Czym jest tkanina drukowana? Ręczne nadziewanie tkaniny.

Wśród technik zdobienia tkanin znajduje się ręczny sposób zdobienia ich poprzez nadruk. Takie tkaniny nazywano drukowanymi. Początkowo robili to malarze ikon - "zielarze", a dopiero znacznie później pojawili się specjalni mistrzowie zdobnictwa tkanin, rzeźbiarze w drewnie.

Wzory drukowano na białym lub malowanym płótnie za pomocą drewnianych form. Deski z rzeźbionymi ornamentami wykonano z twardego drewna: brzozy, gruszy, klonu, orzecha.

Przemysłem wydobywczym zajmowały się całe powiaty Rosji. Z płótna drukowanego szyli odzież męską i damską, szaty kościelne i chorągwie, robili obrusy, zasłony, zasłony, oprawy książek. Istniała zarówno w domu chłopskim, jak i wśród zamożnych warstw miejskich, gdzie ta wzorzysta tkanina zastąpiła drogi importowany jedwab i aksamit.

Rosyjskie drukowane tkaniny można podzielić na białą ziemię, której tło pozostało niepomalowane, oraz kadź, której nazwa związana jest z techniką barwienia tkanin w kostkach.

Na starych obcasach wzór nakładano farbami olejnymi tzw. metodą końską. Pokrytą farbą deskę ułożono na wilgotnym płótnie, a wzór został odciśnięty na materiale. W XIX wieku w wielu powiatach wykonywano piętę w kształcie kostki - tkaninę z białym wzorem na niebieskim tle. Tkanina ta została wykonana metodą „rezerwacyjną”. Na białym płótnie nałożono wzór z deski pokrytej vapą, czyli mieszanką gliny, witriolu i lepkiej substancji. Tkanina była następnie zanurzana w kadziach z niebieskim barwnikiem i barwiona, podczas gdy zachowany wzór pozostał biały.

Ten rodzaj sztuki ludowej z powodzeniem łączył umiejętności snycerzy i grafików.

W Muzeum Rosyjskim znajduje się bogata i różnorodna kolekcja drukowanych tkanin na deski barowe z XVII-XIX wieku – około 2500 pozycji. Ta kolekcja to wizualna reprezentacja druków różnych prowincji.

Wzory starych drukowanych tkanin wyróżnia bogactwo motywów zdobniczych, których źródłem była flora i fauna, popularne druki, ilustracje książkowe, ryciny. We wzorach obcasy znalazły rodzaj ucieleśnienia zdobnictwa tkanin przywiezionych do Rosji z zagranicy. Mistrzowie rosyjskiego płótna drukowanego wykazali się subtelnym zacięciem artystycznym, przerabiając zapożyczone formy dekoracyjne zgodnie ze swoim gustem.

Najpopularniejszymi typami ozdób na obcasy z XVII wieku były geometryczne i kwiatowe. Najprostsze z kompozycji są dwukolorowe zestawienia rytmicznie naprzemiennych kwadratów, warcabów, gwiazd, przecinających się okręgów, rozet, trójkątów.

Zachowała się znaczna liczba fragmentów obcasów ze wzorem w postaci stylizowanych kwiatów, przypominających stokrotki, naprzemiennie w szachownicę z rozetami na tle czarno-białych trójkątów.

Inspirowany motywem kwiatu rumianku realny świat rośliny; wzór tła przypomina trójkątną ryflowaną snycerkę. Ozdoba jest bardzo prosta, ale elegancka. Wzór i tło wydają się wzajemnie uzupełniać i równoważyć.

W innych przypadkach kwiaty osadzone są na krótkiej łodydze i wznoszą się nad sobą, ukazując wewnętrzny rytm kompozycji.

Ciekawe są dwukolorowe tkaniny o powiększonych wzorach. Kompozycja składa się z dużych, wielopłatkowych kwiatów i jagód wśród liści i loków. Splendor ornamentu łączy się z delikatnym opracowaniem roślinnych form.

Istnieją również kompozycje tematyczne w tkaninach drukowanych. W drukowanej tkaninie wizerunki ludzi są bardzo rzadkie. Tym ciekawszy jest obraz przedstawiony na jednym z fragmentów, podobno postać kobieca z podniesionymi rękami i postaciami na koniu. Podobne działki znalezione w hafcie i tkactwie. Są one związane z pogańskimi ideami starożytnych Słowian, którzy ubóstwiali siły natury. Obrazy są warunkowe. Naruszenie rzeczywistych proporcji postaci uzasadnia dekoracyjna kompozycja rysunku. Wolne pole tła wypełnione jest kwadratami lub groszkiem.

Większość szpilek wykonywana jest tylko w dwóch lub trzech kolorach, ale sprawia wrażenie bogatej kolorystyki.

W zbiorach muzealnych hałda z XVIII wieku reprezentowana jest przez dużą liczbę fragmentów. Tkaniny z tego czasu tworzą dwie grupy: chłopskie obcasy oraz fabryczny perkal i perkal. Te ostatnie stopniowo zastępowały drukowane płótna z codziennego życia miejskich warstw ludności. Następuje zmiana techniki - zastąpienie desek deskami deskami, w których wszystkie detale wzoru zostały ułożone z metalowych pasków, blaszek lub gwoździ wciętych w grubość deski. To decydowało o specyfice wzorów uzyskanych na tkaninie - ich subtelnej grafice, wyrazistości konturów, niemal jubilerskim rysunku słupków, pręcików, liści, drobnego cieniowania wzoru. Wzór uzyskał gładkie linie. Zastąpienie farb olejnych farbami kremowymi i nałożenie ich nie na płótno, ale na bawełnianą bazę, sprawiło, że tkanina stała się miękka.

Wzór tkanin staje się bardziej skomplikowany. Znajduje się tu duży, bujny ornament roślinny, przypominający wzory europejskich tkanin jedwabnych, oraz niewielka grafika. Łodygi z dużymi kwiatami w postaci goździków o ząbkowanym i falistym konturze zwijają się samoistnie. Zwykle ten wzór wykonywano czerwoną farbą z brązowym konturem na jasnym tle. Wydaje się, że rozchodzi się swobodnie wzdłuż samolotu.

W innym przypadku dwie zielone, faliste gałązki z kwiatami i pierzastymi liśćmi skręcają się wzdłuż tła.

Wyrafinowany i surowy to podobny motyw ornamentu, typowy dla rosyjskich drukowanych tkanin z XVIII wieku.

W czasie upowszechniania się popularnych druków pojawiły się nowe kompozycje tematyczne i motywy zdobienia tkanin, ukazani zostali dzielni panowie i damy w strojach z czasów Piotra Wielkiego. Zachowały się tylko fragmenty takich tkanin, z których podobno uszyto zasłony. Pożyczanie obrazów od ilustracje książkowe i popularne nadruki, rzemieślnicy wybrali i podkreślili te elementy, które uczyniły tkaninę bardziej dekoracyjną.

W takiej grupie szpilek faworytem był wizerunek jeźdźca-bohatera. To rodzaj interpretacji w tkaninie popularnych druków Bova-Korolevicha lub Saltana-Saltanovicha. Ten rodzaj obcasa trafił do muzeum w 1972 roku od kolekcjonera V.F. Gruzdewa. Przedstawia jeźdźca ścigającego się na koniu z włócznią w dłoni, gotowego do pojedynku z wrogiem. Cudowna mieszanka cech nieco komicznego, a jednocześnie budzącego grozę wojownika! Ubiór jeźdźca - koszulka i krótkie spodnie - przypomina strój z czasów Piotra Wielkiego. Postać konia w ruchu. Obraz jest płaski, rysunek warunkowy i pogrubiony. A napis? Dlaczego czyta się to na odwrót? Wycinając go na desce, mistrz nie brał pod uwagę odbioru odwrotnego odbicia wzoru na tkaninie. Trudno to wytłumaczyć nieumiejętnością lub brakiem nawyku wycinania liter. Podobno naśladując in ta sprawa Lubok, grafik pozostaje wierny zasadom zdobniczym w zdobieniu tkanin. Inskrypcja jako element epigrafii nie zyskała większego znaczenia, stała się częścią ornamentu.

Od końca XVIII wieku druk ręczny opuszcza miasto, wypierany przez produkty drukarni bawełny. Przeprowadza się do wioski i zabiera wspaniałe miejsce w chłopskim życiu. Przez cały XIX i na początku XX wieku produkcja tkanin drukowanych zasilała całe powiaty. Północne prowincje - Archangielsk, Wołogda, Ołoniec i centralne - Jarosław, Twer, Kostroma, Niżny Nowogród pozostawiły nam bogate dziedzictwo lokalnych rzemieślników. I do dziś ekspedycje Muzeum Rosyjskiego uzupełniają fundusze wspaniałymi rzeczami wykonanymi z drukowanych tkanin.

Łowisko na obcasy w różnych prowincjach było nieszablonowe lub osiadłe. W pierwszym przypadku udali się do wiosek i wiosek sinilytsiki-kolotylytsiks, oferując swoje towary:

Matka-kochanko Czy jest jakaś przędza do farbowania, Płótna mają być niebieskie, Pokonuj nowe? Wyjdź do pracy!

A do mistrza zjeżdżali się ludzie z całej wsi: jedni po to, by przekazać pracę, inni po to, by ją zdobyć, a kto tylko po to, żeby dowiedzieć się o nowinach, bo grafik mógł wiele opowiedzieć, podróżując po wsiach ze swoimi towarami.

Bogatsi rabusie mieli własne warsztaty i uczniów, nie musieli jeździć do wsi i wsi. Taki właściciel wywiesił wystawę-zapowiedź: kawałek rezerwatu z wszelkiego rodzaju wzorami dostępnymi w jego warsztacie i napisem, na przykład:

Zakład szenilowy Iwana Merkulowicza Wasiliewa w Riazaniu sobst. dom ulica Krasnoriadskaja.

Obcas kostki jest zwykle dwukolorowy; zdobią ją wizerunki ptaków, geometryczne, roślinne wzory w postaci pojedynczych gałązek i kwiatów lub złożone przeplatanie się obu. Powszechna technika wypełniania tła pomarańczowym groszkiem nadaje tkaninie szczególny kolor i dynamikę kompozycji. Wizerunek ptaka bardzo często znajduje się na piętach kadzi z XIX-XX wieku.

Na niebieskim tle tkaniny powtarza się wizerunek ptaka z rozpostartymi skrzydłami. Jest organicznie wpleciony w ogólny skład z gałęziami, kwiatami i liśćmi. Wypełnienie tła żółtymi kropkami ożywia wzór. Z podobnych materiałów szyto sukienki. Kolekcja takich sukienek w Muzeum Rosyjskim została uzupełniona podczas wypraw do okręgu Kologrivsky w regionie Kostroma.

Na obrusach sześciennych zwykle pośrodku znajdowała się duża rozeta i gałązki skręcające się w koło z liśćmi i półrozetami. Na jednym obrusie, oprócz zwykłego wzoru, symetrycznie ułożonych jest sześć talerzy z rybą, widelcem, łyżką i nożem. Puste przestrzenie wypełniają pędy kwiatowe roślin. Taki obrus, przypominający bajeczny obrus do samodzielnego złożenia, został nastawiony na wakacje, a nawet dla radości i zabawy, przez gospodynię domu. W zbiorach Muzeum Rosyjskiego znajduje się rzeźbiona deska z wizerunkami ryby, noża i widelca. Możliwe, że z tej planszy został wydrukowany wzór obrusu.

Prawie nie zachowały się nazwiska rzemieślników – rzeźbiarzy drewnianych „manier”, a same tablice wędrowały z prowincji na województwo. Tym większym zainteresowaniem cieszą się te hałdy, które na podstawie danych dokumentacyjnych i pewne cechy artystyczne same tkaniny można uznać za należące do jednego lub drugiego warsztatu.

Podobne warsztaty istniały w Kostromie (warsztat Bocharowa), w prowincji Kaługa (warsztat Zaburdaevs), w okręgu Chukhloma w prowincji Kostroma (warsztaty Kirillovs, Shoshin, Balashov, Samoilovs).

Malownicze, kolorowe szpilki charakteryzują Bocharovsky, grafika jest charakterystyczna dla Chukhlomy.

V początek XIX Od wieków obok druku kadziowego występują różnokolorowe perkale, które początkowo wykonywano za pomocą ręcznego druku. Dopiero w latach 30. XIX wieku możliwe stało się mechaniczne drukowanie perkalu. Tylko szale i szale z tkanin bawełnianych i wełnianych, które od połowy XIX wieku odgrywały ważną rolę w rosyjskim stroju, były już wypychane ręcznie.

Dział sztuki ludowej posiada kolekcję wzorzystych wełnianych i perkalowych szali z fabryk z prowincji Moskwy, Włodzimierza i Sankt Petersburga. W fabrykach Labzin, Guchkov, Smirnov, Titov i innymi głównymi produktami były perkal i pół perkal. Dekoracja takich tkanin była najbardziej zróżnicowana: tutaj i tradycyjne motywy ludowych obcasów przedstawiające ptaki, kwiaty i motywy podyktowane trendami nowej mody i wszelkiego rodzaju komórki. Ale najbardziej typowe w tym czasie są bujne wzory dużych i małych stylizowanych kwiatów. Gama kolorystyczna jest zróżnicowana i bardzo bogata: od delikatnego różu po głęboki fiolet.

