Органические удобрения — как использовать органику на участке. Органические удобрения: какие виды бывают, способы и нормы внесения в почву
Важную роль в стабильности и плодородии почвы играют органические удобрения, которые делятся на две группы:
- Растительные – торф, компосты, лиственная и дерновая земли, древесная зола и перегной.
- Удобрения животного происхождения – коровий и конский навоз, птичий помет.
При внесении органических удобрений в почву, ее структура значительно улучшается. Это способствует размножению живых микроорганизмов, которые приносят большую пользу, как для почвы, так и для самих растений.
Каждое из органических удобрений обогащено абсолютно различным составом. Нередко неправильное применение удобрений органического происхождения приводит к тому, что у растений развивается дефицит питательных веществ. Для того чтобы избежать подобных последствий, рекомендуется вносить органические вещества в виде компостного материала.
Компост – это смесь различных органических веществ с добавлением минеральных удобрений, в виде суперфосфатов или фосфоритной муки. Под действием разложения в компостах образуются доступные питательные вещества, необходимые для активного роста растений, разветвления корневой системы и достижения богатого урожая. Компостные материалы можно приготовить в домашних условиях.
Для приготовления компоста понадобится:
- Клочок земельного участка;
- Солома или растительные остатки (листья, картофельная ботва, усики земляники, скошенная трава);
- Навоз, птичий или кроличий помет;
- Торф;
- Известь и фосфоритная мука.
Сначала на земле раскладываются растительные остатки в виде соломы, листьев или ботвы толщиной в 10-15 сантиметров. Затем слой навоза или помета 15-20 сантиметров и слой торфа 15-20 сантиметров. Поверх выложенного торфа рассыпается известь, смешанная с фосфоритной мукой в соотношении 1:1. На каждый квадратный метр компостной кучи рассыпается 50-60 грамм смеси.
Если нет возможности достать фосфоритную муку и известь, компостную кучу можно приготовить без этих компонентов. Но их содержание улучшит свойства компоста и в дальнейшем питательную структуру почвы. Сверху на компостную кучу выкладывается еще один слой навоза толщиной 10-20 сантиметров. Закрывается она небольшим слоем земли.
Необходимо выдержать компост в течение 7-8 месяцев, после чего его можно использовать в качестве удобрения.
Компостные кучи следует организовывать в затененных местах, где нет воздействия прямых солнечных лучей, под действием которых будет прекращена жизнедеятельность полезных бактерий и микроорганизмов. В летний период заготовки компостной кучи, для обеспечения затенения, можно вокруг посадить тыкву или кабачки.
Направив ветви растений на кучу, периодически проверять наличие корней и образование новых отростков тыквы. При появлении коней, необходимо их срезать с ветви, для того чтобы корневая система не развилась и не изымала полезные вещества с компостной кучи. Прекрасным источником теневой стены для компоста может послужить посеянная рядом кукуруза или подсолнечник.
Полезные советы по созданию компостной кучи
Можно также организовать кучу в теневой стороне дома или сарая.
Важно! В компостную кучу категорически запрещается класть остатки больных или зараженных растений, так как возбудители болезней не погибают даже при полном разложении растительных остатков. Попав с компостом в почву, они снова заразят здоровые культуры болезнью.
Помимо компостного материала, в качестве органической добавки для грунта используется и наиболее доступный материал – коровий и конский навоз или птичий помет.
Как улучшить урожайность?Нам постоянно пишут письма, в которых любители садоводы переживают, что из-за холодного лета в этом году плохой урожай картофеля, помидоров, огурцов, и других овощей. В прошлом году мы публиковали СОВЕТЫ, по этому поводу. Но к сожалению многие не прислушались, но некоторые все же применили. Вот отчет от нашей читательницы, хотим посоветовать биостимуляторы роста растений , которые помогут увеличить урожай до 50-70%.
Прочитать...
Куриный помет
Куриный помет является ценным высококонцентрированным органическим удобрением. Он отличается своим быстродействием, так как его вещества легко растворяются и являются легкодоступными для растений.
Удобрением из куриного помета можно пользоваться на любых почвах и применять для разнообразных растений. Наиболее удачное использование данного компонента производится для растений, приостановившихся в росте, а также для поднятия уровня урожайности различных ягодных культур, таких как смородина и клубника.
Для того чтобы удобрить огород птичьим пометом при перекопке, его предварительно необходимо высушить, а затем перетереть или растолочь до консистенции порошка. Птичий помет также используется в качестве жидкой подкормки растений. Для этого необходимо на одну треть емкости насыпать помет, а остальное пространство заполнить водой. Настоять смесь в течение двух-трех дней, периодически помешивая, для ускорения процесса брожения. Готовый раствор разбавляется водой в соотношении 1:3 и вносится в почву при перекопке.
Важно! Куриный помет обладает высокой концентрацией, поэтому использовать его необходимо с осторожностью. Рекомендуется вносить данное удобрение в небольших дозах с меньшей концентрацией, но более часто.
Хранить птичий помет можно, как в отдельных кучах, так и в мешках. Для того чтобы снизить уровень потери азота в птичьем помете, необходимо периодически в процессе накопления помета добавлять к нему торф или суперфосфаты.
Одним из методов применения навоза является приготовление жидкой подкормки для растений, кустарников или деревьев.
Чтобы приготовить жидкую подкормку, необходимо заполнить емкость коровьим навозом на половину и залить ее доверху водой. Оставить для брожения на одну – две недели, периодически помешивая. Перед внесением полученного жидкого органического удобрения в почву, его необходимо разбавить водой в 2-4 раза. Чем суше будет земля, тем больше нужно разбавлять водой полученный раствор. На квадратный метр земли следует вносить одно ведро разбавленного раствора.
В коровяке фосфора содержится значительно меньше, чем других элементов, что может негативно сказаться на растениях. Например, если подкармливать навозом огурцы, то при недостатке фосфора блокируется поступление в растение азота. Это может привести к накоплению нитратов в плодах, и урожай будет вреден для здоровья человека. Длительное фосфорное голодание ведет за собой замедление роста растений и плодов, что влияет на общую численность и качество урожая.
Для того чтобы получить полноценное жидкое органическое удобрение из коровьего навоза, а также избежать неприятных последствий от недостатка фосфора, необходимо на ведро получившейся жижи навоза с водой внести 50-60 грамм суперфосфата, для восполнения недостатка фосфора.
Кроме того, навоз вносится в почву в свежем и перепревшем состоянии. Свежий навоз необходимо вносить в осенний сезон, после уборки урожая, а перепревший вносится по весне при перекопке. В процессе разложения навоза в почве, образуется углекислый газ, который способствует улучшению воздушного питания растений. Также снижается уровень кислотности земли, который очень вреден для роста растений.
Хранить навоз лучше в уплотненных кучах, так достигается наименьшее количество потери аммиака. В процессе накапливания навозной кучи, можно периодически в нее добавлять фосфоритную муку, которая под действием разлагающегося навоза будет растворяться, повышая уровень фосфора и преобразовываясь в легкодоступную форму для растений.
Благодаря плотной структуре коровьего навоза, его можно применять для любой почвы и для разнообразной растительности. Обладает средней теплоотдачей, благодаря чему используется для создания парниковых грядок под огурцы, дыни или арбузы.
Конский навоз представляет собой рыхлую, пористую структуру, в состав которой входят помимо фекалий, сено, элементы подстилки (опилки, торф, хвойные остатки). Конский навоз находится в стадии постоянного разложения и обладает высокой теплоотдачей, благодаря чему используют в качестве обогревателя парников и делают из него органические подкормки.
Для того чтобы использовать конский навоз в качестве подкормки для комнатных растений, необходимо набрать на одну третью часть пластиковой бутылки конских фекалий и залить литром воды. Полученную смесь необходимо настоять в течение одной недели, затем все тщательно перемешать и разбавлять раствор по одной крышке от бутылки на 10 литров воды.
Хранить конский навоз рекомендуется в одной куче, либо в мешках. Внесение конского навоза в землю в весеннем периоде при перекопке, обеспечит обогащение почвы необходимыми питательными веществами. Это сделает структуру почвы более рыхлой и влагоемкой.
Органические удобрения растительного происхождения
Торф представляет собой разложившиеся растительные остатки в виде порошковообразной структуры. Существует три вида торфа: верховой, низинный и переходной. Верховой торф отличается достаточно низкой степенью разложенности растительных остатков и низким уровнем содержания зольных и питательных элементов для растений. Такой вид торфяного соединения находит достаточно широкое применение в качестве подстилки для животных, а в дальнейшем и для создания компостов, и для внесения в качестве органики в почву.
Низинный торф отличается высоким уровнем разложения и содержанием золы и азота. Переходный торф обладает средними показателями.
Торф: основные свойства природной подкормки
Из торфа изготавливаются компосты, кроме того он вносится в почву в чистом виде. Для внесения в почву наиболее полезным видом является низинный торф, который обогащен зольными веществами и обладает высокой концентрацией извести и закиси железа.
Помимо органических удобрений животного происхождения, для улучшения структуры почвы и обогащения ее полезными питательными веществами, применяются зеленые растения – сидераты (зеленые удобрения). Это растения (горчица, горох, вика, рожь), которые высаживаются для того, чтобы получить достаточно большое количество зеленой массы, для дальнейшего заделывания в почву, тем самым повышая плодородие. Выросшие сидераты срезаются перед цветением или сразу после начала цветения, когда в растениях содержится большое количество питательных веществ.
Сидераты можно не только заделывать в почву, но и оставлять их на поверхности, тем самым предохраняя ее от засушливости, выветривания и большой потери влаги.
Данную зеленую растительность рекомендуется именно срезать или скашивать, для того, чтобы в почве оставалась корневая система. Именно она способствует разрыхлению почвенного грунта, а также образованию гумуса, микроорганизмов и грунтовых червей. Кроме того, корневая система сидератов обеспечивает вытягивание питательных веществ из наиболее глубоких слоев почвы. Это позволяет наибольшее использование питательных веществ культурными видами растений.
Скошенные растения, которые будут оставаться на поверхности земли, необходимо проливать специальным экстрактом Байкал – ЭМ1 в утренние или вечерние часы. Это будет способствовать быстрому разложению и ферментации зеленой массы.
Для экономии бюджета и увеличения количества, можно использовать специальный экстракт ЭМ, приготовленный на основе Байкала ЭМ1. Для этого необходимо в 10-литровое не металлическое ведро поместить 7 килограмм нарезанных растительных остатков. Затем в 7 литрах воды развести 250 грамм сахара и 250 грамм Байкала-ЭМ1. Полученной смесью залить зеленые остатки нарезанной растительности и укрыть полиэтиленовой пленкой ведро, установив сверху гнет, ограничив тем самым доступ воздуха.
Поставить настаиваться в течение 10-15 суток в темное место, периодически встряхивая ведро, для освобождения экстракта от образовавшихся газов.
В качестве травяных остатков можно использовать лекарственные травы: зверобой, ромашку, тысячелистник, а также чеснок. Полученным экстрактом проливать скошенные сидераты в соотношении 100 мг на 10 литров воды.
В естественных условиях почва будет находиться под мульчей, то есть под скошенной растительностью должен постоянно образовываться гумус. Мульча выполняет роль «шубы» для грунта. В дневные часы солнцепека она защищает почву от излишнего пересыхания, а ночью от остужения. На границе между мульчей и грунтом поселяются полезные микроорганизмы, образовывая питательные органические вещества и улучшая структуру почвы.
Помимо мульчирования, из зеленой массы сидератов изготавливается жидкая подкормка. Для этого необходимо в емкость уложить свежую траву. Затем залить водой в соотношении 1 килограмм травы на 10 литров воды. Оставить настояться в течение пяти дней, периодически помешивая для более быстрого процесса брожения. Приготовленным раствором поливаются культурные растения, тем самым увеличивается количество и качество урожайности.
И немного о секретах Автора
Вы когда-нибудь испытывали невыносимые боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:
- невозможность легко и комфортно передвигаться;
- дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
- неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;
- боль во время или после физических упражнений;
- воспаление в области суставов и припухлости;
- беспричинные и порой невыносимые ноющие боли в суставах...
А теперь ответьте на вопрос: вас это устраивает? Разве такую боль можно терпеть? А сколько денег вы уже "слили" на неэффективное лечение? Правильно - пора с этим кончать! Согласны? Именно поэтому мы решили опубликовать эксклюзивное интервью Олега Газманова , в котором он раскрыл секреты избавления от болей в суставах, артритов и артрозов.
Внимание, только СЕГОДНЯ!
