Nawozy organiczne - jak wykorzystać materię organiczną na działce. Nawozy organiczne: jakie są rodzaje, metody i dawki stosowania do gleby

Ważną rolę w stabilności i żyzności gleby odgrywają nawozy organiczne, które dzielą się na dwie grupy:

1. Warzywa - torfy, komposty, gleby liściaste i darniowe, popiół drzewny i próchnica.
2. Nawozy pochodzenia zwierzęcego – obornik krowi i koński, ptasie odchody.

Po dodaniu do gleby nawozów organicznych jej struktura znacznie się poprawia. Sprzyja to namnażaniu się żywych mikroorganizmów, które są bardzo korzystne zarówno dla gleby, jak i samych roślin.

Każdy z nawozów organicznych wzbogacony jest o zupełnie inny skład. Często niewłaściwe stosowanie nawozów organicznych skutkuje niedoborami składników odżywczych u roślin. Aby uniknąć takich konsekwencji, zaleca się dodawanie materii organicznej w postaci kompostu.
Kompost to mieszanina różnych substancji organicznych z dodatkiem nawozów mineralnych, w postaci superfosfatów lub skały fosforytowej. Komposty pod wpływem rozkładu wytwarzają dostępne składniki odżywcze, niezbędne do aktywnego wzrostu roślin, rozgałęzienia systemu korzeniowego i uzyskania bogatych plonów. Materiały kompostowe można przygotować w domu.

Do przygotowania kompostu potrzebne będą:

• Kawałek ziemi;
• Słoma lub resztki roślin (liście, blaty ziemniaczane, wąsy truskawek, skoszona trawa);
• Obornik, odchody ptaków lub królików;
• Torf;
• Wapno i skała fosforytowa.

Najpierw na ziemi układane są resztki roślinne w postaci słomy, liści lub wierzchołków o grubości 10-15 centymetrów. Następnie warstwa obornika lub odchodów o grubości 15-20 centymetrów i warstwa torfu o grubości 15-20 centymetrów. Na ułożony torf rozsypuje się wapno zmieszane z fosforytami w stosunku 1:1. Na każdy metr kwadratowy hałdy kompostu rozrzuca się 50-60 gramów mieszanki.

Jeżeli nie ma możliwości uzyskania fosforytu i wapna, pryzmę kompostową można przygotować bez tych składników. Jednak ich zawartość poprawi właściwości kompostu, a co za tym idzie, strukturę odżywczą gleby. Na pryzmę kompostu układa się kolejną warstwę obornika o grubości 10-20 centymetrów. Jest pokryty niewielką warstwą ziemi.

Kompost należy przechowywać przez 7-8 miesięcy, po czym można go wykorzystać jako nawóz.

hałdy kompostu należy organizować w zacienionych obszarach, na które nie ma bezpośredniego wpływu promienie słoneczne, pod wpływem którego zatrzymana zostanie żywotna aktywność pożytecznych bakterii i mikroorganizmów. W letnim okresie przygotowywania pryzmy kompostowej, aby zapewnić cień, można wokół niej posadzić dynie lub cukinię.

Kierując gałęzie rośliny na stos, okresowo sprawdzaj obecność korzeni i powstawanie nowych pędów dyni. Kiedy pojawiają się konie, należy odciąć je od gałęzi, aby system korzeniowy nie rozwinął się i nie usunięto przydatnych substancji z pryzmy kompostu. Doskonałym źródłem cienia dla kompostu może być wysiana w pobliżu kukurydza lub słonecznik.

Przydatne wskazówki dotyczące tworzenia sterty kompostu

Możesz także zorganizować stos w zacienionej części domu lub szopy.

Ważny! Surowo zabrania się umieszczania resztek chorych lub zakażonych roślin na pryzmie kompostu, ponieważ patogeny nie giną nawet po całkowitym rozkładzie resztek roślinnych. Gdy dostaną się do gleby z kompostem, ponownie zakażą chorobą zdrowe uprawy.

Oprócz materiału kompostowego, jako organiczny dodatek do gleby stosuje się najbardziej dostępny materiał - obornik krowi i koński lub ptasie odchody.

Jak poprawić produktywność?

Stale otrzymujemy listy, w których ogrodnicy-amatorzy obawiają się, że ze względu na zimne lato w tym roku zbiory ziemniaków, pomidorów, ogórków i innych warzyw będą słabe. W zeszłym roku opublikowaliśmy WSKAZÓWKI w tej kwestii. Niestety wielu nie posłuchało, ale niektórzy nadal aplikowali. Oto relacja naszego czytelnika, w której chcielibyśmy polecić biostymulatory wzrostu roślin, które pomogą zwiększyć plony nawet o 50-70%.

Czytać...

Odchody z kurczaka

Obornik kurzy jest cennym wysokoskoncentrowanym nawozem organicznym. Wyróżnia się szybkością działania, gdyż zawarte w nim substancje łatwo się rozpuszczają i są łatwo dostępne dla roślin.

Nawóz z obornika kurzego można stosować na każdą glebę i stosować do różnych roślin. Najbardziej skuteczne zastosowanie tego składnika ma miejsce w przypadku roślin, które przestały rosnąć, a także w celu podniesienia poziomu plonowania różnych upraw jagodowych, takich jak porzeczki i truskawki.

Aby nawozić ogród ptasimi odchodami podczas kopania, należy je najpierw wysuszyć, a następnie zmielić lub rozdrobnić do konsystencji proszku. Ptasie odchody są również wykorzystywane jako płynny pokarm dla roślin. Aby to zrobić, należy wlać śmieci do jednej trzeciej pojemnika, a resztę przestrzeni wypełnić wodą. Pozostaw mieszaninę na dwa do trzech dni, od czasu do czasu mieszając, aby przyspieszyć proces fermentacji. Przygotowany roztwór rozcieńcza się wodą w stosunku 1:3 i nanosi na glebę podczas kopania.

Ważny! Obornik kurzy jest silnie skoncentrowany, dlatego należy go stosować ostrożnie. Zaleca się stosowanie tego nawozu w małych dawkach o mniejszym stężeniu, ale częściej.

Ptasie odchody można przechowywać w oddzielnych stosach lub w workach. Aby zmniejszyć poziom utraty azotu w odchodach drobiu, podczas gromadzenia się odchodów należy okresowo dodawać do nich torf lub superfosfaty.

Jednym ze sposobów wykorzystania obornika jest przygotowanie płynnego nawozu dla roślin, krzewów lub drzew.

Aby przygotować nawóz płynny, należy napełnić pojemnik do połowy obornikiem krowim i zalać go do pełna wodą. Pozostawić do wyrośnięcia na jeden do dwóch tygodni, od czasu do czasu mieszając. Przed nałożeniem powstałego płynnego nawozu organicznego na glebę należy go rozcieńczyć wodą 2-4 razy. Im bardziej sucha gleba, tym bardziej trzeba rozcieńczyć powstały roztwór wodą. Na metr kwadratowy gruntu należy dodać jedno wiadro rozcieńczonego roztworu.

Dziewanna zawiera znacznie mniej fosforu niż inne pierwiastki, co może negatywnie wpływać na rośliny. Na przykład, jeśli karmisz ogórki obornikiem, brak fosforu blokuje przepływ azotu do rośliny. Może to prowadzić do gromadzenia się azotanów w owocach, a zbiory będą szkodliwe dla zdrowia ludzkiego. Długotrwały głód fosforu prowadzi do spowolnienia wzrostu roślin i owoców, co wpływa na ogólną ilość i jakość plonów.

Aby otrzymać kompletny płynny nawóz organiczny z obornika krowiego, a także uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji braku fosforu, do wiadra powstałej gnojowicy z wodą należy dodać 50-60 gramów superfosfatu w celu uzupełnienia wody brak fosforu.

Ponadto obornik nanosi się na glebę w stanie świeżym i zgniłym. Należy zastosować świeży nawóz sezon jesienny, po zbiorach, a zgniłe dodaje się wiosną podczas kopania. Podczas rozkładu obornika w glebie powstaje dwutlenek węgla, który pomaga poprawić dopływ powietrza do roślin. Zmniejsza także poziom kwasowości gleby, która jest bardzo szkodliwa dla wzrostu roślin.

Lepiej jest przechowywać obornik w zbitych pryzmach, w ten sposób uzyskuje się najmniejsze straty amoniaku. W procesie gromadzenia hałdy obornika można okresowo dodawać do niej fosforyt, który pod wpływem rozkładającego się obornika ulegnie rozpuszczeniu, zwiększając poziom fosforu i przekształcając się w formę łatwo dostępną dla roślin.

Ze względu na gęstą strukturę łajna krowiego można go stosować na każdej glebie i na szerokiej gamie roślinności. Ma średnie przenikanie ciepła, dlatego służy do tworzenia łóżek szklarniowych dla ogórków, melonów lub arbuzów.

Obornik koński jest luźną, porowatą strukturą, w skład której oprócz odchodów wchodzi siano, elementy ściółkowe (trociny, torf, pozostałości sosny). Obornik koński znajduje się w stanie ciągłego rozkładu i charakteryzuje się wysokim współczynnikiem przenikania ciepła, dzięki czemu wykorzystuje się go jako grzejnik szklarniowy i wytwarza się z niego nawozy organiczne.

Aby użyć obornika końskiego jako nawozu dla roślin domowych, należy napełnić jedną trzecią plastikowej butelki odchodami końskimi i dodać litr wody. Powstałą mieszaninę należy podawać w infuzji przez tydzień, następnie wszystko dokładnie wymieszać i rozcieńczyć roztwór jedną zakrętką na 10 litrów wody.

Zaleca się przechowywanie obornika końskiego w jednym stosie lub w workach. Dodawanie nawozu końskiego do ziemi wiosną podczas kopania zapewni wzbogacenie gleby w niezbędne składniki odżywcze. Dzięki temu struktura gleby stanie się luźniejsza i będzie bardziej chłonna wilgoć.

Nawozy organiczne pochodzenia roślinnego

Torf to rozłożone pozostałości roślinne w postaci sypkiej struktury. Wyróżnia się trzy rodzaje torfów: górski, nizinny i przejściowy. Torf wysoki charakteryzuje się dość niskim stopniem rozkładu resztek roślinnych oraz niską zawartością popiołu i składników pokarmowych roślin. Ten rodzaj mieszanki torfowej znajduje szerokie zastosowanie jako ściółka dla zwierząt, później do tworzenia kompostów oraz do wzbogacania gleby w materię organiczną.

Torf nizinny charakteryzuje się wysokim stopniem rozkładu oraz zawartością popiołu i azotu. Torf przejściowy ma przeciętne właściwości.

Torf: podstawowe właściwości naturalnego żywienia

Komposty wytwarza się z torfu, ale dodaje się go również do gleby w czystej postaci. Najbardziej przydatnym rodzajem do stosowania doglebowego jest torf nizinny, który jest wzbogacony substancjami popiołowymi i ma wysokie stężenie wapna i tlenku żelaza.

Oprócz nawozów organicznych pochodzenia zwierzęcego, w celu poprawy struktury gleby i wzbogacenia jej w przydatne składniki odżywcze, stosuje się rośliny zielone - nawozy zielone (nawozy zielone). Są to rośliny (gorczyca, groch, wyka, żyto), które sadzi się w celu uzyskania odpowiednio dużej ilości zielonej masy do dalszego włączenia do gleby, zwiększając w ten sposób żyzność. Uprawiany nawóz zielony jest ścinany przed kwitnieniem lub bezpośrednio po kwitnieniu, gdy rośliny zawierają dużą ilość składników odżywczych.

Nawóz zielony można nie tylko wsypać do gleby, ale także pozostawić na powierzchni, chroniąc ją w ten sposób przed wysuszeniem, wietrzeniem i dużą utratą wilgoci.

Zaleca się cięcie lub koszenie tej zielonej roślinności, tak aby system korzeniowy pozostał w glebie. To właśnie przyczynia się do spulchnienia gleby, a także tworzenia próchnicy, mikroorganizmów i robaków glebowych. Dodatkowo system korzeniowy zielonego nawozu zapewnia wydobywanie składników odżywczych z najgłębszych warstw gleby. Pozwala to na maksymalne wykorzystanie składników pokarmowych przez gatunki roślin uprawnych.
Skoszone rośliny, które pozostaną na powierzchni ziemi, należy w godzinach porannych lub wieczornych podlewać specjalnym ekstraktem z Bajkału - EM1. Będzie to sprzyjać szybkiemu rozkładowi i fermentacji zielonej masy.

Aby zaoszczędzić budżet i zwiększyć ilość, możesz zastosować specjalny ekstrakt EM przygotowany na bazie Baikal EM1. Aby to zrobić, należy umieścić 7 kilogramów posiekanych resztek roślinnych w 10-litrowym niemetalowym wiadrze. Następnie rozcieńczyć 250 gramów cukru i 250 gramów Baikal-EM1 w 7 litrach wody. Powstałą mieszaninę wylewamy na zielone resztki posiekanej roślinności i przykrywamy wiadro folią, wywierając nacisk na górę, ograniczając w ten sposób dostęp powietrza.

Pozostawić do zaparzenia na 10-15 dni w ciemnym miejscu, okresowo potrząsając wiadrem, aby uwolnić ekstrakt z powstałych gazów.

Jako pozostałości zielne można stosować zioła lecznicze: dziurawiec zwyczajny, rumianek, krwawnik pospolity i czosnek. Powstały ekstrakt wlać na skośny nawóz zielony w proporcji 100 mg na 10 litrów wody.

W naturalnych warunkach gleba będzie ściółkowana, to znaczy pod skoszoną roślinnością powinna stale tworzyć się próchnica. Ściółka działa jak „płaszcz” gleby. W dzień nasłoneczniony chroni glebę przed nadmiernym wysuszeniem, a w nocy przed wychłodzeniem. Pożyteczne mikroorganizmy osiedlają się na styku ściółki z glebą, tworząc pożywną materię organiczną i poprawiając strukturę gleby.

Oprócz mulczowania, z zielonej masy zielonego nawozu wytwarza się nawóz płynny. Aby to zrobić, musisz włożyć świeżą trawę do pojemnika. Następnie dodać wodę w proporcji 1 kilogram trawy na 10 litrów wody. Pozostawić do zaparzenia na pięć dni, od czasu do czasu mieszając, aby przyspieszyć proces fermentacji. Uprawiane rośliny podlewa się przygotowanym roztworem, zwiększając w ten sposób ilość i jakość plonu.

I trochę o tajemnicach autora

Czy kiedykolwiek doświadczyłeś nieznośnego bólu stawów? I wiesz z pierwszej ręki, co to jest:

• niemożność łatwego i wygodnego poruszania się;
• dyskomfort podczas wchodzenia i schodzenia po schodach;
• nieprzyjemne chrupanie, klikanie nie z własnej woli;
• ból podczas lub po wysiłku fizycznym;
• zapalenie stawów i obrzęk;
• bezprzyczynowy i czasami nieznośny ból stawów...