Czerwone szaliki z fabryk Asafa Baranowa w Moskwie i prowincji Włodzimierza są również doskonałymi przykładami drukowanych tkanin z XIX wieku. Tulipany, goździki, róże rozrzucone są na jasnoczerwonym tle szali. Zachwycają wielobarwnością, połączeniem dużych i małych wzorów, ogólną malowniczością ornamentu.

Rosyjskie drukowane tkaniny wciąż zachwycają różnorodnością wzorów, pomysłowością kompozycji, elegancją kombinacje kolorów, śmiałość budowania form dekoracyjnych. To bogate dziedzictwo artystyczne jest do dziś wykorzystywane przez radziecki przemysł tekstylny.

Artyści badają kolekcje antycznych tkanin w zbiorach muzealnych i opanowują bogate tradycje sztuki ręcznie drukowanej.

„Skąd się to wzięło”… druk na tkaninie

Nikołaj Dubina
[e-mail chroniony]

Ludzkość od dawna jest zaznajomiona z procesem drukowania, który z konieczności wiąże się z tworzeniem i przenoszeniem warstwy farby. Pierwszym materiałem, na którym ludzie nauczyli się drukować kolorowe obrazy, była tkanina.

Pewne prymitywne metody drukowania na tkaninach istniały już w czasach prehistorycznych. Były szeroko rozpowszechnione w starożytności. Historia tkaniny drukowanej została zbadana dostatecznie kompletnie i dokładnie przez szwajcarskiego badacza Roberta (Eduarda) Forrera.

Technika druku jednostkowego do reprodukcji różnych obrazów jest od dawna szeroko stosowana w całej Azji Wschodniej. Udowodniono, że powstało w Starożytne Chiny dynastii Han, najpierw jako metoda drukowania na tkaninach, a następnie na papierze. Najwcześniejsze zachowane okazy wydrukowane na tkaninach znajdują się w Chinach i pochodzą nie później niż w 220 r. n.e. Służyły do ​​drukowania trójkolorowych obrazów kwiatów na jedwabiu. Najwcześniejszy przykład grawerowania na papierze, także chińskim, pochodzi z połowy VII wieku. Jak widać różnica czasu jest dość zauważalna.

Najbliższe przykłady zachodnie pochodzą z IV wieku i należą do starożytnego Egiptu z epoki panowania rzymskiego. Do niedawna za najstarszy zachowany kawałek drukowanej tkaniny uważano tunikę z IV wieku naszej ery, znalezioną w 1894 roku w grobowcu dziecięcym Panapolis w Górnym Egipcie.

Po raz pierwszy w chrześcijańskiej Europie technika druku na tkaninie pojawiła się około 1300 roku. Chociaż istnieją informacje, że hałdy istniały na kontynencie europejskim co najmniej już w VI wieku. Świadczą o tym wzorzyste tkaniny znalezione w grobowcu św. Cezarius (502-543), biskup Arles.

Najstarszy zachowany model – pochodzi z 1379 r. – został odkryty zupełnie przypadkowo, gdy zostały rozebrane stary dom w miejscowości Ferte-sur-Grigne (oddział we Francji). Według nazwiska pierwszego właściciela, typografa Julesa Prota, grawer ten nosi nazwę „Prot Board” (ryc. 1). Deska przez kilka stuleci służyła jako szczebel schodów. Wymiary graweru (600x230 mm, grubość 25 mm), które zachowały się tylko częściowo, wskazują, że był on przeznaczony do druku właśnie na tkaninie, ponieważ maksymalny format kartek papieru w tamtym czasie wynosił 600x400 mm.

Cała forma najwyraźniej przedstawiała Święte Ukrzyżowanie. Zachowany fragment przedstawia żołnierzy rzymskich stojących przed krzyżem, na którym ukrzyżowano Chrystusa. Szczególnie interesuje nas fakt, że grawer przedstawia wstążkę z napisem. Oznacza to, że w tamtym czasie wiedzieli już, jak powielać za pomocą procesu drukowania i materiałów tekstowych.

Na przełomie XIV i XV wieku w Niemczech klasztor św. Katarzyny w Norymberdze. Zachował się fragment wykonanej tu tkaniny, na której białą kreską na zielonym tle przedstawiono Matkę Boską z Dzieciątkiem. Klasztor opracował również przewodnik po drukowaniu na tkaninie, który przetrwał do dziś.

Najstarsze przykłady domowe pochodzą z X-XI wieku. Tak datuje się wełnianą tkaninę o regularnym geometrycznym wzorze, wykonaną czarną farbą, znalezioną w kopcach na brzegu Babiniczi w pobliżu wsi Lewinka w rejonie Czernihowa.

Znaczenie procesu jest następujące. Przede wszystkim powstaje tzw. model (sposób) - forma grawerowana na drewnie z reliefowym lustrzanym odbiciem wzoru, który chcą odtworzyć na tkaninie. Powierzchnia modelu pokryta jest farbą i mocno dociskana do naciągniętego płótna. Modele wykonane są z jednego kawałka twardego drewna - gruszki, orzecha, klonu itp. Grawerowany wzór może być wypukły lub wklęsły. W tym drugim przypadku tło jest malowane, a sam wzór pozostaje w kolorze tkaniny.

Od około XII wieku zaczęła pojawiać się tzw. pięta. Nagłówek wykonano za pomocą rzeźbionych desek - obyczajów. Taką deskę zwilżono farbą lub vapa (patrz poniżej), ułożono na szmatce ułożonej na stole, a następnie stukano - „wypchano” drewnianym młotkiem, aby wydrukować wzór (ryc. 2). Stąd pięta. „Drukowanie” wzoru na tkaninie było pierwotnie wykonywane ręcznie za pomocą czerwonego lub pomarańczowe farby na białym lub malowanym tle. Następnie zaczęto używać tak zwanych farb zmywalnych, a następnie bardziej trwałych - farb "custard".

Tkaninę w technice drukowanej, w zależności od charakteru wzoru i sposobu jego wykonania, nazywano piętą
i nokaut, a dopiero w XVIII wieku powstała jedna nazwa - druk.

„Vyboiko” nazwano tkaniną z wzorem naturalnego koloru tkaniny na pomalowanym tle, a nadrukiem - z jednokolorowym lub nawet wielokolorowym wzorem na niepomalowanym tle. Nazwy te wynikają z faktu, że przygotowując płytę drukowaną do wybicia, mistrz wycinający „wybrał” wzór, pozostawiając tło wypukłe. Na pięcie „wybrałem” tło, pozostawiając rysunek wypukły.

Odpryski zawsze były jednokolorowe i zostały jedynie uzupełnione rysunkiem farbą olejną nakładaną ręcznie pędzlem lub tzw. kwacha. Z reguły był to „groszek”. Pięta może być jednokolorowa lub wielokolorowa. Ilość kolorów odpowiadała ilości desek nakładanych sekwencyjnie na tkaninę. Ponieważ tło pozostało niepomalowane, taką piętę nazywano białą ziemią, w przeciwieństwie do nokautu kadzi, w którym tkanina po nałożeniu na nią waporyzatora była zanurzana w kadzi - sześcianie z reguły niebieską farbą .

Ze względu na to, że rzeźbione deski były małe, aby uzyskać wzór na dużym kawałku tkaniny, deski musiały być przenoszone na całej długości i szerokości tkaniny według specjalnych oznaczeń. W ten sposób na tkaninie pojawił się jednolicie powtarzający się wzór, który nazywa się relacją.

Pierwsze rosyjskie obcasy były w większości drobno wzorzyste, oparte na motywach roślinnych, niezwykle uogólnione. Później pojawili się rzeźbiarze, którzy osiągnęli mistrzostwo w manierach rzeźbiarskich. Wraz z opanowaniem technologii rzeźbienia i drukowania rysunki stały się bardziej skomplikowane, a w XIX wieku rzeźbione deski zaczęto uzupełniać wstawkami z metalowych pasków wygiętych zgodnie ze wzorem, a także metalowymi gwoździami z główkami i bez. Metalowe paski i gwoździe obramowane bogatym kolorowym wzorem o cienkim konturze, uzupełnionym małym groszkiem, tzw. pico. Za pomocą tych wstawek z reguły wypełniano tło. Warto zauważyć, że rzeźbiarze i mistrzowie druku, którzy często byli połączeni w jedną osobę, nie tylko nie bali się przesunięcia plam barwnych ornamentu w stosunku do konturu, ale często specjalnie wypchali rysunek, aby rysunek kontur gdzieś nachodził na krawędzie rysunku, a gdzieś się od nich oddalał. To samo stało się z drukowanym tłem - gładkim lub wzorzystym: rysunek został skonstruowany w taki sposób, że wokół ornamentalnych form, bukietów tworzyła się szczelina naturalnego koloru tkaniny. Ta luka miejscami się zwężała, a miejscami powiększała. Te pozornie proste techniki niezwykle wzbogaciły piętę, pozbawiły jej przeciągowej suchości i ożywiły zamrożone formy.

W tkaninach drukowanych w metryce relacji został szczegółowo opracowany jeden ornamentalny motyw geometryczny lub roślinny, często w postaci bujnego bukietu lub sceny rodzajowej, powtarzanej wielokrotnie zarówno na całej długości, jak i na szerokości tkaniny. Wynika to z technologii pięty. W związku z tym nabył bardzo ważne jak kreślarz konstruuje główny motyw, aby przy wielokrotnym powtórzeniu, połączenia pomiędzy wzorzystymi elementami nie naruszały ogólnej harmonii wzoru dekoracyjnego i jakby „płynęły” jeden w drugi. Rysunki nazywane „milfleur” były modne i były rozproszeniem małych bukietów lub pojedynczych małych, starannie zaprojektowanych kwiatów i liści, a jednocześnie niezwykle uogólnionych. Służyły do ​​ozdabiania cienkich tkanin bawełnianych. Zostały wydrukowane na niepomalowanym tle, uzupełnionym paskami i drobnym groszkiem.

Technologia druku w Chinach

W związku z wczesnym wynalezieniem papieru w Chinach i Japonii rozpowszechniła się nieco inna technika drukowania wzoru na tkaninie. W tym celu nie używano drewnianych form, ale papierowych szablonów. Gojenie na szablonie polega na oklepaniu (nadziewaniu) workiem z farbą na wyciętym szablonie - farba przechodzi przez włókna, dostaje się do otworów, a wzór pozostaje na tkaninie. Wariacje są możliwe, gdy farba nie jest wbijana workiem, ale rozprowadzana za pomocą rakli, aerografu itp.

Techniki drukarskie dotarły do ​​Chin dwojako: od zamieszkujących wówczas tereny współczesnej prowincji Yunnan ludów Tajów, którzy ćwiczyli nanoszenie kolorowych wzorów na tkaniny bawełniane oraz na trasie Wielkiego Jedwabnego Szlaku. Etap rozwoju obcasów przez Chińczyków przypada na epokę sześciu dynastii, a pod Tangami wykonywano je już trzema metodami: woskiem, klockiem i sękiem.

Technikę upiększania tkanin jedwabnych przez drukowanie w Chinach nazywano zhans. Można to przetłumaczyć jako wzory w farbie, ornament uzyskany przez zanurzenie w płynie barwiącym. Wiele źródeł pisanych podaje, że tkaniny zhangse były powszechnie noszone zarówno przez szlachtę, jak i zwykłych ludzi. Podobno najstarsza i tradycyjna z nich jest metoda laserowa (wykroje woskowe), w której na tkaninę nanosi się ciekły gorący wosk, po ochłodzeniu tkaninę zanurza się w kadzi farbiarskiej, następnie usuwa się wosk, a tkanina pozostaje niepomalowane we właściwych miejscach. Czasem kolejność była odwrócona: tkanina była farbowana, następnie nakładano na nią wosk według zadanego wzoru, następnie tkaninę umieszczano w roztworze alkalicznym, a farbę zmywano, z wyjątkiem miejsc pokrytych woskiem. Jeśli wymagane było barwienie dwukolorowe, operację powtarzano. Nieliczne zachowane próbki są pomalowane na trzy kolory. Nazywano ich sanbaojie. Obie metody pozwoliły na produkcję wzorów dwukolorowych i trójkolorowych, takich jak żółty, niebieski i pomarańczowe kwiaty i poprowadź je po obu stronach tkaniny. Badacze etnografowie uważają, że potrójne zabarwienie było technicznym ograniczeniem, ponieważ tkanina staje się prawie czarna po nałożeniu czwartej warstwy.

Druk tkanin w Chinach odbywa się w następujący sposób: z arkusza tektury nasmarowanej olejem tungowym lub lakierem persimmon wycina się szablon. Powstała forma nakłada się na białe ubrania, za pomocą skrobaka przykryć warstwą pasty z wapna i mąki fasolowej tak, aby ta mieszanina leżała na tkaninie przez szablony (ryc. 3). Po wyschnięciu pasty tkanina jest zanurzana w kadzi farbiarskiej. Po zakończeniu barwienia tkanina jest suszona, następnie usuwana jest pasta, a na tkaninie widoczne są wzory. Do obcasów stosuje się głównie wąską białą tkaninę bawełnianą, wytwarzaną ręcznie przez chłopów i charakteryzującą się dużą wytrzymałością. Indygo, pozyskiwane z lokalnych roślin, służy jako barwnik. Przez ten kolor, jasne i piękne rysunki; ich kolor nigdy nie traci jasności.

