П'ятий елемент: історія створення костюмів. П'ятий елемент: історія створення костюмів Корбен читає мангу «Святилище»

Вперше дизайном костюмів для художніх постановокКоко Шанель зайнялася у 1924 році: після знайомства з колективом дягилевських «Російських сезонів» на пропозицію Жана Кокто вона створила костюми до балету «Блакитний експрес». Представлені там спідниці завдовжки трохи вище коліна були визнані великою вільністю, що, проте, Шанель не завадило використати цю довжину для своїх колекцій одягу, яка призначалася вже не для сцени, а для життя.

Співпраця з Кокто не обмежилася «Блакитним експресом», і в 1930 Шанель приступила до розробки костюмів для головної героїніфільму Кокто «Кров поета», який, незважаючи на туманний сюжет та низьку якість, згодом стане легендарним. Стиль нарядів у фільмі ніяк не перегукується зі стилем колекцій того часу, що випускаються її ательє, і в той же час є в них щось невловиме, що нагадує про Chanel. Головну роль у «Крови поета» зіграла улюблениця Vogue модель Лі Міллер, яка тільки для одного цього фільму перетворилася на актрису.

Костюми Коко Шанель до балету «Блакитний експрес», 1924 рік

Лі Міллер у фільмі «Кров поета»
Лі Міллер у фільмі «Кров поета»

Після «Крові поета» Шанель не брала участі у подібних проектах аж до кінця 50-х, поки французький режисер Луї Маль не доручив їй створення образу Жанни Моро у фільмі «Коханці».

За «Коханцями» пішов «Торік у Марієнбаді» Альона Рене, який вийшов на екрани у 1961 році. Тоді Шанель було 77 років, але вона, як і раніше, випускала колекції і охоче погодилася на співпрацю. Фільм вийшов схожим на сон, як і задумував режисер, багато в чому завдяки пташиним костюмам головної героїні: від будь-якого руху пір'я на рукавах та комірах погойдуються та гіпнотизують глядача.

Жанна Моро у фільмі «Коханці»
Кадр із фільму «Минулого року в Марієнбаді»Кадр із фільму «Минулого року в Марієнбаді»Кадр із фільму «Минулого року в Марієнбаді»

В 1962 Шанель взяла участь у створенні фільму «Боккаччо-70», склеєного з чотирьох самостійних фрагментів різних режисерів. Шанель створювала костюми головної героїні третьої частини – її режисирував італієць Лукіно Вісконті. Дизайнер мав не просто одягнути 23-річну актрису Ромі Шнайдер, але і, якщо це взагалі можливо, навчити її законам французької елегантності. Здається, задум вдався: у деяких сценах Шнайдер, у знаменитому жакеті Chanel і з ниткою штучних перлів, не відрізнити від постійної клієнтки ательє на вулиці Камбон.

Ромі Шнайдер у фільмі «Боккаччо-70»Ромі Шнайдер у фільмі «Боккаччо-70»Ромі Шнайдер у фільмі «Боккаччо-70»Ромі Шнайдер у фільмі «Боккаччо-70»

В 1971 Коко Шанель померла, але її модний будинок залишився затребуваним не тільки у клієнтів, а й у режисерів. Новий дизайнер Chanel Карл Лагерфельд, відомий своїм непереборним бажанням брати участь у всьому, напевно, з величезною радістю створював костюми для майже десятка маловідомих французьких фільмів.

Крістіан Діор

На початку 1940-х Крістіан Діор, який займався тоді створенням власної парфумерної лабораторії, вже був відомим дизайнером та працював у модному будинку Lucien Lelong. У цей же час він вперше пробує себе як художник по костюмах у прохідних картинах на кшталт «Любовних листів» та «Ліжка з колонами». Але вже в 1947 році виходить його легендарна колекція, що поклала початок стилю new look, і Christian Dior з'являються знамениті шанувальниці. З однією з них, акторкою та співачкою Марлен Дітріх, буде пов'язана практично вся подальша діяльність Діора у кіно.