Состав навоза зависит от вида животного, его корма, подстилки, способа хранения и степени разложения. Азота больше содержится в овечьем и конском навозе, а также навозе на торфяной подстилке.
Химический состав свежего навоза, % :
Ниже состав свежего навоза по другим данным,в % :
Составные части | Навоз на соломенной подстилке | Навоз на торф. подстилке | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
смешанный | конский | коровий | овец | свиней | конский | коровий | |
Вода | 75 | 71,3 | 77,3 | 46,6 | 72,4 | 67 | 77.5 |
Органика | 21 | 24.5 | 20,3 | 31,8 | 25 | - | - |
Азот (N) | 0,5 | 0,58 | 0,45 | 0,83 | 0,45 | 0,8 | 0,6 |
Фосфор (F2O5) | 0,25 | 0,28 | 0.23 | 0,23 | 0.19 | 0,25 | 0,22 |
Калий (К2О) | 0,6 | 0,63 | 0.50 | 0,67 | 0.60 | 0.53 | 0,48 |
Известь (СаО) | 0,35 | 0,21 | 2,4 | 0.33 | 0,18 | 0.44 | 0,45 |
Магний (MgO) | 0,15 | 0,14 | 0,11 | 0,18 | 0,04 | - | - |
Сернистая кислота (SO3) | 0.10 | 0,07 | 0.06 | 0,15 | 0,8 | - | - |
Кремниевая кислота (SiO2) | - | 1,77 | 0,85 | 1,47 | 1,08 | - | - |
Окись железа и алюминия (R2O3) | - | 0,11 | 0,05 | 0,24 | 0,07 | - | - |
По степени разложения навоз различают на свежий, полуперепревший, перепревший и перегной.
- Свежий навоз. солома незначительно меняет цвет и прочность. Водная вытяжка (вода, пропущенная через навоз) – красновато-желтоватого или зеленоватого цвета.
- Полуперепревший навоз. Солома имеет темно-коричнекый цвет и легко разрывается. Водная вытежка из него темного цвета.
- Перепревший навоз. Нельзя обнаружить отдельные соломины. Представляет собой однородную черную мажущуюся массу. Водная вытяжка из него бесцветная. Перегной. Однородная рыхлая землистая масса, темно-коричневого цвета.
Изменение состава навоза в зависимости от степени разложения:
Полуперепревший навоз, находившийся какое-то время в навозохранилище или буртах, теряет свой первоначальный цвет, так как солома в нем приобретает темно-коричневую окраску. В состав полуперепревшего навоза входит примерно 75% воды, 0,5% азота, 0,3% фосфора, 0,4% калия, или, если пересчитать на килограммы, с 10 кг навоза вносится в среднем 50 г азота, 25 – 30 г фосфора, 40 – 50 г калия.
Перепревший навоз, так же как перегной, представляет собой однородную массу, это продукты глубокого разложения органического вещества, и в некоторых случаях рекомендуется использовать именно эти группы навоза.
Хранение навоза
Существуют следующие способы хранения навоза.
- Горячий (рыхлая укладка). Навоз рыхло укладывают в штабеля шириной 2–3 м и высотой 1,5–2 м. При этом создаются благоприятные условия для аэробных бактерий, и температура навоза поднимается до 70°. Через 3-4 месяца может потеряться (перепреть) 1/2–1/3 часть сухого органического вещества. Этот способ применяют, когда требуется в короткий срок получить хорошо разложившийся навоз.
- Холодный (плотная укладка). Навоз плотно укладывют в штабеля шириной не менее 2-3 м и высотой 1,5-2 м. После утрамбования массы штабеля сверху накрывают, чтобы уменьшить поступление воздуха и сократить потери азота. При этом разложение, за исключением поверхностных слоев, происходит в анаэробных условиях (без доступа воздуха) при температуре 20-25° зимой и 30-35° летом. Разложение происходит медленнее, чем при горячем способе. Свежий навоз превращается в полуперепревший через 3-5 месяцев, а в перепревший – через 7-6 месяцев. За 3-4 месяца навоз теряет 1/9–1/10 часть сухого вещества. Этот способ наиболее приемлемый.
- Горяче-уплотненный (рыхлая с уплотнением укладка). Свежий навоз укладывают сначала рыхло метровым слоем шириной 2-3 м, а на 3–5-й день, когда навоз разогреется до 50-60°, его сильно уплотняют и на него таким же образом укладывают следующие слои, пока высота штабеля не достигнет 1,5-2 м. После уплотнения навоз разлагается в анаэробных условиях при температуре 30-35°. Полуперепревший навоз образуется через 1,5-2 месяца, перепревший – через 4-5 месяцев. Этот способ хранения применяют в случаях, когда в навозе имеются возбудители болезней или необходимо ускорить его разложение.
Добавки к навозу
Навоз будет лучше, если при укладке его добавить (послойно через 15-20 см) суперфосфат (до 2% от веса) или 3-5% фосфоритной (или костяной) муки. Навоз будет храниться лучше, если его компостировать с торфом. Если нет торфа, его можно заменить почвой, но ее должно быть меньше – 20-30% от веса навоза. Сверху и сбоков кучу полезно обложить дерном.
Применение навоза
Под яровые культуры навоз лучше запахивать осенью, за исключением легких почв. Перегной следует вноситьб весной. Навоз при внесении необходимо сразу запахать (чтобы уменьшить потери органики и азота). Запахивают навоз на глубину пахотного слоя (на тяжелых почвах несколько мельче, чем на легких). Более разложившийся навоз запахивают на меньшую глубину.
При недостатке навоза его можно заделывать в лунки или гнезда в половинной норме. Перепревший навоз полезно вносить и при посадке деревьев и кустарников из расчета 5-10 кг в посадочную яму.
Дозы определяют в зависимости от культур, и исходя из норм использования растениями питательных веществ в первый год после запашки. На менее окультуренных почвах, во влажных и холодных районах дозы навоза обычно более высокие.
Использование растениями из навоза в первом году части питательных веществ
В первый год после запашки навоза использование питательных веществ из него, в зависимости от вида навоза, особенностей культур, составляет часть порядка 8-38% азота, 30-55% фосфора, 46-80% калия (см. таблицу).
Навоз | N, г/кг навоза | Р, г/кг | К, г/кг |
---|---|---|---|
Свежий навоз на соломенной подстилке | |||
коровий | 0,4-1,7 (1,0)* | 0,8-1,5 (1,1) | 2,3-4 (3,1) |
конский | 0,5-2,2 (1,3) | 0,8-1,3 (1,0) | 3,0-5,1 (4,0) |
свиней | 0,4-1,7 (2,0) | 0,6-1,0 (1,3) | 2,8-4,8 (4,8) |
овец | 0,7-3,1 (1,9) | 0,8-1,3 (1,0) | 3,1-5,4 (4,2) |
То же, на торфяной подстилке | |||
коровий | 1,2-3,0 (2,1) | 0,8-1,4 (1,1) | 2,4-4,2 (3,3) |
конский | 1,6-2,3 (2,0) | 0,7-1,2 (1,0) | 2,2-3,8 (3,0) |
* В скобках даны средние значения (г/на 1 кг.навоза). Действие навоза продолжается на легких песчаных по-чвах 3-4 года, на глинистых 6-10 лет. |
Для удобрения лучше использовать перепревший или, хотя бы, полуперепревший навоз, а под посадку (посев) – только перепревший, а лучше перегной. В свежем соломистом навозе количество доступного для растений азота недостаточно, особенно в первые два месяца после внесения его в почву.
Конский и овечьий навоз разлагается быстрее, ввиду чего его целесообразно применять на тяжелых почвах, где разложение органического вещества происходит медленно.
Научные исследования и практика свидетельствуют, что избыток нитратов в овощах нередко связан с чрезмерным внесением свежего (неразложившегося) навоза. В некоторых случаях при внесении в почву свежего навоза из нее выделяется аммиак, являющийся токсичным для растений; листья увядают и впоследствии усыхают. В таких случаях навоз надо побыстрее засыпать почвой.
Навозная жижа
Навозная жижа (коровяк) – полужидкий и жидкий навоз, – это быстродействующее азотно-калийное удобрени.
Из многих анализов мочи и навозной жижи рогатого скота и лошадей как средние можно предложить следующие:
Из этих данных видно, что как моча, так и навозная жижа могут быть отнесены к азотистым и вместе с тем калийным удобрениям, что в моче фосфорной кислоты совсем нет, а в навозной жиже очень мало, что моча, просачиваясь сквозь подстилку, лишается значительной части азота и кали, а приобретает весьма немного фосфорной кислоты. Но кроме того, такое изменение мочи указывает вообще на легкость потери азота как в ней, так и в навозной жиже.
Навозную жижу целесообразно использовать для компостирования с торфом и разными растительными отходами, а также для подкормки (0,5–1 кг/кв.м). Для приготовления компостов и подкормки растений жижу разводят водой в 3-5 раз. Чтобы повысить эффективность раствора жижи, на ведро раствора добавляют фосфорное удобрение (6–10 г Р).
Как удобрение навозную жижу в первую очередь можно вносить как основное удобрение под все растений, из расчета 200- 300 кг на 100 м.
Используют ее и при подкормках всех декоративных и овощных культур (50-70 кг на 100 м2). Особенно она эффективна при азотном голодании растений.
При подкормках навозную жижу разбавляют водой в соотношении 1: 5 или 1: 7 в зависимости от ее концентрации. Подкормки фр-яг и офощных культур проводить не позже, чем за месяц до уборки урожая.
Экстракты из навоза
В магазинах среди товаров для садоводов можно увидеть канистры с экстрактом из коровьего или конского навоза. Реклама говорит, что эти экстракты вполне могут заменить несколько тонн навоза и даже лучше навоза, поскольку они обогащены различными необходимыми растению добавками.
Жидкие органические удобрения типа навозных экстрактов предназначены для питания растений. Если основной запас элементов питания растений содержится в гумусе, то жидкие удобрения используются для подкормки в те периоды, когда растения этого требуют. Они не служат пищей для почвенной микрофлоры и не способствуют пополнению запасов гумуса. Для подкормки растений экстракты навоза и другие жидкие органические удобрения лучше, чем минеральные, так как элементы питания растений содержатся в них в более сбалансированном виде и кроме того, они не наносят почвенной микрофлоре такой вред, как минеральные удобрения особенно в высоких дозах. Однако надо всегда помнить, что экстракты из навоза очень богаты растворимым азотом и поэтому применять их надо умеренно и только в определенные периоды развития растений. В перепревшем навозе азот переходит в нерастворимую форму и поэтому нет опасности передозировки.
Таким образом: навоз – питание для почвы, экстракты из навоза – питание для растений и заменять друг друга они не могут.
Фекалии
Это быстро и сильно действующее удобрение, богатое азотом и фосфором. Средний химический состав фекалий:
Одним взрослым человеком за год выделяется около 500 кг фекалий (450 л мочи и 50 кг кала). Лучше, когда фекалии в выгребных ямах систематически засыпают торфяной крошкой или землей, либо их смесью (каждый раз 1 стакан или больше), которая устраняет неприятный запах и препятствует размножению мух.
В течение 6 месяцев из фекалий может потеряться более 60% азота. Надо иметь в виду также, что они могут содержать яйца глистов. Чтобы сохранить азот и уничтожить возбудителей болезнй, фекалии используют в основном для приготовления компостов, лучше с торфом. Хороший перегной получается при компостировании сухих листьев или дерна, сложенного послойно и обильно политых фекалиями. Смесь фекалий с землей до нужной температуры не разогревается, поэтому ее надо продержать не менее 3 лет.
Уриной (мочой), собранной от 50 человек можно удобрить один гектар земли, что эквивалентно добавлению 120-150 кг азота на гектар. Другими словами, урины, ежедневно собранной от одного челевека хватит для удобрения 1 кв м поля. Для почв,бедных азотом, можно использовать и больший объем в несколько заходов.
Вносить фекалии непосредственно в почву не следует, особенно под овощные культуры, которые используются в сыром виде. Из санитарных соображений вносить фекальные удобрения в почву лучше осенью (1,5–2 кг/кв.м). Удобряют смесью, состоящей из 1 части фекалий и 3-4 частей торфа. Хорошие результаты получаются при удобрении песчаных и легких суглинистых почв. Вносить в почву (особенно в глинистую, где это удобрение приводит к образованию почвенной корки) лучше в лунки или бороздки с последующей засыпкой землей.
Различные пути использования урины как удобрения:
- Добавление урины без разбавления. До посева урина может дбавляться без разбавления. Неразбавленная урина используется для удобрения деревьев. Также урина может дбавляться для увлажнения компоста.