Obcas blokowy (jiase - "skompresowane wzory"), zapożyczony od ludów południowo-zachodnich sąsiadujących z Chinami, polega na nałożeniu ornamentu za pomocą matryc - rzeźbionych desek. Największe zaawansowanie techniczne Ta metoda Sięgnął pod Tang, kiedy wynaleziono matryce, składające się z drewnianej ramy i umieszczonych w niej papierowych stempli, naklejonych na cienką jedwabną gazę. Przed farbowaniem tkaninę składano do pionu i mocowano między dwoma matrycami wypełnionymi barwnikiem. Dzięki temu za pomocą obcasów klockowych można było wykonać ornamenty o bardzo złożonej kompozycji i polichromii - do siedmiu kolorów.

Pięta wiązana (jiaose - "wzór wiązany") jest najprostszą metodą falowania pod względem technologii wykonania. W niektórych miejscach tkanina jest zszywana i zawiązywana na niej węzły, aby chronić to miejsce przed wnikaniem farby podczas procesu barwienia. Po wybarwieniu i wysuszeniu tkaniny guzki są odcinane, a na pomalowanym tle uzyskuje się wzór niepomalowanych fragmentów. Wiązana pięta dopuszcza tylko stosunkowo proste wzory, takie jak romby, „wzór agatu” (naprzemienne paski), „sierść jelenia” (w postaci powtarzających się plam) lub „wzór kawioru” (w postaci kropek).

indyk

Tradycja rzemieślniczego wytwarzania drukowanych tkanin w Tokat (Turcja) sięga ponad sześciu wieków. Miasto, położone na skrzyżowaniu kilku głównych szlaków handlowych (m.in. Jedwabnego Szlaku), zajęło piąte miejsce pod względem ważności w Imperium Osmańskie i był jednym z największych ośrodków rzemieślniczych. Eksperci wyróżniają trzy metody obróbki tkanin: całkowicie ręcznie malowana pędzlem, malowanie pędzlem wewnątrz nadrukowanego konturu oraz całkowicie nadrukowany wzór. Według nich, w Tokacie pozostało już tylko czterech rzemieślników, którzy zajmują się wyłącznie ręcznie drukowanymi tkaninami. Wyróżnia się trzy główne techniki druku: „karakal” (czarno-biały kontur), „elvant” (druk kolorowy za pomocą formy specjalne- kalib, a dla każdego koloru stosuje się osobny kalib) i „soktyurme” (technika wytrawiania tkaniny za pomocą barwników anilinowych). Wypychane są wzory dwóch rodzajów: roślinnego i geometrycznego. A z powstałych drukowanych tkanin powstają nie tylko szale i obrusy, ale także sukienki, spódnice, dywaniki modlitewne itp.

Indie

Barwienie sześcienne w indyjskim batiku łączy się z tłoczeniem i malowaniem. Zgodnie z metodą indyjską malowanie odbywa się w następujący sposób: zgodnie z wcześniej narysowanym rysunkiem, wokół konturów, które powinny być czarne we wzorze, nanosi się pędzel, następnie w ten sam sposób nakłada się czerwoną farbę, fiolet itp. Jednak teraz ręczne malowanie jest niezwykle rzadkie. Metoda druku stemplami okazała się bardziej wydajna i umożliwia wykonanie stosunkowo bardziej zunifikowanego produktu (rys. 4).

W kolejnym etapie rysunek wraz z już pomalowanymi częściami pokrywa się rezerwową kompozycją, z wyjątkiem tych miejsc, w których powinna być zieleń lub niebieski kolor... Tkanina jest następnie zanurzana w kadzi indygo, gdzie jest barwiona na niebiesko. Aby uzyskać zielony kolor, na indygo nakłada się żółtą farbę.

Egipt

Egipską metodę ozdabiania tkanin opisał Pliniusz Starszy w I wieku n.e.: „W Egipcie ubrania farbuje się w niesamowity sposób: po narysowaniu białego płótna impregnuje się go nie farbami, ale substancjami pochłaniającymi farbę. Kiedy to zostanie zrobione, nic nie jest widoczne na tkaninie, ale po zanurzeniu go w garnku z wrzącą farbą zostaje wyjęte pomalowane w odpowiednim czasie ”. W przemyśle farbiarskim do dziś przetrwała technika podobna do tej. Na tkaninę nakłada się zapasową kompozycję - vapa, która składa się z wosku, skrobi, żelatyny lub dowolnych żywic i chroni niektóre obszary tkaniny przed farbą. Pod koniec rezerwacji tkanina jest zanurzana w kadzi lub kostce z barwnikiem. Aby uzyskać efekty tonalne, kolorowanie odbywa się czasami kilka razy. Vapa dla każdego koloru jest nakładana osobno. Następnie zmywa się wrzącą wodą. Waporyzatory o różnym składzie dają różne efekty: skrobia służy do uzyskania rozmytego wzoru, a wosk do wyraźniejszego. Ta technika nazywa się falowaniem sześcianu.

Znana jest również pięta kadzi z przebarwieniami, czyli zaprawa, w której zamiast wapy stosuje się wytrawiacze, które wchodzą w reakcję chemiczną z barwnikiem. Mordant był uważany za złożoną metodę barwienia i był używany tylko przez specjalne grupy rzemieślników w dużych miastach.

Badacze wymieniają także grupę tkanin koptyjskich o splocie płóciennym lub lnianym, z jasnym wzorem na czerwonym, niebieskim lub zielonym tle. Jest ich niewiele, pochodzą z V-VIII wieku. Przypuszczalnie metodą malowania było malowanie kadzi za pomocą wapowania, którego rolę mógł pełnić wosk, glina lub wytrawiacz.

Tadżykistan

Zgodnie ze starożytnymi recepturami tadżyccy rzemieślnicy używają wyłącznie naturalnych barwników, a większość ich instrumentów ma ponad sto lat i jest przekazywana z pokolenia na pokolenie jako szczególna wartość.

Praca nad tkaniną zaczyna się od wygładzenia - jest przetwarzana do zniknięcia ostatniej fałdy. Nie zaleca się używania żelazka - ekspozycja na ciepło może uszkodzić strukturę tkaniny bawełnianej i będzie gorzej wchłaniać farbę.

Rozpoczyna się farsz. Rysunek jest wybierany zgodnie z rozmiarem płótna - praca z reguły przechodzi od krawędzi do środka cięcia. Sama ozdoba jest tworzona za pomocą "colabów" - drewnianych form z kręcone rzeźbienie... Niektóre z nich mają ponad dwieście lat. Stemple wykonane są z twardego drewna - leszczyny lub morwy.

Chitgari, dekoracyjny nadruk, nie jest rzemiosłem dla kobiet. Potrzebne są tu ręce silnego mężczyzny. Najpierw tkaninę należy wypłukać pod bieżącą wodą. Uważa się, że górski potok z lodowców utrwala farbę i nadaje tkaninie dodatkową wytrzymałość.

Uzbekistan

Przez wiele stuleci wśród ludów zamieszkujących obecne terytorium Uzbekistanu jedną z najbardziej rozpowszechnionych była sztuka wytwarzania tkanin drukowanych. Obrusy, wszelkiego rodzaju zasłony, koce, szale, wysokiej jakości tkaniny na sukienki damskie, różne narzuty, w tym końskie koce i inne artykuły drukowane na metr i metr.

Czarny wzór z gęstym czerwonym odcieniem na różowawym tle - surowa i zarazem ciepła gama - to ulubiony kolor drukowanych obcasów XIX-XX-wiecznych mistrzów. W przeszłości kolor szpilek był bardziej zróżnicowany, ciemnoniebieskie, szpilki w kolorze indygo były rozwijane i popularne. Tradycyjna sztuka zdobienia tkanin drukowanym wzorem kojarzy się z ozdobną snycerką.

Równolegle z produkcją jednometrowych tkanin z nadrukiem powstawały kolorowe wyroby jednostkowe - dastarchany, koce itp. Wzór nanoszony był ręcznie na specjalnie przygotowaną tkaninę nasączoną roztworem garbników za pomocą drewnianych stempli (kalibów). Główne kontury wzoru nadawał stempel na czarno.

Ważna rola w schemat kolorów obcasy grały na czerwono. Stemple były zwykle wykonane z topoli. Zielony, niebieski i żółty i już na gotowym gotowanym pięcie (ryc. 5). Produkowano również szpilki ze wzorem na niebieskim tle.

Motywy ozdobne na obcasach mają głównie charakter roślinny: anor, tol bargi, dereń gul, szokh itp. Najczęstszym wzorem jest palak, zapożyczony z Taszkentu, haft dekoracyjny drugiego połowa XIX stulecie.

Pięta była używana głównie na sukienki damskie, apaszki, a także podszewki na męskie szaty pikowane, obrusy, narzuty. Tradycja sztuki ludowej wyselekcjonowała i zachowała do dziś tylko rodzaj czarno-czerwonego obcasa.

Indywidualność kreatywności każdego mistrza wyrażała się w procesie drukowania wzoru, w jego umiejętności doboru i składania kalibów, których każdy mistrz miał kilkadziesiąt, a nawet setki egzemplarzy. Wzorzyste znaczki służyły przez długi czas i zostały odziedziczone. Produkcja kalibów była oryginalną gałęzią sztuki snycerskiej, z której w przeszłości szczególnie słynęli mistrzowie Buchary.

Wśród współczesnych rzeźbiarzy znani są również rzemieślnicy, którzy wykonują kalyby, tworzą nowe ciekawe wzory i kontynuują dzieło swoich przodków.

Wszystko zaczyna się od opracowania pieczątki. Zazwyczaj wzór jest wyrzeźbiony na drewnianym klocku, rysunek oparty jest na szkicu artysty na pięcie. Te drewniane stemple "kalyby" zostały wyrzeźbione od czasów starożytnych specjalnie do tej produkcji i tylko z końcówki pnia jabłka lub gruszki, czasem pigwy lub pistacji. Stemple gotuje się w tłuszczu zwierzęcym i dobrze suszy.

Następnie farba jest zrobiona z naturalne materiały- a każdy mistrz ma swój sekret, jak sprawić, by był równy i stabilny. Oczywiście jest to konieczne wspaniałe doświadczenie, długie lata praktykę, aby osiągnąć doskonałość.

Z czego wykonana jest farba? Może zawierać rdzę, skrobię, olej i wiele innych składników. Tradycyjny druk uzbecki jest często wykonywany przy użyciu dwóch barwników. Pierwszy i główny jest czarny. Drugi jest najczęściej czerwony, ale czasami występuje również żółty.

Najbardziej czasochłonny proces tworzenia czarnego barwnika. Zwykle w gorącym sezonie (w Uzbekistanie jest to wiosna i lato) barwnik wygotowuje się z zardzewiałych resztek żelaza. Aby to zrobić, w dużym kotle o pojemności 150-200 litrów mistrz najpierw wytwarza złożony roztwór oleju, skrobi mącznej i innych materiałów organicznych i gotuje go do uzyskania jednorodnej masy, a następnie dodaje do naparu zardzewiały metal .

Przez kilka dni, trzymając kocioł przez 2-3 godziny na dużym ogniu, mistrz dodaje tam składniki przyspieszające fermentację: skórki jabłek, kości zwierzęce, pewną ilość tłuszczu zwierzęcego. I dopiero po 15-20 dniach codziennego gotowania otrzymuje się gotowy roztwór, którego objętość wynosi tylko około 5-8 litrów! Dodaje się do niego klej roślinny i ugniata grubą farbę, taką jak świeża śmietana. Zwilżając swoje stemple w tej farbie, mistrz może rozpocząć proces drukowania.

W kolejnym etapie elementy ozdobne tradycyjnych tkanin uzbeckich drukowane są ręcznie na tkaninach impregnowanych roztworem garbników. Z trzema lub czterema znaczkami różne rozmiaryłącząc ich ozdoby w relacje, można tworzyć różne kompozycje obrazu.

Obcas w Europie Zachodniej XIV-XV wiek

Istnieją pewne problemy z ujawnieniem technologii druku w średniowieczna Europa... Po pierwsze, brak zachowanych przykładów. Tkanina jest materiałem łatwo psującym się,
w przeciwieństwie do kamienia, drewna, metalu.

Gdy zmieniała się moda, tkanina była łatwa do usunięcia. Biorąc pod uwagę nieostrożność, z jaką niszczono nawet drogie królewskie arrasy – używano ich do szycia zasłon i poszewek na poduszki, służących do ochrony drzewek owocowych przed mrozem – nie dziwi fakt, że tańsze drukowane tkaniny z tamtych czasów niemal całkowicie zaginęły.

Do tego dochodzi zamieszanie w terminologii. Wiele cytatów należy wykluczyć z braku pewności. Osiągnięte fragmenty tekstów nowoczesny mężczyzna są niepoprawnie czytane i rozumiane. Tak więc słowo „tempera” weszło stosunkowo niedawno do użytku rosyjskich artystów. We Włoszech w XV-XVI wieku pod słowem tempera ( od lat... temperare - to connect) oznaczało ogólnie spoiwo farb, aw szczególności klej pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Ale już
tempera to termin węższy, oznaczający spoiwo farb, w skład którego wchodzi jajko.