Актриса та співачка Марлен Дітріх

Марлен Дітріх у фільмі «Страх сцени»
Марлен Дітріх у фільмі «Страх сцени» Марлен Дітріх у фільмі «У небі немає шосе»
Марлен Дітріх у фільмі «У небі немає шосе»

Після зйомок історичної картини«Паризький вальс», де Діор відповідав за костюми епохи Наполеона III, у тому ж 1950 виходить «Страх сцени» Хічкока, де Марлен Дітріх виконує головну рольі має тільки Christian Dior. Окрім суконь, на акторці з'являються штани та піджаки, що стало справжнім переломом в історії жіночої моди. Наступного року Діор знову шиє костюми для нового фільму «У небі немає шосе» - наряди Дітріх остаточно затверджують панування new look у Європі та Америці.

Ава Гарднер на примірці у Крістіана Діора
Ава Гарднер у фільмі «Маленька хатина»

Ще однією музою та близьким другом дизайнера стала актриса Ава Гарднер. Вона абсолютно не схожа на Марлен Дітріх, і для неї Діор створює більш жіночні сукні, що підкреслюють фігуру не за допомогою корсета та пишних спідниць, а за рахунок фактури тканини. У 1957 році, за кілька місяців до смерті, Крістіан встигає попрацювати з Гарднер як дизайнер костюмів у фільмі «Маленька хатина».

Юбер де Жіванші

Мабуть, жодного дизайнера не знайдеться такої музи, як у Юбера де Живанші. Знайомство з актрисою Одрі Хепберн відбулося знімальному майданчику: Живанші створював костюми для героїні Хепберн у фільмі «Сабріна», який вийшов у прокат у 1954 році За дизайн суконь Сабріни модельєр отримав премію «Оскар», а актриса Одрі Хепберн залишилася назавжди клієнткою його модного будинку.

Наступного разу їм довелося зустрітися на знімальному майданчику фільму «Кумедна мордочка» у 1957 році, де Хепберн знову виконувала головну роль. На той час вона вже три роки шила повсякденний одяглише у Живанші і вирішила запросити дизайнера для створення вбрання до нового фільму.

Одрі Хепберн у фільмі «Кумедна мордочка»Одрі Хепберн у фільмі «Кумедна мордочка»Одрі Хепберн у фільмі «Сабріна»Одрі Хепберн у фільмі «Сабріна»

У 1961 році модний будинок Givenchy пізнав справжній тріумф: на екрани вийшов фільм «Сніданок у Тіффані», де Одрі Хепберн з'являється в тій маленькій чорній сукні. Для фільму створили три версії цієї сукні, всі вони належать приватним колекціонерам. Після «Сніданку у Тіффані» про Хепберн дізналися ті, хто ще нічого не знав про актрису, а ті, хто знав її, але не знав Живанші, дізналися і про нього.

Ще одним відомим фільмом, над костюмами якого попрацював Юбер де Живанші, стала картина «Як вкрасти мільйон» 1966 року. Головну роль передбачувано зіграла Одрі Хепберн: ми запам'ятали її з мереживної пов'язки на очах, яка, як вважала її героїня, робила схожою на гангстершу.

Одрі Хепберн у фільмі «Сніданок у Тіффані»Одрі Хепберн у фільмі «Сніданок у Тіффані»Одрі Хепберн у фільмі «Сніданок у Тіффані»Одрі Хепберн у фільмі «Сніданок у Тіффані» Одрі Хепберн у фільмі «Як вкрасти мільйон»Одрі Хепберн у фільмі «Як вкрасти мільйон»

Ів Сен Лоран

Дизайнер Ів Сен-Лоран часто створював костюми для театральних вистав, чого не скажеш про кінофільми Втім, на його рахунку одяг героїв двох легендарних картин двох легендарних французів: Луїса Бунюеля та Клода Лелуша.

