Reis Amazonase poole. Miks peaksite valima selle Amazoni reisi

National Geographicu peatoimetaja käis Amazonase džunglis, kohtus indiaanlastega, leidis Lõuna-Ameerika kauneima teatri ja ookeani äärde jõudes mõistis ta lõpuks ka eurooplasi, kes esimesena Amazonase juurde tulid.

Väike krokodill tardus taskulambi valgusvihus päris veepiiril. Ilmselt loodab ta teeselda silmadega palki. Meie giid Roberto pistab järsult käe vette. Sirge näoga hoiab ta kaimani mõnda aega vee all. Mulle tundub, et krokodilliküttidel peaksid just sellised näod olema. Proovin pimedas tulistada ebaõnnestunult: Roberto tõstab kaimani üles, hoides seda kaelast: sellises olekus ei suuda krokodillid vastu panna. "Aga parem on mitte talle sõrmi suhu pista," hoiatab ta.
Öösel naaseme oma kruiisilaeva juurde keset Amazonast. Kauguses on näha Manause kuma – tohutu ookeanisadam, mis asub 1000 kilomeetri kaugusel jõesuudmest. Manause piirkonna suurim jõgi maailmas näeb välja nagu tohutu veehoidla. Vastaskallas on hommikuses häguses kadunud – peaaegu nagu Volga kallas Uljanovski lähedal. Tõsi, roheline džungel ja aeg-ajalt kostavad indiaanlased reedavad, et oleme hoopis teisel poolkeral.
Vete kohtumine
Hommikul soovitab Roberto varakult tõusta: läbime "vete kohtumise" – kogu Amazonase nõo kahe peamise jõe Solimõese ja Rio Negro noole. Solimões on savine ja mudane, Rio Negro aga ei vasta oma nimele - puhas, aga vesi on siin tumepruun, peaaegu nagu meil Karjalas. Pärast kahe jõe veekogude ühinemist voolab mitu kilomeetrit segunemata, justkui ei aktsepteeriks loodusseadusi, ei lepi nad sellega, et varem või hiljem peavad nad üheks jõeks muutuma. Tegelikult algab kuskil selles kohas suur jõgi, mida nimetatakse Amazoniks.

Manaus asub kohe “vete kohtumise” all, jõeteel seisavad ookeanilaevad, muulil ootavad järjekorras turistid, kes on tulnud selvale planeedi suurima jõe metsikut maailma vaatama. . Ma ei tea, millised on nende ootused, aga kahemiljoniline linn keset selvat valmistab mulle pettumuse, ma ei kujutanud Amazonase kaldaid sellisena ette. Tõenäoliselt kogesid indiaanlased Manaust esimest korda tegelikkuses nähes sama pettumuse. Kunagi lekkisid kuuldused linnalisest ja jõukast elust üle Amazonase ja jõudsid Andide jalamile, kus põlismetsades elasid tublid indiaanlased, kes teadsid tsivilisatsioonist vaid nende peade kohal lendavate lennukite järgi. Aeg-ajalt jõudsid küladesse kuulujutud ja kiusatusele oli võimatu vastu panna. Seejärel laskusid mitmed hõimud parvede ja paatidega tuhandete kilomeetrite kaugusele Manausesse ... Need, kes on näinud Brasiilia miljonilinnasid, ei nimeta neid tõenäoliselt paradiisideks. Ja kui indiaanlased linna parvetasid, mõistsid nad selle räpastel tänavatel, et Manaus pole sugugi paradiis, vaid pigem põrgu, kui võrrelda eluga looduses. Kuid indiaanlased ei läinud mööda jõge tagasi, vaid asusid elama linna äärealadele.