Szczegółowy opis zastosowanej techniki druku
w średniowiecznej Europie, po lewej włoski mistrz Cennino Cennini (ok. 1370-?). 31 lipca 1437, natomiast
we florenckim więzieniu długów ukończył „Księgę o sztuce, czyli traktat o malarstwie”, w której znajduje się rozdział „W drodze do zdobienia tkanin obcasami”.

„Weź nosze jak napiętą ramę okienną o długości dwóch łokci i szerokości jednego łokcia”, pisał Cennini, „do którego płótno jest przybite zgodnie ze wszystkimi zasadami… załóż wymienioną ramę pomocniczą. Weź deskę z orzecha, gruszki lub innego bardzo twardego drewna, wielkości cegły lub spalonego kamienia; rysunki na tej desce muszą być narysowane i wyrzeźbione w głąb... Deski muszą zawierać wszelkiego rodzaju wzory, jakich potrzebujesz, liście lub zwierzęta... Deska musi mieć uchwyt, aby można ją było podnieść... Kiedykolwiek będziesz chcesz pracować, załóż lewa ręka rękawiczkę, ale najpierw przygotuj czarną farbę cienko przetartą wodą z winorośli.”

Wyjaśnijmy, że za najlepszą czarną farbę w średniowieczu uważano sadza uzyskaną ze spalania winorośli i tłuczoną olejem roślinnym. Niewykluczone, że taką farbę stosowali także pierwsi drukarze.

„Następnie wysusz tę farbę dobrze na słońcu lub w ogniu” – kontynuował Cennini – „i zetrzyj ją ponownie; wymieszaj go z płynnym lakierem, aby wystarczył do pracy; Weź trochę tej czarnej farby łyżką, rozsmaruj ją na dłoni (na rękawiczce) i przeprowadź przez nią, dobrze smarując deskę w miejscu cięcia, aby nie wypełnić rowków. Ułóż deskę równomiernie i konsekwentnie na rozciągniętym materiale na rozciągniętej ramie... Kiedy... farba dobrze wchłonie się w tkaninę lub płótno zdejmij swój model, pomaluj go raz za razem, z wielką starannością, odłóż tyle razy, aż wypełnisz cały kawałek (tkaniny)”.

Proces opisany przez Chenniniego w ogóle przetrwał do XIX wieku, kiedy to wynaleziono maszyny do drukowania na tkaninach. Hemming to w pełni proces drukowania przy użyciu form typograficznych. Takim kształtem jest grawerowany drewniany talerz. Metodę pozyskiwania odcisków z płyt drewnianych nazwano drzeworytem ( z greckiego... ksylon to drzewo, a grapho - piszę, rysuję).

Rosja

Według N. Sobolewa „sztuka drukowana w Rosji istniała już w XII wieku. Początkowo wzory nakładano farbą olejną i na tkaninie nie wykonywano żadnych operacji chemicznych.” Do farszu używano głównie naturalnych barwników. Tak więc czarne farby powstały z sadzy z drewna iglastego, niebieskie - z mieszanki naparu indygo i białego ołowiu, brązowe - z mieszanki ochry i ołowiu. Farby mielono w oleju lnianym, który gotowano w glinianych garnkach na otwartym ogniu. W farbie zanurzono pióro kurczaka. Jeśli się nie zapalił, oznaczało to, że w farbie było dużo oleju i nadal trzeba było go wygotować. Farbę uznawano za gotową, gdyby pióro zapaliło się. Farba, która nie wyparowała pozostawiła tłuste plamy (aureolę) na płótnie wokół ornamentalnego wzoru. Jeśli farba była dobrze ugotowana, pad był czysty.

Rodzaje obcasów

Należy rozróżnić dwie metody robienia obcasów. Jeden z nich przetrwał wśród Ukraińców, ale znajduje się również w Rosji.

W tej metodzie farby stosuje się na gotowanych konopiach lub, rzadziej, oleju słonecznikowym. Sadza pruska i sadza sosnowa są zwykle używane jako barwniki, które są mielone kamiennym tłuczkiem na kamieniu, a następnie mieszane z kredą nasączoną olejem. Okazuje się grubą czarną farbą, którą rozmazane są dwie poduszki pokryte skórą ( ukr... towkuszi). Poduszki te są wypchane na prostokątnych deskach z uchwytami. Poduszki uderzyły o siebie; dzięki temu farba spada na nie równomiernie, a następnie wzór wycięty na desce pokrywa się tą farbą ( ukr... Twarz; ruski... sposób, zadrukowana tektura), za co zwykle uderzają w tekturę poduszką. Widzimy tutaj paralelę z „macą”, która była używana w operacjach drukarskich w czasie ręcznego pisania. Teraz został zastąpiony automatycznym nanoszeniem farby na płytę drukarską.

Na koniec na płytkę drukowaną umieszcza się szmatkę i nawija się na nią drewniany wałek w przód iw tył ( ukr... wałek) o długości 15-20 cm, obracający się na żelaznej osi. Takie nadruki wykonujemy do momentu, aż cała tkanina zostanie pokryta wzorem.

W Rosji ten proces wygląda nieco inaczej. Zwykle kładą drukowaną tablicę na farbie rozsmarowanej na tkaninie rozciągniętej na ramie ( sevrus... serpyanka).

Tkanina rozłożona jest na stole przykrytym obrusem. Zadrukowaną deskę z farbą nakłada się na tkaninę, a następnie uderza w deskę drewnianym młotkiem, wypełniając obraz. Znaleziony w północnych Rosjanach zabytki XVII Od wieków określenie „krasheniny beats”, a także dawna nazwa farbiarza – naganiaczy, wskazuje właśnie na ten proces.

Przy tej metodzie robienia obcasów Rosjanie do końca XVII wieku używali farb olejnych - błękitu pruskiego, mumii, korony, czerwonego ołowiu itp.

Alternatywnie druga metoda może różnić się od pierwszej głównie tym, że nie nakłada farby na płytę drukowaną, ale substancję, która chroni tkaninę przed farbą ( ruski... wapa). Tkanina wzorzysta tą substancją jest następnie barwiona w zwykły sposób barwnikiem kostkowym (rys. 6-8), uzyskując biały wzór na polu barwnym, a co najważniejsze farbowana tkanina zachowuje swoją poprzednią grubość i elastyczność. W pierwszym przypadku, który jest nadal praktykowany wśród Ukraińców, tkanina z nałożoną farbą olejną staje się szorstka i gruba, jak cerata.

Zwykły przepis na waporyzację jest następujący: klej roślinny rozpuszczony w wodzie gotuje się z białą glinką, następnie dodaje się siarczan miedzi i trochę stopionego tłuszczu wołowego i gotuje ponownie przez dwie godziny. Czasami dodaje się również czerwony ołów. Aby zastosować wzory w kolorze czerwonym i żółtym, a także w innych kolorach, stosuje się specjalną mieszankę, a vapu często nakłada się na już ufarbowaną tkaninę. Przed nałożeniem waporyzatora lub przed nadzieniem tkanina jest krochmalona.

Tkanina barwiona w jednolitym kolorze

Pomalowane i wysuszone płótno jest polerowane - do czego służy specjalne urządzenie, polerka lub slicker. Jest to drewniany patyk o długości około dwóch metrów, przymocowany górnym końcem do sufitu. Na jej dolnym końcu znajduje się szklana kula, którą opiera się o rowek. Pomalowane płótno naciera się woskiem i umieszcza w rynsztoku; jeden robotnik ciągnie płótno, a drugi popycha szklaną kulę.

Oczywiście przed pojawieniem się na rynku indygo zawodowi farbiarze używali ziela barwiącego chwasty (Isatus tinctoria L.), o którym w zabytkach z XVII wieku wspomina się pod nazwą krutik. Oprócz koloru niebieskiego farbiarze malują również na czerwono. Wcześniej oprócz tych kolorów popularne były lazur i zieleń.

Udowodniono, że już w XII wieku Słowianie Wschodni umieli farbować tkaniny – w trumnie św. Warlaam Chutyński (zmarł w 1193 r. w Nowogrodzie), zachowały się resztki jego farbowanych ubrań.

Monochromatyczna barwiona tkanina bez wzoru nosiła wśród Rosjan nazwę kraszeninu. W dawnych czasach nazywano to również tkaniną barwioną ze wzorem. W zabytkach z XVII wieku wymieniany jest barwnik trawiasty, czyli barwiona tkanina z roślinnym wzorem.

Huculi noszą płócienne spodnie barwione korą olchy. Dla mieszkańców rosyjskiej północy kora gotowana do barwienia tkanin nazywana jest również surmilo. Północni Rosjanie z prowincji Kostroma malowali wełniane pasy korą brzozową lub świerkową. Otrzymała Syberię Północnorosyjską brązowa farba z kory modrzewia, a czarny - z liści olchy i dzikiej róży. Ponadto przez dwa do trzech dni fermentują malowane rzeczy w wywaru z kory brzozy i grzybów mlecznych, po czym wznoszą się w gorącym wywaru z korzeni trawy wężowej lub alpinisty (Polygonum bistorta I.,. ; sevrus... makir). Na Morzu Białym Północni Rosjanie opalają sieci w wywarze z kory brzozowej i olchowej.

Aby uzyskać czerwoną farbę, a dokładniej ciemnoczerwoną, użyj korzeni żółtej słomy, które są drobno zmiażdżone i rozpuszczone w kwasie; metoda ta jest szczególnie powszechna wśród południowych Rosjan i Ukraińców. Na przełomie lipca i sierpnia zbiera się je również w gajach brzozowych i dębowych pod korzeniami koszenili (Coccus polonicus, Cochenille; południowa... robaki ukr... robak), z którego wykonana jest czerwona farba. Aby uzyskać żółty barwnik, stosuje się kolcolist (Genistra tinctoria; żółtaczka, zielonopłetwa); ponowne barwienie indygo daje zielony kolor... Południowi Rosjanie używają wywaru z liści brzozy lub dzikich szparagów (Asparagus officinalis L.), aby uzyskać zieloną farbę, a Północni Rosjanie farbują sierp (Serratula coronata L., ruski... serpuha), do którego dodaje się ałun; kompozycja ta jest często barwiona po barwieniu indygo.

Indygo otrzymało nazwę „farba kadziowa” od Rosjan, ponieważ zwykle malują płótna i tkaniny w dużych drewnianych wanienkach ( ruski... sześcian). Nad taką wanną na klocku zawieszony jest drewniany lub żelazny obręcz z żelaznymi hakami lub gwoździami podkowiastymi od wewnątrz; zawiesza się na nich złożony kawałek płótna lub motków przędzy i za pomocą klocka zanurza się koło w wannie z roztworem indygo. Średnica koła nieznacznie mniejsza średnica górna krawędź wanny.

Farbowanie farbą kadziową można wykonać na dwa sposoby - w roztworze zimnym (kostka zimna) i na gorąco. Pierwsza metoda daje bardziej trwały kolor. Wśród farbiarzy północno-rosyjskich powszechnie uważa się, że aby dobrze pomalować rzecz, do roztworu należy dodać starą kwaśną wodę, to znaczy trochę stary, już używany roztwór farby. Dlatego farbiarze zawsze używają starego roztworu, dodając do niego tylko świeżą wodę. Podobnie jak winiarze, farbiarze szacują, że ich woda ma kilkadziesiąt lat. Pracownik, który dopiero rozpoczyna działalność gospodarczą, zawsze pożycza kwaśną wodę od swoich starszych kolegów z rzemiosła.

Zarówno w przypadku barwienia na zimno, jak i na gorąco do roztworu indygo, czasem specjalnego, otrzymywanego z olchy, a miejscami także siarczanu miedzi lub żelaza, wapna i gipsu dodaje się potaż.

W dawnych czasach dominował kolor ubrań Słowianie wschodni była biała, a dokładniej zbliżona do bieli - koloru przędzy konopnej i lnianej oraz wełny owczej. Do dziś w strojach Białorusinów w niektórych miejscach dominuje kolor biały. Jednak wśród innych wschodnich Słowian ten starożytny białe ubrania już dawno zastąpił kolorową i tylko poprzez badania można stwierdzić, że wśród Rosjan nowoczesne kolorowe koszule poprzedziły białe, tak jak białe futra poprzedzały obecne czerwono-żółte. Białe ubrania szybko się brudzą, a ta okoliczność, wraz z modą, była powodem zastąpienia białych tkanin kolorowymi.

W historii barwienia samodziałowych tkanin wśród Słowian Wschodnich należy wyróżnić trzy okresy. W pierwszym, najdawniejszym okresie znane było jedynie barwienie przy pomocy roślin rosnących na danym terenie. Drugi okres rozpoczyna się wraz z pojawieniem się na rynku indygo (tzw. farby kadziowej) i pojawieniem się zawodu farbiarzy. Trzeci okres charakteryzuje się pojawieniem się i rozpowszechnieniem drukowanych tkanin i ręcznie drukowanych farb.

Barwienie miejscowymi roślinami doprowadziło do mody na pewne kolory, co dało początek mniej lub bardziej stabilnym tradycjom. Jeśli na przykład obwód Livensky w obwodzie Oryol różni się od sąsiednich, również rosyjskich obwodów na czerwono Ubrania Damskie, przyczyny tego należy upatrywać w tym, że rośliny rosną tu obficie, dając czerwony barwnik tkaninom.