В 1966 Бунюель запросив Іва Сен-Лорана на зйомки «Денної красуні», де модельєр познайомився з Катрін Денев (повторення історії Хепберн і Живанші). Для сюрреалістичного фільму Сен-Лоран одягнув Денева в одяг зі своєї колекції прет-а-порте 1966 року. А в 1967 році він мав створити костюми для Анні Жірардо, Іва Монтана та Кендіс Берген - акторів фільму «Жити, щоб жити» знакового режисера Клода Лелуша, якому, щоб повторити оглушливий успіх «Чоловіки та жінки», потрібно було зняти майже ідеальний фільм про кохання.

Катрін Денєв із режисером Луїсом Бунюелем на зйомках «Денної красуні»
Катрін Денєв у фільмі «Денна красуня»
Катрін Денєв у фільмі «Денна красуня»Катрін Денєв у фільмі «Денна красуня»Катрін Денєв у фільмі «Денна красуня»

Кадр із фільму «Жити, щоб жити»

Пако Рабан

Якщо знімаєш фантастику чи фільм про світ майбутнього, то без допомоги Пако Рабана не обійтися. Про Рабана заговорили в 60-х, коли одну за іншою він випускав колекції сучасних матеріалів»: металу, пластику, паперу. З того часу він жодного разу не звернувся до класики і продовжував експериментувати. Паралельно з випуском сезонних колекцій у 1967 та 1968 роках Рабан створював металеві купальники для «Шукачів пригод» Робера Енріко та легендарні костюми Джейн Фонди для «Барбарелли» Роже Вадима. У тому ж 1967-му дизайнер створив кілька костюмів, що запам'ятовуються, для Одрі Хепберн, яка знімалася у фільмі «Двоє на дорозі».

Ральф Лорен

У середині 1970-х Ральф Лорен бере участь у двох кінопроектах у ролі художника з костюмів. Треба сказати, що завдання у цих двох фільмах були абсолютно різними. Перша картина - чергова екранізація роману Скотта Фіцджеральда "Великий Гетсбі". У завдання Лорена входило створення чоловічих костюміву дусі 1920-х років: треба було показати гангстерів на світському прийомі та при світлі домашнього вогнища. Бездоганні костюми і м'які джемпери Лорена підійшли якнайкраще.

1977 року в прокат вийшла друга картина, над костюмами для якої працював Лорен, - «Енні Холл». Це був перший «майже серйозний» фільм Вуді Аллена з ним та Дайан Кітон у головних ролях. Лорен одягнув чоловіка і жінку в практично однакові речі, тому не завжди зрозуміло, чи перед нами пара головних героїв, чи два Вуді Аллена.

Кадр із фільму «Енні Хол»
Кадр із фільму «Енні Хол»
Кадр із фільму «Енні Хол»Кадр із фільму «Енні Хол»Кадр із фільму «Енні Хол»Кадр із фільму «Енні Хол»Кадр із фільму «Великий Геттсбі»

Джорджо Армані

Якщо взятися і підрахувати, скільки речей авторства італійського дизайнера Джорджо Армані було використано на зйомках різних фільмів хоча б у 1990-і, число буде прагнути до нескінченності. Після того як Армані попрацював у 1980 році над образом Річарда Гіра, який грав головну роль в «Американському жиголо», до дизайнера почали звертатися як до фахівця з чоловічого гардеробу. Піджаки, штани, сорочки Armani окремо й усі разом з'являлися у стільких бойовиках та мелодрамах, що порахувати вже неможливо. Втім, дуже рідко Армані виступав як дизайнер всього гардеробу, як у фільмі «Улюбленець» 2004 року (Джорджо Армані створив всі 38 предметів одягу для актора Кевіна Клайна і кілька суконь для Ешлі Джадд у ролі Лінди Портер). Найчастіше він лише додавав основних деталей на кшталт водолазок і піджаків для Шона Коннері. Схід сонця»1993 року. Одяг Armani також носила Лів Тайлер в «Вислизаючий красі» (1995) та герої «Недоторканних» (1987). Нескореним залишився тільки Джеймс Бонд: попри очікування, Агент 007 в жодній серії так і не з'явився в Armani (поки він носить лише Brioni).