A teraz odpowiedz na pytanie: czy jesteś z tego zadowolony? Czy taki ból można tolerować? Ile pieniędzy już zmarnowałeś na nieskuteczne leczenie? Zgadza się – czas to zakończyć! Czy sie zgadzasz? Dlatego postanowiliśmy opublikować ekskluzywny wywiad z Olegiem Gazmanowem, w którym zdradził tajniki pozbycia się bólów stawów, zapalenia stawów i artrozy.

Uwaga, tylko DZIŚ!

Skład obornika zależy od rodzaju zwierzęcia, jego pożywienia, ściółki, sposobu przechowywania i stopnia rozkładu. Azot występuje częściej w oborniku owczym i końskim, a także w oborniku na ściółce torfowej.

Skład chemicznyświeży obornik,%:

Poniżej skład świeżego obornika według innych danych, w%:

Ze względu na stopień rozkładu obornik dzieli się na świeży, częściowo zgniły, zgniły i humus.

• Świeży nawóz. słoma zmienia nieznacznie kolor i wytrzymałość. Ekstrakt wodny (woda przepuszczona przez obornik) ma kolor czerwonawo-żółty lub zielonkawy.
• Częściowo zgniły obornik. Słoma ma kolor ciemnobrązowy i łatwo się łamie. Wypływająca z niego woda ma ciemny kolor.
• Zgniły obornik. Nie można wykryć pojedynczych słomek. Jest to jednorodna czarna masa mazista. Wodny ekstrakt z niego jest bezbarwny. Humus. Jednorodna, luźna ziemista masa o kolorze ciemnobrązowym.

Zmiany składu obornika w zależności od stopnia rozkładu:

Na wpół zgniły obornik, który przez jakiś czas znajdował się w magazynie lub hałdzie, traci swój pierwotny kolor, gdyż znajdująca się w nim słoma staje się ciemnobrązowa. Skład obornika częściowo zgniłego obejmuje około 75% wody, 0,5% azotu, 0,3% fosforu, 0,4% potasu lub, w przeliczeniu na kilogramy, na 10 kg obornika dodaje się średnio 50 g azotu, 25 - 30 g fosforu, 40 - 50 g potasu.

Zgniły obornik, podobnie jak humus, stanowi jednorodną masę, są to produkty głębokiego rozkładu materii organicznej i w niektórych przypadkach zaleca się stosowanie tych właśnie grup nawozów.

Magazynowanie obornika

Istnieją następujące metody przechowywania obornika.

• Gorąco (luźna stylizacja). Obornik układa się luźno w pryzmy o szerokości 2–3 m i wysokości 1,5–2 m. Stwarza to korzystne warunki dla bakterii tlenowych, a temperatura obornika wzrasta do 70°. Po 3-4 miesiącach może nastąpić utrata 1/2–1/3 suchej materii organicznej (gnicie). Metodę tę stosuje się, gdy konieczne jest uzyskanie w krótkim czasie dobrze rozłożonego obornika.
• Zimno (obcisła stylizacja). Obornik układa się gęsto w pryzmy o szerokości co najmniej 2-3 m i wysokości 1,5-2 m. Po zagęszczeniu masy stos przykrywa się od góry w celu ograniczenia przepływu powietrza i zmniejszenia strat azotu. W tym przypadku rozkład, z wyjątkiem warstw powierzchniowych, zachodzi w warunkach beztlenowych (bez dostępu powietrza) w temperaturze 20-25° zimą i 30-35° latem. Rozkład zachodzi wolniej niż przy metodzie gorącej. Świeży obornik zamienia się w na wpół zgniły po 3-5 miesiącach, a w gnijący po 7-6 miesiącach. W ciągu 3-4 miesięcy obornik traci 1/9–1/10 swojej suchej masy. Ta metoda jest najbardziej akceptowalna.
• Zagęszczane na gorąco (układanie luźne z zagęszczaniem). Świeży obornik najpierw układa się luzem w metrowej warstwie o szerokości 2-3 m, a w 3-5 dniu, gdy obornik nagrzeje się do 50-60°C, jest on mocno zagęszczany i układane są na nim kolejne warstwy w w ten sam sposób, aż wysokość stosu osiągnie 1,5-2 m. Po zagęszczeniu obornik rozkłada się w warunkach beztlenowych w temperaturze 30-35°. Częściowo zgniły obornik powstaje po 1,5-2 miesiącach, zgniły - po 4-5 miesiącach. Tę metodę przechowywania stosuje się w przypadkach, gdy w oborniku znajdują się patogeny lub konieczne jest przyspieszenie jego rozkładu.

Dodatki do obornika

Obornik będzie lepszy, jeśli podczas jego układania dodamy superfosfat (do 2% masy) lub 3-5% mączkę fosforytową (lub kostną) (w warstwach co 15-20 cm). Obornik będzie lepiej przechowywany, jeśli zostanie przekompostowany z torfem. Jeśli nie ma torfu, można go zastąpić ziemią, ale powinno być go mniej - 20-30% masy obornika. Przydatne jest pokrycie wierzchu i boków stosu darnią.

Stosowanie obornika

Lepiej jest orać obornik pod uprawy jare jesienią, z wyjątkiem gleb lekkich. Humus należy stosować wiosną. Obornik po zastosowaniu należy natychmiast zaorać (aby ograniczyć straty materii organicznej i azotu). Obornik zaoruje się do głębokości warstwy ornej (na glebach ciężkich nieco płytiej niż na glebach lekkich). Bardziej rozłożony obornik jest zaorany na płytszą głębokość.

W przypadku braku obornika można go zasypywać doły lub gniazda za połowę stawki. Przy sadzeniu drzew i krzewów przydatne jest również stosowanie obornika gnijącego w ilości 5-10 kg na dołek do sadzenia.

Dawki ustala się w zależności od uprawy i na podstawie norm wykorzystania przez rośliny składników pokarmowych w pierwszym roku po orce. Na glebach słabiej uprawianych, na terenach wilgotnych i zimnych dawki obornika są zazwyczaj wyższe.

Wykorzystanie niektórych składników pokarmowych przez rośliny z obornika w pierwszym roku

W pierwszym roku po zaoraniu obornika wykorzystanie zawartych w nim składników odżywczych, w zależności od rodzaju obornika i cech upraw, wynosi około 8-38% azotu, 30-55% fosforu, 46-80% potasu (patrz tabela ).

Do nawozu lepiej jest używać obornika przegniłego lub przynajmniej częściowo zgniłego, a do sadzenia (siewu) tylko zgniłego, a jeszcze lepiej próchnicy. W świeżym oborniku słomianym ilość azotu dostępna dla roślin jest niewystarczająca, zwłaszcza w pierwszych dwóch miesiącach po zastosowaniu go do gleby.

Obornik koński i owczy rozkłada się szybciej, dlatego zaleca się jego stosowanie na glebach ciężkich, gdzie rozkład materii organicznej zachodzi powoli.

Badania naukowe i praktyka wskazują, że nadmiar azotanów w warzywach często wiąże się z nadmiernym stosowaniem świeżego (nierozłożonego) obornika. W niektórych przypadkach po dodaniu świeżego nawozu do gleby uwalnia się amoniak, który jest toksyczny dla roślin; liście więdną, a następnie wysychają. W takich przypadkach obornik należy szybko przykryć ziemią.

Papka

Gnojówka (dziewanna) – obornik półpłynny i płynny – jest szybko działającym nawozem azotowo-potasowym.

Spośród wielu badań moczu i gnojowicy bydła i koni, następujące można zasugerować jako średnie:

Z danych tych jasno wynika, że ​​zarówno mocz, jak i gnojowicę można zaliczyć do nawozów azotowych i jednocześnie potasowych, że w moczu nie ma w ogóle kwasu fosforowego, a w gnojowicy jest go bardzo mało, że mocz przesączający się przez ściółkę traci znaczną część azotu i potasu, a pobiera bardzo mało kwasu fosforowego. Ale ponadto taka zmiana w moczu ogólnie wskazuje na łatwość utraty azotu zarówno w nim, jak iw zawiesinie.

Zaleca się stosowanie gnojowicy do kompostowania z torfem i różnymi odpadami roślinnymi oraz do dokarmiania (0,5–1 kg/m2). Aby przygotować kompost i rośliny paszowe, gnojowicę rozcieńcza się wodą 3-5 razy. Aby zwiększyć skuteczność roztworu gnojowicy, do wiadra roztworu dodaje się nawóz fosforowy (6–10 g P).

Jako nawóz można najpierw zastosować gnojowicę jako nawóz główny dla wszystkich roślin w ilości 200-300 kg na 100 m.

Stosowany jest również do zasilania wszelkich materiałów dekoracyjnych i uprawy warzywne(50-70 kg na 100 m2). Jest szczególnie skuteczny, gdy rośliny są pozbawione azotu.

Podczas karmienia gnojowicę rozcieńcza się wodą w stosunku 1: 5 lub 1: 7, w zależności od jej stężenia. Nawozić rośliny owocowe i warzywne nie później niż na miesiąc przed zbiorem.

Ekstrakty z obornika

W sklepach wśród produktów dla ogrodników można zobaczyć puszki z ekstraktem z obornika krowiego lub końskiego. W reklamie jest napisane, że ekstrakty te z powodzeniem mogą zastąpić kilka ton obornika i są nawet lepsze od obornika, gdyż są wzbogacone o różne dodatki niezbędne dla rośliny.

Płynne nawozy organiczne, takie jak ekstrakty z obornika, przeznaczone są do odżywiania roślin. Jeśli główne źródło składników odżywczych dla roślin zawarte jest w próchnicy, wówczas do dokarmiania stosuje się nawozy płynne w okresach, gdy rośliny tego wymagają. Nie służą jako pożywienie dla mikroflory glebowej i nie przyczyniają się do uzupełniania zapasów próchnicy. Do karmienia roślin ekstrakty obornika i inne płynne nawozy organiczne są lepsze niż nawozy mineralne, ponieważ zawierają składniki odżywcze roślin w bardziej zrównoważonej formie, a ponadto nie powodują takich szkód dla mikroflory glebowej jak nawozy mineralne szczególnie w dużych dawkach. Zawsze jednak trzeba pamiętać, że ekstrakty z obornika są bardzo bogate w rozpuszczalny azot, dlatego należy je stosować oszczędnie i tylko w określonych okresach rozwoju roślin. W gnijącym oborniku azot przechodzi w postać nierozpuszczalną i dlatego nie ma niebezpieczeństwa przedawkowania.

Zatem: obornik – pokarm dla gleby, ekstrakty z obornika – pokarm dla roślin i nie mogą się one wzajemnie zastępować.

Kał

Jest to szybki i mocny nawóz, bogaty w azot i fosfor. Średni skład chemiczny kału:

Jedna osoba dorosła wydala około 500 kg kału (450 litrów moczu i 50 kg kału) rocznie. Lepiej jest, jeśli odchody w szambach będą systematycznie przysypywane wiórkami torfowymi, ziemią lub ich mieszanką (każdorazowo 1 szklanka lub więcej), co zniweluje nieprzyjemny zapach i zapobiegnie rozmnażaniu się much.

Ponad 60% azotu może zostać utracone z kałem w ciągu 6 miesięcy. Należy również pamiętać, że mogą zawierać jaja robaków. Aby zachować azot i zniszczyć patogeny, odchody wykorzystuje się głównie do produkcji kompostów, najlepiej z torfem. Dobry humus uzyskuje się kompostując suche liście lub darń, układając je warstwami i obficie podlewając odchodami. Mieszanka odchodów i gleby nie nagrzewa się do wymaganej temperatury, dlatego należy ją przechowywać przez co najmniej 3 lata.

Mocz (mocz) pobrany od 50 osób może nawozić jeden hektar ziemi, co równa się dodaniu 120-150 kg azotu na hektar. Innymi słowy, mocz zebrany codziennie od jednej osoby wystarczy do nawożenia 1 metra kwadratowego pola. W przypadku gleb ubogich w azot można zastosować większą objętość w kilku przejazdach.

Nie należy wylewać odchodów bezpośrednio do gleby, szczególnie w przypadku roślin warzywnych, które wykorzystuje się na surowo. Ze względów sanitarnych lepiej jest stosować do gleby nawozy odchodowe jesienią (1,5–2 kg/m2). Nawozić mieszanką składającą się z 1 części odchodów i 3-4 części torfu. Dobre efekty daje nawożenie gleb piaszczystych i lekko gliniastych. Lepiej jest aplikować go do gleby (szczególnie gliniastej, gdzie nawóz ten powoduje powstawanie skorupy glebowej) w dołach lub bruzdach, a następnie zasypywać ziemią.

Różne sposoby wykorzystania moczu jako nawozu:

• Dodawanie moczu bez rozcieńczania. Przed siewem można dodać mocz bez rozcieńczania. Do nawożenia drzew używa się nierozcieńczonego moczu. Aby zwilżyć kompost, można również dodać mocz.
• Dodanie rozcieńczonego moczu. Jeśli rośliny zaczęły rosnąć, mocz rozcieńcza się wodą w stosunku od 1 do 4 do 10 w celu zapłodnienia roślin. Bezpiecznym dodatkiem jest 1 do 7 (1 część moczu na 7 części wody) dla wszystkich roślin.

Po nawożeniu zaleca się przykryć powierzchnię ziemią lub liśćmi, aby zapobiec parowaniu.Aby zapobiec zanieczyszczeniu, zaleca się stosowanie moczu wyłącznie w okresie wegetacyjnym, czyli wiosną lub latem, w przypadku upraw ozimych – wczesną jesienią. Nie stosować nawozu zimą!

Szafa proszkowa (toaleta sucha)

W małych domowych łazienkach często stosuje się toalety prochowe (z dodatkiem okruchów torfu) lub nowoczesne suche szafy. Plastikowy pojemnik służy jako szafa proszkowa, na dno której najpierw wylewa się małą (2-4 cm) warstwę torfu. Dla ułatwienia użytkowania większy pojemnik można umieścić na osi z dwoma zdejmowanymi kółkami.

Do zasypania potrzeba tyle torfu, aby mieszanka nie była rozmazana, ale krucha (wtedy łatwiej jest ją wyjąć z pojemnika (dołu). Średnio na osobę rocznie przynajmniej (suche okruchy torfu): 100 kg torfu torfowego, 300 kg torfu łąkowego. W miarę możliwości dawki te zwiększa się 2-3 razy.