Valitsus aitas rahaga, nüüd on indiaanlaste põhitegevus turistidele mõeldud etendus. Indiaanlased riietuvad lahti ja tantsivad alasti või niuderiietes, tantsivad ümmargusi tantse, panevad selga väikestest kivifallostest helmeid. Ja siis, isegi turistide lahkumist ootamata, panid nad selga kõikjale leviva Adidase kirjaga T-särgid.
Kohalik šamaan maalib mu näole mustri tundmatu marja punase mahlaga. Sõbrannaga läheme ujuma kiviklibulisele madalikule, lähedal ujuvad India lapsed. Tunnen endas mingit kummalist müstilist hirmu, kui sukeldun pruunidesse vetesse, sest nii palju müüte on seotud nii maailma iga jõega kui ka Amazonasega. Siin elavad kohutavad piraajad, krokodillid, anakondad ja lisaks ujub siia ookeanist pullhai. No kui vaadata paari Hollywoodi õudusfilmi, siis selgub, et kartma peaks ka piraaja ja anakonda hübriidi. Üldiselt, kui lugeda palju Amazonase kohta, siis selgub, et veest väljumise tõenäosus on väike. Nagu hiljem selgub, on enamik lugusid absoluutsed müüdid ...


Kruiisilaeval läheme üles Amazonase - iga kord jääme ankrusse ja asume kiirete sodiaagipaatidega jõe kanaleid uurima. Selva sai inimtegevuse tõttu kõvasti kannatada - džungel raiuti maha, kuid meie giidil on mitu kanalit, kust saab näha, millised need kohad ürgajal olid. Maandume randa ja kõnnime läbi metsa. Roberto näitab veepuud, mille sees vesi voolab ja seda saab juua. Siin näeme pooleteisesentimeetriseid sipelgaid. Roberto ütleb, et nende abiga viivad nad noorte meeste seas läbi initsiatsiooniriituse. Poiss peab oma käe sipelgate auku pista ja nende hammustusi mõnda aega taluma: kes vastu pidas, saab meheks. Vaadates mind uudishimulikult augu poole kaldudes, ei soovita Roberto mul endiselt India initsiatsiooniriitust läbida. Kõnnime pioneeridena läbi metsa, läbi neitsidžungli. Vahel isegi tundub, et oleme eksinud... Paljajalu poiss rikub illusiooni - ta kõnnib koeraga meie poole sellise muretu pilguga, nagu oleks just lahkunud oma indiaaniküla äärest. Ja siis nägi ta kummalisi kaameratega inimesi, kes väsimatult pildistavad teda lapsepõlvest tuttavat kuristikku. Aga Roberto juhatab meid osavalt nii, et kui mitte see poiss, siis me mäletaks kaua, kuidas me selvas peaaegu ära eksisime.


Järgmisel hommikul asusime taas teekonnale mööda kanaleid. Purjetame läbi külade ja vahel näeme paatmajasid, millel on sildid “Müüa”. Sellised hooned on selgelt müügieelses ettevalmistuses – potentsiaalse ostja meelitamiseks värske värviga üle värvitud. Isegi ühel hetkel sähvatab peast mõte: miks mitte osta selva värviline lillakas maja ja põgeneda linnakärast?
Turistid tunglevad väikesel muulil ja ostavad suveniire, pole selge, kus ja kelle poolt need on tehtud. Siin on väike park ja seal on näha krokodille, kes on siginud seisva veega järvekeses. Ja siis kleepub meie paadi külge indiaanlane unise püütoni ja võluva laiskusega. Indiaanlane teab, et alati on turiste, kes katsuvad hea meelega eksootilisi loomi – mõne reaali eest muidugi.


