Панорамная съемка. Панорамная съемка: основы техники

Панорама - это снимок, который отображает большое пространство по горизонтали или по вертикали. Обычно такие снимки делают склейкой нескольких фотографий. Панорамная фотография считается отдельным жанром в фотографии.

1. Выбираем место съемки

Для того, чтобы панорама получилась привлекательной, следует выбрать хорошее, красивое место для съемки. Множество удивительных мест есть вокруг каждого из нас. Нужно только присмотреться. Очень распространена панорамная съемка городского вида и пейзажа, но не стоит забывать об интерьерной панорамной съемке.

2. Настройки фотоаппарата

Многие камеры имеют панорамный режим съемки. Этот режим сильно упрощает съемку. Дело в том, что каждый следующий снимок должен перекрывать предыдущий не менее чем на 30%. Специальный режим отображает часть предыдущего снимка, что позволяет правильно выбирать кадрирование. Настройки выдержки, диафрагмы и баланса белого должны быть одинаковы для всех снимков. Если говорить проще, экспозиция всех фотографий должна оставаться неизменной.

3. Как снимать панорамы?

Делая кадры один за другим, каждый последующий должен перекрывать около 30% предыдущего кадра. Это нужно для того, чтобы между снимками не было зазоров и для того, чтобы программа сборки панорамы определила общие точки и на обеих снимках и сопоставила их. Очень важно при съемке панорамы сохранить перспективу. Это значит, что делать все кадры нужно находясь на одном месте. Для этого отлично подойдет штатив. Желательно не снимать с рук. Такая съемка в некоторых случаях может привести к смазыванию кадра. Фокусное расстояние также должно быть неизменным для всех снимков.

4. Сборка панорамы

Вернувшись домой можно приступить к сборке панорамы. Существует множество специализированных программ, которые отлично справляются со сборкой. Можно воспользоваться Canon PhotoStitch, AutoStitch, Panoweaver или прибегнуть к помощи более мощных продуктов, таких как Photoshop или AutoPanoGiga. Последнее является специализированным ПО для сборки панорам.

5. Практика фотографии

Разобравшись с принципами фотографирования и обзаведясь программными и материальными инструментами, можно идти заниматься практикой.

Панорамная съемка

Панорамной называется съемка широко раскинувшихся объектов. Чтобы уместить такой объект в одном снимке, надо либо снимать с большого расстояния, либо пользоваться широкоугольным объективом. Но часто бывает очень трудно найти подходящую и достаточно удаленную точку съемки, откуда можно было бы охватить одним снимком весь объект даже с помощью широкоугольного объектива. Тогда применяют панорамную съемку.

Техника панорамной съемки состоит в том, что объект фотографируют по частям на нескольких кадрах, поворачивая после каждой съемки фотоаппарат на определенный угол. Изготовив затем фотоотпечатки со всех негативов, накладывают их частично один на другой и склеивают.

Но все это не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Во-первых, необходимо, чтобы рядом стоящие кадры несколько перекрывали друг друга. Для этого надо знать угол изображения объектива и при повороте фотоаппарата не выходить за его пределы. Необходимо также стараться избежать слишком большого перекрытия кадров, так как панораму в этом случае придется склеивать из большого числа снимков.

Во-вторых, все снимки должны быть сделаны с одной и той же экспозицией и по возможности за короткий срок, так как при изменчивой погоде может набежать облако, и освещенность резко изменится, а от этого два рядом стоящих снимка окажутся неодинаковой плотности, и линия склейки будет слишком заметна. Следует поэтому снимать в тихую погоду.

В-третьих, все негативы должны быть проявлены строго одинаково. Впрочем, это сделать нетрудно.

В-четвертых, если печать ведется с помощью фотоувеличителя, все отпечатки должны быть выполнены в строго одинаковом масштабе.

Наконец, и это, пожалуй, самое важное, - все отпечатки должны быть изготовлены на одной и той же фотобумаге при совершенно одинаковой выдержке и проявлены до совершенно одинаковой плотности.

Плоскость пленки в фотоаппарате должна быть вертикальной. При съемке с рук большой точности в этом достигнуть трудно, поэтому фотоаппарат надо укрепить на штативе и по возможности выверить его положение с помощью уровня.

Рис. 151. При панорамной съемке неизбежны перспективные искажения

При всякой панорамной съемке неизбежны перспективные искажения, связанные с тем, что разные участки объекта фотографируются под разными углами (рис. 151). Полностью избавиться от этого недостатка невозможно, но чем больше расстояние, с которого ведется съемка, тем влияние этого недостатка сказывается меньше. Поэтому следует стараться выбрать точку съемки подальше от объекта. Кроме того, располагать аппарат надо по возможности против середины объекта. Во всех случаях надо стремиться уместить изображение объекта на двух, максимум трех кадрах.