Barwiąc w domu za pomocą roślin, najpierw suszy się je, a następnie gotuje, jeszcze bardziej prawdopodobne jest, że wzniosą się w piekarniku. Do otrzymanego w ten sposób bulionu wkłada się przędzę, len, sukno i wszystko ponownie gotuje się, pozostawiając na noc w gorącym piekarniku. Często powtarza się to dwa lub trzy razy. Kora drzewna do malowania jest zwykle zbierana jesienią, rzadziej zimą. Jest suszony i rozdrabniany na proszek, z którego następnie przygotowuje się roztwór barwnika. Zarówno do barwienia domowego farbami roślinnymi, jak i do profesjonalnego farbowania farbą kadziową, Słowianie Wschodni zwykle fermentują roztwór barwnika; to samo jest akceptowane wśród Łotyszy. Podobno już wiedzą Właściwości chemiczne alkohol w celu uzyskania barwiącego ekstraktu alkoholowego.

Podczas barwienia w domu farbami roślinnymi, północnorosyjska ludność Syberii praktykuje wstępne moczenie malowanych rzeczy w wodzie, która pozostaje w korycie pod kamieniem szlifierskim po naostrzeniu noży i siekier. Do tej wody ( sevrus... szlifierka) włóż również zardzewiałe żelazo.

Kora drzewna (dąb, kora) służyła jako główny materiał do barwienia nie tylko skóry, ale także tkanin. Garbowanie to wspólne określenie dla wszystkich Słowian Wschodnich, oznaczające barwienie skór i tkanin dębem lub inną korą drzew. Północnorosyjska nazwa lnianej sundress dub'as pochodzi od malowania płótna dębem, czyli korą drzewa

Barwienie kadziowe

Niebieski kolor o wyjątkowej sile i urodzie nadaje tzw. kolor sześcienny. Barwienie odbywa się na wiele sposobów, wśród których wyróżnia się: sodę, potaż, witriol i inne kostki.

Najwygodniejsza jest kostka sodowa: 500 g otrębów pszennych zanurza się w kotle z 5-6 litrami wody, podgrzewa przez 1-2 godziny, schładza do 50-60 ° C i dodaje dobrze wymieszane: 45 g indygo, 45 g sody i 10-12 g wapna gaszonego, wszystko to pozostawia się pod przykryciem przez 2-3 dni, mieszając od czasu do czasu, aż rozwinie się fermentacja i uformuje się kostka. Za znak dobrze wykonanej kostki uważa się bursztynowo-żółty roztwór z folią na wierzchu, która ma niebiesko-czerwony odcień. Aby fermentacja przebiegała prawidłowo, należy utrzymywać roztwór w cieple przez cały czas. Jeśli fermentacja jest intensywna, należy dodać trochę limonki.

Do barwienia najpierw weź tylko połowę ilości powstałej kostki, tak zwanej macicy, i wymieszaj ją z 10 litrami wody, w której rozpuszcza się 40-50 g sody. Takie rozwiązanie może farbować 1,5-2 kg wełny. Przed farbowaniem wełny zwilża się ją, a po zamoczeniu, wykręcaniu, zanurza się na 30-35 minut w kostce pod poziomem roztworu. Następnie tkaninę lub przędzę wyjmuje się, wykręca i zawiesza do wyschnięcia na powietrzu. Materiał najpierw zmienia kolor na żółty, który szybko zmienia kolor na zielony, a na końcu zmienia kolor na niebieski. Materiał zafarbowany na niebiesko jest myty w wodzie z mydłem i spłukiwany zwykłą wodą.

Aby uzyskać bardzo ciemny kolor, kolorowy materiał zanurza się kilkakrotnie w nieruchomym roztworze przed myciem wodą z mydłem. Jeśli kolor roztworu osłabł podczas barwienia, należy dodać trochę farby z „macicy”, aż do uzyskania oryginalnego koloru roztworu farby.

Perkal

perkal ( z Holandii... siedzi; Pierwotnym źródłem - skt.... sitras - barwny) - lekka bawełniana jednokolorowa lub drukowana tkanina o splocie płóciennym, produkowana z surowego perkalu przy użyciu operacji barwienia i wykańczania. Zwykle gęstość perkalu wynosi od 80 do 100 g / m. Chintz służy do szycia lekkiej odzieży wierzchniej, koszul męskich, pościeli itp.

Należy zauważyć, że perkal drukowany pojawił się w XI wieku w Kalikacie. Chintz jest wymieniony w literatura indyjska w XII wieku przez pisarza Yemakandrę jako tkanina drukowana z wzorem lotosu.

Chintz był bardzo popularny w Rosji i Związku Radzieckim. W ZSRR, w warunkach niedoboru tkanin, był to tani perkal w jasnych kolorach (znane jest określenie „wesoły perkal”) był używany do sukienek dla kobiet i „rodzinnych” spodni dla mężczyzn.

Ponieważ pierwszą rzeczą, której nowożeńcy potrzebują w domu, są produkty z tkaniny (zasłony, pościel, ubrania domowe ...), pierwsza rocznica ślubu została nazwana perkalem. Zwyczajowo dano mu pościel, ręczniki i inne wyroby z tkanin.

Kiedy mówimy o rosyjskich tradycjach drukowania tkanin, pierwszą rzeczą, która przychodzi na myśl, jest perkal Iwanowski. Dlatego bez względu na to, jak chcemy, nie możemy ignorować tego tematu.

Perkal był tradycyjnie i w dużych ilościach produkowany w Iwanowie, centrum tkactwa w kraju, dla którego miasto było czasami nazywane „miastem perkalu”.

Pod koniec XVI - początek XVII Od wieków Iwanowo stało się ośrodkiem produkcji płócien lnianych. W drugiej połowie XVII wieku w Iwanowie istniało już wiele instytucji zajmujących się bieleniem i farbowaniem płócien na różne kolory, a także wiele drukowanych chat, w których płótna zdobiono różnymi wzorami przy użyciu drewnianych manier i oleju malatura. Obcas został wykonany zarówno na zamówienie, jak i na sprzedaż.

Proces drukowania, który na pierwszy rzut oka był prosty, wymagał od mistrza szczególnych umiejętności i uwagi (ryc. 9). Walenie odbywało się zwykle w przestronnym, jasnym pomieszczeniu. Na dużym stole rozłożono płótno przeznaczone do druku, obok ustawiono mały stolik, na którym odwrócono do góry nogami zadrukowane rzeźbione deski. Gruby kawałek filcu, umieszczony w metalowym pudełku, został zaimpregnowany farbą, którą posmarowano specjalnym pędzlem. Grafiarz (farbnik, farbiarz, farbiarz, farbiarz, nabijak, dobosz) dociskał wyrzeźbioną stronę maniery do farby, nakładał ją na zaznaczone płótno i „stukał” pięścią lub drewnianym młotkiem - czokmarem. Nad stołem wisiały drążki, przez które wyrzucano zadrukowany materiał do wyschnięcia. Były też narzędzia do rozdrabniania i mieszania farb, garnki lub kadzie do ich warzenia. Wszystkie tajemnice druków i sprzętu dziedziczono z ojca na syna.

Maniery tworzono dla większej wytrzymałości z gęstego drewna - dębu, grabu, buku, orzecha, czasem z palmy i bukszpanu. Z reguły rzeźbiarze obyczajów rzemieślnicy ludowi, który był właścicielem sztuki rzeźbienia statków, później został uzdrowicielem. Wielu przedsiębiorców, którzy organizowali manufaktury we wsi Iwanowo, początkowo było rzeźbiarzami.

Pamiątki z XVII-XVIII wieku drukowane są w ten sam sposób w kolorze czarnym, brązowym lub granatowym. Powstały monochromatyczny wzór został pokolorowany jasnymi kolorami - czerwonym, różowym, złotym, zielonym. W ten sposób pięta została połączona z obrazem. Później zaczęto używać dwóch, trzech lub więcej manier, aby uzyskać wielokolorowe rysunki. Pierwszy z nich, posterunek kontrolny, został wycięty przez doświadczonego rzemieślnika, ponieważ zawierał główną część wzorów, cienkie linie i ażurowe ozdoby. Inne, prostsze w konstrukcji, służyły do ​​nakładania plam barwnych. Ich wykonanie powierzono praktykantom.

Początki zdobnictwa perkalu Iwanowskiego sięgają czasów starożytnych i wynikają z całego rozwoju świata, a w szczególności rosyjskiego Kultura ludowa... Wszystko, co otaczało grafikę, było naturalne i środowisko przedmiotowe- służył jako motyw dla wzoru przyszłej tkaniny. DO koniec XVII w wieku ukształtował się stabilny zestaw ozdób, który mógł się zmieniać i powtarzać różnymi nagłówkami: „łapy”, „jodełka”, „groszek”, „kwiaty”, „blizny”, „oczy” itp. Często starodruki, obrazy z obracających się kółek, listew. Wczesne obcasy nie różniły się bogatą kolorystyką: stosowano farby czarne (sadza) i czerwono-brązowe (ochra), napar lub wywar z cebuli, kory wierzby czy szeregu ziół.

Niektóre motywy zapożyczono z projektów tkanin brokatowych i jedwabnych sprowadzonych z Persji i Turcji. Ogórek orientalny ("Andrianopolis"), który często znajduje się w ornamentach tekstylnych krajów położonych na terytorium od Gibraltaru po Sachalin, stał się motywem "sygnaturowym" perkalu Iwanowskiego. Niektórzy naukowcy kojarzą ten element rysunku z wyraźnie zarysowanymi konturami z motywem, który otrzymał w Azja centralna nazwę „tus-tupi” i wracając do kultu koguta lub bażanta, których schematyczne wizerunki służyły wcześniej jako magiczne symbole-amulety.

W trosce o uczciwość należy zauważyć, że tus-tuppi to nakrycie głowy, rodzaj jarmułki, a sama ozdoba często nazywana jest tak: bodom (migdał), ok par (białe piórko) lub kalampir (pieprz).

Chusty na głowę w Pawłowskim Posadzie

Na szczególną uwagę zasługuje grafika Pavlovo Posad (obwód moskiewski). Zakład tkacki i wykończeniowy Pavlovo-Posad został założony w 1812 roku. Po różnych przekształceniach od 1880 roku fabryka rozpoczyna masową produkcję szali i szalików w całości i pół wełny i staje się jednym z głównych dostawców szali oraz największą produkcją szalików. przedrewolucyjna Rosja... Fabryka swoimi doskonałymi produktami zastępuje wełniane szale, które wcześniej sprowadzano z Niemiec i Austrii z rynku krajowego.

Rysunki tych produktów przedstawiały ogród i dzikie kwiaty, otoczone liśćmi i ziołami. Są to piwonie, stokrotki, tulipany, dzwonki itp. Ale głównym motywem dekoracyjnym była róża, w rysunku której mistrzowie fabryki osiągnęli wysoką doskonałość.

Szale były niezwykle zróżnicowane w konstrukcje kompozycyjne... Wzór w nich tworzyły także girlandy kwiatowe, które zaczynając od środka, w koncentrycznych kręgach, stopniowo rozszerzając się, przesuwały na brzeg i girlandy, jakby zawieszone z małych bukiecików i gładko wygięte do rogów i boków szali oraz duże soczyste bukiety umieszczone również w rogach i bokach chusty. Pomiędzy dużymi elementami wzoru i girlandami, a także pośrodku szala, z reguły znajdowały się małe, elegancko przerysowane pąki kwiatowe lub niewielkie grupy pąków i liści. Szal tła przez większą część były czarne, wiśniowe i zielone. Wraz z tym wiele szali zostało wydrukowanych na jasnych tłach - żółtym i złotym. Dużą popularnością cieszyły się również szale na lekko kremowym, naturalnym wełnianym tle.

Proces drukowania szalika jest skomplikowany i czasochłonny. Najpierw tkanina została wybielona, ​​a następnie przeszła szereg operacji przygotowawczych przed farbowaniem. Tkaninę skrojono na wymiar chust, mocowano na drewnianej ramie, przy najbardziej skomplikowanych wzorach przyklejano do stołu pokrytego grubym suknem lub filcem.

W zależności od rozmiaru chusty wzór wypchano w czterech, 16 lub 24 częściach (ryc. 10). Każda z części wzoru została odtworzona na płycie drukowanej - formie drewnianej. W tym celu usunięto kalkę z rysunku przeznaczonego do wykonania, czyli zarys rysunku przeniesiono na papier olejowany, a kontur każdej farby wykonano osobno. Rysunek został przybity gwoździami w rogach i przez lekkie uderzenie młotkiem przeniesiono ołówek z kalki na lekko zwilżone drzewo.

Na szczególną uwagę zasługuje rzeźbiona deska do druku. Do jego produkcji wykorzystywane są gatunki drzew o wysokiej gęstości i twardości: gruszka, bukszpan, orzech, biały klon, buk.