Jeśli nie ma torfu, do posypania proszku można użyć trocin, drobnych wiórów (z strugarki elektrycznej), ścinków słomy, suchych liści, wysuszonego mułu stawowego, a nawet ziemi ogrodowej.

Kompostowane odchody są humusem wysokiej jakości.

Świeże odchody zawierają patogeny (bakterie i wirusy chorobotwórcze. Dlatego przed użyciem na polu lub w ogrodzie należy je poddać zabiegowi. Kompostowane odchody są bezpieczne w użyciu i:

• poprawić strukturę ziemi,
• poprawić jakość gleby,
• dobry nawóz (fosfor, potas, magnez).

Ile kompostu powinienem użyć?

Odchody ludzkie zawierają rocznie zaledwie 0,5 kg azotu, 0,2 kg fosforu i 0,17 kg potasu. Dlatego kompost jest lepiej stosowany jako polepszacz gleby niż jako nawóz i można go dodawać w dość dużych ilościach:

• 1-2 litry kompostu na metr kwadratowy ziemi,
• 2-3 litry/m2 dla roślin o dużym zużyciu azotu, takich jak ziemniaki i cebula,
• 3-4 litry/m2 dla roślin o bardzo dużym zużyciu azotu, takich jak kukurydza, pomidory,
• 1 część kompostu zmieszana z 1 częścią gleby dla roślin balkonowych.

"Ustawienie"

Osady ściekowe na polach irygacyjnych („szlam”) zawierają mniej składników odżywczych niż odchody. W zależności od wilgotności osadu i nawożonej rośliny dawka opadów wynosi od 2 do 10 kg/m2.

Ptasie odchody

Obornik drobiowy jest kompletnym, szybko działającym nawozem, ponieważ dostarcza składników odżywczych w łatwo dostępnej formie. Jego skład różni się w zależności od rodzaju ptaka, jego wieku i pożywienia. Pod względem składu chemicznego jest 3-4 razy bogatszy od obornika krowiego.

10 kg obornika kurzego zawiera średnio 220 g azotu, 180 g fosforu i 110 g potasu. Ptasie odchody w ogrodzie są zwykle stosowane w postaci płynnej do wiosennego i letniego nawożenia upraw owoców i jagód. Jedną część ściółki rozcieńcza się 7-8 częściami wody i pozostawia na 2 dni. Przed nałożeniem na glebę mieszaninę wstrząsa się i ponownie rozcieńcza wodą w stosunku 1:1. Wiadro tej mieszaniny dodaje się w ilości jednego na 2 m2. Ptasie odchody można stosować również jesienią przy kopaniu ogrodu w ilości 250-300 g na 1 m2.

Składniki (%):

Odchody kurczaków zawierają znacznie więcej składników odżywczych niż odchody kaczek i gęsi. Z jednego kurczaka można uzyskać do 6 kg rocznie, kaczki 8 ru, gęsi 11 kg. śmieci Jeśli nie masz własnych ptaków, odchody możesz kupić na fermach drobiu. Tutaj jest przetwarzany w wysokich temperaturach lub kompostowany.

Zastosowanie ściółki

Składniki odżywcze zawarte w ściółce szybko rozpuszczają się w wodzie i są łatwo wchłaniane. Ponadto uwalniają się stopniowo i dlatego w odróżnieniu od nawozów mineralnych zachowują swoje działanie przez 2-3 lata (co należy wziąć pod uwagę przy wprowadzaniu obornika).

Ptasie odchody w ogrodzie są zwykle stosowane w postaci płynnej do wiosennego i letniego karmienia upraw owoców i jagód. Jedną część odchodów rozcieńcza się 7-8 częściami wody i podaje w infuzji przez 2 dni (według innych źródeł nie zaleca się zalewania ptasich odchodów wodą, aby fermentowały - utrata azotu wyniesie 50%). Przed nałożeniem na glebę mieszaninę wstrząsa się i ponownie rozcieńcza wodą w stosunku 1:10 - 1:12. Wiadro tej mieszaniny dodaje się w ilości jednego na 2 m2.

Odchody ptaków można stosować także jesienią przy kopaniu gleby w ilości 1-1,5 kg odchodów mokrych (lub 0,6-0,8 suchych) lub w mniejszych dawkach: 0,3-0,5 odchodów surowych (0,2-0,3 suchych). , do aplikacji w bruzdy, otwory - 0,08-0,1 kg. W przypadku nawozów płynnych (0,05-0,1 kg) obornik bezpośrednio przed zastosowaniem do gleby rozcieńcza się wodą w stosunku 1:10 lub 1:12 i dokładnie miesza. Używany głównie do karmienia.

W przypadku warzyw wymagających większej ilości potasu (ziemniaki, niektóre warzywa korzeniowe itp.) jego niedobór kompensujemy dodatkiem nawozu, np. 100 g chlorku potasu na 1 kg ściółki. Musimy jednak pamiętać, że przedawkowanie ściółki jest niebezpieczne, gdyż skutkuje gromadzeniem się azotanów w warzywach. Aby wyeliminować szkodliwe działanie obornika, dodaje się go razem ze słomą, torfem lub trocinami w proporcji 3:1.

Dawki ptasich odchodów dla upraw warzywnych, kg/m2 (wg A. Popova):

Składowanie

Aby zmniejszyć straty azotu, które w ciągu 2 miesięcy mogą osiągnąć 30–60% początkowej ilości, obornik należy przechowywać poprzez kompostowanie w warstwach (20 cm) z różnymi materiałami pochłaniającymi wilgoć - torfem, trocinami lub sadzonkami słomy (25–50% masy obornika). Suchy kompost jest podlewany. Po 2 miesiącach jest gotowy. Jednocześnie giną w nim patogenne mikroorganizmy, jaja robaków i nasiona chwastów.

Kompost z obornika lepiej jest wprowadzić do gleby jesienią. Na glebach piaszczystych można to zrobić wiosną - dwa tygodnie przed siewem lub sadzeniem sadzonek. Kompost z obornika lepiej jest aplikować w bruzdy lub doły.

Ptasie odchody można również przechowywać w suchym miejscu w mieszaninie z wiórkami torfowymi lub sproszkowanym superfosfatem (odpowiednio w proporcji 25-60 i 6-10% masowych odchodów) lub w zamkniętym pojemniku. lub kompostując go z różnymi materiałami pochłaniającymi wilgoć: torfem, trocinami lub ścinkami słomy w proporcji 3:1. Suche odchody lepiej przechowywać w jakimś pojemniku (plastikowym worku, beczce itp.) chronionym przed dostępem powietrza.

Torf

Torf zawiera niewiele składników odżywczych dostępnych dla roślin, ale zwiększa zawartość próchnicy i poprawia strukturę gleby. Zawiera stosunkowo dużą ilość azotu, który jednak występuje w słabo przyswajalnej formie. Aby przekształcić organiczne formy azotu w dostępne dla roślin formy mineralne (azotany, amoniak), ekonomicznie wskazane jest wykorzystanie torfu do przygotowania kompostów. Ciemny kolor torf pomaga pochłaniać ciepło i szybko podgrzewać glebę.

Ze względu na stopień rozkładu wyróżnia się trzy rodzaje torfu. Koń jest inny stopień słaby rozkład resztek roślinnych i wysoka kwasowość. Niziny charakteryzują się wysokim stopniem rozkładu i niższą kwasowością. Torf przejściowy zajmuje pozycję pośrednią między nimi.

Skład chemiczny różnych rodzajów torfów, % :

Torf wzbogaca glebę w materię organiczną, pomaga regulować wilgotność gleby i poprawia jej strukturę. Stosowany głównie do kompostowania i mulczowania. Stosowanie torfu w czystej postaci do nawozów jest nieopłacalne ekonomicznie, gdyż zawiera mało składników pokarmowych (koszty nie zwracają się wzrostem plonów). Należy pamiętać, że każdy torf rozkłada się w glebie powoli, a zawarte w nim składniki odżywcze nie mogą zostać szybko wykorzystane przez rośliny. Do nawożenia gleby można wykorzystać zwietrzały torf nizinny o wysokim stopniu rozkładu (35–60%). Do kompostowania wykorzystuje się torf przejściowy i wysoki.

Torf stosuje się o każdej porze roku, nawet zimą na śniegu. Ale nie możemy zapominać, że należy do niego dodać wapno. W ogrodzie torf najlepiej dodawać do kompostów, a także mieszanek glebowych pod uprawę sadzonek i gleby chronionej.

Ziemia humusowa

Gleby darniowo-próchnicze i obornikowo-próchniczne, najlepiej gliniaste, są cennym nawozem i doskonałym składnikiem mieszanek glebowych. Zajmuje pozycję pośrednią między ziemią ogrodową a próchnicą.

Gleba darniowo-próchniczna. Wiosną trawę przycina się na grubość około 10-15 cm grubym drzewostanem. Murawę układamy rzędami (trawa do trawy) w stosy w formie sześcianu o boku 1 m. Każdą warstwę darni o długości 25–30 cm przeplatamy 5 cm warstwą świeżego obornika, gnojowicy, odchodów lub odchodów. Po ułożeniu warstw darni następuje ich zwilżenie.

W górnej warstwie pozostawiono zagłębienie do nawadniania i gromadzenia wody deszczowej. Wymiary stosu nie powinny przekraczać wysokości i szerokości 1,8 m. W celu ochrony przed deszczem stos przykrywa się folią, utrzymując wilgotność - latem należy go okresowo podlewać wodą lub najlepiej rozcieńczoną gnojowicą i przesuwać raz, najlepiej dwa razy. Jesienią ziemia jest gotowa.

Gleba obornikowo-próchniczna. Otrzymuje się go z rozłożonego obornika zmieszanego z ziemią, zwykle pobiera się go ze szklarni (spod ogórków) i przechowuje przez kolejny rok.

Komposty

Kompost jest bardzo powszechnym, mocnym nawozem otrzymywanym w wyniku fermentacji (rozkładu) mieszaniny substancji organicznych, często z dodatkiem nawozów mineralnych. Istnieje wiele rodzajów kompostu.

Ogólne zasady przygotowania kompostów

Przygotowując różne rodzaje kompostu, należy kierować się ogólnymi zasadami.

• Jaki rodzaj stosu lub „pudełka”? Warto dokładnie przemyśleć, co zbudować - „pudełko” (pudełko) czy stos (stos)? Swoją drogą, istnieje dobre przysłowie Czescy ogrodnicy: „Lepiej trzy małe kompostowniki niż jeden duży”, o czym każdy z nas ma okazję przekonać się z biegiem czasu. Chociaż w literaturze zwykle zaleca się optymalny rozmiar „pudełka” na hałdę, aby każda ścianka miała około metra długości, należy wziąć pod uwagę zaletę małych hałd, polegającą na tym, że bakterie, które robią większość pracę polegającą na przekształcaniu materii organicznej w prawdziwy kompost, uzyskaj więcej tlenu.
• Wskazane jest wybranie miejsca na kompost w niezalewowym, zacienionym miejscu, w rogu działki. Szerokość hałdy (wykopu) wynosi 1-1,5 m (nie więcej niż 1,8 m), wysokość 1-1,25 cm Na działkach osobistych kompostowanie wygodnie przeprowadza się w skrzynkach.
• Z czego składa się kompost? Jako surowiec na dobry kompost ogrodowy można wykorzystać wszelkiego rodzaju odpady organiczne, które ulegają szybszemu lub krótszemu rozkładowi. Są to chwasty odchwaszczone, resztki roślin pożniwnych, skoszona trawa, siano, słoma, odpady kuchenne, trociny, wióry, opadłe liście, gazety bez kolorowego nadruku itp. Każdy rodzaj rośliny wnosi swój własny wkład do kompostu i wzbogaca go w pewne składniki odżywcze. Dobrego kompostu nie da się uzyskać z jednego materiału, np. słomy. Skoszona trawa gazonowa (jeśli jest jej dużo) musi zostać wysuszona przed wyłożeniem na pryzmę kompostową, warto też obłożyć ją grubszym i bardziej suchym materiałem, np. trocinami czy opadłymi liśćmi.
• Wymieńmy kilka dobrze znanych roślin, które warto dodać do kompostu. Pokrzywa gromadzi azot i żelazo, sakiewka pasterska – mikroelementy, rumianek i żywokost – potas i wapń, krwawnik pospolity – siarkę. Mniszek lekarski dzięki długiemu korzeńowi palowemu wydobywa wapń z głębokich warstw gleby i magazynuje go w liściach. Lucerna i musztarda robią to samo z fosforem.
• Szczególnie ważne jest dodanie do kompostu materiałów bogatych w azot. Azot jest niezbędny do życia mikroorganizmów prowadzących kompostowanie. Im więcej azotu, tym szybciej przebiega ten proces. Najlepszym dodatkiem zawierającym azot do kompostu jest obornik zwierzęcy lub ptasie odchody. Jeśli obornik nie jest dostępny, poniżej znajduje się lista innych suplementów bogatych w azot: mączka kostna, pokrzywa, łodygi i liście roślin strączkowych oraz skoszona trawa. Można również użyć moczu, rozcieńczyć go 4 razy i zalać kompostem.
• Wszystkie składniki kompostu należy w miarę możliwości rozdrobnić, co znacznie przyspiesza proces fermentacji.
• Czego nie dodawać do kompostu? To przede wszystkim coś, co nie ulega rozkładowi – szkło, torby plastikowe, wyroby z tworzyw sztucznych itp. Zanieczyszczone chwasty zamieniają kompost w wylęgarnię chwastów i nie należy ich dodawać do hałdy kompostu. Lepiej nie palić wierzchołków ziemniaków i pomidorów zakażonych zarazą, ale kompostować je osobno i przez dłuższy czas. Uzyskany z niego kompost można wykorzystać pod uprawy, które nie cierpią na zarazę, na przykład krzewy jagodowe (ale nie truskawki).
  Na kompost nie można używać roślin zakażonych chorobami wirusowymi, a także kapusty zakażonej kiłą. Są one w jakiś sposób niszczone lub usuwane z serwisu.
• Dodatki gruntowe. Do kompostu należy dodać trochę ziemi. Do kompostu wraz z glebą dodaje się mikroorganizmy rozkładające resztki roślinne. Ponadto gleba zawiera minerały, które choć w małych ilościach wchodzą w skład dobrego kompostu. Ziemię i torf dodaje się w celu zapobiegania utracie cieczy i substancje gazowe powstający podczas fermentacji (rozkładu substancji organicznych). Podczas kompostowania dodaj mieszaninę gleby i torfu lub przynajmniej samą ziemię (ziemia ogrodowa) w warstwach co 15-20 cm. Optymalnie kompost powinien zawierać około 70% resztek roślinnych, 20% obornika i 10% gleby.
• Suplementy mineralne. Aby zneutralizować działanie kwasów powstałych podczas fermentacji i uzyskać kompost jako dobry uniwersalny nawóz, podczas układania kompostu dodaje się do niego wapno (jeśli nie ma go w kompostowanym materiale). Jest to przede wszystkim mąka wapienna lub dolomitowa, która zwiększa zawartość wapnia i magnezu oraz neutralizuje kwasowość (4-5 kg/m3). Wapno należy dodawać do kwaśnego torfu, trocin, wiórów, igieł sosnowych, liści drzew itp.
• Bardzo ważne jest dodawanie dodatków wzbogacających do kompostu warstwa po warstwie (patrz).
• Kompost powinien być zawsze wilgotny! Kupa kompostu (luzem, ułożona w stosy lub w pudełku) powinna być zawsze wilgotna. Jeśli kompostowany materiał jest suchy, umieszczając go w pryzmie, stopniowo zwilża się go gnojowicą, rozcieńczonym kałem (1:3), roztworem nawozu mikrobiologicznego (na przykład Baikal_EM1) lub przynajmniej wodą. W czasie upałów należy go regularnie podlewać. Jest to również ważne dla rozmnażania robaków.
• Aby przyspieszyć i ujednolicić dojrzewanie kompostu, w lecie 1-2 razy przerzucaj stos - wyrzuć masę łopatą w inne pobliskie miejsce. Jest to szczególnie ważne w przypadku wykorzystywania do kompostowania odchodów itp., które mogą zawierać jaja robaków i innych patogenów. Temperatura zewnętrznych warstw pryzmy jest niższa, dlatego warstwy te nie są dezynfekowane. Lepiej jest, jeśli te warstwy zostaną usunięte (nie używane do nawozu) i dodane do nowego stosu. Aby przyspieszyć proces fermentacji należy „spalić” masę do temperatury 60 st. W tym celu należy natychmiast zalać kompost gorącą wodą (60–70 st.). Zabija to patogenne drobnoustroje, ale jakość kompostu nieco się pogarsza. Pod koniec września zaleca się ponownie podlać pryzmę kompostową (skrzynkę) gorącą wodą, a następnie przykryć folią.
• Kompost uważa się za gotowy, gdy większość masy ulegnie całkowitemu rozkładowi i stanie się jednorodna i ciemnobrązowa. Rezultatem jest sypki, łatwy w użyciu nawóz. Proces kompostowania zależy od składników i trwa zwykle co najmniej 9-12 miesięcy. Aby wprowadzić kompost do gleby pokrytej warstwą ziemi ogrodowej, można użyć kompostu wcześniej – po 4-6 miesiącach.

