аппрета, содержащего в своем составе клеящее вещество (крахмал, клей), мягчитель (стеариновое мыло, хлопковое масло), антисептик (фенол, салициловая кислота), после нанесения аппрета ткань становится гладкой, плотной, приобретает в зависимости от состава аппрета жесткость или, наоборот, мягкость.

Гидрофобная отделка заключается в придании ткани водоотталкивающих свойств. Она достигается двумя способами: нанесением на поверхность ткани сплошной водонепроницаемое пленки (водонепроницаемая отделка) и созданием гидрофобного слоя на поверхности волокон и нитей. При втором способе обработки применяют различные препараты: эмульсии восков, кремнийорганические соединения (силиконы), которые фиксируются на волокнах в результате действия физических сил адсорбции, а также пиридиносодержащие соединения - препараты на основе метилоламина, которые фиксируются на волокне в результате взаимодействия с гидроксильными группами целлюлозы.

Эффект "клоке" , т. е. отдельные выпуклые участки на поверхности ткани, получают при щелочной обработке двухполотенных полукапроновых тканей, состоящие из капроновых и вискозных нитей и вырабатываемых жаккардовым переплетением. После обработки такой ткани раствором щелочи (80 г/л) в течение 20 мин вискозные нити (волокна) значительно усаживаются (на 15-20%), в то время как капроновые нити остаются без изменения. В результате на поверхности образуются выпуклости (клоке).

Эффект "лаке" , т. е. придание капроновым или полукапроновым тканям блестящей лакированной поверхности, достигается путем предварительной обработки ткани метазином и последующей обработки капроновых тканей на нагретом обычном каландре, а полукапроновых - на серебристом каландре.

Лаке

Тиснение - получение рельефного узора на ткани. Для образования
такого узора, ткань пропитывают метазином и подвергают тиснению на специальном каландре, а затем термообработке при температуре 140-150 С.

в начало...

Ткацкий рисунок

Образование орнаментального рисунка способом ткачества всегда связано с технологическим процессом изготовления самой ткани. Одновременность этих двух процессов - художественного и технологического - позволяет добиться в рисунке разнообразных светотеневых и фактурных эффектов посредством разного отражения света от различных участков ткани, а также эффектов оптического смешения цветов пряжи основы и утка в полотне ткани. Специфическая выразительность ткацкого узора обеспечивается использованием переплетений разных структур, сочетанием нитей разного волокнистого состава, и применением пряжи гладкой, фасонной, меланжевой и пр. (Более подробно в разделе Текстильный дизайн).

Наиболее популярно получение узоров различными способами печати.
Для узоров тканей, как и для моды, не существует государственных границ, они варьируются в разных частях света в соответствии с национальным своеобразием и климатом. Узор, созданный сегодня в Париже или Москве, завтра может найти применение уже в Нью-Йорке, Токио или Милане.
в начало...

Какие узоры популярны сейчас

Хотя в наши дни техника позволяет печатать на ткани сколько угодно цветов, плавно переходящих один в другой, художники по текстилю вновь и вновь возвращаются к старинным узорам. Поэтому рядом с многоцветными, сложными по технике изготовления тканями можно видеть много примитивных однотонных с геометрическими мотивами или цветочками тканей.
Цветочные узоры издревле печатали на тканях. Разница между старыми и новыми узорами состоит в том, как изображены цветы, каков масштаб рисунка и расположение его на ткани. В моде бывали и акварельные и живописные цветы, плакатно крупные растения, и наивные цветочки. В последнее время предпочтением пользуется цветок, изображенный в реалистической манере и покрывающий всю поверхность ткани. Модны и графические цветочные узоры, выполненные в одноцветной технике, обычно их печатают на дорогих тканях, например шелке.

Один из древних и вновь модных типов узоров - разноцветные полевые цветочки, часто расположенные на ткани. Этот узор в истории текстиля известен под названием mitle fleurs (на фр. яз. - тысяча цветов). В наши дни его иногда называют крестьянским цветочным узором . Выполненные в одноцветной технике хлопчатобумажные ткани с мелкими простыми цветами многие журналы мод называют стилем liberty или тканями в пионерской технике, т. к. узор этот был модным в Америке в период ее заселения.