Річард Гір у фільмі «Американський жиголо»Кевін Клайн у фільмі «Улюбленець»
Шон Коннері у фільмі «Сонце, що сходить»

Жан-Поль Готьє

За останні двадцять років, мабуть, великий внесоку створення костюмів для фільмів вніс Жан-Поль Готьє. Невідомо, як триває процес розробки вбрання в інших дизайнерів, але намальованих Готьє ескізів, добірок тканин, малюнків та фотографій зі зйомок вистачає на цілі виставки. Та й фільми, з якими співпрацює Готьє, стають культовими.

Перший досвід як художника по костюмах Готьє отримав у 1989 році, коли був запрошений Пітером Грінуеєм на зйомки фільму «Кухар, злодій, його дружина та її коханець». Готьє треба було втілити в життя задум режисера, який розділив місця дії у картині за кольором: герої одягнені в костюми, що збігаються за кольором із приміщенням. Якщо зараз це нескладно зробити за допомогою комп'ютерних технологій, то Готьє доводилося шити одну й ту саму сукню в кількох варіантах та кольорах.

Жан-Поль Готьє та Пітер Грінуей

Кадр із фільму «Кухар, злодій, його дружина та її коханець»
Кадр із фільму «Кухар, злодій, його дружина та її коханець»
Кадр із фільму «Кухар, злодій, його дружина та її коханець»

Наступним режисером, який покликав Готьє, став Педро Альмодовар. Для його фільму «Кіка» створював костюми Джанні Версаче, а Готьє мав попрацювати лише з однією героїнею – звичайно, головною. Для Вікторії Абріль, яка відігравала роль журналістки, яка знімає передачу «Гірше за день», дизайнер конструює гротескне вбрання, що натякає на постійну роботу з кров'ю та насильством.

У 1995 році за допомогою до Готьї звертається режисер Жан-П'єр Жене: він просить дизайнера одягнути з ніг до голови всю команду акторів фільму «Місто втрачених дітей», більша частинаяких, зрозуміло, діти. Задум режисера був у тому, що час дії невідомо глядачеві: ясно тільки, що все відбувається не зараз, але коли саме – не зрозуміло. У цьому фільмі вже не були потрібні, як у «Кіке», пластмасові бризки крові і груди, що розриваються, і Готьє довелося постаратися, щоб одяг не виглядав нудним. У фільмі з'являється натяк на улюблену дизайнером бретонську смужку: смугастими вийшли костюми багатьох дітей.

Педро Альмодовар, Вікторія Абріль та Жан-Поль ГотьєКадр із фільму «Кіка»
Кадр із фільму «Кіка»Кадр із фільму «Кіка»
Кадр із фільму «Місто втрачених дітей»
Кадр із фільму «Місто втрачених дітей»
Кадр із фільму «Місто втрачених дітей»

В 1997 виходить «П'ятий елемент» Люка Бессона і майже відразу стає легендою. Мілла Йовович, перетягнута, як мумія, еластичними стрічками, Брюс Вілліс в помаранчевій майці; Гері Олдман, більше схожий на Гітлера, якби той був модельєром одягу та ходив у смугастій піжамі; Кріс Такер у спідниці, точнісінько як сам Готьє, - ці та інші образи у фільмі вигадав і втілив саме Жан-Поль Готьє. Навіть робітниці «Макдональдсу» майбутнього отримали свою уніформу.