Po przeniesieniu rysunku mistrz wybiera tło z planszy, pozostawiając zadrukowaną powierzchnię wzoru nienaruszoną. Cała forma jest impregnowana lakierem, aby chronić ją przed wilgocią podczas pracy z farbami. Lakier jest czyszczony z wypukłych części formy, dzięki czemu farba do nich przylega, a pokryte lakierem tło i krawędzie formy pozostają zabezpieczone. W przygotowanym formularzu od wewnątrz wybierane są dwa wgłębienia na palce drukarki. Boki formy i tył są pomalowane farbą olejną, a forma na jedną farbę (kolor) jest gotowa.

Proces drukowania jest następujący. Tkanina jest naciągnięta na stół. Deska (gotowa płyta drukowa) jest nakładana i dociskana do tkaniny - na tkaninie pozostaje odcisk wzoru w tym samym kolorze. Po napełnieniu pierwszego, najczęściej jasnoróżowego tuszu, kontynuują drukowanie kolejnym jasnym tuszem – najczęściej zielonym. Następnie według ustalonej przez wieki kolejności wypełniają kolor drugi, trzeci itd. Zwykle najpierw jest kontur, potem najjaśniejsza farba, ciemniejsza, jeszcze ciemniejsza itd. do najciemniejszego.

Po nałożeniu farb gleba jest wypełniana w ten sam sposób, co stanowi ogólne tło szalika.

W dzisiejszych czasach, poprzez ręczne drukowanie obrazów na tkaninach, produkty są przeznaczone głównie do uzupełnienia stroju (chusty i apaszki, chustki, szale, etole, krawaty itp.) oraz w ostatnie czasy a właściwie garnitury, bluzki, spódnice, swetry rozpinane itp.

Również pięta ręczna służy do tworzenia detali przy dekorowaniu wnętrz - zarówno domowych, jak i np. restauracji, przedszkoli itp. Na przykład do restauracji zamawiane są zestawy serwetek, obrusów, zasłon, fartuchów, wykonane w tym samym stylu i kolorystyce korporacyjnej.

Ponadto często można spotkać lniane „ekologiczne” torby, które często produkowane są w stosunkowo niewielkich ilościach na różnego rodzaju wystawy czy „zielone” imprezy. Zazwyczaj są zdobione nieskomplikowany wzór w technice farszu ręcznego.

W ten sposób pięta dłoni przeżywa teraz pewien renesans. Niestety tylko siłami pasjonatów i amatorów.

Tkanina to jej kolorystyka (schemat kolorów) i faktura (wzór tkaniny).
Kolorystykę określa paleta barw oraz sposób wykonania wzoru, a także wykończenie tkaniny. Faktura materiałów zależy od rodzaju użytych nici, metody produkcji płótna oraz umiejscowienia nici na płótnie.

Tkanina z ozdobnym wzorem wzbogaca kompozycję stroju, pozwala uzyskać zupełnie nowe rozwiązania, w których w pełni ujawniają się walory artystyczne wzoru. W tym przypadku wzór na tkaninie jest w istocie środkiem zdobniczym kostiumu, jednym z elementów aktywnie uczestniczących w jego kompozycji. Oczywiste jest, że im bardziej aktywny, im bardziej dekoracyjny jest wzór na tkaninie, tym ważniejszy jest on w składzie produktu. Projekt tkaniny, dzięki wzmocnieniu jej walorów dekoracyjnych, może nawet stać się punktem wyjścia, który generalnie przesądza o wyborze składu produktu. Główne zadanie sprowadza się wówczas do znalezienia takiego rozwiązania składu produktu, które: Najlepszym sposobem ujawnia osobliwości wzoru tkaniny, sprawia, że ​​brzmi z pełną mocą.

Jaka jest ozdoba na tkaninie?

Wzór tkania z kolorowych nici

Sztuka zdobienia tkanin powstała już w starożytności. Bardzo wcześnie człowiek poczuł potrzebę, aby jego ubrania były eleganckie (w końcu nawet wtedy, gdy nie było ubrań wykonanych z tkanin, Ideanowie nakładali na ciało ozdobę w postaci tatuażu). A wraz z nadejściem krosna działalność artystyczna osoba zaczęła być kierowana do dekorowania powierzchni tkaniny ozdobnym wzorem; w tym czasie pojawił się tak zwany ornament tekstylny. Generalnie ornament na tkaninie można uzyskać albo przeplatając kolorowe nitki osnowy i wątku - i wtedy mamy wzór tkania,

lub poprzez nanoszenie wzorów na tkaninę ręcznie lub przez nadruk - i wtedy mamy drukowany wzór

Drukowany rysunek

Jeśli we wzorzystym tkaniu używano głównie nici, wełny lub jedwabiu, to druk wykonywano na tkaninach bawełnianych i lnianych (w krajach azjatyckich - i na jedwabiu).

Przez wiele wieków pne chińscy mistrzowie osiągnęli niesamowitą doskonałość w zdobieniu tkanin jedwabnych, stosując głównie wzorzyste tkanie. Jednocześnie w Chinach specjalny rodzaj wzór tkaniny, w którym wzór tkacki połączono z malowaniem pędzlem. Tkaniny z tym wzorem nazywane są Kese.
do początku...

Drukowane tkaniny

Wielu badaczy uważa Indie za przodka produkcji tkanin bawełnianych i tekstylnych. Już w I wieku przed i. NS. Indyjskie tkaniny drukowane były znane w Grecji i Rzymie; później rozpowszechniły się w krajach Azji i Afryki.

Do twoich czasów ze starożytnych tkanin w oryginale przetrwały tylko tkaniny koptyjskie (II-XII wne). Koptowie to potomkowie Egipcjan, którzy przeszli na chrześcijaństwo. Pomimo podboju Egiptu przez Persów, a następnie przez Arabów, ozdobne wzory na tkaninach koptyjskich z charakterystycznymi połączeniami motywów geometrycznych i roślinnych, ze swoistą interpretacją postaci ludzi i zwierząt długi czas zachowały swoje nieodłączne cechy.

Japonia odniosła znaczący sukces w sztuce zdobienia tkanin jedwabnych w VIII wieku. Tak więc drukowane tkaniny kayoseti uderzające niezwykłym wyrafinowaniem i oryginalnością rysunku. Wzór na tych tkaninach został naniesiony za pomocą drewnianych form - obyczajów. W Japonii popularna była również inna metoda zdobienia tkanin, przypominająca technikę gorącego batiku - roqueti, które były używane głównie do ekranów. Wreszcie często łączono tu obicie w stylu drewna i ręczne malowanie. Dzięki wyrazistości wzoru, jego subtelności i lakonizmowi japońskie tkaniny z czasów starożytnych i średniowiecza zadziwiają nawet współczesną osobę.

W swoisty sposób, choć z wyraźnym wpływem sztuki perskiej, w krajach Azji Środkowej rozwinęła się sztuka projektowania tkanin jedwabnych. Każdy kawałek jedwabnej tkaniny, który był produkowany w Chiwie, Bucharze i innych miastach, miał swój niepowtarzalny wzór. Stało się tak, ponieważ motki nici do osnowy zostały poddane wstępnej obróbce: najpierw malarz ręcznie nakładał rytmiczny wzór na motki z farbą, a następnie wiązano je w farbowanych miejscach i cała przędza była barwiona (jeśli wzór miał być wielokolorowy, potem kilka razy). Ta metoda obróbki przędzy umożliwiła uzyskanie pewnego rodzaju efektu, jakby miękkiego, niejasnego wlewu wzoru w tło tkaniny.

W Europie drukowane tkaniny pojawiły się w XIII-XIV wieku. Po drodze możemy zauważyć szerokie rozpowszechnienie tkania jedwabiu we Włoszech i Francji w XVI wieku. Zauważalny wpływ, jaki ma malarstwo sztalugowe na tkactwo we Włoszech w XVI wieku (np. Rafael i Tycjan wykonują kompozycje i dywany na dywany), ogromna popularność tkanin brokatowych w średniowieczu (najlepszy brokat w tym czasie powstał w Wenecji)
W XVII wieku produkcja obcasów w Europie znacznie wzrosła. Powodem tego było pojawienie się na rynkach europejskich indyjskich tkanin drukowanych o jasnych, kolorowych wzorach. Ale ponieważ importowane tkaniny były drogie, rośnie liczba lokalnych warsztatów produkujących tkaniny drukowane.

A jednak okres największego rozkwitu sztuki drukowanej kraje europejskie należy uznać za XVIII wiek. W tym czasie produkcja tkanin drukowanych stała się jedną z najważniejszych gałęzi produkcji tekstylnej, zyskując jasną artystyczną oryginalność. W przeciwieństwie do krajów Wschodu, w Europie druk odbywa się głównie na najtańszych tkaninach – bawełnie i lnie (w szczególności perkal). Co więcej, przy całej imitacji wzorów na europejskich drukowanych tkaninach po ozdoby z importowanych indyjskich próbek, zaczynają pojawiać się całkowicie niezależne wzory, odzwierciedlające stylistyczne cechy europejskiego baroku: duże formy kwiatowe, wysoce stylizowane z misternymi lokami liści. Czasami do ornamentu wprowadzane są postacie ludzkie, typy miast, sceny z życia codziennego.

Warto podkreślić jeszcze jedną istotną okoliczność. Na początku XVIII wieku angielskie fabryki przestawiły się na druk z płyt metalowych, co umożliwiło uzyskanie drobniejszych i dokładniejszych wzorów, zwłaszcza na tkaninach jedwabnych. Metoda ta z jednej strony sprawiła, że ​​drukowane tkaniny stały się bardziej dostępne dla różnych grup ludności, a z drugiej strony zasadniczo posłużyła jako podstawa do stworzenia w przyszłości maszyny z wałkami drukującymi.

Pierwsza maszyna drukarska (z drewnianym cylindrem, na którym wygrawerowano wzór) ponownie zaczęła działać w Anglii, ale już w koniec XVIII stulecie. Z biegiem czasu maszyna ta została ulepszona: drewniane wały zastąpiono miedzianymi, druk wykonywano już w 3-4 kolorach.

Mówiąc o historii zdobienia tkanin rosyjskich, należy zauważyć, że już w okresie formowania się księstwa moskiewskiego rynek rosyjski był obficie zaopatrywany w tkaniny importowane, przede wszystkim z krajów Wschodu (Chiny, Indie, Persja). Ta ostatnia okoliczność była spowodowana względną bliskością, dogodnością szlaków komunikacyjnych oraz taniością tkanin orientalnych (w porównaniu z europejskimi). Obce tkaniny, tak popularne na dworze królewskim, wśród najwyższej szlachty, w kościołach klasztornych, nie mogły jednak mieć większego wpływu na Sztuka ludowa, który pozostał dość oryginalny. Bogate wzory tkane z orientalnych tkanin nie były powtarzane mechanicznie, lecz w specyficzny sposób przetwarzane przez rosyjskich grafików. Nieporównywalnie silniej wpłynęły na sztukę zdobnictwa tkanin w Rosji, haft ludowy, wzorzyste kafle i szynę.

Przede wszystkim trzeba powiedzieć o rozwoju Rosji ręcznego farszu, który od dawna jest bardzo rozpowszechniony w życiu ludzi. Ubrania z XII wieku, które do nas dotarły, świadczą o tym, że nawet wtedy w Rosji tkaniny zdobiono drukowanymi wzorami.
do początku...

Jak robi się farsz

Drukowanie prawie wszystkich tkanin bawełnianych w zakładach tekstylnych odbywa się obecnie mechanicznie na maszynach drukarskich jedno- i wielowałowych z metalowymi cylindrycznymi wałami. Najbardziej rozpowszechniony w projektowaniu tkanin bawełnianych jest druk bezpośredni na białym lub nasyconym światłem tle. W druku bezpośrednim farba nakładana jest bezpośrednio na materiał.

Druk bezpośredni

W zależności od obszaru zajmowanego przez wzór rozróżnia się materiały: biała ziemia, w której rysunek kolorowy zajmuje do 40% powierzchni, materiału, pół-gleba- 40% -60% powierzchni i nieutwardzony- ponad 60% powierzchni materiału.
do początku...

Wykańczanie drukowanych tkanin

Wykańczanie drukowanych tkanin ożywia nową rodzinę materiałów o zupełnie innych właściwościach. Są to trawienie, wykańczanie, tłoczenie i wiele innych.

Akwaforta- druk akwafortowy pozwala uzyskać wzór poprzez nałożenie akwaforty na tkaninę jednobarwną (lub inny materiał tekstylny) - substancję, która niszczy barwnik i tym samym odbarwia tkaninę w danym obszarze.

Wytrawiony nadruk
Zastosuj również kolorowe akwaforty- Substancje, które oprócz trawienia zawierają barwnik odporny na działanie trawienia.Przy rysowaniu wzoru na tkaninach jedwabnych stosuje się głównie wzory siatkowe; w tym samym czasie farba jest przecierana naprzemiennie pomiędzy poszczególnymi sekcjami szablonu (pozostała jego powierzchnia pokryta jest cienką warstwą lakieru nieprzepuszczalną dla farby drukarskiej). Każdy kolor ma swój własny wzór. Ponieważ przeniesienie wzoru na siatkę szablonu odbywa się za pomocą fotokopii, sama metoda nazywana jest drukiem na kliszy fotograficznej. Główną zaletą metody drukowania na kliszy fotograficznej jest możliwość szybkiego odtworzenia najbardziej skomplikowanych rysunków z fotograficzną dokładnością.