Многих художников по текстилю вдохновляет русская набойка . Эти ткани, главным образом одно - или двухцветные, с геометрическим или стилизованным растительным орнаментом, полученным при помощи вырезных форм. Большой популярностью пользуются узоры в традициях ивановских ситцев - напечатанные на тонко выгравированных валах с крохотными цветочками, веточками и миниатюрными листочками на темном или белом фоне.

Ивановские ситцы

Некоторое время назад приобрел популярность т. н. лоскутный узор , будто сшитый из разных по узору и цвету лоскутов, напоминающий одеяло, patch-work (наангл. яз. - лоскутная техника); исходным при создании этого узора явились американские лоскутные изделия, приравниваемые там почти к изделиям народного творчества.

Одним из широко встречающихся, древних и очень интересных узоров являются восточные узоры . Созданные, на основе восточных орнаментов и ковровых рисунков печатные узоры известны и как персидские, и кашмирские, и турецкие. Узор состоит из множества мотивов, оформленных часто роскошной каймой, то в виде полос, то крошечных огуречных мотивов, заполняющих поверхность, и снова крупных композиций с большим раппортом. Доминируют цветной фон и сочные, глубокие тона. Особенно широко восточный орнамент используется в шерстяных тканях.

Источником вдохновения для художников по текстилю всегда служило изобразительное искусство. Например, неоимпрессионизма, или пуантилизма, узор стали наносить на ткань в виде мелких точек. Если на ткани в пуантилистическом стиле величина точек различна и расположение свободно и живописно, то узор в технике пико упорядочен и дан точками одинаковой величины.

Использование растра позволяет при помощи растровой сетки передавать переходы цвета от светлого к темному. Растр может быть линейным и точечным; в зависимости от частоты сетки получаются разные по интенсивности тона, благодаря чему растровая печать похожа на газетный оттиск. Хотя современная техника дает возможность передавать плавные переходы от темного к светлому и другим способом, иногда растр применяется не только как технический, но и как художественный прием.

Народное искусство всегда было неисчерпаемым источником вдохновения для художников-прикладников. В конце 60-х и особенно в 70-х годах во всем мире вошел в моду фольк-стиль , и национальный орнамент вновь стали широко использовать в набивных тканях. Предпочтение отдавали то орнаменту перуанских индейцев, то узорам африканских народов, то прекрасным тканям в технике батик Малайских островов, то вышивке балканских народов. Каждый художник обращается, конечно, и к художественному наследию своего народа.

В годы господства фольк-стиля широкое распространение получили каймовые узоры , которые и сейчас остаются еще в почете. Некоторые из них особенно живописны, кайма роскошная, многоцветная. Особенно подходят они для праздничных туалетов, но, в зависимости от материала, также для одежды, для лета и отдыха. У новых каймовых тканей кайма заметно уже, переход к основному узору плавней. Часто кайма представляет собой лишь полосу другого цвета или более часто расположенный узор.

Время от времени в центре внимания оказываются ткани с изображением картин природы и фигур; особенно много их было в конце 50-х и начале 60-х годов. На ткани печатали фигуры животных и птиц, буйную тропическую растительность, танцующих или занимающихся спортом людей.

Несколько лет назад вновь вошли в моду набивные узоры с жанровыми сценами . Образцом послужили ткани, производившиеся в XVIII в. во Франции и Италии, которые иногда копировали очень точно. Современный рисунок и колористика тоньше, преобладает графический рисунок и мягкие, плавные тона. К этому типу относятся и т. н. ткани с гобеленовым рисунком , где картины природы, фигуры людей и животных передаются в характерной для старинных гобеленов технике и мягких, слегка блеклых тонах.
Гобеленовый узор

Как типичные рубашечные ткани известны ткани с галстучным рисунком - с упорядоченным ритмом, маленькими мотивами штампиков или гербов. Этот узор веками использовали для набивки на шелковые, хлопчатобумажные, ныне также на синтетические ткани.

Иногда в журналах мод можно встретить название рисунок обоев . Под ним подразумевается полосатая ткань, между полосами которой расположены цветочки или гирлянды. Ткань напоминает обои в стиле ампир.
в начало...

Классические узоры

Цвета материалов и их рисунки меняются в каждом сезоне, однако, существуют, так называемые, классические рисунки и узоры материалов.