При большем числе кадров перспективные искажения становятся слишком заметными и в результате складывается неверное представление о натуре.

Если нет возможности уместить весь объект в одном кадре с помощью широкоугольного объектива, то от такого объектива следует вообще отказаться. Широкоугольные объективы, как вы уже знаете, преувеличивают перспективу и, следовательно, при панорамной съемке даже только на двух кадрах дадут более сильное перспективное искажение, чем нормальный объектив на трех кадрах.

Чтобы не ошибиться в угле поворота фотоаппарата, Надо как можно точнее пользоваться видоискателем. Поворачивая фотоаппарат, например, слева направо, т. е. по часовой стрелке, надо следить за тем, чтобы крайняя точка объекта, видимая в видоискателе справа, после поворота фотоаппарата была видна у левой границы поля видоискателя и ни в коем случае не оказалась за пределами этого поля.

Готовые снимки лучше всего смонтировать на картоне и склеить их встык. А чтобы линии стыков не были заметны, надо сначала положить один отпечаток на другой, точно совместить соответствующие места изображений, а затем, прижав их линейкой, разрезать сразу оба отпечатка лезвием бритвы.

Иногда более выгодно разрезать отпечатки не по прямой, а по ломаной линии, выбирая такие места на отпечатках, где линии разреза менее заметны. В этом случае подрезать надо только один (верхний) отпечаток и наклеить его на нижний.

Панорамная съемка - очень интересный, а иногда просто необходимый вид фотоработы. Учитывая это, наша промышленность долгое время выпускала специальный фотоаппарат для панорамной съемки ФТ-2. Конструкция этого фотоаппарата оригинальна и очень интересна. Он рассчитан на нормальную перфорированную 35-мм кинопленку и дает снимки с углом охвата 120°. Негативы при этом получаются формата 24 х 110 мм, т. е., по существу, вмещают три полных кадра обычных малоформатных камер (рис. 152).

Рис. 152. Снимок, полученный панорамным фотоаппаратом

Объектив «Индустар-50» с фокусным расстоянием 5 см и относительным отверстием 1:3,5 имеет постоянную диафрагму 1:5 и установлен на постоянный фокус так, что съемку можно вести с расстояния от 10ми дальше, однако надо стараться фотографировать так, чтобы расстояние до главного объекта съемки было больше. Фотоаппарат имеет специальные кассеты, обычные кассеты малоформатных камер к нему не подходят. Каждая кассета рассчитана на нормальный заряд пленки - 1,6мна которой умещается 12 панорамных кадров. Затвор фотоаппарата щелевой, особой конструкции, расположен перед объективом и дает три моментальные выдержки: 1 / 100 , 1 / 200 и 1 / 400 с.

Видоискатель - рамочный. На крышке корпуса имеется уровень. В корпусе фотоаппарата расположены две кассеты: подающая и приемная, пленка размещена пи окружности. Объектив находится в светонепроницаемой цилиндрической камере, на наружной стороне которой расположен затвор, а на противоположной - узкий раструб (рис. 153).

Рис. 153. Принципиальная схема панорамного фотоаппарата: 1 - объектив, 2 - цилиндрическая камера, 3 - щель затвора, 4 - раструб, 5 - ось вращения объектива 6 - фотопленка, 7, 8 - кассеты

В момент съемки цилиндрическая камера, а вместе с ней объектив и раструб поворачиваются под действием пружины вокруг вертикальной оси. В этот же момент затвор открывается и свет, проходя через объектив и раструб, освещает пленку постепенно от одного конца кадра к другому.

Высокая резкость изображения позволяет делать с панорамных негативов значительные увеличения, но обычно крупноформатные увеличители 6 x 9 см, к сожалению, не позволяют получить на отпечатке весь кадр. Примерно 2 см по длине кадра срезаются, так как выходят за пределы негативной рамки увеличителя. Получить полный кадр можно только с помощью фотоувеличителей формата больше чем 6 x 9 см.

Рис. 154. Панорамный фотоаппарат «Горизонт»

В связи с этим позднее был выпущен новый панорамный фотоаппарат - «Горизонт» (рис. 154). Главная особенность его в том, что, обладая углом охвата 120°, он дает на 35-мм фотопленке негативы формата 24 x 58 мм, которые можно увеличить любыми фотоувеличителями формата 6 x 9 см. Достигнуто это тем, что в фотоаппарате установлен более короткофокусный (и более светосильный) объектив ОФ-28П, 1:2,8/28 мм.