Кадр із фільму «П'ятий елемент»
Кадр із фільму «П'ятий елемент»Кадр із фільму «П'ятий елемент»
Кадр із фільму «П'ятий елемент»

• Власне виробництво. Працюємо з 2007 року.
• У штаті працюють 25 майстрів.
• На місяць ми відправляємо по 40-50 ростових ляльок по всій Росії
• Відмінні знижки для оптовиків
• Ми можемо пошити ляльку протягом 5 днів – найшвидші терміни по Росії
• Наші ляльки завжди відповідають узгодженому макету
• Голови наших ляльок зроблені дуже зручно для експлуатації
• Всі вироби виготовлені з якісних матеріалів і дуже зручні в чищенні
• Ми використовуємо щільний поролон та пінополістирол, що допомагає лялькам мати необхідні форми
• У нас завжди більше 100 ляльок Наявність – лялька може виїхати до Вас вже сьогодні
• Взуття наших ляльок на поліуретановій підошві – єдине в Росії

Доставка:

Доставка по всій Росії. Вартість доставки від 1000 руб.

Можлива доставка до інших країн. Вартість в цьому випадку визначається індивідуально.

Як зробити замовлення:

Спочаткуми вибираємо персонажа, яка є символом або талісманом, визначаємося з настроєм і зовнішнім виглядомляльки та створюємо макет або вибираємо фотографію, яка відповідає ідеям

Післяцього, підписуємо договір, терміни, виставляємо рахунок

Потімми відшиваємо всі деталі ляльки та на останньому етапіорганізуємо примірку з фото сесією та відеорядом, де забезпечуються останні редагування,

На завершеннявідправляємо Вам ляльку, Ви її отримуєте, і Усі радіють.

Як оплатити:

1. Готівкою в офісі компанії.
2. На Карту Ощадбанку
3. Безготівковим шляхом розрахунковий рахунок організації.

Для виставлення рахунку необхідно отримати від вас реквізити організації. ПДВ не сплачується у зв'язку із застосуванням спрощеної системи оподаткування.

Додаткову інформацію можна отримати, зв'язавшись із нашими менеджерами.

Важко знайти людину, яка не дивилася хоча б раз у житті культового фільму «П'ятий елемент». Жан Поль Готьє виступив художником по костюмах для цієї картини та розробив близько 1000 моделей! Дизайнер відомий своєю епатажністю, креативністю, артистичністю, а також елементами тонкої самоіронії та хуліганства. Для фільму «П'ятий елемент» це те, що потрібно.

Так, на екранах з'явилася Мілла Йовович, перетягнута, як мумія, еластичними стрічками, потім мужній Брюс Вілліс у помаранчевій майці з декольте на спині. Гері Олдман, у ролі лиходія Зоргана, виступив прототипом Гітлера і був одягнений у смугасту чорно-білу гумову піжаму. А чого тільки коштували костюми Кріса Такера — леопардовий костюм чи костюм із трояндами підкорили глядачів.

Головна героїня Лілу в перших епізодах була одягнена в костюм із білих еластичних бинтів. Пізніше вона вбралася в обрізану білу майку, золотисті легінси, помаранчевий гумовий джгут у формі підтяжок та армійські черевики. Костюм Лілу ідеально доповнював образ її героїні.

Цікаво, що після екранізації бойовика багато дизайнерів, надихнувшись костюмом Лілу, створили схожі сукні з елементами бандажу.

Багато хто пам'ятає Брюса Вілліса в ролі мужнього Корбена Далласа в помаранчевій майці, але мало хто знає, що на спині він мав жіноче декольте.

На роль екстравагантного Рубі Роуза спочатку було запрошено американського музиканта Прінса. Співак вважав ескізи Готьє надто жіночними і відмовився від ролі, зате Кріс Такер з радістю погодився взяти участь у зйомках. І правильно зробив!

tumblr.com, сайт

Роль ексцентричного бізнесмена-тирана Зоргана у гумовому костюмі дісталася Гарі Олдману.

Другі персонажі теж отримали розкішні костюми. Стюардеси на борту корабля з'явилися в білих перуках і в синій декольтованій уніформі.

А ось так виглядала оперна співачка, синьошкіра інопланетянка Діва Плавалагуна.

Навіть робітниці «Макдональдсу» майбутнього отримали свою унікальну уніформу.

Поки писала цей текст, захотілося переглянути фільм ще раз, а тобі?