- Добавление урины с разбавлением. Если зерновые начали расти, урина разбавляется водой в соотношении 1 к 4 до 10 для удобрения растений. Безопасным является добавление 1 к 7 (1 часть урины на 7 частей воды) для всех растений.
После удобрения рекомендуется засыпать участок землей или листвой во избежание испарения.Чтобы не произошло загрязнения, рекомендуется использовать урину только во время вегетационного периода,то есть весной или летом, для озимых культур – ранней осенью. Нельзя использовать удобрение в зимнее время!
Пудр-клозет (сухой туалет)
В небольших домашних уборных часто используют пудр-клозет (с подсыпкой торфяной крошки) или современные биотуалеты. В качестве пудр-клозета используют пластмассовый контейнер, на дно которого в начале насыпают небольшой (2-4 см) слой торфа. Для удобства в работе более крупный контейнер можно поставить на ось с двумя съемными колесами.
Торфа для засыпки надо столько, чтобы смесь получалась не мажущаяся, а рассыпчатая (тогда ее легче удалить из контейнера (ямы). В среднем в год на одного человека требуется, как минимум, (сухой торфяной крошки): сфагнового 100 кг, лугового 300 кг. По возможности эти дозы увеличивают в 2-3 раза.
Если нет торфа, для присыпки можно использовать опилки, мелкие стружки (от эл-рубанка), соломенную резку, сухую листву, подсушенный прудовой ил, а для пудр-клозета даже огородную землю.
Компостированные фекалии – это качественный перегной.
Свежие фекалии содержат патогены(болезнетворные бактерии и вирусы. Поэтому перед употреблением на поле или в саду они должны пройти обработку. Компостированные фекалии безопасны для использования и они:
- улучшают структуру земли,
- улучшают качество земли,
- хорошее удобрение (фосфор, калий, магнезиум).
Какое количество компоста нужно испольовать?
Человеческие отходы за год содержат только 0,5 кг азота, 0,2 кг фосфора и 0,17 кг калия. Поэтому компост лучше использовать как улучшитель почвы, чем как удобрение, и может быть добавлен в довольно больших количествах:
- 1-2 литра компоста на кв метр земли,
- 2-3 литра/кв м для растений с высоким потреблением азота, как картофель и лук,
- 3-4 литра/кв м для растений с очень высоким потреблением азота, как кукуруза, помидоры,
- 1 часть компоста, смешанная с 1 частью земли для балконных растений.
«Отсад»
Осадок сточных вод на полях орошения («отсад») содержит по сравнению с фекалиями меньше питательных веществ. В зависимости от влажности осадка и удобряемой культуры, дозы осадков от 2 до 10 кг/кв.м.
Птичий помет
Птичий помет является полным быстродействующим удобрением, так как в нем питательные вещества находятся в легкодоступной форме. Состав его меняется в зависимости от вида птиц, их возраста и корма. По химическому составу он в 3-4 раза богаче, чем коровий навоз.
В 10кг куриного помета содержится в среднем 220 г азота, 180 г фосфора и 110 г калия. Птичий помет в саду обычно применяют в жидком виде для весенней и летней подкормок плодовых и ягодных культур. Одну часть помета разводят 7-8 частями воды и настаивают 2 сут. Перед внесением в почву смесь взбалтывают и еще раз разбавляют водой в соотношении 1:1. Ведро такой смеси вносят из расчета одно на 2м2. Птичий помет можно применять и осенью при перекопке сада в норме 250-300 г на 1 м2.
Составные вещества (%):
Помет кур содержит значительно больше питательных веществ, чем помет уток и гусей. От одной курицы можно получить в год до 6 кг, утки 8 ru, гуся 11 кг. помета. Если нет своих птиц, помет можно приобрести на птицефабриках. Здесь его обрабатывают при высокой температуре или компостируют.
Применение помета
Питательные вещества помета быстро растворяются в воде, легко усваиваются. Кроме того, они высвобождаются постепенно и поэтому, в отличе от минеральных удобрений, сохраняют.свое действие 2-3 года (что необходимо учитывать при внесении помета).
Птичий помет в саду обычно применяют в жидком виде для весенней и летней подкормки плодовых и ягодных культур. Одну часть помета разводят 7-8 частями воды и настаивают 2 сут (по другим источникам настаивать птичий помет с водой, чтобы он перебродил, нецелесообразно – потери азота составят 50%). Перед внесением в почву смесь взбалтывают и еще раз разбавляют водой в соотношении 1:10 – 1:12. Ведро такой смеси вносят из расчета одно на 2 кв.м.
Птичий помет можно применять и осенью при перекопке почвы в норме 1-1,5 кг сырого помета (или 0,6-0,8 сухого) или в меньших дозах: 0,3-0,5 сырого помета (0,2-0,3 сухого), для внесения в борозды, лунки – 0,08-0,1 кг. Для жидких подкормок (0,05-0,1 кг) помет разбавляют водой непосредственно перед внесением в почву в соотношении 1:10 или 1:12 и тщательно перемешивают. рименяют в основном для подкормки.
Овощам, требующим больше калия (картофель, некоторые корнеплоды и др.), дефицит его восполняют добавкой удобрения, например 100 г хлористого калия на 1 кг помета. Однако надо помнить, что передозировка помета опасна, так как в результате ее – накопление нитратов в овощах. Чтобы устранить вредней действие помета, его вносят вместе с соломой, торфом или опилками в соотношении 3:1.
Дозы птичьего помета под овощные культуры , кг/кв.м (по А.Попову):
Культура | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Ка-пу-с-та б/коч | 0,6-0,8 (весной или осе-нью) | 0,5 | 4-8 л на кв.м |
Тык-вен-ные. то-ма-ты | 1,5-2 (вес-ной) | 0,8-1 | 14-18 л/кв.м |
Кор-неп-ло-ды | 0,9-1 (толь-ко се-нью) | 0,5-0,6 | 10-15 л на кв.м |
Лук, чеснок | 0,9-1 (осе-нью) | 0,4-0,5 | 5-10 л на кв.м |
Зе-лен-ные | 1-1,2 (осе-нью) | 0,5-0,6 | на вно-сят |
Картофель | 1,2 (весной) | не вносят | не вносят |
1
- Дозы (кг/кв.м) сырого (све-же-го)
по-ме-та с под-стил-кой при основной об-ра-бот-ке
по-чвы 2 - То же, дозы сы-ро-го чи-с-то-го по-ме-та 3 - Дозы жидких подкормки на-сто-ем: 1 часть чи-с-то-го по-ме-та за-ли-ва-ют 100 ча-с-тя-ми воды и дер-жат 2-3 суток при ком-нат-ной тем-пе-ра-ту-ре. Под-кар-м-ли-ва-ют через 7-10 дней (с пос-ле-ду-ю-щим поливом чи-с-той во-дой), но не реже 3 раз за сезон. Для сбалансирования пи-та-тель-ных ве-ществ по-лез-но до-ба-вить (из рас-че-та г д.в. на 1 вед-ро помета): азота 10-80, калия 10-100. |
Хранение
Чтобы сократить потери азота, которые за 2 месяца могут достигать 30–60% от первоначального его количества, помет нужно хранить, компостируя послойно (20 см) с различными влагопоглощаемыми материалами – торфом, опилками или соломенной резкой (25–50% от веса помета). Сухой компост поливают. Через 2 месяца он готов. При этом в нем погибают патогенные микроорганизмы, яйца гельминтов, и семена сорняков.
Такой пометный компост лучше заделывать в почву осенью. На песчаных почвах это можно сделать весной – за две недели до посева или высадки рассады. Пометный компост лучше вносить в бороздки или лунки.
Птичий помет можно также хранить в сухом месте в смеси с торфокрошкой или порошковидным суперфосфатом (соответственно в соотношении 25-60 и 6-10% от массы помета) или в закрытой таре. либо, компостируя его его с различными поглощающими влагу материалами: торфом, опилками или соломенной резкой в соотношении 3:1. Сухой помет лучше хранить в какой-либо емкости (полиэтиленовом мешке, бочке и т.п.), защищенной от воздуха.
Торф
В торфе содержится немного доступных для растений питательных элементов, но зато он увеличивает содержание гумуса и улучшает структуру почвы. Содержится относительно много азота, находящегося, однако, в плохо усвояемой форме. Для перевода органических форм азота в доступные для растений минеральные формы (нитраты, аммиак) торф зкономически целесообразно использовать для приготовления компостов. Темный цвет торфа способствует поглощению тепла и быстрому прогреву почвы.
По степени разложения различают три типа торфа. Верховой отличается слабой степенью разложения растительных остатков и высокой кислотностью. Низинный характеризуется высокой степенью разложения и меньшей кислотностью. Переходный торф занимает промежуточное положение между ними.
Химический состав различных типов торфов , % :
Торф обогащает почву органикой, способствует регуляции влажности почвы, улучшает ее структуру. Применяют в основном для компостов и мульчирования. Применять торф для удобрений в чистом виде экономически невыгодно, так как он содержит мало питательных вещест (затраты не окупаются прибавкой урожая). Необходимо иметь в виду, что все торфа разлагаются в почве медленно, и заключенные в них питательные вещества не могут быть быстро использованы растениями. Для удобрения почвы можно применять выветрившийся низинный торф с высокой степенью разложения (35–60%). Переходный и верховой торф используют для компоста.
Вносят торф в любое время года, даже зимой по снегу. Но нельзя забывать, что к нему необходимо добавлять известь. На огороде торф лучше всего добавлять в компосты, а также в почвенные смеси для выращивания рассады и защищенного грунта.
Перегнойная земля
Дерново-перегнойная и навозно-перегнойная земля, лучше суглинистая, – это ценное удобрение и прекрасный компонент для почвенных смесей. Занимает промежуточное положение между огородной землей и перегноем.
Дерново-перегнойная земля . Весной нарезают дерн толщиной около 10-15 см с мощным травостоем. Укладывают дернины рядами (трава к траве) в штабеля в виде куба со стороной 1 м. Каждый 25–30-см слой дерна переслаивают 5-см слоем свежего навоза, навозной жижи, помета или фекалий. По мере укладки пласты дерна увлажняют.
В верхнем слое оставляют углубление для полива и сбора дождевой воды. Размеры штабеля не должны по высоте и ширине превышать 1,8 м. Для защиты от дождя штабель укрывают пленкой, но поддерживают во влажном состоянии – летом время от время поливают водой или лучше разбавленной навозной жижей и один, лучше два раза перекладывают. К осени земля готова.
Навозно-перегнойная земля. Получают ее из разложившегося навоза, смешанного с землей, обычно ее берут из парника (из-под огурцов) и выдерживают еще один год.
Компосты
Компост - очень распространенное сильное удобрение, получаемое в результате ферментации (разложения) смеси органических веществ, часто с добавлением минеральных удобрений. Видов компоста много.
Общие правила по приготовлению компостов
При приготовлении разного вида компоста следует придерживаться общих правил.
- Какая куча или "ящик"? Стоит хорошенько задуматься, что сооружать - "ящик" (короб) или кучу (штабель)? Кстати, есть хорошая пословица чешских садовников: "три маленькие компостные кучи лучше, чем одна большая", в справедливости которой каждый из нас имеет возможность со временем убедиться. Хотя оптимальный размер "ящика" для кучи в литературе обычно рекомендуется такой, чтобы каждая стенка была длиной около метра, надо учитывать преимущество маленьких куч, состоящее в том, что бактериям, на долю которых выпадает основной труд по превращению органики в настоящий компост, достается больше кислорода.
- Площадку под компост желательно выбрать в незатопляемом затененном месте, на углу участка. Ширина кучи (траншеи) 1-1,5 м (не более 1,8 м), высота 1-1,25 см. На приусадебных участках компостирование удобно проводить в коробах.
- Из чего компост? В качестве материалов для хорошего садового компоста можно использовать все виды органических отходов, способных более или менее быстро разлагаться. Это выполотые сорняки, послеуборочные остатки растений, скошенная трава, сено, солома, кухонные отходы, опилки, стружки, опавшие листья, газеты без цветной печати и т.д. Каждый вид растений вносит в компост свою лепту и обогащает его каким-либо элементом питания. Хороший компост невозможно получить из одного какого-нибудь материала, например из соломы. Скошенную газонную траву (когда её много) перед тем, как помещать в компостную кучу, надо подсушить, а также неплохо переслаивать ее более грубыми и сухими материалами, например опилками или опавшими листьями.