Щелевой затвор фотоаппарата работает с выдержками от 1 / 20 до 1 / 250 с. Видоискатель в фотоаппарате оптический, съемный, с уровнем в поле зрения. Кассета стандартная. На одной пленке умещается 22 панорамных кадра.

Панорамными фотоаппаратами надо снимать со штатива, устанавливая фотоаппарат по уровню. Иначе возможны перекосы и связанные с ними искажения на снимках.

Дата публикации: 22.03.2016

В представлении большинства фотографов панорамный снимок - это вытянутый по горизонтали, «длинный» кадр, сделанный с очень широким (может даже 360°) углом обзора…

Панорама в представлении обычного человека

Однако в современной фотографии панорамами называют не только и не столько снимок, сделанный с большим углом обзора (какой-нибудь пейзаж, например), а изображение, последовательно собранное из нескольких отдельно снятых кадров. При этом каждый последующий кадр снимается «внахлёст» к предыдущему снимку для удобства последующей склейки итогового изображения. Получившаяся картинка необязательно должна иметь широкий угол обзора и вполне может сохранять стандартные соотношения сторон кадра.

Классический пример панорамы, склеенной из трёх отдельно снятых кадров

Панорамная съёмка очень часто применяется в пейзажной фотографии, однако ею не ограничивается. Панорамы делают и в архитектурной, и в интерьерной съёмке, и даже при съёмке портретов!

Технически этот кадр тоже является панорамой. Как и предыдущий снимок, он сделан из трёх вертикальных кадров.

NIKON D810 / Nikon AF-S Nikkor 35mm f/1.4G УСТАНОВКИ: ISO 100, F1.4, 1/1250 S

В чём же плюсы панорамной съёмки для фотографа и почему этой техникой стоит овладеть?

• Контроль угла обзора. С помощью панорамной съёмки мы легко можем увеличить угол обзора нашего объектива. Нехватка угла обзора - проблема, знакомая каждому фотографу. Простая жизненная ситуация: во время экскурсии вы оказались в красивом, но тесном храме и хотите запечатлеть всё его убранство, весь интерьер. Отойти подальше, чтобы взять общий план, не получится, так как будут мешать стены здания, а из объективов у вас лишь «полтинник»… Что делать? Снимать панораму! Так угол обзора можно увеличить во много раз!

Разумеется, не всегда можно использовать вместо широкоугольного объектива панорамную съёмку. Если у вас в кадре много движения или вы сами двигаетесь (едете в поезде, например), склеить панораму просто не получится - положение объектов на снимке от кадра к кадру будет совершенно различным.

• Контроль перспективы и перспективных искажений. Простое свойство перспективы: чем ближе к нам предмет, тем он кажется крупнее. Во многих видах съёмки это может сыграть с нами злую шутку, ведь объекты будут терять свои изначальные пропорции, наклоняться набок и тому подобное. Особенно это заметно при съёмке архитектуры. Например, дом хочется снять не каким-то кособоким из-за перспективных искажений, а вполне прямым. При склейке панорамы на компьютере мы можем эффективно и без серьёзных потерь в качестве итогового кадра работать с перспективой на фото.

• Увеличение детализации и разрешения снимка. Опытные фотографы знают, что разрешение лишним не бывает! Да, современные зеркальные аппараты обладают серьёзным разрешением: при грамотной работе фотографа даже с самой простой зеркалки можно печатать изображения форматом 30х45 см. Однако бывают ситуации, когда требуется ещё большее разрешение. К примеру, пейзажи часто печатаются большими форматами. Снимки высокого разрешения удобнее редактировать - у вас всегда есть запас для манёвра, кадрирования. Хотите увеличить разрешение своих кадров в несколько раз? Снимайте панорамы. Очевидно, что, сложив несколько отдельных кадров в один, мы увеличим разрешение итогового изображения. Чем из большего количества кадров состоит панорама, тем больше итоговое разрешение! И разумеется, чем выше разрешение ваших кадров, тем более мощный компьютер понадобится для их обработки, да и сами они будут занимать много места на жёстком диске. Если вам не нужно высокое разрешение, при желании вы всегда можете убавить его, уменьшив снимки при обработке. Как видите, этот пункт я поставил на третье, а не на первое место, так как считаю, что в общем итоге контроль угла обзора и перспективы гораздо важнее в работе фотографа. Особенно сегодня, когда есть камеры, с разрешением 36 мегапикселей (Nikon D810) и более.