Stosunek azotu i węgla w kompoście. Kompostowanie jest procesem mikrobiologicznym, a materiały organiczne stanowią pożywienie dla mikroorganizmów. Nie jest im obojętny skład chemiczny materiału, który muszą rozłożyć. Dla ich aktywności istotny jest stosunek węgla i azotu w materiale wyjściowym. Ustalono, że najkorzystniejszy stosunek aktywności mikroorganizmów mieści się w granicach 11-20 części węgla na 1 część azotu, czyli węgla może być więcej, ale w pewnych granicach.

Materiały o niskiej zawartości azotu (poniżej 0,7%). Rozkładają się powoli, z dużą utratą materii organicznej. Do tej grupy zaliczają się: trociny, papier, kora drzew, słoma. Zaleca się kompostowanie ich z dodatkiem materiałów bogatych w azot.

Materiały o średniej zawartości azotu (0,7-1,5%). Stanowią większość materiału kompostowalnego. Można je stosować bez dodatku azotu, wówczas uzyskany z nich kompost ma niewielką skuteczność jako nawóz; Stosowany jest głównie w celu ulepszenia gleby. Do tej grupy zaliczają się: pozostałości pożniwne, chwasty, odpady kuchenne, liście drzew.

Materiały o wysokiej zawartości azotu (powyżej 1,5%). Stosowane są jako dodatki do materiałów pierwszej i drugiej grupy w celu poprawy jakości kompostu. Kompost uzyskany z tymi dodatkami jest dobrym nawozem dla roślin. Do tej grupy zaliczają się: obornik, ptasie odchody, łodygi i liście roślin strączkowych, skoszona młoda trawa, wszelkie odpady z przemysłu mięsnego, odpady rybne, osady ze stawów.

Dodatki wzbogacające kompost

Aby kompost stał się nawozem uniwersalnym, zdolnym zaspokoić wszystkie potrzeby roślin w zakresie składników mineralnych, należy dodać do niego dodatki uszlachetniające. Kompost ogrodowy składa się głównie z resztek roślinnych. Jeśli do tego kompostu nic nie zostanie dodane, będzie to nawóz średniej jakości. Jeśli przeanalizujesz taki kompost, okaże się, że jest w nim bardzo mało azotu, nie mówiąc już o fosforze, potasie, wapniu i innych pierwiastkach. Z takim kompostem nie da się uzyskać dobrych zbiorów. Służy przede wszystkim poprawie właściwości fizycznych gleby, a nie jako nawóz.

Kompost wysokiej jakości powinien zawierać około 2% azotu ogólnego, natomiast pozostałości roślinne jedynie 0,7-1,5%. Oznacza to, że aby uzyskać nawóz pełnowartościowy, do resztek roślinnych należy dodać substancje bogate w azot. Optymalnie tak jest krowie łajno, co powinno stanowić około 10% materiału kompostowalnego. Jeżeli nie dysponujemy taką ilością obornika, to pryzmę kompostową można podlać wodnym ekstraktem z obornika: 1 część obornika na 20 części wody lub 4-krotnie rozcieńczonym moczem.

Ponownie wymienimy inne bogate w azot i tańsze dodatki: skoszoną trawę, pokrzywę, zieloną masę roślin strączkowych, odpady mięsne i rybne, mączkę kostną, ptasie odchody. Wszystko co należy do trzeciej grupy materiałów kompostowalnych. Dokładne ilości tych suplementów nie są określone i będziesz musiał zdać się na swoją intuicję, aby nie przesadzić. Kompost o bardzo dużej zawartości azotu również nie jest pożądany. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku ptasich odchodów.

Bardzo ważne jest dodanie do kompostu związków bogatych w fosfor. Zaleca się dodawanie fosforu nie w postaci superfosfatu (1-2 kg/m3), ale w nierozpuszczalnej formie fosforytu (3-5 kg/m3). Jest to skała bogata w fosfor zmielona na mąkę. Na hałdzie kompostowej, gdzie aktywność mikrobiologiczna jest bardzo wysoka, fosforyty ulegają rozkładowi, fosfor przechodzi do stanu kojarzonego z materią organiczną i staje się częścią humusu. Dawka fosforytu wynosi 5-8 kg na m 3 kompostu. Fosforan topiony ma podobne właściwości.

Do wzbogacenia w potas należy stosować popiół lub siarczan potasu (1-2 kg/m3), ale nie chlorek potasu, który jest toksyczny dla mikroorganizmów. Aby dodatki rozłożyły się równomiernie w całej objętości pryzmy, składa się ją warstwami o grubości 20-25 cm i do każdej warstwy dodaje się określoną ilość substancji wzbogacających.

W celu wzbogacenia azotem i skażenia mikroflorą dodaje się obornik, gnojowicę, odchody kurczaków, odchody itp. Można także zastosować mineralny nawóz azotowy, najlepiej siarczan amonu, który dodaje się warstwa po warstwie w ilości 0,5% mas. masy organicznej (3-3,5% mas. suchej masy).

Kompost sekcyjny

Lepiej jest ułożyć stosy 3 lub co najmniej 2 sekcyjne (w każdej sekcji kompost różni się czasem układania i gotowością), aby ułatwić jego przerzucanie i równomiernie wykorzystać zgniły kompost (humus). Jesienią i wiosną kompost jest przerzucany łopatą (przenoszony z pierwszej sekcji do drugiej, z drugiej do trzeciej).

Projekty pojemników na kompost

Ogrodnicy, w zależności od dostępności materiałów i względów estetycznych, budują hałdy, stosy i skrzynki („skrzynki”) kompostu o różnej konstrukcji. Przykładów jest mnóstwo, oto jeden przykład wypróbowanego przez autora trzyczęściowego kontenera.

Materiały na jedną sekcję: sekcja klocków drewnianych. 40x40x2000 mm – 4 szt., 20x70x1300 – 8 szt., 20x90x1300 – 4 szt., 20x30x1300 – 4 szt., 20x40 – 4 szt.; żelazne pręty ok. 6x40x(700-900) mm - 8 szt., szerokie deski (szerokość 150-250*25 mm), długość - wzdłuż szerokości ściany sekcji. Przekrój belki głównej (40x40) powinien zapewniać swobodne opuszczanie szerokich desek we wpust. Pręty żelazne są malowane podkładem antykorozyjnym. Pręty i deski impregnowane są mocnym, gorącym roztworem siarczanu miedzi.
Aby zbudować 4 stojaki z każdej sekcji, pręty mocuje się za pomocą śrub, jak pokazano na rysunku, tak aby dolne końce wszystkich prętów znajdowały się na tym samym poziomie. Przykręć żelazne pręty zgodnie z rysunkiem, tak aby ich część o długości około 50-60 cm była wolna (do wbicia w ziemię). Gotowe części malowane są farbą odporną na warunki atmosferyczne. Szerokie deski można zastąpić pasami łupka (trzeba je jednak dociąć dmuchawą!!).

Aby zbudować jedną sekcję, wszystkie 4 stojaki są wbijane w narożniki ściśle kwadratowego obszaru o wymiarach 1,1 x 1,1 m. W tym przypadku: stojaki muszą być ustawione ściśle pionowo i w tej samej odległości od siebie, rowki sąsiednich stojaków muszą być wyrównane, drewniane części stojaków muszą znajdować się blisko podłoża, ale jej nie dotykać, górna część stojaków stojaki muszą znajdować się na tym samym poziomie. Aby zapewnić sztywność konstrukcji, do górnej części słupków (wzdłuż obwodu kwadratu) przybijane są 4 pręty o przekroju poprzecznym. 20x40 mm. Ze wszystkich czterech stron sekcji szerokie deski lub paski łupka są opuszczane w rowki, pozostawiając między nimi małe szczeliny dla penetracji powietrza (w przypadku kompostu aerobowego) - sekcja jest gotowa. Podobnie 2 kolejne sekcje są dołączone obok siebie.
Dla wygody układania kompostu i odśnieżania (przerzucania go widłami z jednej sekcji do drugiej) paski łupków na przedniej ścianie sekcji i ścianie bocznej (między sekcjami) są tymczasowo usuwane z rowków.

Komposty tlenowe i beztlenowe

Te dwa komposty różnią się procesami fermentacji (fermentacji) materii organicznej. Pierwsza - fermentacja zachodzi przy dostępie powietrza, druga - bez dostępu powietrza. Zalety obu przedstawiono w tabeli.

W wystarczająco sfermentowanym kompostu tlenowym lub beztlenowym o pH 7,0 pożyteczne dżdżownice rozmnażają się bardzo dobrze, zamieniając hałdę kompostu w „robactwo”. Kaprolity (skamieniałe odchody robaków) wraz z rozłożoną materią organiczną, makro- i mikroelementami mineralnymi stanowią esencję żyzności gleby. Tona takiej biomasy daje do 3 ton dodatkowych i wcześniejszych zbiorów.

Kompost aerobowy

Aby przygotować taki kompost, w jednym z rogów terenu lub poza nim, w miejscu niezalanym wodą, najlepiej w cieniu, wyznacza się obszar o szerokości co najmniej 2 m i dowolnej długości. Materię organiczną kompostuje się w pryzmie (lub stosie) o wysokości 1 m i szerokości u podstawy do 2 m. Zaleca się układanie żerdzi promieniście u dołu, a na nich gałęzie. W takim przypadku wygodnie jest napowietrzyć stos, okresowo potrząsając nim za końce wystających na zewnątrz słupków. Najpierw układana jest warstwa o grubości do 30 cm, która pochłania wilgoć (torf, trociny, liście, pokruszona słoma). Następnie różne substancje organiczne układa się warstwami o grubości 15–20 cm, wierzchołki zaleca się posiekać. Każdą warstwę posypujemy warstwą ziemi ogrodowej – dodając w ten sposób mikroflorę. Odpady zwilża się odchodami rozcieńczonymi w wodzie, dodając popiół do gnojowicy. Ze względów estetycznych stos można osłonić siatką (metalową, plastikową) lub szalunkiem drewnianym (pomiędzy deskami musi pozostać szczelina umożliwiająca przenikanie powietrza). W celu zneutralizowania gleby, torfu i trocin poddaje się je wapnowaniu. Jeśli kompost zawiera dużą ilość torfu lub resztek roślinnych, warto dodać nawozy azotowe lub obornik; jednak w tym przypadku wapno nie jest używane, w przeciwnym razie zacznie się uwalniać amoniak (azot). Wierzchołek pala pokryty jest warstwą ziemi o grubości 10–20 cm, która pochłania uwolnione gazy. Kompost powinien być cały czas wilgotny, ale nie nadmiernie podlewany. Podczas procesu tlenowego zaleca się doprowadzenie wilgotności kompostu do 60%. Na zimę jest pokryty starą folią na górze (w celu izolacji). Zaleca się ułożenie pod folią warstwy izolacyjnej o grubości 30–40 cm z torfu, suchych liści, gałęzi świerkowych lub trzciny, a zimą dosypywanie śniegu. Wiosną kompost jest zwykle gotowy.

Kompost beztlenowy

Wygodnie jest przygotować go w otworze (najlepiej cementowanym) o głębokości 0,5 m. Kompost należy zagęścić, przykryć folią i posypać ziemią na wierzchu. Jeżeli powstają ścianki, to muszą one być nieprzepuszczalne dla powietrza.Zakwaszona masa (kiszonka) jest gotowa po 0,5–2 miesiącach. Kiszonkę można już rozłożyć na grządce warstwą 3–10 cm, dodając na wierzch warstwę gleby do 10 cm.W glebie kompost po miesiącu staje się doskonałym pokarmem dla dżdżownic. Są po prostu niezbędne dla żyzności gleby.

Rodzaje kompostów

Kompost ogrodowy

Większość ogrodników zamiast kompostu na bazie obornika czy torfu (w dzisiejszych czasach - one, zwłaszcza obornik, są luksusem, na który nie każdy może sobie pozwolić), przygotowuje kompost prefabrykowany (ogrodowy) w oparciu o samowystarczalność. Kompostują wszystko, co mają - resztki roślinne, skoszoną trawę, suche liście, chwasty (przed siewem), odpady ogrodowe i domowe, obornik, torf, słomę, trociny, wióry, popiół, sadzę, odpady kuchenne (z wyłączeniem wywarów mydlanych), odchody, darń Istotnym warunkiem jest niewykorzystywanie resztek roślin dotkniętych chorobami, skażonych pestycydami lub poddanych działaniu trwałych herbicydów. W szczególności nie można kompostować korzeni roślin kapusty porażonych kiłą, cebuli z białą zgnilizną, ziemniaków, pomidorów, truskawek i innych resztek roślin porażonych kiłą, zarazą i nicieniami. Należy je spalić lub umieścić na osobnym, wieloletnim kompostowniku z dala od ogrodu.