Kuid mulle ja mõnele teisele turistile tundub, et tavapärasest turismiprogrammist ilmselgelt ei piisa. Kui me uuesti mööda kanalit alla kihutame, näen üksildast maja ja palun giidil kaldale maanduda. Ta on üllatunud, kuid nõustub kergesti. Naised jõe ääres pesevad pesu, kalad loksuvad ämbris. Omaniku lapselaps on vaid kaheteistkümneaastane, kuigi näeb välja palju vanem. Tüdruk naeratab häbelikult ja juhatab meid vaiadel majja. Nüüd seisab see veepiirist umbes viiskümmend meetrit, aga kui jõe tase tõuseb, saab paat otse veranda äärde silduda. Maja on kehv, aga väga korralik, seinal ripub vanavanemate portree - peaaegu nagu meie vanades maamajades. Rõdul on võrkkiiged, mis on India majade muutumatu atribuut kogu Lõuna-Ameerikas. Üldiselt on kohalikud väga sõbralikud, kurje pilke näeb siin harva. Ma ei tea, millega see seotud on, aga kui me lihtsalt naeratame indiaanlastele, kutsutakse meid külla ja lubatakse pildistada kõike, mida tahame.


Ja siis viivad nad meid mõne küla lähedale piraajasid püüdma. Verega lihatükke püütakse kinni iga paari sekundi tagant – kalad saavad sööda kergesti kinni. Piraajadega on seotud üks kohutavamaid müüte: kui lehm kukub kogemata vette, siis minuti pärast jääb temast järele vaid luustik. Robert ütleb, et üks või kaks piraaja liiki on ohtlikud ja nad on väga haruldased. No ja nii – kuivatatud piraaja sobib eriti hästi õlle kõrvale. Piraajade atraktsioon on kogenematutele turistidele, kuid me tahame autentset elu. Palume giidil külas maha astuda. Ta vaatab meid hämmeldunult, tema silmadest on selgelt välja lugeda: "Noh, milleks teil neid vaeseid vaja on?"


Viieteistkümne minutiga maandusime tavalises külas, kus pole ainsatki turistipoodi. Kui vesi siin tõuseb, muutub kogu selva tohutuks poolmerseks poolsooks puudesaarte ja küladega. Kohalikud elanikud on alati hõivatud - keegi sorteerib vana mootorpaadi mootorit, keegi praeb maisi. Mõnikord sähvatab india laste seas järsku üleni blond või tedretähniline nägu. Kahju, et aega napib, aga tahaks nii väga tema vanematega juttu ajada ja teada saada, milline väljarändaja “tuul” nad selvasse tõi. Millegipärast joonistan pilte natsidest, kes põgenesid Lõuna-Ameerikasse, kuid tegelikult asusid sakslased elama lõunasse. Ja neis kohtades on valged suure tõenäosusega 20. sajandi alguse kummipalaviku järeltulijad.


Sellel laval laulis Caruso ja tantsis Pavlova
Küla keskväljakul tassib kohalik ülikonnas pastor lapsi kirikuks muudetud aita. Lapsed panevad vastu ja ta veenab neid piinlikult palvetama minema. Tagasi jõuame päikeseloojangul, peaaegu hämaras. Kaugelt meenutab meie laev vanu auruaurujaid, mis sada aastat tagasi Amazonast uurisid. Muide, soovitan tungivalt enne selvasse minekut ära vaadata film "Fitzcarraldo" ärimeestest, kes lahkusid Euroopast ja läksid Amazonase metsikusse loodusesse õnne otsima. Kolmkümmend aastat tagasi olid need täiesti metsikud kohad ja Cousteau ekspeditsiooni film Amazonase kohta nägi välja nagu Kuult filmimine. Saja-aastase inimtegevuse eest selva alla ei andnud. Igal hommikul äratab meid Inia, roosa delfiini urisemine. Teaduslikult on see Amazonase jõedelfiin - vähe uuritud loom, kuid selles on midagi romantilist, kui päikeseloojangul ilmuvad Amazonase kanalitesse ootamatult roosakad delfiinikoonud ...
Jätkub.

Ekskursioonide maksumus hotellis arvutatakse päevade arvu järgi. Elukallidus on alates 220 reaalist (3500 rubla) päevas inimese kohta. Paadi või paadi rentimine - 320-540 reaali (5000-8000 rubla).
Saate valida soodsama hotelli, siin on piisavalt erinevaid "metsahotelle", ekskursioonide komplekt on veidi erinev ülalloetletutest. Mõne jaoks on mugavam need kohe koos ringkäiguga tellida, teisele meeldib aga huvitavamad välja valida ja eraldi võtta.