V ostatnie lata staje się coraz bardziej rozpowszechniony nowy sposób projektowanie materiałów tekstylnych (głównie dzianin syntetycznych), które są znane jako „sublistatyczne” lub druk termotransferowy... Druk termotransferowy obejmuje dwa główne procesy: drukowanie wzoru na papierze i przenoszenie wzoru z papieru na tkaninę. Do przeniesienia atramentu z papieru na tkaninę wykorzystuje się efekt sublimacji: w określonej temperaturze (150-200 stopni C) barwnik przechodzi ze stanu stałego bezpośrednio w stan gazowy. W tym przypadku najpierw następuje adsorpcja cząsteczek barwnika na powierzchni, a następnie ich dyfuzja do włókien i oddziaływanie z aktywnymi grupami włókien. W zasadzie metodą „sublistatyczną” można ozdabiać nie tylko tekstylia jednostkowe, ale także tkaniny, dywany i wyroby futrzane, materiały obiciowe, gdzie konwencjonalne nadruki łączy się z efektami wielobarwnych tkanin, tłoczeń i ryflowania.

Obecny poziom rozwoju przemysłu tekstylnego charakteryzuje się pojawianiem się nowych, wcześniej nieznanych materiałów i włókien, które wymagają nowych specyficznych metod projektowania. Dużą wagę przywiązuje się do tworzenia oryginalnych różnorodnych faktur tkanin za pomocą apretury. Najbardziej znane są następujące rodzaje wykończeń:

Ubieranie się- nałożenie na tkaninę opatrunku zawierającego klej (skrobia, klej), zmiękczacz (mydło stearynowe, olej bawełniany), środek antyseptyczny (fenol, kwas salicylowy), po nałożeniu opatrunku tkanina staje się gładka, gęsta, nabiera w zależności od od składu twardości opatrunku lub odwrotnie, miękkości.

Hydrofobowe wykończenie polega na nadaniu tkaninie właściwości hydrofobowych. Osiąga się to na dwa sposoby: poprzez nałożenie ciągłej wodoodpornej folii na powierzchnię tkaniny (wodoodporne wykończenie) oraz poprzez stworzenie warstwy hydrofobowej na powierzchni włókien i nici. W drugiej metodzie obróbki stosuje się różne preparaty: emulsje woskowe, związki krzemoorganiczne (silikony), które w wyniku działania utrwalają się na włóknach siła fizyczna adsorpcja, a także związki zawierające pirydynę - preparaty na bazie metyloloaminy, które są utrwalane na włóknie w wyniku oddziaływania z grupami hydroksylowymi celulozy.

Efekt Cloquet, to znaczy oddzielne wypukłe obszary na powierzchni tkaniny, uzyskuje się przez obróbkę alkaliczną dwutkaninowych tkanin półkapronowych, składających się z nici nylonowych i wiskozowych i wytwarzanych splotem żakardowym. Po obróbce takiej tkaniny roztworem alkalicznym (80 g / l) przez 20 minut nici wiskozowe (włókna) kurczą się znacznie (o 15-20%), podczas gdy nici nylonowe pozostają niezmienione. W rezultacie na powierzchni powstają wybrzuszenia (strzępy).

Efekt lakieru czyli nadanie tkaninom nylonowym lub semikapronowym błyszczącej, lakierowanej powierzchni, uzyskuje się poprzez wstępną obróbkę tkaniny metazyną, a następnie obróbkę tkanin nylonowych na podgrzewanym kalandrze zwykłym, a tkanin semikapronowych na kalandrze srebrnym.

Lakier

Tłoczenie- uzyskanie wzoru reliefowego na tkaninie. Dla edukacji
o takim wzorze tkanina jest impregnowana metazyną i tłoczona na specjalnym kalandrze, a następnie poddawana obróbce cieplnej w temperaturze 140-150 C.

do początku...

Wzór tkania

Tworzenie wzoru ozdobnego przez tkanie jest zawsze związane z proces technologiczny wykonanie samej tkaniny. Jednoczesność tych dwóch procesów - artystycznego i technologicznego - pozwala na uzyskanie różnorodnych efektów świetlno-cieniowych i fakturalnych na rysunku poprzez różne odbicia światła z różnych części tkaniny, a także efekty mieszania optycznego kolorów przędzy osnowy i wątku w tkaninie. Specyficzną wyrazistość wzoru tkackiego zapewnia zastosowanie splotów o różnych strukturach, połączenie nici o różnych skład włóknisty, oraz użycie gładkiej, kształtowanej, melanżowej przędzy itp. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Projektowanie tekstyliów).

Najpopularniejszym jest odbieranie wzorów różnymi metodami druku.
W przypadku wzorów tkanin, a także mody nie ma granic narodowych, różnią się one w różnych częściach świata zgodnie z tożsamość narodowa i klimat. Wzór stworzony dziś w Paryżu czy Moskwie jutro może znaleźć zastosowanie w Nowym Jorku, Tokio czy Mediolanie.
do początku...

Jakie wzory są teraz popularne

Chociaż dzisiejsza technologia pozwala drukować dowolną liczbę kolorów na tkaninie, płynnie łącząc się ze sobą, artyści tekstyliów raz po raz powracają do starych wzorów. Dlatego obok tkanin wielobarwnych o skomplikowanych technikach wytwarzania można zobaczyć wiele prymitywnych tkanin monochromatycznych z motywami geometrycznymi lub kwiatami.
Kwiatowe wzory drukowano na tkaninach od czasów starożytnych. Różnica między starymi a nowymi wzorami polega na tym, jak przedstawiane są kwiaty, jaka jest skala wzoru i jak jest umieszczony na tkaninie. Modne były akwarelowe i malownicze kwiaty, duże plakaty i kwiaty naiwne. Ostatnio preferowany kwiatek jest przedstawiony realistycznie i pokrywa całą powierzchnię tkaniny. Modne są również graficzne motywy kwiatowe wykonane w technice jednobarwnej, drukowane najczęściej na drogich materiałach, np. jedwabiu.

Jednym z najstarszych i najmodniejszych rodzajów wzorów są wielobarwne polne kwiaty, często spotykane na tkaninach. Ten wzór w historii tekstyliów znany jest jako łagodne fleur(po francusku - tysiąc kolorów). Obecnie nazywa się to czasami chłopski wzór kwiatowy... Tkaniny bawełniane wykonane w technice jednokolorowej z delikatną proste kolory wiele magazynów modowych nazywa stylem wolność czy tkaniny w technice pionierskiej, gdyż ten wzór był modny w Ameryce w okresie jego osadnictwa.

Wielu artystów tekstyliów inspiruje się rosyjska pięta... Tkaniny te występują głównie w jednym lub dwóch kolorach, geometryczne lub stylizowane kwiatowy ornament, uzyskany za pomocą wycinanych form. Dużą popularnością cieszą się wzory w tradycji perkalu iwanowskiego - drukowane są na drobno grawerowanych wałkach z drobnymi kwiatkami, gałązkami i miniaturowymi listkami na ciemnym lub białym tle.

Iwanowo perkal

Jakiś czas temu tzw. niejednolita całość, jakby uszyty z łat o różnych wzorach i kolorach, przypominających kocyk, niejednolita całość(w języku angielskim - technika patchworkowa); Początkiem w tworzeniu tego wzoru były amerykańskie wyroby patchworkowe, które utożsamiane są tam niemal z wyrobami sztuki ludowej.

Jednym z rozpowszechnionych, starożytnych i bardzo interesujących wzorów jest orientalne wzory... Drukowane wzory tworzone na podstawie orientalnych ornamentów i dywanów znane są jako perskie, kaszmirskie i tureckie. Wzór składa się z wielu motywów, często zdobionych luksusowymi bordiurami, czasem w formie pasków, czasem drobnych motywów ogórkowych wypełniających powierzchnię, a znowu dużych kompozycji o dużym raporcie. Dominuje barwne tło i bogate, głębokie tony. Orientalny ornament jest szczególnie szeroko stosowany w tkaninach wełnianych.

Artyści tekstylii zawsze inspirowali się Sztuka... Na przykład neoimpresjonizm lub puentylizm, wzór zaczął być nakładany na tkaninę w postaci małych kropek. Jeśli włączone tkaniny puentylistyczne wielkość kropek jest inna, a lokalizacja dowolna i malownicza, wówczas wzór w technice pikotowej jest uporządkowany i podany kropkami o tej samej wielkości.

Korzystanie z rastra umożliwia przenoszenie przejść kolorów od jasnego do ciemnego za pomocą siatki rastrowej. Raster może być liniowy i kropkowany; w zależności od częstotliwości siatki uzyskuje się tony o różnej intensywności, dzięki czemu druk rastrowy wygląda jak wydruk gazetowy. Pomimo nowoczesna technologia umożliwia przenoszenie płynnych przejść od ciemności do światła i w inny sposób czasami raster jest używany nie tylko jako urządzenie techniczne, ale także artystyczne.

Sztuka ludowa zawsze była niewyczerpanym źródłem inspiracji dla artystów użytkowych. Pod koniec lat 60., a zwłaszcza w latach 70. na całym świecie stało się modne styl ludowy, oraz ozdoba narodowa ponownie zaczął być szeroko stosowany w drukowanych tkaninach. Preferowano albo ornamenty Indian peruwiańskich, albo wzory ludy afrykańskie, potem szlachetne tkaniny w technice batiku z Wysp Malajskich, potem haft ludów bałkańskich. Każdy artysta zwraca się oczywiście ku dziedzictwu artystycznemu swojego ludu.

W latach dominacji stylu ludowego wzory obramowania, które do dziś cieszą się dużym uznaniem. Niektóre z nich są szczególnie malownicze, granica jest luksusowa i wielokolorowa. Nadają się szczególnie do świątecznych toalet, ale w zależności od materiału również na odzież, na lato i rekreację. W nowych tkaninach brzegowych granica jest zauważalnie węższa, przejście do głównego wzoru jest płynniejsze. Często obramowanie to po prostu pasek w innym kolorze lub częściej umiejscowiony wzór.

Od czasu do czasu skupiamy się na tkaninach przedstawiających obrazy natury i postaci; było ich szczególnie dużo pod koniec lat 50. i na początku lat 60. Na tkaninie wydrukowano postacie zwierząt i ptaków, bujną tropikalną roślinność, tańczących czy uprawiających sport.

Kilka lat temu wydrukowano wzory ze scenami rodzajowymi... Próbką były tkaniny wyprodukowane w XVIII wieku. we Francji i we Włoszech, które czasami były bardzo dokładnie kopiowane. Nowoczesny rysunek a kolorystyka jest cieńsza, przeważa rysunek graficzny i miękkie, płynne tony. Ten typ obejmuje tzw. tkaniny gobelinowe, gdzie obrazy natury, postaci ludzi i zwierząt oddane są techniką charakterystyczną dla starych gobelinów oraz w delikatnych, lekko wyblakłych kolorach.
Wzór gobelinu

Skąd znane są typowe tkaniny koszulowe? tkaniny z wzorem krawata- z uporządkowanym rytmem, drobnymi motywami znaczków lub emblematów. Ten wzór był używany od wieków do drukowania na jedwabiu, bawełnie, a teraz także na tkaninach syntetycznych.

Czasami w magazynach o modzie można znaleźć nazwę wzór tapety... Oznacza tkaninę w paski, pomiędzy paskami których znajdują się kwiaty lub girlandy. Tkanina przypomina tapetę w stylu Empire.
do początku...

Klasyczne wzory

Kolorystyka materiałów i ich wzory zmieniają się z każdym sezonem, jednak zdarzają się tzw. klasyczne wzory i wzory materiałów.

Klasyczne wzory- paski, klatki, groszek - nigdy nie wyszły z mody. Moda daje pierwszeństwo jednemu, potem drugiemu, a potem wszystkim jednocześnie. Istnieje wiele tkanin pokrytych małymi kropkami (zwłaszcza białymi na niebieskim tle) i dużym groszkiem. Groch może być różnej wielkości, samorzutnie rozsypany po powierzchni tkaniny lub ten sam rozmiar i uporządkowany.

Niezwykle różnorodny rodzina tkanin w paski; v Męska odzież bez nich nie można się obejść.

Wzór w paski

I odgrywają ważną rolę w modzie damskiej. Modne są paski o różnej szerokości i intensywności: cienkie jak igła, kreda(cienkie białe linie na ciemnym tle), materac(szerokie, dwukolorowe paski), Klub(wąskie paski z granatem, czerwienią i bielą), cień(płynne przechodzenie z jednego koloru w drugi), "zebra"(faliste paski o nierównej szerokości), "burnus"(cienkie wielokolorowe paski, rozmieszczone asymetrycznie, nazwane tak od pasiaka odzież wierzchnia Beduin), „Bajadera”(szeroki czerwony lub pomarańczowy pasek na przemian z wielobarwną powierzchnią), "Mleczny cukier"(Indyjski przyssawka: wąskie lub szerokie paski na przemian z innymi, jakby faliste).

Tkaniny w kratkę bynajmniej nie mniej zróżnicowane. Najbardziej znanym z nich jest oczywiście pled- kolorowy materiał w dużej klatce. Początkowo była to tkanina czysto wełniana, później tego typu komórki zaczęto drukować na bawełnie i innych tkaninach. Dwukolorowa mała klatka jest bardzo modna „Vichy”(nazwa pochodzi od francuskiego miasta Vichy), a także rzadki klatka liniowa.