Классические узоры - полоска, клетка, горох - никогда не исчезали из моды. Мода отдает предпочтение то одному, то другому, то всем одновременно. Много тканей, усыпанных мелкими точками (особенно белыми на синем фоне), и в крупный горох. Горох может быть разной величины, непринужденно разбросанным по поверхности ткани или одинаковой величины и упорядоченно расположенным.

Чрезвычайно разнообразно семейство полосатых тканей ; в мужской одежде без них невозможно обойтись.

Узор в полоску

Да и в женской моде они играют немаловажную роль. В моде полоски разной ширины и интенсивности: тонкие, как игла, меловые (тонкие белые линии на темном фоне), матрасные (широкие, двухцветные полоски), клубные (узкие полоски с темно-синим, красным и белым), теневые (плавно переходящие из одного цвета в другой), «зебра» (волнистые полоски неравномерной ширины), «бурнус» (тонкие многоцветные полоски, асимметрично расположенные, получившие свое название по полосатой верхней одежде бедуинов), «баядер» (широкая красная или оранжевая полоса, чередующаяся с многоцветной поверхностью), «молоко-сахар» , (индийский сирсакер: узкие или широкий полоски чередуются с другими, будто гофрированными).

Клетчатые ткани отнюдь не менее разнообразны. Наиболее известна из них, конечно, шотландка - красочная ткань в крупную клетку. Изначально это была чисто шерстяная ткань, позже этот вид клетки стали печатать на хлопчатобумажные и другие ткани. Очень модна двухцветная мелкая клетка «виши» (по названию французского города Виши), а также редкая линейная клетка .

(фр. pied-de-poule - куриная лапка ) и его меньший вариант - «пепита» . Для мужских рубашек, женских блуз и платьев предлагается клетка типа носовых платков

Клетка «мадрас» многоцветна, со сложной асимметричной композицией. Всем, несомненно, знакома также шахматная клетка, которую несколько лет назад особенно выделяли среди других видов клетчатых узоров.

Все эти клетки и полоски могут быть ткаными и набивными. Все чаще встречаются набивные узоры, имитирующие тканые. На тканях печатают классические клетчатые и полосатые узоры, елочку, диагональное переплетение и твидовую фактуру. Причем переплетение имитируется столь точно, что издалека иногда трудно определить, каков узор - тканый или набивной.

Следует сказать вкратце и о так называемых тканях-компаньонах. Эти согласующиеся друг с другом по цвету и узору ткани позволяют составлять очень интересные комбинации. Эта возможность использовалась и раньше как в тканых, так и набивных тканях. При создании тканей-компаньонов успешно используются такие приемы, как позитив-негатив (один и тот же узор - темный на светлом фоне и наоборот); один и тот же мотив то крупный, то мелкий; фон одинаков, узоры разные - горох, полоска и клетка, плюс еще гладкокрашеная. Возможности сочетания тканей-компаньонов широки и в создании модных тканей это одно из самых перспективных направлений.

Набивная ткань - ткань, поверхность которой украшена печатным рисунком. Первоначально набивная ткань вырабатывалась ручным способом - набивкой (набойкой).

Искусство набойки, по мнению исследователей, зародилось не в Индии, где издревле развито культивирование хлопка и не было недостатка в природных красителях. Об индийских набивных тканях упоминают Страбон и другие римские авторы. Производство набивных тканей распространилось по другим странам Азии и Африки. Особенно прославилась египетская набойка, Плиний Старший в «Естественной истории» описывает способ нанесения египтянами краски на ткани с помощью воскового резервирующего состава.
По мнению других исследователей – искусство кубовой набойки издавна применялось на севере нашей родины.

Европа. Средние века

Известно, что первые европейские набивные ткани появились в Италии. О способе окрашивания ткани «набивным трафаретом» рассказывает Ченнино Ченнини в «Трактате о живописи» (конец XIV века), рекомендующий набивные ткани для шитья детской одежды и церковных аналоев. Ченнини сообщает о набивке узоров по цветным фонам с дорисовкой деталей вручную кистью. Итальянские набойщики ткани входили в гильдии живописцев.