• Контроль глубины резкости. Ещё одна не совсем очевидная возможность панорамной съёмки. Мы можем делать кадры с очень малой глубиной резкости, сильно размывать фон. Как сделать снимок с достаточно широким углом обзора, но с малой глубиной резкости, характерной для телевика? Для этого необходимо всего лишь снимать панораму на телеобъектив на открытой диафрагме. Если у вас нет портретного объектива, который сильно размывает фон, то один из рецептов для вас - снять панораму на открытой диафрагме и при максимальном зуме тем объективом, который у вас есть. Этот метод отлично работает при съёмке статичных объектов - всевозможных деталей. К примеру, цветов. При должной сноровке так можно снимать даже постановочные портреты, главное - попросить вашу модель не шевелиться, пока вы делаете серию кадров для панорамы.

Что нужно для панорамной съёмки?

Какое оборудование необходимо для панорамной съёмки? Давайте узнаем.

Любой фотоаппарат , имеющий ручные настройки. Желательно зеркальный. Именно с ним вы будете чувствовать себя уверенно при съёмке: он позволит настроить все параметры и даст высокое качество картинки. Кроме того, у зеркалок нет задержки при срабатывании затвора (так называемого лага затвора), а значит съёмка панорамы пройдёт гораздо быстрее и будет меньше шансов допустить ошибку. Для панорамной съёмки одинаково хорошо подойдут как «кропнутые» аппараты (например, Nikon D5300 или Nikon D7200), так и полнокадровые камеры типа Nikon D750, Nikon D610, Nikon D810. Отметим, что в зеркалках Nikon нет встроенного автоматического режима панорамной съёмки (серьёзным фотографам он неинтересен, ведь если разобраться с зеркальным аппаратом, панораму можно собрать самому). А вот в компактных аппаратах от Nikon этот режим имеется. Если вы фотолюбитель и хотите побаловаться с панорамами, то можете обратить внимание на гиперзумы типа Nikon COOLPIX P900 или водонепроницаемый компакт Nikon COOLPIX AW130.

Любой объектив . Существует стереотип, что панорамы можно снимать только объективами с фокусным расстоянием порядка 50 мм, так как на таких изображениях меньше всего перспективных искажений и их проще потом собрать. Это справедливо лишь в том случае, если вы собрались склеивать панорамы вручную. Однако сегодня так никто не делает (это такое же редкое явление, как лечение пиявками). Для автоматизированной склейки панорам создано множество компьютерных программ. Объектив для съёмки панорамы стоит выбирать исходя из того, в каком жанре вы будете снимать. Тут всё как обычно: для пейзажа больше подойдут широкоугольные объективы, а для портрета лучше использовать специальные портретные линзы. И требования к оптике при съёмке панорам предъявляются всё те же, что и при съёмке обычных одиночных кадров. Она не должна давать виньетирования, дисторсии, хроматических аберраций. Важное требование к объективу, который будет использоваться при съёмке панорам, - резкость по всему полю кадра (хотя бы на закрытых диафрагмах). Многие объективы грешат тем, что дают резкое изображение лишь в центре кадра, а по краям начинают «мылить». Такие объективы плохо подойдут для панорамной съёмки, ведь то, что являлось краем на одном из склеиваемых снимков, вполне может оказаться центром вашей будущей панорамы.

Ввиду всего вышесказанного, я рекомендую пользоваться при съёмке панорам оптикой, оптимизированной под современные стандарты качества. Монокли и «гелиосы» оставьте для других видов съёмок! В основном я снимаю панорамы объективом Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor, иногда пользуюсь портретником Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor и лёгким телевиком Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor. Кроме того, прекрасным выбором для съёмки панорам станут недавно появившиеся широкоугольные фикс-объективы от Nikon AF-S 28mm F/1.8G Nikkor, Nikon AF-S 24mm f/1.8G ED Nikkor, Nikon AF-S 20mm f/1.8G ED Nikkor. Конечно же, панорамы очень удобно снимать и универсальным зум-объективом Nikon AF-S 24-70mm f/2.8G ED VR Nikkor. Выше перечислены объективы для полнокадровых аппаратов, но они подойдут и для «кропнутых» камер с матрицей формата APS-C. Однако если вы хотите иметь широкоугольный объектив для «кропнутого» аппарата, лучше использовать специально разработанную для них модель - она даст больший угол обзора и при прочих равных будет гораздо компактнее. Среди широкоугольных объективов, созданных специально для «кропа», можно отметить Nikon AF-S 10-24mm f/3.5-4.5G ED DX Nikkor.