- Перечислим некоторые всем известные растения, которые полезно добавлять в компост. Крапива накапливает азот и железо, пастушья сумка – микроэлементы, ромашка и окопник – калий и кальций, тысячелистник – серу. Одуванчик своим длинным стержневым корнем извлекает кальций из глубоких слоев почвы и накапливает его в своей листве. То же самое делают люцерна и горчица в отношении фосфора.
- Особенно важно вносить в компост материалы, богатые азотом. Азот необходим для жизнедеятельности микроорганизмов, осуществляющих компостирование. Чем больше азота, тем быстрее идет этот процесс. Самая лучшая азотсодержащая добавка в компост – это навоз какого-либо животного или птичий помет. На тот случай, если навоз невозможно достать, вот перечень других богатых азотом добавок: костная мука, крапива, стебли и листья бобовых, скошенная трава. Можно использовать также мочу, ее разводят в 4 раза и поливают ею компост.
- Все составляющие компост компоненты следует по возможности измельчать, это значительно ускоряет процесс ферментации.
- Что нельзя вносить в компост?.
Это, прежде всего, то, что не разлагается – стекло, полиэтиленовые пакеты, изделия из пластмассы и т.д. Обсемененные сорняки превращают компост в рассадник сорняков, их не следует вносить в компостную кучу. Картофельную и томатную ботву, зараженную фитофторой, лучше не сжигать, а компостировать отдельно и подольше. Полученный из нее компост можно использовать под те культуры, которые не болеют фитофторой, например ягодные кустарники (но не землянику).
Растения, зараженные вирусными болезнями, а также капусту, зараженную килой, нельзя использовать для компоста. Их уничтожают каким-либо способом или удаляют с участка. - Добавки земли. В компост обязательно надо добавлять некоторое количество земли. С землей в компост вносят те микроорганизмы, которые осуществляют разложение растительных остатков. К тому же земля содержит минералы, которые, хотя и в небольшом количестве, входят в состав хорошего компоста. Землю и торф добавляют и для того, чтобы предотвратить потери жидких и газообразных веществ, образующихся при ферментации (разложении органических веществ). При компостировании добавляют послойно через 15-20 см смесь земли и торфа или, хотя бы только землю (огородную почву). В оптимальном варианте компост должен содержать около 70% растительных остатков, 20% навоза и 10% земли.
- Минеральные добавки. Чтобы обезвредить действие кислот, образующихся при ферментации, и получить компост, как хорошее универсальное удобрение, при закладке компоста в него добавляют известь (если ее нет в компостируемом материале). Это, прежде всего, известняковая или доломитовая мука, которые увеличивают содержание кальция и магния и нейтрализуют кислотность (4-5 кг\м3). Известь обязательно добавляют к кислому торфу, опилкам, стружкам, хвои, листьям деревьев и т.п.
- Очень важно вносить в компост послойно обогащающие добавки (см. ).
- Компост должен быть всегда влажным! Компостная куча (свободная, в штабеле или коробе) должна быть все время влажной. Если компостируемый материал сухой, при укладке в кучу его постепенно увлажняют навозной жижей, разбавленными фекалиями (1:3), раствором микробиологических удобрени (например, Байкал_ЭМ1) или хотя бы водой. В жаркую погоду его надо регулярно поливать. Это важно также для размножения червей.
- Для ускорения и равномерного созревания компоста кучу летом 1-2 раза перелопачивают – перекидывают массу лопатой на другое место рядом. Это особенно важно при использования для компостирования фекалий и т.п., которые могут содержать яйца глистов и др. возбудителей болезней. Температура наружных слоев кучи ниже, поэтому эти слои не обеззараживаются. Лучше, если эти слои снять (не использовать для удобрений) и добавить в новую кучу. Чтобы ускорить процесс ферментации, «горение» массы следует довести до температуры 60°.Для этого надо сразу полить компост горячей водой (60–70°). При этом погибают болезнетворнае микробы, однако качество компоста несколько ухудшается. В конце сентября компостную кучу (короб) рекомендуется еще раз полить горячей водой, затем накрыть пленкой.
- Компост считается готов, когда большая часть массы полностью разложится, становится однородной, темно-коричневой. В результате получается сыпучее, удобное для применения удобрение. Процесс компостирования зависит от компонентов, обычно длится не менее 9-12 месяцев. Для заделки компоста в почву с покрытием слоем огородной земли можно применять компост и раньше – через 4-6 месяцев.
Соотношение азота и углерода в компосте. Компостирование - микробиологический процесс и органические материалы служат пищей для микроорганизмов. Для них небезразличен химический состав того материала, который они должны разложить. Для их активности существенное значение имеет соотношение в исходном материале углерода и азота. Установлено, что наиболее благоприятным для деятельности микроорганизмов является соотношение в пределах 11-20 частей углерода на 1 часть азота, то есть углерода может быть больше, но в определенных пределах.
Материалы с низким содержанием азота (ниже 0,7%). Они разлагаются медленно, с большой потерей органического вещества. К этой группе относятся: опилки, бумага, древесная кора, солома. Рекомендуется компостировать их с добавлением материалов, богатых азотом.
Материалы со средним содержанием азота (0,7-1,5%). Они составляют основную массу компостируемого материала. Их можно использовать без добавления азота, в таком случае получаемый из них компост обладает небольшой эффективностью как удобрение; применяется он, главным образом, для улучшения почвы. К этой группе относятся: послеуборочные остатки, выполотые сорняки, кухонные отходы, древесная листва.
Материалы с высоким содержанием азота (выше 1,5%). Они используются как добавки к материалам первой и второй группы для повышения качества компоста. Компост, полученный с этими добавками, представляет собой хорошее удобрение для растений. К этой группе относятся: навоз, птичий помет, стебли и листья бобовых, молодая скошенная трава, все отходы мясоперерабатывающей промышленности, рыбные отходы, ил из прудов.
Обогащающие компост добавки
Чтобы компост стал универсальным удобрением, способным удовлетворить все запросы растений в элементах минерального питания, в него надо внести обогащающие добавки. Садово-огородный компост состоит в основном из растительных остатков. Если в этот компост ничего не добавлять, то он будет представлять собой удобрение среднего качества. Если сделать анализ такого компоста, то окажется, что в нём совсем немного азота, не говоря уж о фосфоре, калии, кальции и других элементах. На таком компосте невозможно получить хороший урожай. Он служит в основном для улучшения физических свойств почвы, а не для удобрения.
Компост высокого качества должен содержать около 2% общего азота, а в растительных остатках его всего 0,7-1,5%. Это значит, что для получения полноценного удобрения к растительным остаткам надо добавлять богатые азотом вещества. В оптимальном варианте - это коровий навоз, который должен составлять около 10% компостируемого материала. Если в вашем распоряжении нет такого количества навоза, то компостную кучу можно поливать водной вытяжкой из навоза: 1 часть навоза на 20 частей воды или разведенной в 4 раза мочой.
Другие богатые азотом и более доступные добавки мы перечислим еще раз: скошенная молодая трава, крапива, зеленая масса бобовых растений, мясные и рыбные отходы, костная мука, птичий помет. Все, что относится к третьей группе компостируемых материалов. Точные количества этих добавок не указаны, и вам придется полагаться на интуицию, чтобы не переборщить. Компост с очень высоким содержанием азота тоже не желателен. Особенно осторожным надо быть с птичьим пометом.
Очень важно добавлять в компост соединения, богатые фосфором. Фосфор желательно вносить не в виде суперфосфата (1-2 кг\м3), а в нерастворимой форме фосфоритной муки (3-5 кг\м3). Это размолотая в муку богатая фосфором горная порода. В компостной куче, где очень высока микробиологическая активность, фосфоритная мука разлагается, фосфор переходит в связанное с органическим веществом состояние и входит в состав гумуса. Доза фосфоритной муки - 5-8 кг на м 3 компоста. Близкими свойствами обладает плавленый фосфат.
Для обогащения калием используют золу или сульфат калия (1-2 кг\м3), но не хлористый калий, токсичный для микроорганизмов. Для того, чтобы добавки распределялись равномерно по объему кучи, ее складывают слоями толщиной 20-25 см и в каждый слой вносят определенное количество обогащающих веществ.
Для обогащения азотом и заражения микрофлорой добавляют навоз, навозную жижу, куриный помет, фекалии и т.п. Можно использовать и минеральное азотное удобрение, лучше сернокислый аммоний, который добавляют послойно в количестве 0,5% от веса органики (3-3,5% от веса сухого вещества).
Секционный компост
Лучше устроить 3-х или, хотя бы, 2-х секционные штабеля (в каждой секции компост отличается по времени закладки и готовности), чтобы облегчить перелопачивание его и чтобы можно было равномерно использовать перепревший компост (перегной). Осенью и весной компост перелопачивают (перекладывают из первой секции во вторую, из второй в третью).
Конструкции компостных контейнеров
Садоводы-огородники, в зависимости от наличия у себя материалов и эстетических соображений, строят разные по конструкции компостные кучи, штабеля, коробы (“ящики”). Примеров очень много, вот один пример трёх-секционного контейнера, испробованного автором.
Материалы на одну секцию: деревянные бруски сеч. 40х40х2000 мм – 4 шт., 20х70х1300 – 8 шт., 20х90х1300 – 4 шт., 20х30х1300 – 4 шт., 20х40 – 4 шт.; железные прутья сеч. примерно 6х40х(700-900) мм – 8 шт., широкие доски (шириной 150-250*25 мм), длиной – по ширине стенки секции. Сечение основного бруска (40х40) должно обеспечить свободное опускание в паз широких досок. Железные прутья красят антикоррозиной грунтовкой. Бруски и доски пропитывают крепким горячим раствором медного купороса.
Для сооружения 4 стоек каждой секции скрепляют бруски шурупами, как показано на рисунке и так, чтобы нижние концы всех брусков были на одном уровне. Привинчивают железные прутья, как показано на рисунке и так, чтобы их часть длиной около 50-60 см была свободной (для втыкания в землю). Готовые детали красят атмосфероустойчивой краской. Широкие доски возможно заменить полосками шифера (но только пилить его надо обязательно с распиратором!!).
Для построения одной секции по углам строго квадратной площадки 1,1х1,1 м забивают все 4 стойки. При этом:
стойки должны быть строго вертикальны и на одном расстоянии друг от друга,
пазы соседних стоек должны находиться в створе, деревянные части стоек должны быть близко к земле, но не соприкасаясь с ней,
верх стоек должен быть на одном уровне. Для жёсткости конструкции по верху стоек (по периметру квадрата) прибивают 4 бруска сеч. 20х40 мм. По всем четырем сторонам секции в пазы опускают широкие доски или полосы шифера, оставляя небольшие зазоры между ними для проникновения воздуха (если аэробный компост), – секция готова. Аналогично пристраивают рядом ещё 2 секции.
Для удобства закладки компоста и перелопачивания (перебрасывания его вилами из одной секции в другую) полосы шифера на передней стенки секции и боковой (между секциями) временно вынимают из пазов.
Аэробный и анаэробный компосты
Эти два компоста отличаются процессами ферментации (брожения) органики. Первый – ферментация происходит с доступом воздуха, второй – без доступа воздуха. Преимущества того и другого представлены в таблице.
В достаточно отферментированном аэробном или анаэробном компосте при рН 7,0 очень хорошо размножаются полезные дождевые черви, превращая компостную кучу в «червятник». Капролиты (окаменевшие испражнения червей) вместе с разложившейся органикой, минеральными макро- и микро-элементами – суть плодородия почвы. Тонна такой биомассы дает до 3 тонн дополнительного и более раннего урожая.
Аэробный компост
Для приготовления такого компоста в одном из углов участка или за его пределами на незаливаемом водой месте, желательно в тени, отводят площадку шириной не менее 2 м произвольной длины. Органику компостируют в кучу (или штабель) высотой 1 м, шириной у основания до 2 м. На дно рекомендуется уложить радиально жерди, а сверху них постелить ветки. В этом случае удобно аэрировать кучу, периодически встряхивая ее за выступающие наружу концы жердей. Сначала укладывают слой до 30 см, впитывающий влагу (торф, опилки, листья, размельченную солому). Затем разную органику закладывают слоями толщиной 15–20 см. Ботву желательно измельчить. Каждый слой присыпается слоем садовой земли – тем самым добавляется микрофлора. Отходы увлажняют разбавленной в воде фекальной массой, добавляя к жиже золу. Из эстетических соображений кучу можно огородить сеткой (металлической, пластмассовой) или деревянной опалубкой (между досками должен быть зазор для проникновения воздуха). Для нейтрализации земли, торфа и опилок их известкуют. При большом содержании в компосте торфа или растительных остатков в него полезно добавлять азотные удобрения или навоз; однако в этом случае известь не применяют, иначе начнет выделяться аммиак (азот). Сверху кучу обкладывают землей слоем 10–20 см для поглощения выделяющихся газов. Компост должен быть всё время влажным, но не переувлажненны. При аэробном процессе влажность компоста желательно довести до 60%. На зиму сверху его укрывают старой пленкой (для утепления). Под пленку желательно уложить утепляющий слой 30–40 см из торфа, сухих листьев, лапника или камыша, а зимой дополнительно набросать снег. К весне компост бывает обычно готов.