В XIV-XV веках набойки стали изготавливаться и в Германии. Так как в Германии шёлковых тканей выделывалась очень мало, а привозные итальянские стоили дорого, местные набивные ткани из-за своей дешевизны пользовались популярностью. Судя по немецкому трактату (конец XV - начало XVI века), особое внимание уделялось изготовлению набоек с серебряными и золотыми узорами (рисунок, набитый чёрной клеевой краской покрывался серебряным или золотым порошком, иногда на него наносили толчёное стекло), так как они заменяли дорогие шёлковые ткани. Выполнялись также набойки в несколько цветов масляной краской. Поначалу набойки производились в монастырях (в основном Нижнерейнской области) и лишь позднее их изготовлением занялись городские ремесленники. Немецкие набойки выполнялись как по льну, так и по привозным однотонным тканям (тафте, атласу). При изготовлении ранних немецких набоек применялись небольшие деревянные штампы, иногда узор набивался несколькими досками.

Все сохранившиеся образцы средневековых набоек исследователи условно делят на произведённые в Германии (Рейнская область) и «интернациональные» (большей частью итальянские, а также происходящие из Нидерландов и других стран). Итальянские набойки отличаются от немецких, выполненных на дорогих материях, в то же время для них характерна тонкая проработка рисунка, более сложные композиции.

С середины XIV века появляются набивные ткани с сюжетными композициями (в том числе изображениями библейских эпизодов.)

В конце XVIII века швейцарец Кристоф-Филипп Оберкампф значительно усовершенствовал механический способ печати на тканях. Для печати стали использовать медные гравированные доски с углубленным рисунком, более качественной стала и печать с цилиндрического вала.

Главная опасность для набивных тканей - выцветание рисунка под воздействием солнечных лучей и линька при стирке, если для набойки применяются нестойкие красители.

КУБОВАЯ НАБОЙКА - получила свое название от куба - чана с красителем индиго, в котором окрашивалась ткань с нанесенным набивным способом узором.
Особенно широко искусство набойки было развито на Руси. Русская набойка украшала крестьянскую одежду, скатерти, сарафаны и рубахи.
В начале прошлого века ручную кубовую набойку стали вытеснять фабричные ситчики, задешево крашенные на анилине.

Забытое ремесло - «кубовая набойка». Откуда оно к нам пришло? Почему исчезло более чем на 70 лет? И почему среди набойщиков почти не было женщин?
В основе искусства «кубовой набойки» 2 процесса (слова) –набойка и кубовое крашение индиго. От них ремесло и получило свое название. В чем же была суть этого процесса? На ткань, подготовленную для набойки, наносят резервный состав для того, чтобы во время крашения эти места остались белыми. Затем красят в кубе – емкости с раствором индиго. После удаления резерва открывается не прокрашенная ткань – белый орнамент. Ткань тщательно выполаскивают и сушат.

В древности орнамент наносили на ткань вручную при помощи резных досок или трафаретов. Резервом служил воск, восковые составы или составы на основе клеев и глины с медным купоросом. Последний метод и получил распространение на Руси примерно с XVII века. Состав называли «вапой». Орнаменты у нас наносили резными досками «манерами».

Для этого на подушечку кистью наносили вапу, затем несколько раз набойную доску прикладывали к этой подушечке, и когда доска набирала достаточное количество вапы печатали – «набивали» на холсте, так производился каждый отпечаток. При необходимости (зависело от состава и консистенции вапы) по доске ударяли несколько раз деревянным молотком - «колотушкой». Затем хорошо просушивали набитые холсты и красили в индиго.
Этим промыслом занимались красильщики или синильщики, владевшие небольшими мастерскими и обслуживавшие население окрестных деревень. В каждой мастерской существовал узорник или «заказник», «манерник» - многометровый холст с отпечатками всех имевшихся досок.

По нему принимали заказы на изготовление набойки с соответствующим орнаментом. Приемщик делал одинаковые зарубки на «жеребьях» (деревянные палочки), с обозначением орнамента, потом жеребье раскалывал пополам, одну часть крепил к принесенному рулону льна, вторую отдавал заказчику. Впоследствии заказчик получал окрашенный холст по этому жеребью. Зарубки на палочке совпадали с теми, которые были на второй половине, прикрепленной к рулону.