Najpierw ułóż warstwę torfu, liści, słomy lub gleby próchnicznej o wysokości 25-30 cm i w miarę gromadzenia się na niej gromadzą się wszystkie składniki kompostu. W celu „zakwaszenia” układa się warstwę 2-5 cm próchnicznej gleby co 20-30 cm i lekko posypuje popiołem, superfosfatem, azotanem amonu, wapnem i kawałkami darni. zalać naparem ziołowym z obornika lub gnojowicy. Aby utrzymać wilgoć, należy podlewać moczem, rozlewem lub po prostu wodą. Ważny! Kompost musi być cały czas wilgotny.

Okres dojrzewania prefabrykowanego kompostu wynosi co najmniej rok. Aby przyspieszyć proces, należy posiekać resztki roślinne i przerzucić całą masę, np. przenosząc ją z jednej sekcji na drugą.

Lepiej jest zrobić nie jedną, ale dwie hałdy kompostu jednocześnie. Do jednego należy wkładać odpady szybko rozkładające się, a do drugiego odpady trudno gnijące, zioła o grubych, zdrewniałych łodygach, wierzchołki (szczególnie dotknięte chorobami), kłącza chwastów wieloletnich, zrębki, trociny itp.

Dynie na stercie kompostu

W pierwszym roku dynie i cukinię uprawia się na kupie kompostu (w nasłonecznionym miejscu). Wiosną w miejscach sadzenia umieszcza się 1-2 wiadra próchnicy lub żyznej gleby i przykrywa starą przezroczystą (nie czarną) folią. Po tygodniu w folii wykonuje się dziury (lub ją usuwa), wysiewa suche nasiona lub sadzi sadzonki. Przykryj włókniną (usuń po 10-15 czerwca). Dynie dorastają do 20-30 kg (2-3 dynie na m2), a kompost jest w tym czasie w pełni dojrzały. Dynię można uprawiać dwa lata z rzędu. W tym czasie nasiona chwastów na kopcu gniją jeszcze lepiej. Jesienią potrząśnij stosem i uformuj grządkę o wysokości 30 cm i szerokości 1 m dla czosnku zimowego. Po zebraniu czosnku kompost przenosi się na grządki dla marchwi, kapusty i ziemniaków (wiadro na metr kwadratowy). Na puste miejsce układany jest nowy stos.

Kompost z obornika torfowego

Szczególnie skuteczne komposty uzyskuje się przez zmieszanie torfu z gnojowicą, odchodami, obornikiem i odchodami kurzymi. 1 kg kompostu torfowo-kałowego zawiera około 6 g azotu, 3 g fosforu i 3 g potasu. Spośród nich w pierwszym roku po orce rośliny zużywają około 1,5 g azotu, 1 g fosforu i 2 g potasu na 1 kg kompostu. Optymalne proporcje składników:

• na 3 części torfu nizinnego weź 1,5 (1-2) części obornika;
• na 1 część torfu wysokiego (torfowca) - 1-2 części obornika. Obornik układa się w pryzmach warstwami: najpierw warstwa torfu 20-25 cm, na wierzch warstwa obornika 15-25 cm, następnie warstwa torfu itp., kończąc na warstwie torfu (na wysokości 1,5m).

Kompost obornikowo-fosforowy

Do obornika dodaje się mąkę fosforytową w ilości 1-3%. Latem kompost dojrzewa w ciągu 1,5-2,5 miesiąca. Dodać 1-1,5 kg/m2 kompostu, w zależności od zawartości fosforytów.

Kompost torfowo-płynny

Do torfu dodaje się gnojowicę w ilości 10-20% masy torfu. Najpierw ułóż warstwę torfu o grubości 20–30 cm (krawędzie są nieco wyższe, aby zatrzymać płyn). Następnie warstwę zaczynu (10–15 cm) i tak kolejne warstwy na przemian, zachowując wymaganą proporcję. Górną warstwą powinien być torf. Dodatek fosforytu (1-3%) i chlorku potasu (0,5-0,7%) znacząco poprawia jakość kompostu. Kompost dojrzewa latem w ciągu 1-3 miesięcy. Kompost dodaje się w ilości 1-2 kg/m2.

Kompost torfowo-kałowy

Do torfu dodaje się odchody w ilości 30-40% masy torfu. Zaleca się dodatek fosforytu (2-3%). Kompost dojrzewa w ciągu 2,5-4 miesięcy. Dodać w ilości 1-2 kg/m2.

Obornik torfowo-obornikowo-fosforowy

Do 1 części obornika dodać 1-5 części torfu. Mąkę fosforytową dodaje się w ilości 1-3% masy kompostu. Latem kompost dojrzewa w ciągu 1-2 miesięcy. Dodać w ilości 1,5-3 kg/m2.

Kompost obornikowo-fosforowy

Mąkę fosforytową dodaje się w ilości 1-3% masy obornika. Dojrzewa w ciągu 1,5-2 miesięcy. Zastosuj 1-2 kg kompostu na 1 m2.

Kompost z liści

Jeśli masz do dyspozycji dużą ilość opadłych liści, powinieneś zrobić z nich oddzielny stos kompostu. Wyjaśnia to fakt, że opadłe liście są rozkładane przez zupełnie inną mikroflorę niż inne resztki roślin. Jest to także wolniejszy proces. Podczas gdy kompost z roślin można wykorzystać w ciągu roku, liście potrzebują co najmniej dwóch lat, aby się rozłożyć. Szybkość rozkładu zależy również od rodzaju drzewa. Niektóre gatunki, jak dąb i kasztanowiec, mają liście zawierające dużą ilość szczególnie wolno rozkładających się substancji, dlatego kompost z tych liści będzie gotowy dopiero po 3 latach.

Z ściółki leśnej, która oprócz liści zawiera wierzchnią warstwę gleby (najczęściej składającą się z próchnicy liściowej), uzyskuje się kompost lepszej jakości.

Zalecenie spalania opadłych liści wynika z faktu, że utrzymują się na nich patogeny. Jednak przez długi okres dojrzewania kompostu większość te patogeny giną, a dodatkowo tym kompostem nawozisz głównie rośliny warzywne, które cierpią na inne choroby.

Aby przygotować kompost, liście zbiera się w kupę, dobrze zwilża i mocno zagęszcza. Aby przyspieszyć fermentację i uzyskać lepszy nawóz, suche liście należy co 20 cm obłożyć świeżym obornikiem i/lub dojrzałym kompostem, żyzną glebą i obficie podlać odchodami lub gnojowicą. Latem stos (pudełko) pozostaje otwarty, utrzymując wilgotność zawartości na poziomie 70%. Do liści dodaje się limonkę, aby zneutralizować kwasowość. Jeśli potrzebujesz kwaśnego kompostu do nawożenia upraw preferujących odczyn kwaśny, na przykład borówek, rododendronów, wówczas wapna nie dodaje się. Stos liści przykrywa się słomą lub starymi workami, aby zapobiec wyschnięciu i pozostawia na dwa lata. Trzeba tylko uważać, aby stos nie wyschnął i w razie potrzeby go zwilżyć. Do zrobienia kompostu z liści można użyć plastikowej torby z otworami, do której szczelnie wpycha się liście wszystkimi odpowiednimi dodatkami.

Kompost liściasty jest szczególnie cenny na glebach piaszczystych i gliniastych wymagających ulepszenia właściwości fizyczne. Na glebach piaszczystych zwiększa wodochłonność, na glebach gliniastych sprzyja tworzeniu się grudkowatej struktury, a co za tym idzie, poprawia napowietrzenie i przepuszczalność wody.

Opadłe liście można wykorzystać do zimowego ściółkowania grządek i zabezpieczenia zimujących upraw przed przemarzaniem. Warstwa zimowej ściółki z liści powinna mieć grubość 10 cm, a wiosną ściółkę tę należy usunąć wcześniej, gdyż zagęszczona zimą warstwa liści utrudnia dopływ ciepła i powietrza do gleby.

Kompost z trocin i obornika

Trociny są najpierw neutralizowane i dodawane do nich nawozy mineralne. Po około miesiącu sterta trocin nagrzeje się do 10-50°. W tym momencie dodaje się obornik w proporcji 1:1. Sterylizacja termiczna pomaga zniszczyć nasiona chwastów i bakterie chorobotwórcze. Po 2-4 miesiącach do gleby można dodać kompost (8-10 kg/m2).

Trociny

Trociny służą do spulchniania gleby i poprawy jej struktury, a także do przygotowania kompostu i ściółkowania. Trociny mają odczyn kwaśny (pH 3–4,5), podczas fermentacji pobierają azot z gleby. Do wiadra trocin dodaj npk (15–6–8) lub przynajmniej sam azot, a także 120–150 g kredy lub wapna gaszonego; wszystko dokładnie wymieszaj. Zamiast suchych nawozów lepiej zwilżyć trociny roztworem nawozów mineralnych przed dodaniem ich do gleby. W tym celu należy rozpuścić powyższą dawkę NPK w 10 litrach wody, zwiększając ją 5-6 razy. Można także użyć moczu zwierzęcego rozcieńczonego 8-10 razy wodą. Wiadro roztworu wystarczy do zwilżenia 3-6 wiader trocin. Trociny wrzuca się do gleby jesienią w ilości 0,5–5 wiader na metr kwadratowy (więcej na glebach ciężkich, mniej na glebach lekkich piaszczystych). Podczas ściółkowania grubość warstwy trocin wynosi 1–3 cm.

Zielone nawozy

Jednym z tanich nawozów jest nawóz zielony – świeża trawa z roślin wcześnie dojrzewających, przeznaczona do wkopywania w glebę (po skoszeniu – na tym samym terenie, na którym była uprawiana, lub przeniesiona na inny teren). Pod względem działania zielone nawozy dorównują obornikowi, którego w naszych czasach jest niewiele. Najskuteczniej sprawdzają się na glebach bielicowych ubogich w próchnicę, zwłaszcza piaszczystych. Dobrze sprawdza się także na glebach torfowych (przyspiesza rozkład torfu). Zioła wykorzystuje się także do kompostowania.

Nawozy zielone można wysiewać po zbiorze wczesnych warzyw. Odpowiednie są rośliny wcześnie dojrzewające - musztarda sałatkowa, groszek, fasola fava, łubin, owies, żyto, rzepak itp. Przed nadejściem jesiennych przymrozków są one koszone i zaorane w ziemię. Żyto ozime i rzepak lepiej wysiać w sierpniu, a na wiosnę przyorać.

Przy wyborze roślin do nawozu zielonego kierują się ilością zielonej masy, którą wyprodukują. Niektóre rośliny zawierają azot na swoich korzeniach i guzkach, który pobierają z powietrza. Do takich roślin (nawoz zielony) zalicza się łubin, koniczyna, wyka, wspięga, seradella, groszek, fasola, pszenżyto itp. Rośliny te wzbogacają glebę w azot, ich system korzeniowy głęboko spulchnia glebę, dlatego są preferowane. Glebę można wzbogacić wysiewając zioła w rzędach sadu, na niezagospodarowanych działkach oraz wysiewając nawozy zielone w płodozmianie. Zielony nawóz skutecznie wykorzystuje się pod ziemniaki, warzywa korzeniowe i inne warzywa. W trosce o glebę nawóz zielony daje wysoki plon zielonej masy. Więc. Plon łubinu na glebach piaszczystych sięga 4 kg na metr kwadratowy. m, co pod względem zawartości azotu i substancji organicznych odpowiada tej samej ilości obornika. 10 kg masy łubinu zielonego zawiera średnio (w g): azot 45, fosfor 12, potas 17, wapń 47, magnez 12. Zieloną masę można wykorzystać do kompostowania, przy orce i do karmienia zwierząt gospodarskich.

Na powierzchni 10 m2 wysiewa się nasiona (w g), np.: łubin wąskolistny 180 (na głębokość 3 cm), łubin wieloletni 45 (2–3 cm), seradella 50 (1 –2 cm), wyka 100–150.

Łubin. Wysiewają losowo po zbiorze wczesnych ziemniaków i warzyw, zwykle w połowie sierpnia, w ilości 1,5 kg nasion na sto metrów kwadratowych. W przypadku opóźnienia siewu liczba nasion wzrasta o 20-25%. Jeśli nie ma deszczu, podlewaj. Po tygodniu pojawiają się sadzonki, a po trzech do pięciu tygodniach można już wykopać łóżko przed zimą. 150 kg tej rośliny odpowiada niemal takiej samej ilości obornika.

Pszenżyto. Po zbiorze warzyw na przełomie sierpnia i września wycina się bruzdy w odstępach 15 cm i na tę samą głębokość w odstępach 2-4 cm wysiewa się nasiona pszenżyta. Wiosną, gdy rośliny osiągną wysokość 40 cm (zwykle do 1 czerwca), należy je skosić. Kopą rowy w łóżkach, na dnie kładą trawę pszenżyta, a na górze - odwróconą do góry nogami bryłę ziemi. Wyrównaj grządkę i posadź np. ziemniaki (bulwy dobrze kiełkujące). Mimo opóźnienia w sadzeniu ziemniaki dobrze rosną na takiej glebie, a nawet radzą sobie lepiej niż te sadzone tradycyjnie.

Rzodkiew oleista(Raphanus sativus. var. Oleiformis) to roślina wcześnie dojrzewająca, odporna na zimno (toleruje minus 3°). Dobrze rośnie na glebach obojętnych i lekko kwaśnych każdego typu. Plon zielonej masy jest ponad dwukrotnie większy niż łubinu, żyta i gorczycy białej. Jako zielony nawóz stosuje się rzodkiewki oleiste Raduga i Tambowchanka. Wysiewać w ciągłych rzędach od wczesnej wiosny (po rozmrożeniu gleby) do jesieni, łącznie z wrześniem. Wysiewana w sierpniu i wrześniu wytwarza więcej liści. Nasiona kiełkują 4-7 dnia, a po 3 tygodniach, kiedy pojawiają się pąki, jest to najlepszy czas na koszenie. Masę suszy się przez tydzień, a następnie zakopuje w celu kopania (od siewu do kopania mija 30-40 dni). Podczas uprawy rzodkiewki oleistej:

• gleba zostaje wzbogacona w materię organiczną, poprawia się jej struktura;
• zmniejszona jest inwazja chwastów;
• liczba szkodników i mikroorganizmów chorobotwórczych, na przykład patogenów zgnilizny korzeni i nicieni, zmniejsza się 1,5-3 razy;
• Zanieczyszczenie wód gruntowych azotanami zmniejsza się 10-krotnie.