Kui reisi eesmärk on vaadata Amazonase džungli elanike elu-olu "seestpoolt", tunda end korraks vihmametsa elanikuna, siis saab valida sobiva ööbimiskoha. Kõige enam kordavad kõik kohaliku elanikkonna elutingimused, kombed ja traditsioonid. Parvetamine jõel on turistide seas väga populaarne Amazonasega tutvumise viisina. Sellise raftingu ajal elavad reisijad laevas ja lähevad igas peatuses territooriumi avastama. Enne selliste reiside planeerimist on parem veenduda, et tervislik seisund võimaldab üle elada mitu tundi üleminekuid, terve päeva kestvaid ekskursioone ja ööbimisi võrkkiiges. Siiski on operaatoreid, kes pakuvad ööseks tavalist voodit. 3-päevane merereis jõel maksab 750 reaali (12 000 rubla, paadil koos ööbimisega võrkkiiges). Umbes 2000 reaali (32 000 rubla) - ristluslaeval, eraldi ruumis dušiga. Seal on privaatne kruiisiteenus, mis maksab palju rohkem. Näiteks 12-kohalise jahireisi hinnad algavad 10 000 realist (160 000 rubla).

Kõige püsivamatele on džunglis "ellujäämisprogramm", mis kestab kolm päeva. Manauses võtab puhkajad varahommikul peale buss, lõunaks jõuab seltskond jõe äärde, kus osalejad saavad kanuuga üle ja lähevad läbimatutesse tihnikutesse. 97% Amazonase metsadest on puutumata, seega on suurepärane võimalus jõuda sinna, kus keegi pole tegelikult varem käinud. Programm sisaldab kalapüüki, krokodillijahti, džunglis jalutuskäike, hõimude külastamist, delfiinidega ujumist. Ööbimine korraldatakse ajutise laagri võrkkiikedes. Toidu valmistamine toimub välitingimustes, välja arvatud külaskäikude külastamine, kus saab näksida. See on kõige hingematvam ekskursioon, mille käigus pole võimalik džungli kohta nii palju teada saada. Lisaks on see kõige eelarvelisem valik. Kolmepäevase ekskursiooni hind inimese kohta on umbes 335 reaali (5300 rubla). Saate valida 7-päevased, 11-päevased, 15-päevased ekskursioonid.

Lisaks Manausele saab reisisihtkohaks valida veel ühe linna - Manacapura, Alvaraes. Või Manause naabruskond, veidi kõrvaline, kuid vähem asustatud – Ipiranga, San Pedro, Parikatuba.

Amazonase džungli territoorium on tohutu, peaasi, et mitte ära eksida! Hoidke ekskursioonide ajal seltskonnaga kursis, ärge sattuge ilma giidita loomade ja lindude lähedale, isegi kui need teile kahjutud tunduvad. Ärge ujuge tundmatus vees, ärge puudutage tundmatute taimede lehti ja varsi, need võivad olla mürgised. Enne söömist peske hoolikalt käsi, on väga suur oht haigestuda soolepõletikku. Sa ei taha oma puhkust rikkuda. Kollapalaviku vaktsineerimine ei ole nüüd kõigile Brasiiliasse sisenejatele kohustuslik, kuid parem on mitte oma tervisega riskida ja kui ikka julgete Amazonasesse reisida, siis on parem seda teha. Ta ei tee sulle kindlasti haiget.

See reis erineb oluliselt teistest pakutavatest kruiisidest, see pole lihtsalt kruiis, vaid tõeline jõeretk.

Meie väikesed rühmad lähevad sügavale vihmametsa, kus saame näha võõraste pilkude eest varjatud ja teistele reisijatele kättesaamatud metsloomi.