Хорошая фотография скрывает в себе историю, живущую не только в кадре, но и за его пределами, а окончание этой истории каждый зритель придумывает для себя сам.

Панорамы по восприятию сильно отличаются от “обычных” кадров. Разглядывая удачную панораму, зритель мысленно переносится на место фотографа и становится активным участником картины, незаметно вовлекаясь в окружающее его пространство.

Из статьи вы узнаете, , об оборудовании, необходимом для этого вида съемки, также я озвучу программы для создания панорам и, конечно же, расскажу о тех проблемах, с которыми я столкнулся при создании примеров, приведенных в этой статье.

Надеюсь, вы не будете совершать моих ошибок и тем самым сэкономите свое время =)
Логичнее всего начать с оборудования.

Оборудование для съемки панорам.

• Фотоаппарат. Здесь ограничений никаких нет – подойдет и “мыльница” и “зеркалка”.
• Объектив для съемки панорам также можно выбрать любой, но предпочтение лучше отдать широкоугольным моделям. Преимущество таких объективов в том, что нет необходимости делать слишком много снимков, охват по вертикали получается больше, и как следствие, фотография не будет выглядеть как “узкая щель”. Выбирайте объектив с фокусным расстоянием до 80 мм.
• Штатив. Можно конечно обойтись и без него, но могут возникнуть ненужные трудности, проявляющиеся в виде шевеленки , но это на самом деле мелочи – основные проблемы могут возникнуть при сборке изображения. Использование штатива позволит вам сэкономить массу времени на обработке, если вы, конечно, настроены на качественный результат. Профессиональный подход требует применения панорамной головки. Новичкам она в принципе не нужна по причине высокой цены и немалого веса.
• Если ваш штатив не оснащен уровнем, его можно приобрести отдельно. Он устанавливается в разъем для вспышки.
• Спусковой тросик или пульт ДУ помогут избежать , но их наличие совсем не обязательно.

Все необходимое оборудование для съемки панорам я перечислил.

Еще один момент о котором стоит поговорить, до того как выйти на фотоохоту – . Она важна не только в “обычной” фотографии, но и при съемке панорам.

Чтобы фотография выглядела живее и выразительнее, желательно присутствие переднего плана.
Панорамная съемка поля, моря, озера будет скучной и однообразной, потому что глазу не за что зацепиться. Объекты расположенные на переднем, среднем и заднем плане придадут объем изображению. В качестве таких объектов можно использовать людей, деревья, камни, скалы и другие вещи – передний план способен “оживить” картинку и сделать ее выразительнее.

Горизонтальные линии в панорамной съемке выглядят достаточно скучно – оживить картинку способны вертикальные линии (деревья, столбы, здания).

В “обычной” фотографии мы ищем и “вычленяем” интересные вещи из общего целого и передаем сюжет в одном кадре, оставляя за его пределами массу всего интересного, а может даже целую историю.

Для панорамной съемки необходимо развитие навыка “панорамного видения”, чтобы научиться красиво передавать объекты в единстве, так сказать, чтобы рассказать, зачем они все вместе собрались. Сложность развития этого навыка заключается в том, что угол обзора человеческого приблизительно 45 градусов, а панорамы могут включать и 180 и 360 градусов окружающего пространства.

Композиционная уравновешенность изображения также играет важную роль. Крайний левый (начало истории) и крайний правый (ее завершение) фрагменты панорамы должны по возможности ее завершать, чтобы взгляд зрителя не выскальзывал за ее пределы. Для этой цели можно использовать тяжелые вертикальные линии, способные ограничить композицию.

Линию горизонта можно расположить по правилу ().

Идеальное время для съемки – режимное время – пол часа, после того как солнце встало из-за горизонта ранним утром, и пол часа до того, как солнце опустилось за горизонт вечером. Это время считается идеальным для съемки пейзажей и дикой природы.

Вы уже наверное полны решимости взять фотоаппарат и пойти снимать, но ответ на вопрос “?” еще не окончен =) осталось еще несколько важных моментов.

Перед тем как начать практиковаться – прочитайте еще немного теории – так вы совершите меньше ошибок и сэкономите время.

Как снимать панорамы? Правила съемки панорам.