Sapropel

Osady z wód stojących: jezior, stawów, starorzeczy, rowów (sapropel) - powstają w wyniku rozkładu organizmów roślinnych i zwierzęcych, głównie w warunkach beztlenowych. Jest cennym nawozem organicznym i mineralnym. Przeciętny skład sapropelów (% suchej masy): – warstwa powierzchniowa: azot 2,1 (2–4 razy więcej niż w oborniku); fosfor 0,4; potas 0,55%; – warstwa głęboka: odpowiednio 0,9–0,2–0,3%.

Sapropel stosuje się zarówno w postaci czystej, jak i w postaci kompostów z obornikiem, odchodami i innymi substancjami organicznymi. Jako nawóz sapropel stosuje się zwłaszcza na glebach kwaśnych i lekkich piaszczystych i piaszczysto-gliniastych. W przypadku stosowania w czystej postaci osad jest przewietrzany poprzez odgarnianie i zamrażany przed zastosowaniem (w ten sposób zawarte w nim szkodliwe związki tlenkowe zamieniają się w związki tlenkowe). Dawka dla upraw zbóż wynosi 300-400 kg/powierzchnię, dla warzyw, ziemniaków i roślin okopowych pastewnych 60-700 kg/powierzchnię. Na glebach bielicowo-bielicowych i piaszczystych dodaje się muł w ilości 3–6 kg na 1 m2.

Rzęsa

Jest to mała pływająca roślina, której jasnozielone liście pokrywają (około połowy lipca) powierzchnię wody w stawach i innych zbiornikach wodnych. Rzęsa ma zdolność oczyszczania wody – staje się przezroczysta.

Rzęsa gnije dość długo, dlatego zaleca się stosowanie jej jako ściółki w warstwie około 2-3 cm. Rzęsę łatwo wyciągnąć z wody. Aby to zrobić, na wodzie umieszcza się długi słup i popycha się go wzdłuż brzegu i w jego kierunku.

Płynne nawozy organiczne

Karmienie płynne dziewanną

Nawozy płynne są dobrze wchłaniane przez rośliny i szybko dają pozytywne rezultaty. Przygotowuje się je z gnojowicy, dziewanny, ptasich odchodów i moczu zwierząt. Aby przygotować nawóz, pojemnik (beczka, zbiornik) napełnia się w jednej trzeciej materią organiczną. Dobrze wymieszaj i zalej wodą prawie do pełna. Wcześniej panowała opinia, że ​​należy ją przygotować wcześniej i podawać dopiero po fermentacji. Roztwór najlepiej stosować w dniu przygotowania – w trakcie fermentacji azot odparowuje w postaci amoniaku, co znacznie uszczupla nawożenie. Z góry wylewa się tylko suche nawozy organiczne - ptasie odchody, starą dziewanny. Odstawić na 1-2 dni, nie więcej, kilka razy mieszając. Bezpośrednio przed użyciem masę dokładnie miesza się i rozcieńcza wodą: obornik - 5 razy, dziewanna - 6-7 razy, ptasie odchody - 8-10 razy. Top dressing należy przygotować w dniu użycia lub przynajmniej dzień wcześniej.

W razie potrzeby do płynnych nawozów organicznych przed nawożeniem można dodać nawozy mineralne: jeśli rośliny mają bladą barwę lub konieczne jest wzmożenie wzrostu masy wegetatywnej (zielonej), wówczas azot, a dla przyspieszenia dojrzewania owoców - fosfor i potas (bez chloru).

Płynny pokarm roślinny

Materia organiczna - trawa, liście, chwasty (przed utworzeniem nasion), łodygi malin i inne rośliny niezdrewniałe umieszcza się w pojemniku (oprócz żelaza), który ustawia się na słońcu, aby masa lepiej się nagrzała. Duże chwasty najlepiej posiekać. Zalać wodą (pozostawić 10 cm na wierzchu do fermentacji), przykryć pojemnik folią i zaparzyć. Mieszaninę miesza się raz dziennie w celu usunięcia gazów. Jeszcze lepiej zamiast wody dodać roztwór preparatu Bajkał (1:100, w proporcji około 20 litrów na 100 kg materii organicznej). W ciepłe dni po dwóch tygodniach płyn stanie się jaśniejszy (fermentacja się zakończyła). Przed użyciem rozcieńcza się wodą w stosunku 1:5-10, a w przypadku młodych roślin 1:15-20. Nawóz pokrzywowy szczególnie poprawia kondycję osłabionych roślin pomidora, kapusty, ogórka i selera, działa szkodliwie na gąsienice i larwy szkodników (nawóz ten nie nadaje się do roślin strączkowych i cebuli). Okresowo dodawaj nową porcję zielonej materii organicznej i dodawaj wodę. Nierozpuszczone pozostałości przenoszone są na hałdę kompostową.

Jak stosować nawozy płynne? Zaleca się przeprowadzanie ich w odstępach 7-15 dni. Lepiej karmić częściej, ale słabszymi roztworami. Podlewaj tylko rośliny ukorzenione. Jeśli gleba jest sucha, należy ją najpierw namoczyć wodą. Jeżeli rośliny są blade lub konieczne jest zwiększenie masy zielonej, do nawożenia dodaje się nawozy azotowe. Aby przyspieszyć dojrzewanie owoców, dodaje się nawozy fosforowo-potasowe.

Wermikompost z własnych robaków

Dżdżownice są pożyteczne - nie tylko spulchniają glebę, ale także wzbogacają ją w próchnicę. Ale niestety w chłodnej strefie innej niż Czarna Ziemia, w naturalnych warunkach, zwykle jest ich niewiele w glebie. Rozmnażanie dżdżownic (a także robaków gnojowych) na swojej stronie i przygotowanie wermikompostu za ich pomocą pozwala łatwo rozwiązać ten problem. Do hodowli lepiej nadają się robaki gnojowe (Eisenia photida), które zawsze można wykopać w hałdzie na wpół zgniłego obornika lub w ubiegłorocznym kompoście. Różnią się od innych rodzajów robaków ciemnobrązowym kolorem z naprzemiennymi ciemnymi i jasnymi poprzecznymi paskami. Ważną cechą wyróżniającą jest to, że po podniesieniu uwalniają jasnożółtą, pachnącą ciecz.

Szopa na robaki jest ustawiona w ten sposób.

1. Przygotuj kultywator (podłoże do karmienia i hodowli dżdżownic czerwonych) - użyj zeszłorocznego nie w pełni przygotowanego kompostu lub obornika ściółkowego (ale nie świeżego). Kompost rozłożony jesienią będzie gotowy do żerowania robaków w kwietniu. Szczególnie odpowiedni jest kompost EM, w którym robaki rozmnażają się niezwykle szybko. Podłoże umieszcza się w cieniu w warstwie 15-50 cm w pryzmie, w dołku (rowie) o głębokości 20-30 cm lub w skrzyni i przechowuje przez 5-7 dni w celu usunięcia z niego resztek amoniaku lub siarkowodoru . Wymiary kołnierza są dowolne. Drobna siateczka na dole i po bokach ochroni Cię przed myszami i kretami. Hodowlę robaków w skrzynkach (muszą posiadać szczeliny do napowietrzania i drenażu) można prowadzić w warunkach miejskich (latem na balkonie, zimą w piwnicy, regularnie nawilżane) przy przetwarzaniu około 0,5 kg odpadów kuchennych dziennie.
2. Zbieraj odchody lub dżdżownice (z obornika, ze starych hałd kompostowych, spod nagromadzeń zeszłorocznych liści itp.), wrzucaj je do wiadra razem z ziemią, na której żyją. Lepiej jest zbierać wczesną wiosną w ciepłe dni. Robaki również używają przynęty. Aby to zrobić, w kwietniu wykonaj na swojej działce lub w lesie rów o głębokości 10-15 cm i szerokości 20-25 cm i wypełnij go ubiegłorocznym kompostem. Obficie zwilżyć i przykryć np. deską. Po 7-10 dniach zbiera się kolonię robaków w rowku, a rowek wyrównuje się. Robaki wraz z ziemią umieszcza się w dołkach przygotowanych w podłożu kultywatora. Przed wypuszczeniem wszystkich robaków warto najpierw wykonać próbę - umieścić 10-20 osobników w dołku i przykryć cienką warstwą podłoża. Jeśli robaki umrą w ciągu 2-4 dni, należy znaleźć przyczynę i ją wyeliminować. Jeśli podłoże opiera się na oborniku, wystarczy odłożyć wprowadzenie robaków na 3-4 tygodnie, utrzymując podłoże wilgotne.
   Optymalna populacja robaków w przypadku zasiedlenia wynosi 1000-1500 dużych osobników (200-300 g) na metr kwadratowy powierzchni kultywatora, chociaż może być mniejsza. Otwory przykrywamy podłożem, wyrównujemy i przykrywamy materiałem oddychającym (słoma, juta). Następnego dnia podłoże należy obficie zwilżyć.
   Optymalne warunki życia robaków to temperatura 18-26°C, wilgotność 60-70% (regularne podlewanie) i odczyn środowiska - pH 5,8-7,5. Wilgotność uważa się za wystarczającą, jeśli z bryły kompostu wyciśniętej w dłoni wydobędzie się 1-2 krople wilgoci. Podlewaj wodą o temperaturze otoczenia i odstaw na jeden dzień. Dla ochrony przed nadmiernym deszczem daszek wykonany jest z przezroczystej folii. Ale w żadnym wypadku nie należy zakrywać samej powierzchni podłoża folią (robaki mogą się udusić). Wybierz miejsce w cieniu. W takich warunkach masa robaków podwaja się co 1-2 miesiące (w okresie letnim liczba robaków wzrasta 20-50 razy).
3. 3. Gdy robaki przetwarzają kompost, co 2-3 tygodnie dodaje się materię organiczną (wyrównując od góry), w ilości 5 cm warstwy tygodniowo. Przydaje się dodanie resztek kuchennych, trawy, słomy, opadłych liści itp. Odpady papierowe, słoma itp. Lepiej je najpierw zmielić, przyspieszy to ich rozkład. Ostatnie dodanie paszy odbywa się pod koniec października (przed nadejściem przymrozków). Populację można zwiększyć do 10-20 tys. na 1 m2, ale aby utrzymać takie zagęszczenie, trzeba będzie częściej karmić robaki i częściej je zbierać.
4. 4. W wyniku biologicznego przetwarzania kompostu i obornika przez robaki następuje oddzielenie gotowego wermikompostu od robaków. Odbywa się to co 3 miesiące, czasem tylko jesienią przed nadejściem chłodów. W tym celu zawartość kultywatora wylewa się partiami na stół itp. Wszystkie robaki zbierają się na powierzchni stołu pod kompostem. Wermikompost wykorzystuje się zgodnie z jego przeznaczeniem, a robaki i kokony (żółte, wielkości połowy ziarenka ryżu) ponownie umieszcza się w kultywatorze. Przed dodaniem gotowego kompostu do gleby można go przesiać przez sito o średnicy oczek 4-8 ​​mm, zwracając nieprzetworzone fragmenty do kultywatora.

Oddzielanie robaków odbywa się w ten sam sposób. Wprowadzenie paszy do kultywatora opóźnia się o jeden do dwóch tygodni, następnie nakłada się warstwę paszy o grubości 5-6 cm, po 2-4 dniach warstwę tę wypełnioną robakami usuwa się i umieszcza w nowym kultywatorze. Czynność tę powtarza się 2-3 razy (do pierwszego kultywatora dodawana jest pasza, usuwana robakami itp.).

Zamiast oddzielania robaków stosowana jest technologia pełzającej hałdy. Początkowy stos doprowadza się do wysokości 30-40 cm, następnie dodaje się nowe porcje nie z góry, ale z jednego z boków. Długość stosu stopniowo rośnie, a robaki wpełzają na nowe podłoże.

Zatem proces uprawy trwa, dodając do robaków technologicznych nową porcję pożywienia (kompost lub obornik). Robaki gnojowe nie tolerują ujemnych temperatur. Dlatego jesienią należy zadbać o zaizolowanie kultywatora (grubą warstwą słomy itp.), lub przenieść go (skrzynkę) do pomieszczenia, w którym temperatura nie spada poniżej 0°. Można je zimować w skrzynkach o gęstości do 50 tysięcy na metr kwadratowy. m. W temperaturach powyżej 3-4 ° będą musiały być regularnie karmione.

Skoncentrowane nawozy organiczne i mineralne

Przemysł przygotowuje szereg wysoce skutecznych skoncentrowanych nawozów organicznych lub organiczno-mineralnych - produktów przetwarzania obornika, torfu, ptasich odchodów, słomy, trocin itp., takich jak:

• PRZYGOTOWANIE ZhTSKKU – do moczenia nasion, opryskiwania roślin, do łącznego stosowania leku z pestycydami.
• Od 15 lat grupa firm PIXA zajmuje się badaniami z zakresu gleboznawstwa, agrochemii i ekologii. W tym czasie opracowano unikalne nawozy bioorganiczne z rodziny PIXA.
• Nawóz torfowo-humiczny. Jest to granulowany, złożony nawóz organiczny i mineralny, produkowany pod marką Togum przez moskiewską firmę Flora-Balt w opakowaniach od 50 g do 5 kg.
• Płynny nawóz organiczny „KOUD” zawiera wszystkie niezbędne składniki nawozowe (azot, fosfor, potas, makro- i mikroelementy) w postaci rozpuszczonej w proporcjach wymaganych dla roślin. Nawóz zawiera także aktywne stymulatory biologiczne z klasy auksyn, które w zależności od rodzaju uprawy, stanu gleby i warunków klimatycznych zwiększają plony nawet 2-krotnie lub więcej.
• Płynny nawóz mineralno-organiczny Biohumus Power of Life - opcje dla różnych rodzajów upraw.
• Miękkie, skoncentrowane nawozy GUMI-OMI: seria Ogród Warzywny

Nawozy takie wzbogacane są humusem, substancjami humusowymi, makro- i mikroelementami oraz innymi ważnymi substancjami. Są bardzo skuteczne w ulepszaniu, gojeniu gleby, wzroście i rozwoju roślin. Są także przyjazne dla środowiska (nie zawierają azotanów lub zawierają je w niewielkiej ilości), praktycznie nie zawierają nasion chwastów, bakterii chorobotwórczych, jaj i larw robaków oraz innych szkodliwych substancji.