Анаэробный компост
Его удобно готовить в яме (лучше цементированной) глубиной 0,5 м. Компост надо утрамбовать, покрыть пленкой и сверху ее присыпать землей. Если делают стенки, они должны быть непроницаемыдля воздуха.Закисшая масса (силос) готова через 0,5–2 месяца. Силос уже можно раскладывать на грядке слоем 3–10 см, сверху добавляя слой земли до 10 см. В почве компост через месяц становится отличным кормом для дождевых червей. А они для плодородия почвы просто необходимы.
Типы компостов
| | | | | | | | | | |
Садовый компост
Большинство огородников вместо компоста на основе навоза или торфа (в современное время – они, особенно навоз, роскошь, которую не каждый может себе позволить) готовят на основе самообеспеченности сборный (садовый) компост. Компостируют все, что есть – растительные остатки, скошенную траву, сухие листья, сорняки (до обсеменения), дворовый и домовой мусор, навоз, торф, солому, опилки, стружки, золу, сажу, отбросы на кухне (исключаются мыльные помои), фекалии, дерн. Важное условие – не использовать остатков растений, пораженных болезнями, загрязненных ядохимикатами или обработанных стойкими гербицидами. В частности, нельзя компостировать поражённые килой корни капустных растений, лук с белой гнилью, картофельные, томатные, земляничные и др. растительные остатки, пораженные килой, фитофторозом, нематодой. Их следует сжигать или укладывать в отдельную многолетнюю компостную кучу вдали от огорода.
Сначала укладывают слой торфа, листьев, соломы или перегнойной земли высотой в 25-30 см, на него по мере накопления все компоненты компоста. Для «закваски» через каждые 20-30 см укладывают слой 2-5 см перегнойной земли и слегка присыпают золой, суперфосфатом, аммиачной селитрой, известью, раскладывают куски дернины. проливают травяным настоем навозной или фекальной жижи. Для поддержания влажности поливают мочой, помоями или просто водой. Важно! Компост надо все время поддерживать влажным.
Период созревания сборного компоста – не менее года. Чтобы ускорить процесс, необходимо измельчать растительные остатки и перелопачивать всю массу, например, перекладывая из одной секции в другую.
Лучше одновременно делать не одну, а две компостные кучи. В одну складывать быстроразлагающиеся отбросы, в другую – трудно поддающиеся гниению отбросы, травы с толстыми одревесневшими стеблями, ботву (особенно пораженную болезнями), корневища многолетних сорных трав, щепки, опилки и т.п.
Тыквы на компостной куче
В первый год на компостной куче (на солнечном месте) выращивают тыквы и кабачки. Весной в посадочные места кладут по 1-2 ведра перегноя или плодородной земли и укрывают старой прозрачной (не черной) пленкой. Через неделю делают отверстия в пленке (или ее снимают), сеют сухие семена или высаживают рассаду. Покрывают нетканным материалом (снимают его после 10-15 июня). Тыквы вырастают до 20-30 кг (2-3 тыквы с кв.м), а компост в это время полностью созревает. Можно выращивать тыкву два года подряд. За это время семена сорняков в куче еще лучше перегнивают. Осенью перетряхивают кучу и формируют грядку высотой 30 см и шириной 1 м под зимний чеснок. После уборки чеснока компост переносят на грядки для моркови, капусты, картофеля (ведро на кв.м). На освободившемся месте закладывают новую кучу.
Торфо-навозный компост
Особенно сильнодействующие компосты получают смешиванием торфа с навозгой жижей, фекалиями, навозом, куриным пометом. 1 кг торфо-фекального компоста содержит примерно 6 г азота, 3 г фосфора и 3 г калия. Из них в первый год после запашки используется растениями около 1,5 г азота, 1 г фосфора и 2 г калия на 1 кг компоста. Оптимальные соотношения компонентов:
- на 3 части низинного торфа берут 1,5 (1-2) части навоза;
- на 1 часть верхового (сфагнового) торфа – 1-2 части навоза. Навоз закладывают в кучи слоями: сначала слой торфа 20-25 см, на него слой навоза 15-25 см, затем слой торфа и т.д., заканчивая слоем торфа (на высоте 1,5 м).
Навозно-фосфоритный компост
Фосфоритную муку добавляют к навозу в количестве 1-3%. Летом компост созревает через 1,5-2,5 месяца. Вносят 1-1,5 кг/кв.м компоста, в зависимости от содержания в нем фосфоритной муки.
Торфо-жижевый компост
Навозную жижу добавляют к торфу в количестве 10-20% от веса торфа. Сначала укладывают слой торфа толщиной 20–30 см (края делают несколько выше, чтобы удержать жидкость). Затем слой навозной жижи (10–15 см) и так чередуют слои далее, придерживаясь необходимого соотношения. Верхний слой должнен быть из торфа. Добавление фосфоритной муки (1-3%) и хлористого калия (0,5-0,7%) значительно улучшает качество компоста. Компост созревает летом в течение 1-3 месяцев. Компост вносят в количестве 1-2 кг/кв.м.
Торфо-фекальный компост
Фекалии добавляют к торфу в количестве 30-40% от веса торфа. Рекомендуется добавлять фосфоритную муку (2-3%). Компост созревает через 2,5-4 месяца. Вносят в количестве 1-2 кг/кв.м.
Торфо-навозно-фосфоритный навоз
К 1 части навоза добавляют 1-5 частей торфа. Фосфоритную муку вносят 1-3% от веса компоста. В летнее время компост созревает через 1-2 месяца. Вносят в количестве 1,5-3 кг/кв.м.
Навозно-фосфоритный компост
Фосфоритную муку добавляют в количестве 1-3% от веса навоза. Созревает через 1,5-2 месяца. На 1 кв.м вносят 1-2 кг компоста.
Листовой компост
Если в вашем распоряжении оказывается большое количество опавших листьев, то из них следует сделать отдельную компостную кучу. Это объясняется тем, что опавшие листья разлагаются совсем другой микрофлорой, чем прочие растительные остатки. К тому же это более медленный процесс. Если компост из растений можно использовать уже через год, то на разложение листьев требуется не меньше двух лет. Скорость разложения зависит также от вида деревьев. У некоторых видов, например дуба, каштана, листья содержат большое количество особенно медленно разлагающихся веществ, поэтому компост из этих листьев будет готов только через 3 года.
Из лесной подстилки, содержащей кроме листьев верхний слой почвы (состоящий обычно из листового перегноя), компост получается более лучшего качества.
Совет сжигать опавшие листья основывается на том, что на них сохраняются возбудители болезней. Однако за долгое время созревания компоста большая часть этих возбудителей погибает и, кроме того, этим компостом вы удобряете главным образом овощные культуры, которые болеют другими болезнями.
Для приготовления компоста листья собирают в кучу, хорошо увлажняют и плотно уминают. Для ускорения ферментации и получения лучшего удобрения сухие листья следует переслаивая через каждые 20 см свежим навозом и/или спелым компостом, плодородной землёй, обильно поливать фекалиями или навозной жижей. Летом кучу (короб) держат открытой, поддерживая влажность содержимого 70%. К листьям добавляют известь для нейтрализации кислотности. Если надо получить кислый компост для удобрения культур, предпочитающих кислую реакцию, например голубики, рододендронов, то известь не добавляют. Кучу из листьев накрывают соломой или старыми мешками для предотвращения высыхания и оставляют на два года. Надо только следить, чтобы куча не высыхала и при необходимости увлажнять ее. Для приготовления компоста из листьев можно использовать пластиковый мешок с отверстиями, в который плотно набивают листья со всеми соответствующими добавками.
Компост из листьев представляет особую ценность для песчаных и глинистых почв, нуждающихся в улучшении физических свойств. На песчаных почвах он увеличивает водоудерживающую способность, на глинистых содействует созданию комковатой структуры, а, следовательно, улучшает аэрацию и водопроницаемость.
Опавшую листву можно использовать для зимнего мульчирования грядок и для защиты зимующих культур от промерзания. Слой зимней мульчи из листьев должен быть толщиной 10 см. Весной эту мульчу следует рано удалить, так как слой слежавшихся за зиму листьев задерживает поступление тепла и воздуха в почву.
Опилочно-навозный компост
Опилки предварительно нейтрализуют и добавляют в них минеральные удобрения. Примерно через месяц бурт опилок разогреется до 10-50°. В это время добавляют навоз в соотношении 1:1. Термическая стерилизация способствует уничтожению семян сорняков и патогенных бактерий. Через 2-4 месяца после этого компост можно вносить в почву (8-10 кг/кв.м).
Опилки
Древесные опилки используют для рыхления почвы и, тем сымым, улучшения ее структуры, а также для приготовления компостов и мульчирования. Опилки имеют кислую реакцию (рН 3–4,5), при ферментации поглощают из почвы азот. На ведро опилок вносят npk (15–6–8) или, хотя бы, только азот, а также 120–150 г мела или гашенной извести; все тщательно перемешивают. Вместо сухих удобрений лучше опилки перед внесением их в почву увлажнить раствором минеральных удобрений. Для этого в 10 л воды растворяют вышеуказанную дозу NPK, увеличив ее в 5-6 раз. Также можно использовать мочу животных, разбавленную водой в 8-10 раз. Ведра раствора достаточно для увлажнения 3–6 ведер опилок. Опилки запахивают в почву осенью в количестве 0,5–5 ведер на кв.м (на тяжелых почвах больше, на легких песчаных меньше). При мульчировании толщина слоя опилок 1–3 см.
Зеленые удобрения
Одним из дешевых удобрений является зеленое удобрение – свежая трава скороспелых культур, предназначенная для заделки в почву (после скашивания – на том же участке, где выращивалась или с переносом на другой участок). По своему действию зеленые удобрения равноценны дефицитному в наше время навозу. Наиболее эффективны для применения на бедных гумусом подзолистых, особенно песчаных почвах. Хорошо действует и на торфяных почвах (ускоряет разложение торфа). Травы используют также и для компостов.
Зеленые удобрения можно посеять после уборки ранних овощей. Подойдут скороспелые культуры – салатная горчица, горох, бобы конские, люпин, овес, рожь, рапс и др. Перед наступлением осенних заморозков их скашивают и запахивают в землю. Озимую рожь и рапс лучше посеять в августе и запахать следующей весной.
При выборе растений на зеленое удобрение исходят из того, какое количество зеленой массы они дают. Некоторые растения содержат на корнях и клубеньках азот, который усваивают из воздуха. К таким растениям (сидератам) относятся люпин, клевер, вика, вигна, сераделла, горох, бобы, тритикале и др. Эти растения обогащают почву азотом, их корневая система глубоко рыхлит землю, поэтому их предпочитают. Почву можно улучшить посевом трав в междурядьях плодового сада, на пустырях, посевом сидератов в севообороте. Сидераты эффективно применять под картофель, корнеплоды и др. овощи. При уходе за почвой сидераты дают высокий урожай зеленой массы. Так. урожай люпина на песчаных почвах достигает 4 кг с кв. м, что по содержанию азота и органики эквивалентно такому же количеству навоза. В 10 кг эелёной массы люпина в среднем содержится (в г): азота 45, фосфора 12, калия 17, кальция 47, магния 12. Зелёную массу можно использовать для компоста, под вспашку и для скармливания скоту.
На площади 10 кв.м высевают семян (в г), например: люпина узколиственного 180 (на глубину 3 см), люпина многолетнего 45 (2–3 см), сераделлы 50 (1–2 см), вики 100–150.
Люпин. Сеют вразброс после уборки раннего картофеля и овощей, обычно в середине августа, из расчета 1,5 кг семян на сотку. Когда задерживаются с посевом, количество семян увеличивают на 20-25%. Если нет дождей, поливают. Через неделю появляются всходы, а через три-пять недель уже можно перекапывать грядку под зиму. 150 кг этого растения почти равноценны такому же количеству навоза.