После того как вы определились с местом и временем действовать нужно следующим образом:

1. Установите фотоаппарат на штатив, при этом с помощью уровня нужно проконтролировать правильность установки – должен быть “горизонтальным”, вертикали также не должны уходить в стороны. Покрутите камеру влево – вправо и проверьте, везде ли соблюдается это правило. Вы, конечно, можете махнуть рукой на него и не выполнять, тогда могут возникнуть проблемы: при сборке панорамы – здания и деревья могут быть завалены в сторону, горизонт может “уйти” вверх или вниз от своего “нормального” положения, или же вообще, после сборки он будет напоминать волнистую линию.
2. Камеру лучше расположить вертикально (портретная ориентация). Пусть потребуется большее количество кадров, зато итоговое изображение будет интереснее и гармоничнее. При горизонтальной ориентации получиться “узкая полоска”.
3. Настройки фотоаппарата. Для того, чтобы определиться с настройками нужно понять, чего мы хотим добиться в идеале. Нам необходимо, чтобы все кадры, составляющие панораму были одинаковыми по яркости, оттенкам цвета, глубине резкости, масштабу – так мы максимально облегчим себе жизнь при сборке. Для того, чтобы добиться этих результатов желательно использовать ручной режим M, или режим приоритета диафрагмы. Чтобы уменьшить число кадров в серии обычно используют самое короткое фокусное расстояние объектива, при этом оно не должно меняться на всех кадрах серии. Фокусируемся на бесконечности, после чего автофокус можно отключить. Значение диафрагмы 8-16 (максимальными значениями лучше не увлекаться, во избежание дифракции). Значение выдержки можно установить средним для всех кадров (можно сказать – “средняя температура по больнице”), минус этого метода – утрата деталей в ярких областях и тенях. Если присутствует яркое солнце, то экстремальных перепадов яркости не избежать. С этой проблемой можно попробовать справиться, используя технологию HDR (снять один и тот же кадр с разной экспозицией и вытащить детали из теней и пересветов). Также от яркого солнце можно спрятаться в тени, так можно избежать еще одной проблемы – бликов.
4. Каждый кадр должен перекрывать следующий на 30-50%. Большее перекрытие позволит сгладить различия в освещении и цвете.
5. Светофильтры в панорамной съемке лучше не применять, во избежание лишних бликов и неоднородности цвета. Поляризационный фильтр может улучшить качество отдельной фотографии, а панораму может испортить – при изменении угла объектива к солнцу изменяется поляризация, и как следствие, изменяется цвет, в результате небо может получить неравномерный “прокрас” по всей длине панорамы.
6. желательно полностью помещать в границах одного кадра, иначе может возникнуть ситуация, когда на одном фрагменте половина объекта есть, а на втором нет, потому что она уже от нас далеко убежала.
7. Если ваша камера позволяет снимать в Raw, то лучше использовать эту возможность – это даст большую гибкость в подгонке двух соседних фрагментов по яркости, контрасту, насыщенности и другим параметрам.

Процесс сборки панорамы на компьютере занимает значительно больше времени, чем сама съемка, при этом его продолжительность напрямую зависит от качества отснятых фрагментов. Сам собой напрашивается вывод – лучше потратить больше времени на съемку, сделав ее максимально качественной, чем на компьютере исправлять совершенные ошибки.

Как снимать панорамы – вы теперь знаете, давайте уделим немного времени процессу сборки.

Собирают обычно из фрагментов, начиная с крайнего левого. Существует множество программ, для упрощения и автоматизации этого процесса.

Программы для создания панорам.

1. Adobe Photoshop
2. PTGui
3. Autopano Giga
4. Panorama Maker
5. Panorama Factory
6. PanoramaStudio Pro

Это далеко не полный список, но больше думаю и не надо =)
Для создания панорам, приведенных в этой статье я пользовался программой Adobe Photoshop CS6 бета версии.

После того, как вы придете домой после фотосъемки будет достаточно сложно вспомнить, где начинается одна панорама и заканчивается другая, поэтому перед началом съемки панорамы я фотографирую один палец, после того как панорама завершена, я фотографирую два пальца – простой, но действенный и интуитивно понятный метод.

Поставь обработку фотографий на автопилот при помощи тренинга “

Снимая архитектуру, пейзажи и даже людей, фотографы часто желают повысить детализацию и разрешение изображения, захватить широкий угол или создать уникальную фотографию, которую невозможно получить с помощью стандартного фотооборудования. В такие моменты на помощь приходит панорамная съёмка – эта техника отлично подходит для достижения таких целей. Хотя концепция и техника панорамной съёмки достаточно проста, она смущает многих фотографов. Наиболее часто у фотолюбителей возникают вопросы о том, какое конкретно оборудование стоит приобрести для съёмки отличных панорам. И это, безусловно, один из самых больших мифов о панорамной фотографии — ведь такое оборудование вам редко когда понадобится! Большинство панорам, что я снял к настоящему времени, я отснял без специализированного панорамного оборудования. И, хотя у меня есть панорамная штативная головка, я редко её использую. Ниже вы узнаете почему.