Skoncentrowane ekstrakty z obornika i obornika kurzego mają wiele zalet w porównaniu z obornikiem naturalnym:

– niski koszt (3-5 razy tańszy niż obornik);
– mała objętość i waga (jeden litr zastępuje 70-150 litrów obornika);
- łatwość użycia.

Ekstrakty z obornika stosuje się zarówno do nawożenia korzeniowego, jak i dolistnego.

Substancje organiczne i humusowe zawarte w nawozach są przyjazne dla środowiska, sprzyjają pobieraniu składników pokarmowych przez rośliny, poprawiają strukturę gleby, poprawiają metabolizm roślin, stymulując ich rozwój i wzrost. Dodatkowo zapobiegają wypłukiwaniu azotu z gleby.

Ogrodnicy w Rosji i krajach sąsiednich z przyjemnością i z powodzeniem uprawiają kapustę. Ale „zestaw” z reguły ogranicza się do odmian białej kapusty o różnych okresach dojrzewania, brokułów i kalafiora. Tymczasem mamy już popularne rodzaje kapusty, które dojrzewają wcześniej i sprawiają mniej kłopotów w uprawie. W tym artykule zwracamy uwagę na 5 rodzajów kapusty, o których być może jeszcze nie słyszałeś, ale które zdecydowanie warto uprawiać.

Długo wyczekiwany kwiecień nie zawsze przynosi miłe niespodzianki związane z pogodą. Ale prędzej czy później wszystkie prace w ogrodzie ozdobnym rozpoczną się w kwietniu. Od prostych prac domowych i usuwania resztek roślinnych, wycinania suchych kęp i ściółkowania gleby po sadzenie nowych kwietników – będziesz musiał dużo się zająć. Sadzenie rozpoczyna się w kwietniu. W tym miesiącu lepiej jest sadzić krzewy, drzewa i winorośl. Ale nie zapomnij o pielęgnacji sadzonek.

Wśród różnych odmian pomidorów z reguły wyróżnia się tylko dwie grupy: nieokreśloną i zdeterminowaną. Ale świat pomidorów jest podzielony na bardziej zróżnicowane „klany”, o których wiedza jest nie tylko interesująca, ale także przydatna. Pomidory dzielimy ze względu na metodę uprawy, czas dojrzewania, kształt liścia, kształt owocu, wielkość, kolor... Dzisiaj chciałbym porozmawiać o odmianach, które tworzą najbardziej kolorową grupę pod piękną nazwą „Bi-Colour”.

Czarujący kwiecień delikatnymi kwiatami i pierwszą olśniewającą zielenią to miesiąc bardzo kapryśny i zmienny. Czasem nieprzyjemnie zaskakuje zimową atmosferą, a czasem cieszy nieoczekiwanym ciepłem. W kwietniu rozpoczynają się prace na łóżkach, a w szklarni rozpoczyna się pełny sezon. Siew i sadzenie na otwartym terenie nie powinno zakłócać pielęgnacji sadzonek, ponieważ od ich jakości zależy jakość zbiorów. Kalendarz księżycowy przydatne rośliny szczególnie korzystne na początku miesiąca.

Wiosenne przycinanie sanitarne pozwala uformować piękną koronę i stymuluje tworzenie wysokiego plonu. Drzewa łatwo to tolerują, powrót do zdrowia następuje bardzo szybko, rany dobrze się goją. główny cel– formowanie korony, usuwanie połamanych i wysuszonych gałęzi na zimę. Przycinanie zimowe jest szczególnie konieczne w ciągu pierwszych czterech lat po posadzeniu, kiedy tworzą się gałęzie szkieletowe. Optymalny czas na wiosenne przycinanie to okres od początku zimy do początku wiosny.

Ekstremalna wrażliwość na niskie temperatury sprawia, że ​​cynie są roślinami jednorocznymi, które zwykle hoduje się przez sadzonki. Ale nie ma nic skomplikowanego w siewie i uprawie młodych cyni. Są to rośliny wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu, które można łatwo wyhodować z nasion. A jeśli zbierzesz także własne nasiona, otrzymasz jedno z najbardziej „ekonomicznych” nasion letnich w swojej kolekcji. Jasne kosze kwiatostanów barwią ogród specjalnym wesołym płótnem.

Na rynku krajowym dostępna jest szeroka gama nasion hybrydowych ogórka. Jakie odmiany wybrać, aby uzyskać maksymalny plon? Według nabywców nasion Agrosuccess zidentyfikowaliśmy najlepsze hybrydy. Byli to „Merengue”, „Zozulya”, „Masza” i „Dyrektor”. W tym artykule opowiemy o ich zaletach. Ponieważ absolutnie wszystkie hybrydy ogórków nie mają wad: nie żółkną, mają wiele jajników, owoce nie są duże i są odporne na choroby.

Bakłażany - wysokie, wyprostowane rośliny o szerokich, ciemnozielonych liściach i dużych owocach - tworzą wyjątkowy nastrój w rabatach ogrodowych. A w kuchni są produktem najbardziej popularnym Różnorodność potraw: Bakłażany są smażone, duszone i konserwowane. Oczywiście uzyskanie przyzwoitych zbiorów w środkowej strefie i dalej na północ nie jest łatwym zadaniem. Ale z zastrzeżeniem zasad uprawy agrotechnicznej, jest dość dostępny nawet dla początkujących. Zwłaszcza jeśli uprawiasz bakłażany w szklarni.

Charlotte Wielkopostna z jabłkami i cynamonem na kremie warzywnym to prosty placek odpowiedni dla osób poszczących, ciasto to można włączyć także do menu wegetariańskiego. Zdarzają się sytuacje, gdy nabiał trzeba zastąpić roślinnymi, wtedy z pomocą gospodyniom domowym przychodzi krem ​​roślinny przygotowany na bazie tłuszczów roślinnych. Smak śmietanki dobrze komponuje się z jabłkami i cynamonem, proszek do pieczenia sprawia, że ​​ciasto jest puszyste i przewiewne, a ciasto okazuje się po prostu pyszne.

Kupując kwitnącą orchideę, miłośnicy egzotycznych roślin zadają sobie pytanie: czy w domu zakwitnie równie dobrze i czy należy spodziewać się jej ponownego kwitnienia? Wszystko będzie - i będzie rosło, kwitło i zachwycało przez wiele lat, ale pod jednym warunkiem. Podobnie jak w przypadku każdej rośliny domowej, w przypadku orchidei należy początkowo spróbować stworzyć warunki akceptowalne dla wzrostu i rozwoju. Wystarczające oświetlenie, wilgotność i temperatura powietrza, specjalne podłoże - główne punkty.

Szlachetna bujna zieleń, bezpretensjonalność i zdolność oczyszczania powietrza z kurzu i patogenów sprawiają, że nefrolepis jest jedną z najpopularniejszych paproci domowych. Istnieje wiele rodzajów nefrolepisów, ale każdy z nich może stać się prawdziwą ozdobą pokoju i nie ma znaczenia, czy jest to mieszkanie, Dom wakacyjny lub biuro. Ale tylko zdrowe, zadbane rośliny mogą ozdobić pokój, tworząc odpowiednie warunki i odpowiednia opieka- główne zadanie hodowców kwiatów.

Prawidłowy śledź pod futrem - układaj kolejno warstwy, których kolejność decyduje o smaku potrawy. Ważne jest nie tylko ułożenie ryb i warzyw w określonej kolejności. Duże znaczenie ma także przygotowanie produktu. Nigdy nie gotuj warzyw na tę przystawkę dzień wcześniej, ponieważ przez noc w lodówce stracą część smaku i staną się mdłe. Warzywa ugotuj 2-3 godziny wcześniej i ostudź do temperatury pokojowej. W piekarniku w folii można upiec także marchewkę, buraki i ziemniaki.

Doświadczeni ogrodnicy zawsze mają w swojej apteczce ogrodniczej krystaliczny siarczan żelaza lub siarczan żelazawy. Podobnie jak wiele innych środków chemicznych, posiada właściwości chroniące uprawy ogrodnicze przed licznymi chorobami i szkodnikami owadzimi. W tym artykule porozmawiamy o cechach stosowania siarczanu żelaza do leczenia roślin ogrodowych przed chorobami i szkodnikami oraz o innych możliwościach jego zastosowania na stronie.

Wiele osób nie wyobraża sobie swojej diety bez dojrzałych, pysznych pomidorów. Co więcej, różnorodność odmian pozwala wybrać tę, która najbardziej odpowiada Twojemu gustowi. Istnieją odmiany zwane odmianami sałatkowymi, czyli najlepiej spożywać je na świeżo. Należą do nich pomidor miodowy, którego nazwa mówi sama za siebie. W 2007 roku dołączono odmianę Honey Rejestr państwowy RF. „Agrosuccess” oferuje nasiona od najlepszych hodowców na świecie, które przeszły dodatkowe badania

Ściany oporowe są głównym narzędziem do pracy ze złożonym terenem na budowie. Za ich pomocą nie tylko tworzą tarasy czy bawią się płaszczyznami i ustawieniem, ale także podkreślają piękno krajobrazu ogrodu skalnego, zmianę wysokości, styl ogrodu i jego charakter. Ściany oporowe umożliwiają zabawę z podniesionymi i obniżonymi obszarami oraz ukrytymi obszarami. Nowoczesne suche lub bardziej solidne ściany pozwalają zamienić wady ogrodu w jego główne zalety.

Kluczem do dobrych zbiorów jest wysoka żyzność gleby. Najskuteczniejszym sposobem na poprawę jego składu jest wzbogacenie struktury w przydatne substancje. Najbardziej naturalne i najbezpieczniejsze z nich to nawozy organiczne, które pomagają w uprawie produktów przyjaznych dla środowiska.

Ten rodzaj nawozu istniał zawsze. Na początkowym etapie ewolucji znacząco wpłynął na rozwój życia na planecie. Od czasu pojawienia się świata roślin odpady organiczne stały się ważnym ogniwem łańcucha biocenozy, umożliwiając roślinom rozwój i zapełnianie nowych obszarów. Racjonalnie stosowane nawozy organiczne stanowią niewyczerpane źródło informacji dla rolnictwa. Są to substancje odnawialne pochodzenia naturalnego. Składają się z przetworzonych pozostałości organizmów i roślin. Materia organiczna korzystnie wpływa na glebę, przekształcając jej strukturę na poziomie fizycznym i chemicznym oraz aktywizuje aktywność żywych drobnoustrojów.

Warstwa żyzna pokrywa około 3 miliardy hektarów powierzchni naszej planety. Przez tysiące lat powstawał w sposób naturalny z biologicznych pozostałości wszystkich żywych istot. Dziś pojawiły się wymuszone, bardziej racjonalne podejścia do wzbogacania gruntów ornych.

Zasady stosowania nawozów organicznych

Technologia stosowania nawozów organicznych jest rozwijana od wieków. Te złożone składniki odżywcze mogą zapewnić roślinom niezbędną równowagę życiową na wszystkich etapach wzrostu.

Istnieje kilka sposobów dodawania materii organicznej:

• Przedsiewny;
• Po siewie;
• Fergitacja;
• Hydroponika.

Nawozy stosuje się przed sadzeniem zarówno wiosną, jak i jesienią i zimą. Na przykład na Uralu i Syberii, gdzie bydło jest aktywnie hodowane na wsiach, zakorzeniła się następująca metoda corocznego wzbogacania gleby w ogrodach warzywnych:

Podczas okres letni Gromadzi się obornik, który wiosną wykorzystuje się do tworzenia ciepłych łóżek ogórkowych. Zimą takie grządki są demontowane, a obornik rozrzucany jest po ogrodzie jako nawóz. Dlatego jest użyty dwa razy.

Popiół dodaje się przed wiosennym sadzeniem warzyw. Na przykład nawóz zawiera również obornik w równych częściach, który wrzuca się bezpośrednio do wykopanego dołu.

Nawożenie, które przeprowadza się po pojawieniu się trzeciego liścia na roślinach ogrodowych, uważa się już za posiew. Zdarza się:

1. Korzeń (aplikowany poprzez nawóz do strefy korzeniowej). Do tego rodzaju karmienia stosuje się na przykład płynną materię organiczną lub gnojowicę.
2. Dolistne (zaprawa nasion po stratyfikacji).
3. Fergitacja (dodawanie składników odżywczych podczas nawadniania).
4. Hydroponika (uprawa roślin na podłożu płynnym, bez gleby). Ale ta metoda nie okazała się najlepsza. Smak powstałych owoców był gorszy od tych uprawianych metodą tradycyjną.

Doświadczenia przeprowadzone na uprawach roślin bez gleby po raz kolejny udowodniły, że jest to niezbędny element do uzyskania warzyw i owoców o standardowej jakości. Jakość produktów rolnych zależy bezpośrednio od ich właściwości.

Ocena jakości gleby na działce użyj dwóch parametrów:

• Pierwszym z nich jest skład gleby. W przybliżeniu można to określić w staromodny sposób. Bierzemy łopatę i kopiemy. Jeśli gleba łatwo ustępuje, jest to gleba piaszczysta. Teraz spróbujmy innego podejścia. Weźmy garść ziemi i ściśnijmy ją w dłoniach. Jeśli bryła zachowała swój kształt, gleba jest gliniasta. Jeśli wycieka między palcami, jest piaszczysty.
• Drugim parametrem określającym jakość gleby jest wskaźnik jej kwasowości, pH - czynnik. Dla pomyślnego wzrostu większości roślin odpowiednie jest pH = 6,5-7. Jeśli wskaźnik jest wyższy, należy go obniżyć. W rolnictwie wykorzystuje się do tego na przykład mąkę fosforytową. Ale jeśli uprawiasz obszar nie na skalę przemysłową, ale na działce osobistej, całkiem możliwe jest obejście się za pomocą nawozów organicznych. Będzie dużo bezpieczniej i zdrowiej.

Kolor ziemi pomaga również określić jej skład. Piaszczysta gleba ma kolor żółty lub szary odcień, glina – brąz, czarnoziem - odpowiednio czarny. Gleba zawierająca dużo torfu jest brązowa i włóknista w dotyku., a gleba „leśna” jest luźna i warstwowa.

Jeżeli naprawdę się tego chce, to z gleby dowolnej jakości można uzyskać obfite plony, jeśli dobierzemy odpowiednie nawozy. Rozważmy kilka szczególnych przypadków ich zastosowania w zależności od składu i kwasowości gleby.