Тритикале. После уборки овощей, в конце августа-начале сентября, нарезают борозды через 15 см м сеют семена тритикале через 2-4 см на ту же глубину. Весной, когда растения достигнут высоты 40 см (обычно к 1 июня), скашивают их. На грядках копают траншейки, кладут на дно траву тритикале, а сверху – перевернутый вверх корнями ком земли. Выравнивают грядку, сажают, например картофель (хорошо проросшие клубни). Хотя с посадкой происходит задержка, на такой почве картофель растет хорошо и даже обгоняет тот, что высажен в традиционные сроки.
Редька масличная (Raphanus sativus. var. Oleiformis) – скороспелая, холодостойкая (выносит минус 3°) культура. Хорошо растет на нейтральных и слабокислых почвах любого типа. По урожайности зеленой массы более, чем в два раза превосходит люпин, рожь, горчицу белую. На зеленое удобрение используют редьку масличную Радуга и Тамбовчанку. Сеют сплошным рядковым способом с ранней весны (как только оттает почва) до осени, включая сентябрь. При посеве в августе и в сентябре она дает больше листьев. Семена всхдят на 4-7-й день, а спустя 3 недели, когда появляются бутоны, – лучшее время для скашивания. Массу неделю подвяливают, затем заделывают под перекопку (от посева до перекопки проходит 30-40 дней). При возделывании редьки масличной:
- обогащается почва органикой, улучшается ее структура;
- снижается засоренность участка сорняками;
- сокращается численность вредителей и патогенных микроорганизмов, например возбудителей корневых гнилей и нематод в 1,5-3 раза;
- в 10 раз уменьшается загрязненность грунтовых вод нитратами.
Сапропель
Ил стоячих вод: озер, прудов, старых русел рек, канав (сапропель) – образуется в результате разложения растительных и животных организмов, преимущественно в анаэробных условиях. Он является ценным органическим и минеральным удорением. Средний состав сапропелей (в % от сухого вещества): – поверхностный слой: азота 2,1 (в 2–4 раза больше, чем в навозе); фосфора 0,4; калия 0,55%; – глубокий слой: соответственно 0,9–0,2–0,3%.
Сапропель применяют как в чистом виде, так и в виде компостов с навозом, фекалиями и другими органическими веществами. Как удобрение сапропель применяют особенно на кислых и лёгких песчаных и супесчаных почвах. При употреблении в чистом виде ил перед внесением проветривают с перелопачиванием и промораживают (чтобы содержащиеся в нем вредные закисные соединения превратились в окисные). Доза под зерновые культуры 300-400 кг/сотка, под овощные, картофель и кормовые корнеплоды 60-700 кг/сотка. В дерново-подзолистые и песчаные почвы ил вносят в количестве 3–6 кг на 1 кв.м.
Ряска
Это мелкое плавающее растение, ярко-зеленые листочки которого затягивают (примерно в середине июля) поверхность воды в прудах и др. водоемах. Ряска обладает способностью очищать воду – она делается прозрачной.
Ряска перегнивает довольно долго, поэтому ее целесообразно применять в качестве мульчи слоем примерно в 2-3 cм. Ряска легко вытаскивается из воды. Для этого длинную жердь кладут на воду и толкают ее вдоль берега и к нему.
Жидкие органические подкормки
Жидкая подкормка коровяком
Жидкие подкормки хорошо усваиваются растениями и дают быстро положительный результат. Их готовят из навозной жижи, коровяка, птичьего помета, мочи животных. Для приготовления подкормки посуду (бочку, бак) на одну треть заполняют органикой. Хорошо размешивают, заливают почти до верха водой. Ранее существовало мнение, что его надо готовить заблаговременно и подкармливать им только после брожения. Лучше же использовать раствор в день приготовления - во время брожения улетучивается азот в виде аммиака, что значительно обедняет подкормку. Заранее заливают только сухие органические удобрения - птичий помет, старый коровяк. Дают постоять 1-2 суток, не больше, несколько раз перемешивая. Непосредственно перед употреблением массу тщательно размешивают и разбавляют водой: навоз – в 5 раз, коровяк - в 6-7, птичий помет – в 8-10 раз. Подкормки нужно готовить в день использования, в крайнем случае накануне.
По необходимости в жидкие органические удобрения перед подкормкой можно добавлять минеральные: если растения имеют бледную окраску или надо усилить нарастание вегетативной (зеленой) массы, то азотные, а для ускорения созревания плодов - фосфорные и калийные (бесхлорные).
Жидкая подкормка из растений
Органику – траву, листья, сорняки (до образования семян), стебли малины и др. неодревесневшие растения кладут в емкость (исключая железную), которую ставят на солнце, чтобы масса лучше прогрелась. Крупные сорняки лучше измельчить. Заливают водой (сверху оставляют 10 см для брожения), закрывают тару пленкой и настаивают. Раз в день массу перемешивают для удаления газов. Еще лучше вместо воды добавить раствор препарата Байкал (1:100, из расчета примерно 20 л на 100 кг органики). В теплую погоду через две недели жидкость посветлеет (брожение закончилось). Перед употреблением ее разбавляют водой 1:5-10, а для молодых растений 1:15-20. Крапивная жижа особенно улучшает состояние ослабленных растений томата, капусты, огурца, сельдерея, губительно действует на гусениц и личинок вредителей (для бобовых и лука эта подкормка не годится). Периодически закладывают новую порцию зеленой органики и доливают воды. Нерастворившиеся остатки переносят в компостную кучу.
Как применять жидкие подкормки? Рекомендуется их проводить с интервалом 7-15 дней. Лучше подкармливать чаще, но более слабыми растворами. Поливать только укоренившиеся растения. При сухой почве ее предварительно надо промочить водой. Если растения бледные или требуется нарастить зеленую массу, в подкормку добавляют азотные удобрения. Для ускорения созревания плодов добавляют фосфорно-калиевые удобрения.
Биогумус от своих червей
Дождевые черви полезны – они не только рыхлят почву, но и обогащают ее гумусом. Но, к сожалению, в прохладной Нечерноземной зоне в естественных условиях в почве их обычно бывает немного. Размножение на своем участке дождевых (а также навозных червей) и заготовка с их помощью биогумуса позволяет легко решить эту проблему. Для разведения лучше подходят красные навозные черви (эйзения фотида), которых всегда можно накопать в полуперепревшей навозной куче или прошлогоднем компосте. От других видов червей они отличаются темно-бурой окраской с чередующимися темными и светлыми поперечными полосами. Важный отличительный признак – когда их берут в руки, они выделяют ярко-желтую пахучую жидкость.
Червятник устраивают так.
- Готовят культиватор (субстрат для корма и размножения красных дождевых червей) – используют прошлогодний не полностью готовый компост или подстилочный навоз (но не свежий). Компост, заложенный осенью, в апреле будет готов для корма червям. Особенно подходит ЭМ-компост, в котором черви плодятся чрезвычайно быстро. Субстрат кладут в тени слоем 15-50 см в кучу, в яму (траншею) глубиной 20-30 см или в ящик и выдерживают в течение 5-7 суток для удаления из него остатков аммиака или сероводорода. Размеры бурта произвольные. От мышей и кротов защитит мелкая сетка на дне и с боков. Разведение червей в ящиках (они должны иметь щели для аэрации и дренажа) можно проводить в городских условия (летом на балконе, зимой в подвале, регулярно увлажняя) с переработкой около 0,5 кг кухонных отходов в день.
- Собирают навозных или дождевых червей (из навоза, со старых компостных куч, под скоплением прошлогодних листьев и т.д.), кладут их в ведро вместе с землей, где они живут. Собирать лучше ранней весной в теплые дни. Заготовдивают черви также приманкой. Для этого в апреле на своем участке или в лесу делают канавку глубиной 10-15 см, шириной 20-25 см и ее заполняют прошлогодним компостом. Обильно увлажняют и прикрывают, например доской. Через 7-10 дней колонию червей в канавке собирают, а канавку заравнивают.
Червей вместе с их почвой помещают в подготовленные в субстрате культиватора ямки. Прежде, чем выпустить всех червей, полезно сначала сделать пробу – положить в ямку 10-20 особей и прикрыть тонким слоем субстрата. Если черви 2-4 дня они погибнут, надо найти и устранить причину. Если в основе субстрата навоз, достаточно отложить заселение червей на 3-4 недели, поддерживая субстрат во влажном состоянии.
Оптимальная популяция червей при заселении 1000-1500 крупных особей (200-300 г) на кв.м площади культиватора, хотя может быть и меньше. Ямки прикрывают субстратом, выравнивают его, накрывают воздухопроницаемым материалом (соломой, мешковиной). На следующий день субстрат обильно увлажняют.
Оптимальные условия для жизни червей – температура 18-26°, влажность 60-70% (регулярно поливают) и реакция среды – рН 5,8-7,5. Влажность считается достаточной, если из сжатого в руке комка компоста выделится 1-2 капли влаги. Поливают водой с температурой окружающей среды, воде дают сутки отстояться. От излишних дождей делают навес из прозрачной пленки. Но ни в коем случае нельзя покрывать пленкой саму поверхность субстрата (черви могут задохнуться). Место выбирают в тени. В таких условиях масса червей удваивается каждые 1-2 месяца (за летний период количество червей возрастает в 20-50 раз). - 3.По мере переработки червями компоста, органику через каждые 2-3 недели добавляют (разравнивая сверху), из расчета 5-см слой в неделю. Полезно добавлять кухонные отходы, траву, солому, опавшие листья и т.п. Бумажные отходы, солому и т.п. лучше предварительно измельчить, это ускорит их перегнивание. Последнее добавление корма проводят в конце октября (до наступления морозов). Популяцию можно довести до 10-20 тысяч на 1 кв.м, но для поддержания такой плотности придется часто кормить и чаще снимать «урожай» червей.
- 4.В результате биологической переработки червями компоста и навоза отделяют готовый биогумус от червей. Это делают через каждые 3 месяца, иногда только осенью до наступления холодов. Для этого содержимое культиватора высыпают частями на стол и т.п. Все черви собираются на поверхности стола под компостом. Биогумус используют по назначению, а червей и коконы (желтого цвета, величиной с половину рисового зерна) снова помещают в культиватор. Готовый компост перед внесением в почву можно просеять через сито 4-8 мм, вернув непереработанные фрагменты в культиватор.
Отделение червей делают и так. Внесение корма в культиватор задерживают на одну-две недели, затем наносят слой корма толщиной 5-6 см. Через 2-4 дня этот слой, наполненный червями, снимают и помещают в новый культиватор. Эту операцию повторяют 2-3 раза (добавляют в первый культиватор корм, снимают с червями и т.д.).
Вместо отделения червей применяют технологию «ползучей» кучи. Начальный бурт доводят до высоты 30-40 см. Затем новые порции добавляют не сверху, а с одной из сторон. Длина бурта постепенно увеличивается, а черви переползают в новый субстрат.
Так продолжают процесс культивации, добавляя к технологическим червям новую порцию корма (компоста или навоза). Навозные черви не переносят отрицательных температур. Поэтому осенбю надо позаботиться об утеплении культиватора (толстым слоем соломы и т.п.), либо перенести его (ящик) в помещение, где температура не опускается ниже 0°. Они могут щзимовать в ящиках с плотностью до 50 тыс. на кв. м. При температуре выше 3-4 ° придется их регулярно подкармливать.
Концентрированные органоминеральные удобрения
Промышленность готовит ряд высокоэффективных концентрированных органических или органоминеральных удобрений – продуктов переработок навоза, торфа, птичьего помета, соломы, опилок и т.п., таких как:
- ПРЕПАРАТ ЖТСККУ – для замачивания семян, опрыскивания растений, для совместного применения препарата с пестицидами.
- В течение 15 лет группа компаний "ПИКСА" занимается исследованиями в области почвоведения, агрохимии и экологии. За это время были разработаны уникальные биоорганические удобрения семейства «ПИКСА».
- Торфо-гуминовое удобрение. Это гранулированное комплексное органо-минеральное удобрение, которое под торговой маркой “Тогум” выпускается московской фирмой “Флора-Балт” в упаковках от 50 г до 5 кг.
- Жидкое органическое удобрение "КОУД" содержит все необходимые компоненты удобрений (азот, фосфор, калий, макро- и микроэлементы) в растворенном виде в соотношениях, нужных для растений. Удобрение также содержит активные биологические стимуляторы класса ауксинов, повышающие выход урожая в 2 и более раз, в зависимости от вида культур, состояния почвы и климатических условий.
- Жидкое органоминеральное удобрение Биогумус Сила жизни - варианты для разных видов культур.