Жан-Поль Готьє чудовий художник, що створює витончені, вишукані моделі з легким нальотом епатажу та яскравою чуттєвістю. При цьому його творчість відрізняє тонка самоіронія, деяке хуліганство та артистичність, що роблять одяг "від Готьє" позбавлений буржуазного пафосу. Тому його моделі такі затребувані серед зірок естради та кіно, а робота його як художник по костюмах неймовірно цікава.

Фільм 1. "Falbalas" Жака Беккера. Враження дитинства.

"Я завдячую кіно тим, що став модельєром", - каже Жан-Поль Готьє. Сильне враженняна юного Жана-Поля зробив французький фільм 1944 «Falbalas» (у нас його перекладають, як «Дамські ганчірки»). "Коли мені було дев'ять чи десять років, я вперше побачив "Falbalas" фільм режисера Жака Беккера з Мішлін Прель.

Дія фільму відбувалася в ательє Марсель Роша, де знімали Будинок мод, де працює головний герой. Це відкрило цілий казковий світпереді мною. Звичайно, були й корсети моєї бабусі, але «Falbalas» був справді спусковим механізмом. Там неймовірно точно описаний світ паризьких кутюр'є. Тому, коли я почав працювати для Кардена та Пату в 1970 р, я зрозумів, що потрапив Falbalas!

Цікаво, що не лише знімали у Будинку мод М. Роша, але він був і художником по костюмах у цьому фільмі.

Марсель Роша

Марсель Роша відкрив свій будинок у 1924 році. Він дружив із Жаном Кокто та Полем Пуаре, до того ж був впливовим дизайнером зі світовим ім'ям. Його клієнтами були зірки Голлівуду, такі як Керол Ломбард, Марлен Дітріх та інші.

модель М. Роша

Для актриси Мей Вест, Марсель Роша створив чорний корсет з осиною талією з мереживом шантильї. Він взагалі приділяв велику увагу жіночій білизні. У 40-х роках, коли була популярна тонка талія, він ввів у моду напівкорсет, який утягував талію і мав підв'язки для панчох. І називався він "guepiere" (у перекладі з французького "оса").

У нас його ім'я добре відоме завдяки духам. Свої перші парфуми він випустив у 1944 році як весільного подарункудля дружини. Назвав їх просто - "Femme" (Жінка). Фірма "Лалик" розробила флакон у вигляді фрагмента жіночої фігуриз тонкою талією та округлими стегнами, кажуть, його надихнула на такий дизайн Мей Вест. Кількість парфумів була дуже обмежена, адже йшла війна, тому на них записувалися в чергу.

норовливими клієнтками,

Творчість самого Жана-Поля Готьє також вирізняє певний момент перебільшення. Втім, на мою думку, він робить це досить цікаво. Пізніше доля дала шанс і самому Готьє попрацювати як художник по костюмах у кіно. Зі всіх дизайнерів, які надавали свої костюми для зйомок, Жан-Поль, на мій погляд, справді додав у фільми яскраві, важливі акценти, допоміг точніше розкрити характери персонажів та суть самої картини.

Фільм 2. 1989 р. «КУХАР, ЗЛОДІЙ, ЙОГО ДРУЖИНА І ЇЇ КОХАННИК»
ПІТЕРА ГРИНУЕЯ. СЕКСУАЛЬНА АГРЕСИВНІСТЬ.

Jean Paul Gaultier, Peter Greenaway - Party 1993, Theatre des Champs Elysees

Це перший фільм Жана-Поля Готьє, в якому він виступав як художник по костюмах. Незважаючи на жорсткий сюжет, фільм дуже мальовничий та неймовірно образний. Його називають «шедевром торжествуючої мальовничої видовищності».