Панорама Забриски-пойнт. Это самая крупная панорама, отснятая мной к настоящему времени. С разрешением в 400 Мп это изображение настолько детализировано, что его можно распечатать на всю стену с довольно хорошим dpi. Даже с современной цифровой камерой с высоким разрешением я не смог бы создать подобное изображение за один кадр. Кстати, данный снимок был сделан с использованием обычного штатива.

Нужна ли панорамная головка?

Давайте начнём с самого главного мифа, связанного с панорамой – необходимости использования панорамной головки. Многие фотографы утверждают, что её наличие для съёмки панорам просто необходимо. Это, конечно же, не так, и я стараюсь держаться подальше от таких утверждений. Фактически, панорамная головка требуется только в том случае, когда на переднем плане сцены присутствуют объекты близко расположенные к камере, или если вы используете технику съёмки, отличающуюся от поворота или наклона объектива. Когда вы фотографируете с высокой точки или точки, объекты переднего плана которой расположены в зоне фокуса на бесконечности, у вас не должно возникнуть никаких проблем с параллаксом. Таким образом, можно легко снять большую панораму без специального оборудования. Например, фотография, которую вы видели в начале статьи, также была отснята без использования панорамной головки.

Итак, почему я не использую штатив и панорамную головку, когда я мог бы их использовать? На то есть несколько причин – давайте рассмотрим их подробно.

Эта панорама была снята с рук. Условия освещения из-за ветра и облаков менялись очень быстро, так что времени на установку штатива не было. Хотя, во время съёмки было приложено максимум усилий для наиболее плавного поворота камеры и уменьшения вибраций, всё же при редактировании в Photoshop пришлось подчищать кое-какие нежелательные артефакты.

Отсутствие времени для подготовки к съёмке панорамы

Нехватка времени является одной из самых веских причин, чтобы отказаться от использования панорамной головки. Хотя, до начала съёмки я делаю всё возможное для подготовки к фотосъёмке (как правило, я заранее исследую место, где я планирую фотографировать), у меня не всегда есть время для полной установки и настройки оборудования для панорамы. К сожалению, как только вы начинаете снимать сложные панорамы, особенно, состоящие из нескольких линий, вы понимаете, что подготовка, установка и настройка оборудования занимает много времени. Кроме того, если вы снимаете панораму с объектами на переднем плане или на больших фокусных расстояниях, то параллакс может стать потенциальной проблемой, так что вам придётся убедиться, что вы вращаете камеру вокруг нодальной точки объектива (которую вам нужно узнать заранее). И не дай бог, если вы решите изменить первоначально выбранное фокусное расстояние, не найдя новую нодальную точку – это верный рецепт потенциальной катастрофы.

Короче говоря, съёмка и сшивание сложных панорам требует много времени и терпения, и вы должны быть готовы ко встречи с трудностями, поджидающими фотографа на этом пути.

Ветер — главный враг панорамной съёмки

Ветер – это еще одна причина, по которой стоит отказаться от съёмки панорам. Если погода ветреная – забудьте о панораме. Ветер не только раскачивает такие объекты, как деревья и трава, делая процесс сшивания крайне сложным, но и может вызывать вибрацию всей вашей установки, что потенциально может привести к размытию изображений. Одно из самых больших разочарований, поджидающих фотографа при съёмке панорам – обнаружить, что одно из последовательно отснятых изображений размыто! У меня есть немало замечательных панорам, которые остались незавершёнными только потому, что одно или пара изображений из серии были полностью непригодны для использования. Почему я не уделяю этому моменту достаточно внимания непосредственно при съёмке? Весь вопрос во времени, и об этом – ниже.

Кива Меса Верде. Панорама. Эта панорама была снята вручную, без какого-либо панорамного оборудования – для него просто не было места. Изображение нельзя назвать идеальным – если вы приглядитесь внимательно, то найдете некоторые ошибки параллакса. Кроме того, форма кивы (кива – ритуальное помещение у индейцев – прим..