Suundume Amazonase vihmametsa puutumatutele aladele. Reis Amazonase südamesse on kõige intensiivsem ja ebatavalisem reis Amazonase vihmametsadesse. Ekspeditsioonil osalevad väikesed rühmad, mida juhivad meie giidid – kogenud giidid ja looduseuurijad. Koos külastame huvitavamaid kohti ja leiame selle neitsiliku looduse paradiisimaailma peidetud rikkused. Ja meie alus, Tucano Motor Yacht, on loodud spetsiaalselt sellisteks reisideks, pakkudes meie hämmastavate vihmametsauuringute ajal maksimaalset mugavust.

Väga oluline on rühmade väiksus.

Maksimaalne osalejate arv Teekonnal Amazonase südamesse on 18 inimest. Palju lihtsam on keskenduda loodusele ja mitte lasta end väikestes seltskondades segada teistest inimestest. Suured rühmad muudavad metsloomade leidmise raskeks, suurendades nende eemale peletamise võimalust. Väikestes rühmades teeme ekskursioone, liikudes sügavale vihmametsa, jalgsi või väikeste paatidega. Nendel ekskursioonidel jagatakse meie väike seltskond veelgi väiksemateks rühmadeks, millest igaühel on oma giid. Nendes väikestes rühmades saate oma uudishimu täielikult rahuldada ning selles aitavad teid kogenud giidid, kes vastavad teie küsimustele ja räägivad teile kõige huvitavama nende kohtade ja nende elanike kohta. Meie ekspeditsioon on massiturismi täielik vastand. Iga reis on ainulaadne vihmametsa, selle taimestiku ja loomastikuga tutvumine, mille käigus õpime tundma Amazonase elusloodust viisil, mida teised reisijad ei saa.

Pühendame rohkem aega loodusega tutvumisele.

Piirkond, kus meie ekspeditsioon toimub, on tsivilisatsioonist ja inimelupaikadest kõige kaugemal kogu Amazonase territooriumil ning esimese päeva keskpaigaks siseneme metsiku looduse täisväärtuslikele valdustele. Nii ei raiska me aega inimesest puutumata metsaalade otsimisele – nn neitsipaikadele – need ümbritsevad meid kogu meie teekonna aja ja veedame rohkem aega metsloomade avastamisele, mis pole veel tuttav. mees. See on kõige tõhusam ja võib-olla ka ainus viis elusloodusega nii lähedalt tundma õppida.

Kogenud giidid.

Meie giidid on parimate seas.

Nende teadmised loomastikust ja taimestikust aitavad leida ja õppida vihmametsade saladusi. Need mitte ainult ei aita meil leida põlismetsade elanikke, vaid räägivad meile ka harjumustest, harjumustest, paljunemismeetoditest, toitumisest ja kohanemisest selle hämmastava eluslooduse salapärase ja veetleva keskkonnaga. Meie giidid kasvasid üles nendes metsades ja teavad lugematuid põnevaid lugusid majesteetliku Amazonase eluslooduse kohta.

Uurime ürgset vihmametsa.

Meie ekspeditsioon toimub Amazonase kõige vähem asustatud piirkonnas, Amazonase osariigis Brasiilias. Siinsed vihmametsad on vaatamata tsivilisatsiooni arengule säilitanud oma esialgse välimuse. Neid kohti on inimene kõige vähem uurinud, siin elavaid haruldasi loomaliike ei kohta mujalgi. Purjetame spetsiaalselt mööda väikeseid jõe lisajõgesid, kus metsloomade maailm pole veel inimesega kohtunud. M / Ya Tukano on disaini poolest ainulaadne alus - see ei paku mitte ainult kõiki tingimusi mugavaks reisiks, vaid sellel on ka suurenenud murdmaavõime, s.t. see suudab sõita läbi kaugemate jõelõikude, mis jäävad enamikule teistele laevadele kättesaamatuks. Reis Amazonase südamesse – unustamatu metsloomade maailma avastamine, erinevalt teistest. Paljude jaoks saab sellest elu peamine seiklus.

Ekspeditsioonikruiis Amazonases.