На цьому фільмі зібралася чудова команда чудових професіоналів: режисер – Пітер Грінуей, людина з нестандартним поглядом на світ (до речі, художник за освітою), художник – постановник Бен ван Ос (хто не пам'ятає його «Дівчину з перловим сережкою»?!), мій улюблений композитор – Майкл Найман («Піаніно», «Контракт рисувальника» та багато іншого). Актори - Майкл Гейбон (обличчя якого, завдяки «Гаррі Поттеру» відоме тепер усьому світу), Хелена Міррен (прекрасна «Королева» Фрірза, актриса з російським корінням) та Тім Рот (тонкий, прекрасний актор, улюбленець Тарантіно, тепер ще відомий любителям серіалів) по «Обдури мене»). І костюми у цьому фільмі зіграли велику роль.

Девіз фільму «їжа, секс та смерть». Стиль Готьє, з його сексуально агресивними сукнями, корсетами, вузькими спідницями, високими підборами ідеально вписався в цю концепцію. Гринуей обожнює все структурувати. Так у цьому фільмі його любов до порядку набуває образу комбінату харчування: у кухні готується їжа, у ресторані – з'їдається, у туалеті – викидається. Кожен із цих об'єктів має свій колір: зелений, червоний та білий. Колір костюмів героїв також змінюється в залежності від того, в якому приміщенні вони знаходяться. Поки герої йдуть через кухню, їхній одяг сіро-зеленого відтінку, проходять до зали ресторану – вона стає чорно-червоною, йдуть у туалет – чорно-білою. Причому зроблено це не на комп'ютері, а пошиті нові костюми іншого кольору.

Ну і фінальне, демонічне плаття Хелени Міррен точно і образно підкреслює напруженість сцени. Героїня схожа в ньому на дивовижну птицю, що заплуталася в мережі.

Самоцитування.

Аналогічна сукня, але іншого кольору з колекції кутюр'є

Колекція 2009 - 2010 та Леді Гага

Фільм 3. 1993 «КІКА» П. АЛЬМОДОВАРА.
Кривавий гламур

У кітчевій картині абсурду «Кіка» Готьє виступає вже не як художник по костюмах, а лише як дизайнер однієї зірки – Вікторії Абріль. Мені здається, що цей персонаж за своєю естетикою найближчим є дизайнеру, його художньому «я». Інших персонажів одягав Джанні Версаче.

П. Альмодовар, Вікторія Абріль та Жан-Поль Готьє

ескізи костюмів до фільму

кадр з фільму "Кіка"

Цей костюм з фільму знаходиться у Музеї Вікторії та Альберта у Лондоні.
Part of the "Cyberpunk" outfit designed by Jean-Paul Gaultier for Victoria Abril в 1994 film "Kika" directed by Pedro Almodovar. Victoria Abril's character, Andrea "Scarface" Caracortada є висока ходьба його motorcycle по відношенню до Мадриду, що носить futuristic combat clothes such as these s electronicly controlled lights and elements.

Що ж до суконь для Андреа – провідної програми "Найгірше за день", то режисер попросив Жан-Поля уявити, що вона щойно стала жертвою катастрофи, але й при цьому вона має виглядати гламурно.

Вибір гами цих суконь не випадковий. Тут не лише пряма асоціація: червоний колір кров, чорний смерть. Тут і дотримання іспанських традицій з лютим сексуальним темпераментом, кровожерністю кориди, граціозністю фламенко.

У цьому кадрі поділ сукні нагадує потоки крові, які заливають екран. Ефектна метафора, передана через костюм. "Її костюми відображають характер героїні", - каже Альмодовар. А Готьє назває цей стиль "кривавий гламур".

Волосся звивається гумовими проводами,

блискучими червоними пластиковими аплікаціями капає на туфлі кров.

"Це відображення естетики жаху, сміттєвого дизайну та пост-панку в моді, а в результаті вийшло естетичне насильство", - сказав Альмодовар. Ці костюми чудово вписалися в стиль фільму, додавши йому певну частку візуальної гостроти та гротеску.

"Це відображення естетики жаху, сміттєвого дизайну та пост-панку в моді, в результаті вийшло естетичне насильство», - сказав Альмодовар. Ці костюми чудово вписалися в стиль фільму, додавши йому певну частку візуальної гостроти та гротеску.