Изменяющиеся условия освещения и облака – выдержка, сроки и темп при съёмке панорамы

При съёмке таких критических моментов, как восход и заход солнца, когда всё происходит слишком быстро, вы быстро можете испытать разочарование от рения снимать панораму. Почему? Потому что сцена слишком быстро изменяется, и вы не успеете заснять её при помощи панорамной установки, особенно если серия включает в себя больше, чем 5-6 кадров. Если вы фотографируете в условиях низкой освещённости – которые обычно сопровождают восход или закат – на длинной выдержке (например, дольше, чем 1/2 сек.), то съёмка панорамы может быть плохой идеей. Прежде всего, в такие пиковые моменты уровень освещённости меняется слишком быстро. Даже если вы снимаете в полностью ручном режиме или заблокировали экспозицию (это обязательное условие при съёмке панорам), к тому времени, как вы снимите всю серию кадров, яркость сцены может резко измениться, что сделает невозможным сшивание панорамы. Кроме того, слишком изменяют сцену! Например, если в кадре присутствуют облака, то даже выдержка в полсекунды может быть слишком длинной для съёмки панорамы, так как на последнем кадре серии будут в месте, совершенно отличающемся от того, в котором они были на первом.

Так что, если вы решите снимать панораму с изменяющимися условиями, то вам следует заранее продумать, как всё сделать в очень быстром темпе. Если же снимаемая сцена изменяется очень быстро, то панорамная съёмка может стать пустой тратой времени.

Закат в песчаных дюнах. Панорама. Ещё одна панорама, которую я отснял с рук, без какого-либо панорамного оборудования. Во время съёмки я стоял на вершине дюны, так что я мог не беспокоиться об объектах на переднем плане и проблемах с параллаксом. Погода была холодной и ветреной, так что мне пришлось увеличить ISO, чтобы сократить выдержку.

Отвлекающие элементы и сцены, нежелательные для съёмки панорамы

Многим фотографам, в том числе и мне, с опытом приходит умение определять сцены, снимать панорамы которых не стоит. В одних случаях сама сцена не очень фотогенична или в ней присутствует слишком много отвлекающих элементов, в других – её освещение слишком плоское. У меня есть немало панорам, которые я не довёл до конца, потому, что не был доволен результатом. Одно дело, когда вы снимаете панораму для практики, и совсем другое – когда вы нацелены на какой-то результат, а в итоге получаете изображение, мало чем отличающееся от среднестатистической неудачной фотографии.

Иногда гораздо полезнее потратить время на поиски интересного места для съёмки, чем возиться с расчётом нодальной точки или потеть над сшиванием панорамы и удаления нежелательных артефактов.

А как насчет траты денег на дорогое панорамное оборудование, которое, к тому же слишком тяжёлое, чтобы постоянно таскать его с собой? Я ценю своё время и если я вижу сцену, абсолютно непригодную для съёмки, я не буду её снимать. Чем больше мусора вы снимаете, тем больше времени вы тратите.

Бессмысленная панорама. Это одна из первых моих панорам. Почему я её снял? Потому что в то время я понятия не имел, что делал.

Требования к накопителю и компьютеру при панорамной съёмке

Еще одна причина, по которой вы, возможно, захотите держаться от панорам подальше – требования к хранилищу и производительности компьютера. Хотите знать, сколько примерно весит 400-Мп панорама Забриски-пойнт? Почти 4 Гб! Да, это размер всего лишь одного файла. На самом деле, даже Lightroom не мог справиться с таким файлом, поэтому мне пришлось сохранить его в другом формате (PSB) – файлы более 2 Гб не могут быть сохранены в формате TIFF. Но это не самое худшее – процесс сшивания панорамы доставил немало хлопот. Поскольку для сшивания панорам я предпочитаю использовать Lightroom (так как, начиная с 6 версии, он способен создавать DNG файлы, которые могут быть обработаны, как RAW), то обработка многорядных панорам может занять много времени, а в некоторых случаях и вызвать зависание и вылет Lightroom. Процесс сшивания панорамы Забриски-пойнт мне пришлось повторить около 10 раз, прежде чем панорама, наконец-то, была сшита без проблем. Я пробовал работать с PTGui , и, хотя, в целом этот редактор показал очень хорошие результаты, он не может сохранять изображение в DNG.

Вторая волна неприятностей поджидала меня на стадии редактирования. И Photoshop, и Lightroom превратили мой в настоящее барахло. Я быстро понял, что 32 ГБ оперативной памяти для обработки такого изображения просто недостаточно. Всё, чего бы мне хотелось в тот момент – вернуться в прошлое и снять панораму с меньшим разрешением. Помните об этом. Если только вы не снимаете панораму, состоящую из нескольких кадров, то будьте готовы к тому, что загрузив изображения на компьютер, вы можете столкнуться со множеством трудностей. Мне даже сложно представить, через что проходят такие фотографы, как Аарон Прист, сшивая многорядные панорамы, отснятые в HDR (кстати, не забудьте познакомиться с его прекрасной статьёй