Кубовая набойка ХIХ века выполнялась в разных оттенках синего – от глубокого темного до более светлого. Иногда она расцвечивалась масляными красками (красной, зеленой, желтой).

С середины XIX в. желтую и зеленую набойку стали делать уже не за счет масляной краски, а употребляя «вапу» разного состава.

К середине XIX века из всех видов узорных тканей набойка стала самой доступной. Одежду из нее носили и деревенские жители, и небогатые горожане. Набивную ткань использовали для церковных облачений, полковых знамен и шатров. И, конечно же, в домашнем обиходе. Из нее делали занавески, полавочники. Обклеивали ею сундуки и делали переплеты для книг. Шили телогрейки, кафтаны и сарафаны, порты и рубахи.
Однако к концу XIX века набивное дело начало приходить в упадок. Развивалась мануфактурная промышленность. Новый виток популярности кубовая ручная набойка получила в начале XX в. После революции некоторые мастерские просуществовали до начала 30-х годов.

Печатанием (набивкой) на материале получают набивной рисунок. Цвета на рисунок наносятся каждый в отдельности, такая ткань называется набивная.

Способы печатания

1. Прямое

При прямом печатании красители наносятся на окрашенный или отбеленный материал с лицевой стороны на отдельные участки материала.

Если рисунок занимает 30-40 процентов от всей площади ткани, то такая прямая печать называется белоземельная (Б/З); крытая - 40-60 процентов; грунтова я - свыше 60 процентов.

Если ткань предварительно окрашена, и затем на нее нанесен рисунок, то такую ткань называют особомодной (О/М). Этот вид окрашивания также относится к прямому печатанию.

2. Вытравное

Специальные средства обесцвечивает краситель на предварительно окрашенных участках материала. И только потом по вытравленным участкам проводят печатание рисунка. Такой рисунок имеет четкие контуры.

3. Резервное

Перед окрашиванием или после окраски на участки текстиля печатанием наносится специальный состав (резерв). При нанесении резерва на неокрашенный текстиль метод называют предпечатанием, если резервирующий состав наносят после окраски - послепечатание. Незакрепленный краситель удаляют промыванием, на промытых частях материала образуются белые рисунки, на которые затем наносят различные цвета.

Печатание проводится пигментами или красителями. Пигмент на текстиле фиксируется связующими компонентами и не проникает внутрь волокна. Этот метод не требует промывания материала. Слабость пигментного печатания в том, что материал становится менее мягким и теряет гибкость. Красители фиксируются при помощи пара и при нагревании, затем материал промывают для удаления остатков незакрепленного красителя. Это более сложный процесс, но обладающий определенными достоинствами. Текстиль сохраняет мягкость, рисунок устойчивый и яркий.

Кроме вышеперечисленных способов получения набивного рисунка, существует классификация печатания в зависимости от технологии переноса рисунка на материал. Следует отметить два способа промышленного печатания, чаще всего используемых в окрашивании текстильных материалов: шаблонами и гравированными валами. Кроме этого получить набивной рисунок на материале, с применением печатания рельефными шаблонами, струйным печатанием и термопечатанием.

1. Печатание сетчатыми шаблонами

При этом способе применяется трафарет. Сетчатый шаблон не дает красящему средству попасть на те части материала, на которых рисунок не предусмотрен. Красящее вещество при помощи пластины или ракеля (валка) продавливается сквозь свободные ячейки сетки на ткань. Применяются плоские и круглые шаблоны.

2. Печатание гравированными валами

На валах нанесен определенный рисунок, красящее вещество наносится на вал и только потом на материал.

3. Печатание рельефными шаблонами

Рисунок, нанесенный на брусок, выступает над его поверхностью. На сегодняшний день это метод применяется только для нанесения рисунка на ковры. Разновидность данного вида печатания является флексографическое печатание. В этом случае выступающий рисунок находится на резиновом покрытии.

4. Струйное печатание

Способ больше известен под названием краскоструйное печатание. Чаще применяется для нанесения рисунка на ковер. Красящее вещество мельчайшими капельками создает рисунок на поверхности материала по определенной программе.

5. Термопечатание

Предварительно нанесенный на бумагу рисунок под воздействием высоких температур переносится на прижатую к ним ткань.