Substancje organiczne na gleby piaszczyste

Jedną z najlepszych opcji ulepszania gleby o dużej zawartości piasku jest. Ma zdolność gromadzenia wilgoci, co pomaga zatrzymać ją u korzeni roślin. Kolejny nawóz do gleby piaszczystej można wykonać własnymi rękami, nie wydając ani grosza. Jest to kompost, który pomoże ustrukturyzować glebę, czyniąc ją bardziej lepką, nasycając ją przydatnymi substancjami. Głównym zadaniem rozwiązanym podczas nawożenia gleb piaszczystych do ogrodu jest poprawa ich struktury. Idealnie powinny zatrzymywać wilgoć tak długo, jak to możliwe. Gleba ta ma niewiele składników odżywczych, dlatego oprócz torfu warto ją nawozić obornik, ptasie odchody i kompost.

Po co nawozić czarną glebę?

Tak, nawet tego typu grunty orne wymagają czasami nawożenia. Faktem jest, że jak wszystkie dobre rzeczy, pożyteczne substancje i mikroorganizmy, które pomagają „skokowo” rosnąć owocom i warzywom, zwykle się kończą. Dlatego, aby utrzymać działkę w żyznym stanie, należy ją wzbogacić obornikiem, kompostem i ptasimi odchodami. Raz na pięć lat należy dać pole odpocząć, nie robiąc na nim żadnych nasadzeń.

Jakie nawozy organiczne są odpowiednie dla tlenku glinu?

Najlepszym nawozem na gleby gliniaste jest obornik., który jesienią lub zimą jest rozproszony po całym obszarze, a podczas orki wiosennej miesza się z główną masą ziemną. Gliniasta gleba jest idealna. Na takiej glebie dobrze radzą sobie popularne jagody z rodziny psiankowatych. Ale podczas ich uprawy należy przestrzegać kilku zasad. Ten rodzaj gleby ma tendencję do szybkiego tworzenia się skorupy powierzchniowej, która pęka, a przez powstałe kapilary woda szybko odparowuje, pozostawiając minimum składników odżywczych dla korzeni. Aby zapobiec takiej sytuacji, należy natychmiast po podlaniu poluzować warstwę wierzchnią, zapobiegając jej wysychaniu.

Wykorzystanie nawożonej gleby w kwiaciarni domowej

Glebę uzyskaną z osobistej działki można wykorzystać nie tylko do ogrodnictwa i nasadzenia ogrodowe. Niektóre rośliny domowe świetnie czują się na takim podłożu. Na przykład krasnoludki uwielbiają tlenek glinu. Ale karmione tylko dobrze zgniłą, suchą humusem. Kaktusy można również sadzić w glinie. Jedynym warunkiem jest to, że gleba musi wykazywać słabą reakcję. Nie ma potrzeby jej dodatkowego nawożenia, gdyż sukulenty początkowo nie lubią nadmiernego odżywiania. Gleby gliniaste mają swoje własne cechy przetwórstwa. Są ciężkie, dlatego trudno jest równomiernie rozprowadzić suche rodzaje nawozów na całej grubości znajdującej się w nich warstwy żyznej. Aby uprościć proces w tym przypadku, stosuje się płynne nawozy organiczne, które mogą równomiernie wnikać w glebę. Są pochodzenia naturalnego - gnojowica, ptasie odchody, popiół rozcieńczony wodą. Obecnie produkowane są również analogi przemysłowe o podobnych właściwościach.

Przemysłowe nawozy organiczne

„Gumi”

Jednym z najbardziej znanych koncentratów jest „Gumi”. Zawiera sole kwasów gwaminowych, które są katalizatorem szybkiego wzrostu komórek. Jest to nawóz naturalny, całkowicie naturalnego pochodzenia. „Gumi” pomaga roślinie nie tylko szybko uzyskać masę zieloną i owocową, ale także zwiększa jej właściwości ochronne przed chorobami i szkodnikami.

„Bajkał”

Równie popularnym koncentratem do modelowania równowagi organicznej gleby jest. Jest to „Actimel” do kwiatów i upraw ogrodowych, zawierający bakterie kwasu mlekowego. Lek ma wiele korzystnych właściwości. Oprócz wzmacniania układu odpornościowego roślin, jest w stanie przekształcić odpady organiczne w kompost. Inną użyteczną właściwością Bajkału jest to, że zmniejsza stężenie azotanów w owocach poprzez wiązanie soli metali ciężkich.

„BioMistrz”

Bio Master, jak sama nazwa wskazuje, w mgnieniu oka stworzy ogród Twoich marzeń. Ten uniwersalny nawóz organiczny zawiera kompleks różnorodnych mikroelementów. Znajduje zastosowanie zarówno w profesjonalnej uprawie polowej jak i osobistej domki letnie. Uniwersalny nawóz organiczny Miracle Fertility posiada egzotyczną bazę – ekstrakt z reliktowego sapropelu. Tak naprawdę wszystko nie jest takie efektowne, a sapropel to zwykły brud, ma jednak niezwykłą właściwość dezynfekowania wszystkiego dookoła. Ten „Cud” ma całkowicie naturalny skład i nadaje się zarówno do roślin domowych, jak i ogrodowych.

Przemysłowo produkowane nawozy organiczne są bardzo wygodne w użyciu. Ale nadal zajmują nie więcej niż 30% rynku nawozów naturalnych. Większość z nich należy do naturalnej materii organicznej.

Naturalna materia organiczna jest dostępnym magazynem składników odżywczych

Wykorzystywanie naturalnie występujących substancji, które kończą swój cykl życiowy, do zasilania nowych roślin jest procesem naturalnym. Leży u podstaw całego życia na naszej planecie. Materia organiczna jest niezbędna do uzyskania wysokich i dobrej jakości plonów. Ona ma różne pochodzenie, skład i spektrum działania.

Główne rodzaje nawozów organicznych pochodzenia naturalnego:

1. Popiół;
2. Nawóz zielony;
3. Wermikompost;
4. Nawóz;
5. Torf;
6. Ptasie odchody;
7. Mąka kostna;
8. Kompost;
9. Sapropel.

Aby nasycić gleby użytecznymi substancjami, stosuje się je Różne rodzaje nawozy organiczne, w zależności od składu i kwasowości gleby. Na glebach torfowych i leśnych najczęściej stosuje się popiół drzewny.

Popiół jest najtańszym rodzajem nawozu organicznego

Ten nawóz jest używany w celu zmniejszenia kwasowości gleby. Nie zawiera chloru, za to zawiera siarkę, fosfor, bor, mangan i potas, ten ostatni pierwiastek w dużych ilościach.

Popiół stosuje się do warzyw w okresie aktywnego wzrostu, ponieważ potas pozwala na produktywne wykorzystanie wody i pomaga aktywnie rozwijać system korzeniowy. Owoce, cebule i bulwy będą przechowywane dłużej.

Najbardziej przydatny jest popiół drzewny uzyskany przez spalenie młodych roślin liściastych. Stosuje się go pod bakłażany i kapustę, w ziemię przygotowaną do sadzenia sadzonek. Przy takim traktowaniu gleby młode rośliny praktycznie nie są dotknięte zgnilizną korzeni lub, potocznie, „czarną nogą”. W przypadku upraw owoców i jagód popiół rozcieńczony wodą można stosować przez cały sezon wegetacyjny jako nawóz płynny. Wodą „popiołową” można również spryskać gałęzie drzew zaatakowane przez przędziorków.

Nawóz zielony - organiczne nawozy azotowe

Jednym z najbardziej dostępnych rodzajów nawozów organicznych są nawozy zielone. Stosuje się je, gdy konieczne jest nawożenie dużej powierzchni ziemi (na przykład pola ziemniaków) własnymi rękami. Z tym zadaniem doskonale poradzą sobie owies, żyto, koniczyna biała, groch polny, wyka. Te rośliny sadzi się przez cały sezon wegetacyjny, a następnie wkopują całość w ziemię. Uelastyczniają strukturę gleby piaszczystej, wzbogacają ją w próchnicę z części zgniłych i azot.

Nawóz zielony dobierany jest indywidualnie dla różnych roślin. Na przykład, jeśli posadzisz owies w grządce, w której planujesz uprawiać ogórki wczesną wiosną, zdezynfekuje on glebę. Kiedy przychodzi czas na sadzenie sadzonek, nie ma potrzeby całkowitego usuwania zielonego nawozu z całej grządki, ale sensowne jest jedynie wyczyszczenie otworów na nasiona. Po kilku tygodniach zboża należy przyciąć u nasady, pozostawiając w ziemi części rośliny zawierające azot, aby nakarmić sadzonki ogórków.

Aby zwiększyć zawartość azotu, starożytni Rzymianie używali rośliny takiej jak łubin pospolity. Wystarczy zakopać cały kwiat w pniu drzewa, a będzie on zaopatrzony w azot w wymaganej ilości przez całe lato.

Wermikompost – zaawansowana substancja organiczna przyszłości

W ostatnie lata Zainteresowanie tą od dawna znaną, choć pomijaną, uniwersalną odżywką wyraźnie wzrosło. Co to jest? Są to odpady dżdżownic, które przetwarzają na nie pozostałości organiczne substancje bogate w azot i potas. Grunty, na które dodano wermikompost, charakteryzują się znacznie mniejszą ilością chwastów i luźniejszą strukturą. Na tę biologiczną miniroślinę będzie większe zapotrzebowanie na glebach gliniastych, ciężkich, które wymagają odżywienia i poprawy ich struktury.

Obornik jest najlepszym nawozem organicznym

Można go stosować na rośliny przez cały okres ich wzrostu. Na przykład pomidory należy karmić dwukrotnie - po raz pierwszy przed pojawieniem się pierwszych kwiatów, drugi raz po pojawieniu się jajników.

Karmić po ukorzenieniu się sadzonek i rozpoczęciu wirowania główek kapusty.

Drzewa owocowe podziękują ci wysokimi zbiorami, jeśli podlejesz je wodą z obornikiem (ćwierć wiadra obornika napełnij ciepłą wodą i pozostaw na jeden dzień). Nawożenie odbywa się wieczorem, po czym następuje obowiązkowe rozluźnienie.

Cechy wykorzystania torfu do nawożenia ogrodów warzywnych

Po pierwsze, lepiej w ogóle nie kupować „czystego” torfu z nizin. Jeśli wybór jest ograniczony, można go zastosować w ogrodzie, ale jest to obarczone niepotrzebnymi kosztami pracy i dość długim oczekiwaniem. Z tego rodzaju torfu można zrobić kompost, mieszając go z wierzchołkami ziemniaków i pomidorów, trocinami i resztkami jedzenia. Pomoże to zmniejszyć jego kwasowość, zachowując jednocześnie korzystne właściwości i składniki odżywcze.

Po drugie, Lepiej jest początkowo używać torfu wysokiego. Idealnie nadaje się jako materiał ściółkowy w pniach drzew owocowych oraz jako nawóz na gleby piaszczyste. Kwestia stosowania torfu budzi wiele kontrowersji. Najważniejsze, żeby nie przesadzić, dlatego w pierwszym roku dodajemy około wiaderka na 1 metr kwadratowy i wtedy zobaczymy. Jeśli gleba zaczyna pokrywać się białym nalotem, pojawia się na niej mech - oznacza to, że nasilił się jej odczyn kwaśny i żerowanie torfem jest dla niej przeciwwskazane w ciągu najbliższych pięciu lat.

Ptasie odchody – charakterystyka użytkowania

Ten związek organiczny uważany za najcenniejszy suplement. Jego skład jest kilkukrotnie bogatszy od nawozu krowiego.

Dobrze jest karmić je dynią, uprawami pomidorów, ziołami i warzywami korzeniowymi. Ale są tu pewne niuanse.

Czyste odchody nie mogą być użyte jako nawóz.. Rozcieńcza się go w czystej wodzie w stosunku 1:100 i przechowuje przez dwa dni w temperaturze pokojowej. Pozwala to aktywować dobroczynne substancje i mikroelementy zawarte w jego składzie.

Mączka kostna - zastosowanie w ogrodzie

Nawóz ten doskonale nadaje się do ogrodów podmokłych. Może zmniejszać kwasowość gleby. Mączka kostna jest bogata w azot i fosfor, a także zawiera dużo wapnia.. Wszystkie te mikroelementy korzystnie wpływają na uprawy psianki i dyni.

Warto zwrócić uwagę na to, aby kupować wyłącznie suchą, odparowaną mączkę kostną do wykorzystania w ogrodzie. Surowiec zawiera duży procent tłuszczu, który wiąże przydatne substancje.

Kompost do zrobienia „gorącego” grządki dla ogórków

Istnieje tani i sprawdzony sposób na uprawę ogórków, melonów i arbuzów na piaszczystej glebie. To jest „gorące łóżko”. Do jego ułożenia stosuje się częściowo zgniły kompost, który umieszcza się w prostokątnej drewnianej ramie. Konstrukcja ta jest podlewana od góry gnojowicą i pokryta warstwą ziemi o grubości 30-40 cm. W miejscu otworów wykonuje się niewielkie wgłębienia w miejscu sadzenia nasion. Gleba w takim łóżku jest stale dobrze nagrzana dzięki ciepłu powstającemu podczas rozkładu zielonej masy gnijących roślin.

Sapropel – nawóz z jeziora

Zwykle ten rodzaj próchnicy sprzedawany jest w regionach, w których znajdują się duże jeziora. W jego skład wchodzą zgniłe pozostałości mułu, roślinności i organizmów żywych. Jest to niemal złożony nawóz organiczny zawierający humus i dużą ilość substancji organicznych.

Nawóz ten należy stosować po lekkim przewietrzeniu, gdyż w reakcji z tlenem zachodzi reakcja przekształcająca substancje kwaśne w korzystniejsze dla gleby związki tlenkowe.

Sapropel jest naprawdę potężnym naturalnym katalizatorem wzrostu. Po jego zastosowaniu żyzność gleby wzrasta o 30-50%. Najlepiej stosować go do ziemniaków, co nie tylko zwiększa plon, ale także zwiększa wielkość bulw.

Wideo: wytwarzanie nawozów organicznych własnymi rękami

W nowoczesny świat Coraz częściej podnosi się kwestię czystości środowiskowej produktów pochodzenia roślinnego. Pestycydy, azotany i inne związki szkodliwe dla organizmu człowieka stały się normą, a ich zawartość w warzywach, owocach i zbożach z roku na rok tylko wzrasta. Dzieje się tak z powodu nadmiernego stosowania nawozów mineralnych, a także środków ochrony przed szkodnikami o sztucznym charakterze.

Istnieje alternatywa dla tej dominacji środków chemicznych. Są to nawozy organiczne, które były stosowane przez człowieka na przestrzeni dziejów rolnictwa. W naturalny sposób zapewniają przywrócenie równowagi gleby i zawierają całą gamę substancji niezbędnych do pełnego wzrostu i rozwoju roślin. Ale co najważniejsze, nie szkodzą zdrowiu konsumenta produktów roślinnych. To jest najbardziej główny argument, przechylając szalę na korzyść wyboru nawozów organicznych.