- Мягкие концентрированные удобрения ГУМИ-ОМИ: серия Огород
Такие удобрения обогащают гумусом, гуминовыми веществами, макро- и микроэлементами, другими важными веществами. Они являются высокоэффективными для улучшения, оздоровления почвы, для роста и развития растений. Также экологически чисты (нет или мало нитратов), практически не содержат семян сорных трав, патогенных бактерий, яиц и личинок гельминтов и др. вредных веществ.
Концентрированные экстракты навоза, куриного помета имеют много преимуществ по сравнению с натуральным навозом:
– низкая стоимость (в 3-5 раз дешевле навоза);
– малые объем и масса (один литр заменяет 70-150 л навоза);
– удобство применения.
Экстракты навоза применяют как для корневых, так и для внекорневых подкормок.
Органические и гуминовые вещества, содержащиеся в удобрениях, экологически чистые, способствуют поглощению растениями питательных элементов, улучшают структуру почвы, усиливают обмен веществ в растениях, стимулируя их развитие и рост. Кроме тго, они предотвращают вымавание азота из почвы.
Огородники России и ближайшего зарубежья с удовольствием и вполне успешно выращивают капусту. Но «набор», как правило, ограничивается сортами белокочанной капусты разного срока созревания, брокколи и цветной капустой. А между тем, уже и у нас популярны виды капусты, которые созревают раньше, а хлопот при выращивании приносят меньше. В этой статье предлагаем вашему вниманию 5 видов капусты, о которых вы, возможно, еще не слышали, но которые точно стоит выращивать.
Долгожданный апрель не всегда преподносит приятные сюрпризы с погодой. Но рано или позже, все работы в декоративном саду стартуют именно в апреле. От простых хозяйственных хлопот и расчистки растительного мусора, срезки сухих куртин и мульчирования почвы до закладки новых цветников – заботиться придется о многом. На первый план в апреле выходят посадки. Кусты, деревья, лианы лучше успеть высадить в этом месяце. Но не стоит забывать и об уходе за рассадой.
Среди разнообразия сортов томатов, как правило, выделяют только две группы: индетерминантные и детерминантные. Но томатный мир делится на более разнообразные «кланы», знать о которых не только интересно, но и полезно. Томаты разделяют по способу выращивания, по срокам созревания, по форме листа, по форме плода, по размеру, по цвету… Сегодня хочется поговорить о сортах, которые образуют самую красочную группу под красивым названием «Би-колор» (Bi-Colour).
Чарующий апрель с его нежным цветением и первой ослепительной зеленью - месяц очень капризный и изменчивый. Иногда он неприятно удивляет зимней атмосферой, а иногда радует неожиданным теплом. В апреле на грядках стартует работа, а в теплице начинается полноценный сезон. Посевы и посадки в открытый грунт не должны мешать заботе о рассаде, ведь от ее качества зависит и качество урожая. Лунный календарь полезным растениям особенно благоприятствует в начале месяца.
Весенняя санитарная обрезка позволяет сформировать красивую крону, стимулирует формирование высокого урожая. Деревья легко ее переносят, восстановление происходит очень быстро, раны хорошо затягиваются. Главная цель – формирование кроны, удаление сломанных и засохших за зиму ветвей. Особенно необходима зимняя обрезка в первые четыре года после посадки, когда закладываются скелетные ветви. Оптимальный срок весенней обрезки – с начала зимы по начала весны.
Крайняя чувствительность к низким температурам делает циннии летниками, которые выращивают обычно через рассаду. Но зато в посеве, да и выращивании молодых цинний, нет ничего сложного. Это выносливые и не требующие особого ухода растения, которые легко вырастить из семян. А если собирать еще и собственные семена, то получится и один из самых «экономных» летников в вашей коллекции. Яркие корзинки соцветий расцвечивают сад особенным жизнерадостным полотном.
На отечественном рынке представлен большой ассортимент семян гибридов огурцов. Какие выбрать сорта, чтобы получить максимальный урожай? Мы определили лучшие гибриды, по мнению покупателей семян «Агроуспех». Ими стали «Меренга», «Зозуля», «Маша» и «Директор». В этой статье мы расскажем об их достоинствах вам. Так как абсолютно все гибриды огурцов не имеют недостатков: они не желтеют, имеют много завязей, плоды не крупные, устойчивы к болезням.
Баклажаны - высокие прямостоячие растения с широкими листьями темно-зеленого цвета и крупными плодами - создают особое настроение на грядках. А на кухне они - популярный продукт для самых разнообразных блюд: баклажаны жарят, тушат и консервируют. Конечно, вырастить достойный урожай в средней полосе и севернее – задача непростая. Но при соблюдении агротехнических правил выращивания вполне доступная даже новичкам. Особенно, если выращивать баклажаны в теплице.
Постная шарлотка с яблоками и корицей на растительных сливках - простой пирог, который подходит постящимся, эту выпечку также можно включать в вегетарианское меню. Бывают ситуации, когда молочные продукты нужно заменить растительными, тогда на помощь хозяйкам приходят растительные сливки, приготовленные на основе растительных жиров. Вкус сливок хорошо сочетается с яблоками и корицей, пекарский порошок делает тесто пышным и воздушным, пирог получается просто восхитительным.
Покупая цветущую орхидею, любители экзотических растений задаются вопросом – будет ли она так же хорошо цвести и дома и стоит ли ждать от неё повторного цветения? Всё будет – и расти, и цвести, и радовать долгие годы, но при одном условии. Как для любых комнатных растений, для орхидеи изначально нужно постараться создать приемлемые для роста и развития условия. Достаточное освещение, влажность и температура воздуха, специальный субстрат – основные моменты.
Благородная пышная зелень, неприхотливость, способность очищать воздух от пыли и болезнетворных микроорганизмов делают нефролепис одним из самых популярных комнатных папоротников. Видов нефролеписа множество, но любой из них может стать настоящим украшением помещения, и неважно, квартира это, загородный дом или офис. Но украсить помещение могут лишь здоровые ухоженные растения, поэтому создание подходящих условий и правильный уход – основная задача цветоводов.
Правильная селёдка под шубой - слои по очереди, от очерёдности которых зависит вкус блюда. Важно не только сложить рыбу и овощи в определённой последовательности. Большое значение имеет и подготовка продуктов. Никогда не варите овощи для этой закуски накануне, за ночь в холодильнике они потеряют часть вкуса, станут пресными. Сварите овощи за 2-3 часа до приготовления и остудите их до комнатной температуры. Также можно запечь морковку, свёклу и картофель в духовке в фольге.
В садовой аптечке опытных садоводов-огородников обязательно присутствует кристаллический железный купорос, или сульфат железа. Как и многие другие химические препараты, он обладает свойствами, которые защищают садово-ягодные культуры от многочисленных болезней и насекомых-вредителей. В этой статье поговорим об особенностях использования железного купороса для обработки растений сада от болезней и вредителей и о других вариантах его применения на участке.
Многие не представляют своего рациона без спелых вкусных томатов. Тем более, что разнообразие сортов позволяет выбрать тот, что больше всего по вкусу. Есть сорта, которые называются салатные, то есть употреблять их лучше в свежем виде. К таким и относится томат Медовый, чье название говорит само за себя. В 2007 году сорт Медовый включили в Государственный реестр РФ. “Агроуспех” предлагает семена от лучших селекционеров мира, прошедшие дополнительное тестирование
Подпорные стенки - основной инструмент для работы со сложным рельефом на участке. С их помощью не только создают террасы или играют с плоскостями и выравниванием, но и подчеркивают красоту пейзажа рокариев, изменение высоты, стиль сада, его характер. Подпорные стенки позволяют играть с приподнятыми и опущенными площадками и скрытыми зонами. Современные сухие или более основательные стенки помогают недостатки сада превратить в его главные преимущества.
Залогом хороших урожаев является высокая плодородность почвы. Наиболее эффективный способ улучшить ее состав – обогатить структуру полезными веществами. Самыми естественными и безопасными из них являются органические удобрения, которые помогают вырастить экологически чистую продукцию.
Этот вид удобрений существовал всегда. На начальном этапе эволюции он заметно повлиял на развитие жизни на планете. С момента возникновения растительного мира, органические отходы являлись важнейшим звеном цепочки биоценоза, позволяя растениям развиваться и заполнять новые площади. При рациональном использовании, органические удобрения — бесконечный ресурс для агрономии. Это возобновляемые вещества натурального происхождения. Состоят они из переработанных остатков жизнедеятельности организмов и растений. Органика благотворно воздействует на почву, преобразуя ее структуру на физическом и химическом уровне, и, активизирует деятельность живых микробов.
Плодородный слой покрывает около 3 млрд. гектаров поверхности нашей планеты. На протяжении тысячелетий он формировался естественным образом, из биологических останков всего живого. На сегодняшний день появились принудительные, более рациональные подходы к обогащению пахотных земель.
Правила использования органических удобрений
Технология внесения органических удобрений отрабатывалась веками. Эти сложные питательные вещества могут обеспечить необходимый жизненный баланс растений на всех этапах роста.
Существует несколько способов внесения органики:
- Припосевное;
- Послепосевное;
- Фергитация;
- Гидропоника.
Удобрения перед посадкой вносятся как весной, так и в осенне-зимний период. Например, на Урале и в Сибири, где в селах активно выращивают крупный рогатый скот, укоренился следующий способ ежегодного обогащения почвы в огородах:
В течение летнего периода накапливается навоз, который весной используют для создания теплых огуречных грядок. Зимой такую грядку разбирают, и раскидывают навоз по огороду, в качестве удобрения. Таким образом, он используется дважды.
Золу вносят перед весенней посадкой овощей. Например, в состав подкормки под входят и навоз в равных частях, которые кидают непосредственно в выкопанную лунку.
Подкормка, которая производится после появления у огородных растений третьего листочка, уже считается послепосевной . Она бывает:
- Корневой (вносится путем внесения удобрения в прикорневую зону). Для этого вида подкормки применяют жидкую органику, например, или навозную жижу.
- Некорневой (обработка семян после стратификации).
- Фергитация (внесение питательных веществ во время полива).
- Гидропоника (выращивание растений в жидкой среде, без почвы). Но этот метод зарекомендовал себя не лучшим образом. Вкус полученных плодов был хуже, чем у выращенных традиционным способом.
Проведенные опыты по выращиванию растений без земли, еще раз доказали, что она является обязательным элементом для получения овощей и фруктов стандартного качества. От ее свойств напрямую зависит качество производимой сельскохозяйственной продукции.
Для оценки качества почвы на земельном участке
используют два параметра:
- Первый из них – состав почвы. Приблизительно его можно определить старым дедовским способом. Берем лопату, и копаем. Если земля поддается легко, то это песчаная почва. Теперь попробуем другой подход. Возьмем горсть земли, и сожмем ее в ладони. Если комок сохранил свою форму – почва глинистая. Если просочился сквозь пальцы – песчаная.
- Второй параметр, определяющий качество почвы – это показатель ее кислотности, рН – фактор. Для благополучного роста большинства растений подходит рН = 6,5-7. Если показатель выше, то его надо понижать. В сельском хозяйстве для этого применяют , например, фософритную муку. Но, если обрабатывать площадь не промышленных масштабов, а приусадебный участок, то, вполне можно обойтись органическими удобрениями. Это будет гораздо безопаснее, и полезнее для здоровья.
Цвет земли также помогает определить ее состав. Песчаная почва имеет желтый или серый оттенок , глиняная – коричневый , чернозем — соответственно, черный. Земля, которая содержит много торфа, коричневая и волокнистая на ощупь , а «лесная» земля – рыхлая и слоистая .
При большом желании богатые урожаи можно получить на почве любого качества, если правильно подобрать удобрения. Рассмотрим несколько частных случаев их применения в зависимости от состава и кислотности почвы.
Органика для песчаных почв
Одним из лучших вариантов для облагораживания почвы с большим содержанием песка является . Он имеет свойство накапливать влагу, что помогает сохранять ее у корней растений. Еще одно удобрение для песчаной почвы можно сделать своими руками, не потратив ни копейки. Это–компост, который поможет структурировать землю, сделав более вязкой, при этом напитав ее полезными веществами. Основная задача, решаемая при удобрении песчаных почв для огорода – улучшить их структуру. В идеале, они должны задерживать влагу как можно дольше. В этой почве мало питательных веществ, поэтому, кроме торфа, ее полезно удобрять навозом, птичьим пометом и компостом.
Зачем удобрять чернозем?