Катрін Денев у сукні від Готьє

Знаменитий костюм Мадонни

Фільм 4. 1995 р. «МІСТО ВТРАЧЕНИХ ДІТЕЙ»
МАРК КАРО, ЖАН-П'ЄР ДРУЖИНІ.
ВПЕРЕД У МИНУЛЕ

Дивлячись на персонажів фільму "Місто втрачених дітей" відчуваєш почуття, немов із старої, курної скрині дістали чарівний театр. Карліки, велетні, однакові чоловічки, сіамські близнюки, що говорить мозок ... і діти, що знаходяться по інший бік від цього.

І всі вони одягнені від Готьє. "Найбільший талант Жана-Поля Готьє полягає в тому, що він переносить своє особисте бачення у всесвіт фільму. Та як!", - сказав про дизайнера Каро, один із режисерів фільму.

"Ми обидва віримо в крайність краси, яку багато людей визнають дивною. Ця ж крайність присутня і на його показах мод".

ескізи костюмів, кадри з фільму "Місто втрачених дітей"

"Місто втрачених дітей" - картина дуже французька, з особливим національним колоритом. Готьє намагався зробити костюми у стилі перших французьких фільмів. «У старих французьких фільмах зображення має дуже велике значення», - сказав дизайнер. «Наприклад, у фільмах "L"Argent" ("Гроші") Марселя Л"Ерб'є та " Les Enfants дю Paradis" (Діти райка") Марселя Карне. Я бачив ці фільми будучи дитиною - моя мама дивилася їх по телевізору. Вони вплинули на мене і на моє ставлення до моди. Фільм "Гроші" - це свого роду "Метрополіс". Це все фільми у стилі Art Deco.

кадр з фільму "Гроші"

Каро сказав, що у картині немає певного часу. Зрозуміло, що справа відбувається не зараз, але ви й не знаєте, коли саме", - розповідав Готьє. "Він сказав мені, щоб я подивився фільми Чарлі Чапліна, наприклад, « Kid»(«Малюк»).

Кадр із фільму "Малюк"

Він хотів, щоб діти виглядали якось так, так само. Часом – десь від початку століття до 40-х років”.

кадр з фільму "Місто втрачених дітей"

"Я відчував, - продовжував свою розповідь Готьє, - що елегантність пішла в минуле, але думав, що було б здорово і сучасно скласти разом різні епохи, щоб вийшов передчасний період."

Справжній светр бретонських моряків, який так популяризує Готьє. У 18 столітті жителі Бретані (регіон на північному заході Франції) плавали до Англії продавати цибулю. Ці торговці носили такі светри, які робили їх пізнаваними здалеку. Вони були дуже щільно пов'язані незвичайним способом– не пропускали воду, протистояли вітру та холоду. Цей спосіб в'язання таких светрів бритонці зберігали у секреті. Оскільки їх носили щільно одягненими на тіло, то називали "другою шкірою моряків".

Сам Жан - Поль у своєму "фірмовому" джемпері та моделі від кутюр з його колекцій

Мені подобається, що мої костюми у цьому фільмі є частиною його атмосфери. Вони грають вирішальну роль у кіно, але й зроблені вони для кіно, а не як реклама Жана-Поля Готьє.
Мабуть, робота з дітьми так захопила Готьє, що через роки він зробив дитячу колекцію.

1997 П'ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ ЛЮК БЕССОН.
УНІСЕКС МАЙБУТНЬОГО

Одна з найпомітніших картин Ж.-П. Готьє, це, звісно, ​​«П'ятий елемент». Він розробив для цього фільму 954 костюми. ""Я хотів самого найкращого дизайнера, А ним є Жан-Поль"", - сказав Бессон. "Він відчуває колір, він знає смак Нью-Йорка"". Простір фільму, дія якого відбувається в майбутньому, дозволило Готьє втілити у костюмах усі свої фантазії. Так, навіть для брутального Корбена Далласа, у виконанні Брюса Вілліса, він вигадав костюм із декольте на спині, яке зазвичай є деталлю жіночих суконь.