(fr.pied-de-poule - udko kurczaka) i jego mniejszą wersję - „Pepita”... Do Koszule męskie oferowane są bluzki i sukienki damskie klatka jak chusteczki

Klatka "madry" wielokolorowe, o złożonej asymetrycznej kompozycji. Niewątpliwie wszyscy znają również szachownicę, która kilka lat temu szczególnie wyróżniała się spośród innych rodzajów kratek.

Wszystkie te komórki i paski można tkać i drukować. Coraz powszechniejsze są drukowane wzory imitujące tkaniny. Na tkaninach nadrukowane są klasyczne wzory w kratę i paski, jodełkę, splot diagonalny i fakturę tweedu. Co więcej, splot jest imitowany tak dokładnie, że czasami trudno jest z daleka określić, czy wzór jest tkany czy drukowany.

Należy krótko powiedzieć o tak zwanych tkaninach towarzyszących. Tkaniny te, dopasowane do siebie kolorem i wzorem, pozwalają na bardzo ciekawe zestawienia. Ta cecha była stosowana w przeszłości zarówno w tkaninach, jak i materiałach drukowanych. Podczas tworzenia tkanin towarzyszących takie techniki są z powodzeniem stosowane jako pozytywne-negatywne (jeden i ten sam wzór - ciemny na jasnym tle i odwrotnie); jeden i ten sam motyw, raz duży, raz mały; tło jest takie samo, wzory są inne - groszek, paski i kratka plus jeszcze jedno farbowane na gładko. Możliwości łączenia tkanin towarzyszących są szerokie i w tworzeniu modnych tkanin jest to jeden z najbardziej obiecujących kierunków.

Tkanina drukowana - tkanina o powierzchni ozdobionej nadrukowanym wzorem. Pierwotnie zadrukowana tkanina była wytwarzana ręcznie - metodą padding.

Według naukowców sztuka drukarska nie powstała w Indiach, gdzie uprawa bawełny rozwijała się od czasów starożytnych i nie brakowało naturalnych barwników. Indyjskie drukowane tkaniny są wymieniane przez Strabona i innych rzymskich autorów. Produkcja tkanin drukowanych rozprzestrzeniła się na inne kraje Azji i Afryki. Szczególnie sławna była pięta egipska, Pliniusz Starszy w „ Historia naturalna»Opisuje, w jaki sposób Egipcjanie nakładali farbę na tkaniny za pomocą mieszanki zawierającej wosk.
Według innych badaczy sztuka drukowania sześcianów jest od dawna stosowana na północy naszej ojczyzny.

Europa. Średniowiecze

Wiadomo, że pierwsze europejskie tkaniny drukowane pojawiły się we Włoszech. Cennino Cennini w swoim „Traktacie o malarstwie” (koniec XIV w.) opowiada o metodzie barwienia tkanin „szablonem drukowanym”, polecając tkaniny drukowane do szycia ubranek dziecięcych i mównic kościelnych. Chennini donosi o drukowaniu wzorów na kolorowych tłach z ręcznym malowaniem detali pędzlem. Włoscy drukarze tekstylni byli członkami cechów malarzy.

W XIV-XV wieku obcasy zaczęto wytwarzać w Niemczech. Ponieważ w Niemczech produkowano bardzo niewiele jedwabnych tkanin, a importowane włoskie tkaniny były drogie, lokalne drukowane tkaniny były popularne ze względu na ich taniość. Sądząc po niemieckim traktacie (koniec XV - początek XVI w.), szczególną uwagę zwrócono na wykonanie obcasów ze srebrnymi i złotymi wzorami (rysunek wypełniony czarną farbą klejową pokryto srebrnym lub złotym proszkiem, czasami nakładano na niego tłuczone szkło) , ponieważ zastąpiły drogie tkaniny jedwabne. Wyrabiano też stosy w kilku kolorach farbą olejną. Obcasy początkowo wykonywano w klasztorach (głównie w rejonie Dolnego Renu), a dopiero później zaczęli je wytwarzać miejscowi rzemieślnicy. Obcasy niemieckie wykonywano zarówno z lnu, jak i importowanych tkanin gładkich (tafta, satyna). W produkcji wczesnych niemieckich obcasów używano małych drewnianych stempli, czasami wzór był wypchany kilkoma deskami.

Badacze warunkowo dzielą wszystkie zachowane próbki średniowiecznych obcasów na te produkowane w Niemczech (Nadrenia) i „międzynarodowe” (głównie włoskie, a także pochodzące z Holandii i innych krajów). Włoskie szpilki różnią się od niemieckich, wykonanych na drogich materiałach, jednocześnie charakteryzują się subtelnym opracowaniem wzoru, bardziej złożonymi kompozycjami.

Od połowy XIV wieku pojawiły się drukowane tkaniny kompozycje fabularne(w tym obrazy epizodów biblijnych.)

Pod koniec XVIII wieku Szwajcar Christoph-Philippe Oberkampf znacznie ulepszył mechaniczną metodę drukowania na tkaninach. Do druku zaczęto stosować miedziane płyty grawerowane z głębokim wzorem, druk z cylindrycznego wałka stał się lepszej jakości.

Głównym zagrożeniem dla zadrukowanych tkanin jest blaknięcie wzoru pod wpływem światła słonecznego i blaknięcie podczas prania, jeśli do zadrukowanej tkaniny zostaną zastosowane niestabilne barwniki.

CUBE PRINT - swoją nazwę zawdzięcza sześcianowi - kadzi z barwnikiem indygo, w której barwiono tkaninę z nadrukowanym wzorem.
Sztuka druku była szczególnie szeroko rozwinięta w Rosji. Rosyjskie szpilki zdobiły chłopskie ubrania, obrusy, sukienki i koszule.
Na początku ubiegłego wieku fabryczne cedzidła, tanio barwione aniliną, zaczęły wypierać ręczny druk kadziowy.

Zapomniane rzemiosło - „kostka pięty”. Skąd to się wzieło? Dlaczego zniknął na ponad 70 lat? I dlaczego wśród drukarzy prawie nie było kobiet?
Sztuka "druku kadziowego" opiera się na dwóch procesach (słowach) - barwienia kadziowego i kadziowego indygo. Od nich rzemiosło wzięło swoją nazwę. Jaka była istota tego procesu? Na tkaninę przygotowaną do druku nakładana jest rezerwowa kompozycja, aby podczas barwienia te miejsca pozostały białe. Następnie malują w kostce - pojemniki z roztworem indygo. Po wyjęciu rezerwy otwiera się niepomalowana tkanina - biały ornament. Tkanina jest dokładnie wypłukana i wysuszona.

W starożytności ornament nakładano na tkaninę ręcznie za pomocą rzeźbionych desek lub szablonów. Rezerwą były woski, kompozycje woskowe lub kompozycje na bazie spoiw i gliny z siarczanem miedzi. Ta ostatnia metoda stała się powszechna w Rosji od około XVII wieku. Kompozycja została nazwana „vapa”. Ozdoby nakładano na deski rzeźbione w „manierach”.

W tym celu na wapowanie nakładano pędzlem, następnie kilkakrotnie nakładano na tę podkładkę drukowaną tekturę, a gdy deska zebrała wystarczającą ilość wapowania, drukowano - „wypchano” płótno, więc każdy wydruk został wykonany. W razie potrzeby (w zależności od składu i konsystencji vapa) deska była kilkakrotnie uderzana drewnianym młotkiem. Następnie wypchane płótna dobrze osuszono i pomalowano na kolor indygo.
Handel ten zajmowali się farbiarze lub grzesznicy, którzy posiadali małe warsztaty i obsługiwali ludność okolicznych wsi. W każdym warsztacie był wzornik lub "rezerwa", "manierowany" - wielometrowe płótno z nadrukami wszystkich dostępnych desek.

Według niej przyjmowano zamówienia na produkcję obcasów z odpowiednim ornamentem. Odbiorca wykonał te same nacięcia na „źrebakach” (drewnianych patyczkach) z oznaczeniem ornamentu, następnie podzielił partię na pół, przymocował jedną część do przyniesionego płótna, a drugą oddał klientowi. Następnie klient otrzymał pomalowane płótno na podstawie tej partii. Nacięcia na drążku pasowały do ​​tych na drugiej połowie przymocowanej do rolki.

Dziewiętnastowieczny nadruk sześcianowy został wykonany w różnych odcieniach niebieskiego - od głębokiego ciemnego do jaśniejszego. Czasami malowano go farbami olejnymi (czerwoną, zieloną, żółtą).

Od połowy XIX wieku. żółte i zielone obcasy nie były już robione kosztem farba olejna, ale używając "vapu" o innym składzie.

W połowie XIX wieku ze wszystkich rodzajów tkanin wzorzystych kupowanie stało się najbardziej przystępne cenowo. Zarówno wieśniacy, jak i biedni mieszczanie nosili z niego ubrania. Drukowane tkaniny wykorzystano na szaty kościelne, chorągwie pułkowe i namioty. I oczywiście w do użytku domowego... Wykonano z niego zasłony, półki. Oklejali nim skrzynie i robili oprawy do książek. Szyto pikowane marynarki, kaftany i sukienki, portki i koszule.
Jednak aby późny XIX wieku drukarnia zaczęła podupadać. Przemysł wytwórczy rozwijał się. Nowa runda popularność sześciennego ręcznie drukowanego obcasa otrzymała na początku XX wieku. Po rewolucji niektóre warsztaty istniały do ​​wczesnych lat 30-tych.

Drukując (drukując) na materiale uzyskuje się nadrukowany wzór. Kolory są nakładane na wzór każdy z osobna, taką tkaninę nazywa się drukowaną.

Metody drukowania

1. Bezpośrednie

W druku bezpośrednim barwniki nakłada się na barwiony lub bielony materiał od przodu, aby oddzielić obszary materiału.

Jeśli rysunek zajmuje 30-40 procent całej powierzchni tkaniny, nazywa się taki bezpośredni nadruk biała ziemia (B / W); pokryty- 40-60 proc.; gleba Mam ponad 60 proc.

Jeśli tkanina jest wstępnie barwiona, a następnie nakładany jest na nią wzór, wówczas nazywa się taką tkaninę bardzo modny (O/M). Ten rodzaj barwienia dotyczy również druku bezpośredniego.

2. Wyrawnoje

Specjalne środki odbarwiają barwnik na wcześniej pomalowanych obszarach materiału. I dopiero wtedy wzór jest drukowany na wytrawionych obszarach. Ten wzór ma wyraźne kontury.

3. Rezerwa

Przed farbowaniem lub po farbowaniu na obszary tekstylne nakładana jest specjalna kompozycja (rezerwa) poprzez nadruk. W przypadku nakładania rezerwy na niepomalowane tekstylia metoda ta nazywana jest pre-printingiem, jeśli kompozycja rezerwowa jest nakładana po barwieniu, nazywana jest po-printingiem. Luźny barwnik usuwa się przez pranie, na umytych częściach materiału powstają białe wzory, na które następnie nakładane są różne kolory.

Druk odbywa się za pomocą pigmentów lub barwników. Pigment na tekstyliach jest utrwalany przez składniki wiążące i nie wnika we włókno. Ta metoda nie wymaga spłukiwania materiału. Słabością druku pigmentowego jest to, że materiał staje się mniej miękki i elastyczny. Barwniki utrwala się parą i podgrzewaniem, następnie materiał jest prany do usuwania luźnych pozostałości barwnika. To koniec trudny proces ale posiadające pewne zasługi. Tekstylia pozostają miękkie, wzór jest stabilny i jasny.

Oprócz powyższych metod uzyskania drukowanego wzoru istnieje klasyfikacja druku w zależności od technologii przeniesienia wzoru na materiał. Należy zauważyć, że w barwieniu materiałów tekstylnych najczęściej stosuje się dwie przemysłowe metody druku: szablony i rolki grawerowane. Dodatkowo uzyskaj nadrukowany wzór na materiale, wykorzystując druk wytłoczonych wzorów, druk atramentowy oraz druk termiczny.

1. Drukowanie za pomocą szablonów netto

Ta metoda wykorzystuje szablon. Wzór siatki zapobiega przedostawaniu się barwnika na te części materiału, na których wzór nie jest wykonany. Barwnik jest przepychany przez wolne komórki siatki na tkaninę za pomocą płyty lub rakli (wałka). Stosowane są wzory płaskie i okrągłe.

2. Drukowanie za pomocą grawerowanych wałków

Na wałki nakładany jest określony wzór, na wałek nanoszony jest barwnik, a dopiero potem na materiał.

3. Drukowanie z wytłoczonymi wzorami

Wzór nałożony na pręt wystaje ponad jego powierzchnię. Do tej pory ta metoda jest używana tylko do rysowania wzorów na dywanach. Odmianą tego typu druku jest druk fleksograficzny. W tym przypadku wystający wzór znajduje się na gumowej osłonie.

4. Druk atramentowy

Metoda ta jest lepiej znana jako druk atramentowy. Najczęściej używany do rysowania wzoru na dywanie. Barwnik tworzy wzór na powierzchni materiału w najmniejszych kropelkach zgodnie z określonym programem.

5. Druk termiczny

Wzór, wcześniej naniesiony na papier, przenosi się na dociskaną do niego tkaninę pod wpływem wysokich temperatur.