Да, даже этот тип пахотной земли надо иногда удобрять. Дело в том, что, как и все хорошее, полезные вещества и микроорганизмы, помогающие фруктам и овощам расти «как на дрожжах», имеют свойство заканчиваться. Поэтому для поддержания земельного участка в плодородном состоянии, его необходимо обогащать навозом, компостом и птичьим пометом. Раз в пять лет надо давать полю отдыхать, не производя на нем никаких посадок.
Какие органические удобрения подойдут для глинозема?
Лучшим удобрением для глинистых почв является навоз , который разбрасывается осенью или зимой по всему участку, и во время весенней пахоты перемешивается с основной земляной массой. Глинистая почва отлично подойдет для . Популярные ягоды из семейства пасленовых хорошо чувствуют себя на такой земле. Но, необходимо соблюдать несколько правил по их выращиванию. Этот тип почвы имеет свойство к быстрому образованию поверхностной корки, которая растрескивается, и, по получившимся капиллярам, вода быстро испаряется, оставляя корням минимум питания. Чтобы не допустить подобной ситуации, необходимо рыхлить поверхностный слой сразу после полива, не допуская его высыхания.
Применение унавоженного грунта в домашнем цветоводстве
Полученный на приусадебном участке грунт можно применять не только для огородных и садовых посадок. Некоторые комнатные растения прекрасно чувствуют себя в подобном субстрате. Например, карликовые любят глинозем. Но только подкормленный хорошо перепревшим, сухим перегноем. В глину можно посадить и кактусы. Единственное условие – почва должна обладать слабой реакцией. Дополнительно удобрять ее не надо, так как суккуленты изначально не любят излишнего питания. Глинистые земли имеют свои особенности обработки. Они тяжелые, поэтому равномерно распределить сухие виды удобрений по всей толще плодородного слоя в них сложно. Для упрощения процесса в этом случае используются жидкие органические удобрения , которые могут равномерно проникнуть в почву. Они бывают естественного происхождения – жидкий навоз, птичий помет, разведенная водой зола. Также сейчас выпускаются промышленные аналоги со сходными свойствами.
Органические удобрения промышленного производства
«Гуми»
Один из самых известных концентратов – это «Гуми». В его состав входят соли гуаминовых кислот, которые являются катализатором быстрого роста клеток. Это натуральное удобрение, имеющее полностью природное происхождение. «Гуми» помогает растению не только быстро набирать зеленую и плодовую массу, но, также повышает его защитные свойства к болезням и вредителям.
«Байкал»
Не менее популярный концентрат для моделирования органического баланса почвы — . Это такой «Актимель» для цветов и огородных культур, содержащий молочнокислые бактерии. Препарат обладает многими полезными свойствами. Кроме укрепления иммунной системы растений, он способен преобразовать отходы из органики в компост. Еще одно полезное свойство Байкала – он снижает концентрацию нитратов в плодах, связывая соли тяжелых металлов.
«БиоМастер»
Био Мастер, как следует уже из названия, должен в мгновение ока создать сад мечты. Это универсальное органическое удобрение, включает в себя комплекс различных микроэлементов. Его используют как в профессиональном полеводстве, так и на личных дачных участках. Универсальное органическое удобрение чудо плодородие имеет экзотичную основу – экстракт реликтового сапропеля. На самом деле, все не так гламурно, и сапропель – это обыкновенная грязь, но, обладающая необычным свойством обеззараживать все вокруг. Это «Чудо» имеет полностью натуральный состав, и подходит как комнатным, так и садовым растениям.
Изготовленные промышленным способом органические удобрения очень удобны в применении. Но они пока занимают не более 30% рынка натуральных подкормок. Большая же часть принадлежит природной органике.
Природная органика — доступная кладовая полезных веществ
Использовать вещества естественного происхождения, которые заканчивают свой жизненный цикл для питания новых растений – естественный процесс. Он лежит в основе всей жизни на нашей планете. Органика незаменима для получения высоких урожаев хорошего качества. Она имеет разное происхождение, состав, и спектр действия.
Основные виды органических удобрений натурального происхождения:
- Зола;
- Сидераты;
- Биогумус;
- Навоз;
- Торф;
- Птичий помет;
- Костная мука;
- Компост;
- Сапропель.
Для насыщения почв полезными веществами используются различные виды органических удобрений, в зависимости от состава и кислотности земли. На торфяных и «лесных» почвах чаще всего используют древесную золу.
Зола — самый доступный вид органических удобрений
Эту подкормку применяют для понижения кислотности почвы . В ее составе отсутствует хлор, но есть сера, фосфор, бор, марганец и калий, причем последний элемент в больших количествах.
Зола применяется для овощей в период активного роста , так как калий позволяет продуктивно использовать воду, и помогает активно развиваться корневой системе. Плоды, луковицы и клубни будут храниться дольше.
Самой полезной является древесная зола, полученная при сожжении молодых растений лиственных пород. Ее вносят под , баклажаны, и капусту, в землю, приготовленную для посадки рассады. При такой обработке почвы молодые растения практически не поражаются корневой гнилью, или, в просторечье, «черной ножкой». Под плодово-ягодные культуры золу, разбавленную с водой, можно вносить в течение всего вегетативного периода, в качестве жидкой подкормки. «Зольной» водой также можно опрыскать ветки деревьев при поражении их паутинным клещом.
Сидераты — органические азотные удобрения
Один из самых доступных видов органических подкормок – растения – сидераты. Они используются в том случае, когда необходимо удобрить большой участок земли (например, поле под картофель), своими руками. Овес, рожь, клевер белый, полевой горох, вика, прекрасно справятся с этой задачей. Эти растения сажают на полный период вегетации , а после запахивают в землю целиком. Они делают структуру песчаной почвы более комковатой, обогащают ее гумусом от перегнивших частей, и азотом.
Под разные растения сидераты подбираются индивидуально. Например, если ранней весной на грядку, где планируется выращивать огурцы, посадить овес, то он обеззаразит почву. Когда придет время высаживать рассаду, то полностью со всей грядки этот сидерат убирать не надо, а есть смысл освободить только лунки под семена. Через пару недель злаки надо обрезать под корень, сохранив азотсодержащие части растения в земле для питания огуречной рассады.
Для увеличения содержания азота еще древние римляне использовали такое растение, как люпин обыкновенный. Достаточно закопать целый цветок в приствольном круге дерева, и оно будет обеспечено азотом в необходимом количестве на все лето.
Биогумус — продвинутая органика будущего
В последние годы интерес к этому давно известному, но обойденному вниманием универсальному питательному веществу заметно возрос. Что оно из себя представляет? Это отходы жизнедеятельности дождевых червей, которые перерабатывают органические остатки в вещества, богатые азотом и калием . На землях, в которые вносился биогумус, значительно меньше сорняков, и они имеют более рыхлую структуру. Более востребованным этот биологический мини-завод будет на глиняных, тяжелых почвах, которые надо питать и улучшать их структуру.
Навоз — лучшее органическое удобрение
Его можно вносить под растения на протяжении всего роста. Например, помидоры нужно подкармливать дважды – в первый раз до появления первых цветов, второй – после появления завязей.
Подкармливают после укоренения рассады, и, после начала закрутки кочанов.
Плодовые деревья отблагодарят вас высоким урожаем, если полить их навозной водой (четверть ведра навоза заливается теплой водой и выдерживается в течение дня). Подкормку проводят вечером, с последующим обязательным рыхлением.
Особенности применения торфа для удобрения огородов
Во-первых, «чистый» торф с низин лучше не покупать вообще. Если выбор ограничен, то и его можно применить в огороде, но, это чревато лишними трудозатратами, и довольно длительным ожиданием. Из этого вида торфа можно приготовить компост, перемешав его с картофельной и томатной ботвой, опилками и пищевыми остатками. Это поможет снизить его кислотность, при этом полезные свойства и питательные вещества в нем сохраняться.
Во-вторых, лучше изначально использовать верховой торф . Он идеален в качестве мульчирующего материала в приствольных кругах плодовых деревьев, и в качестве удобрения для песчаной почвы. Нормы внесения торфа – вопрос, который вызывает множество споров. Здесь самое главное, не переборщить, поэтому в первый год вносим около ведра на 1 м.кв., а дальше смотрим. Если почва начинает покрываться белым налетом, на ней появляется мох – это значит, что ее кислотная реакция усилилась, и в ближайшие пять лет торфяные подкормки ей противопоказаны.
Птичий помет – характеристика использования
Это органическое соединение считается самой ценной подкормкой. По своему составу он в несколько раз богаче, чем коровий навоз.
Им хорошо подкармливать тыквенные, томатные культуры, зелень, корнеплоды. Но здесь существуют некоторые нюансы.
Чистый помет в качестве подкормки использовать нельзя . Его разводят в чистой воде в пропорции 1:100, и держат двое суток при комнатной температуре. Это позволяет активизировать полезные вещества и микроэлементы, входящие в его состав.
Костная мука – применение в огороде
Это удобрение хорошо подходит для заболоченных огородов. Оно способно понижать кислотность почвы. Костная мука богата азотом и фосфором, а также содержит много кальция . Все эти микроэлементы полезны для пасленовых и тыквенных культур.
Стоит обратить внимание на то, что приобретать для использования в саду и в огороде стоит только сухую, выпаренную костную муку. В сырой содержится большой процент жира, который связывает полезные вещества.
Компост для изготовления «горячей» грядки под огурцы
Есть дешевый, и хорошо себя зарекомендовавший способ выращивания огурцов, дынь и арбузов на песчаной почве. Это – «горячая грядка». Для закладки ее используется частично перегнивший компост, который укладываются в прямоугольный деревянный каркас. Сверху это сооружение поливают жидким навозом, и засыпают слоем земли, толщиной 30-40см. На месте лунок делают небольшие углубления, куда высаживают семена. Земля на такой грядке постоянно хорошо прогрета, за счет тепла, выделяемого в процессе разложения зеленой массы перегнивающих растений.
Сапропель – удобрение с озера
Обычно этот вид перегноя продают в регионах, где есть крупные озера. Перепревшие остатки ила, растительности, живых организмов входят в его состав. Это практически комплексное органическое удобрение, содержащее гумос и большое количество органических веществ.
Использовать это удобрение надо после небольшого проветривания, так при взаимодействии с кислородом происходит реакция, которая превращает закисные вещества в оксидные соединения, более благоприятные для почвы.
Сапропель – по-настоящему мощный природный катализатор роста. После его применения плодородие почвы повышается на 30-50%. Лучше всего применять его для картофеля, у которого не только повышается урожайность, но и увеличивается размер клубней.
Видео: делаем органические удобрения своими руками
В современном мире все чаще встает вопрос об экологической чистоте продуктов растительного происхождения. Пестициды, нитраты и прочие вредные для организма человека соединения стали уже нормой, и с каждым годом их содержание в овощах, фруктах и злаковых только возрастает. Происходит это из-за избыточного применения минеральных удобрений, а также средств защиты от вредителей, имеющих искусственную природу происхождения.
Альтернатива этому засилью химикатов есть. Это органические удобрения, которые применялись человеком на протяжении всей истории земледелия. Они обеспечивают восстановление почвенного баланса естественным путем, имеют в своем составе весь спектр веществ, необходимых для полноценного роста и развития растений. Но, самое главное, они не наносят вреда здоровью потребителя растительных продуктов. Это самый главный аргумент, склоняющий чашу весов в пользу выбора органических удобрений.
- Возбудимость нервной системы
- Виды и строение мышц человека
- Причины возникновения зевоты у людей и способы избавления
- Значение и роль жирорастворимых витаминов для организма человека Жирорастворимые витамины их роль
- Хлористый калий (хлорид калия)
- В моче появляется кровь после занятий бегом
- Интерактивные методы обучения на уроках в начальной школе
- Игра угадай кто я: примеры для взрослых Угадай кто распечатать
- «22 июня – скорбь - память - история
- Церковь во имя смоленской иконы божией матери на васильевском острове Фото церкви Смоленской иконы Божьей Матери
- Панорама Битва за Броды (1944)
- §4. Липиды. Углеводы. Строение и функции углеводов и липидов Углеводы и липиды у растений
- Физические явления: броуновское движение
- Язык как социальное явление
- Инициативы по благоустройству района Как выяснилось в ходе очередного детского опроса, в лучшем городе есть две беды, обе от изобилия от изобилия ям на дорогах и мусора на улицах
- Комплексно-тематическое планирование «День Победы»
- Понятия поведения, мораль, нравственность
- Когда интернет становится средством незаконного обогащения?
- Закуп и откуп в магии Закуп в магии
- Обработка сложных событий с помощью цепочек Выстраивать по цепочке образы событий