Reis Amazonase südamesse erineb kõigest, mida Amazonas pakutakse.

See on tõeline jõeekspeditsioon.

Meie väikesed rühmad jõuavad kaugele metsa sügavusse nii, et

saame näha võõraste pilkude eest varjuvaid ja teistele reisijatele kättesaamatud metsloomi.

Suundume Amazonase põlisvihmametsade puutumatutele aladele.

Jõeekspeditsioon algab Brasiiliast Manusest ja seitse täispäeva sõidab mootorjaht Tucano mööda Rio Negrot (kohalik hääldus on Neigro). Loomi, kelle tavapäraseks elupaigaks on metsik maailm, uuritakse ja otsitakse päeval ja mõnikord isegi öösel. Inimese jalg pole uuritud metsaaladele jalga tõstnud ja neid asustavad eksootilised olendid tiirutavad vabalt troopilistes tihnikutes.

Tucano mootorjahil läbi Amazonase reisimine on aktiivne ajaviide.

Koos kogenud giididega läheme välja troopilistesse tihnikutesse ja uurime metsa sisikonda.

Jaht on mugav transpordivahend mööda jõge, pakkudes ainsat teed läbi läbitungimatu vihmametsa. Ekskursioonidel uurime troopikat mitte ainult jalgsi, vaid ka väikeste paatidega, parvetades mööda väikseid lisajõgesid, mis viivad päris metsatihnikusse. Samuti avaneb meil võimalus ujuda asustamata randades, kus vesi on kristallselge ja kvaliteedilt võrreldav destilleeritud veega. Ja muidugi, vaadates majesteetliku vihmametsa kauneimaid vaateid, sirutades kaugusesse nii kaugele kui silm ulatub, saame suure naudingu osaliseks.

Oma paljudel metsaekskursioonidel näeme imelisi taimi igasuguse kujuteldamatu ja kujuteldamatu kuju ja värviga, kuuleme eksootilisi linnulaulu ja loomade hüüdeid ning jälgime neid otse tihnikust või kalda lähedal seilavalt jahilt. Õhtul jagame muljeid ja räägime veidi ebatavalistest viisidest, kuidas kohalikud loomad ja taimed on kohanenud eluga "iidses" vihmametsas. Tekilt uurime kohati öisel ajal rannikuvööndit ning võimsate prožektorite valguses näeme krokodillide lähisugulasi kaimaneid.

Ekspeditsioonikruiis on rännak sügavale põlismetsa ja selle elanike vaatlemine. Väikestes gruppides, kõige kogenumate giidide eestvedamisel, tutvuvad ekspeditsiooniliikmed eluslooduse maailmaga kõige vahetumal ja põnevamal moel.

Peamine reisitee kulgeb Rio Negrost ülesvoolu kirdes kuni jõeni Rio Jauerperi (Amasoonia peamine lisajõgi) - umbes 200 miili kaugusel Manausest, Brasiiliast. Teel tutvume ümbruskonnaga ja, kus mets on ürgne ja inimesest puutumata. Meie reis annab teile võimaluse näha vihmametsa elanikke ja tutvustada teile tohutut mitmekesisust elusloodusega.

Meie kruiisi viimasel päeval läheme külla"Econtra das Aguas" -maailma kahe suurima jõe – Amazonase ja Rio Negro – ühinemiskoht. Amazonase selge vesi ja Rio Negro tumepruun vesi voolavad kõrvuti kilomeetreid ilma segunemata. Uurime selle koha muinasjutuliselt kaunist ümbrust ja külastameökoloogiline Lago Janauari, mis asub kahe jõe kiilukujulises deltas.

Rio Negro piirkond.

Amazonase jõgikond asub Ameerika Ühendriikide mandriosaga sarnase suurusega alal. 300 000 ruutmeetrit miili – 10 protsenti sellest territooriumist on hõivanud Rio Negro koos arvukate kanalite ja lisajõgedega. Vaatamata Rio Negro suurele pikkusele, mis on piisavalt suur, et seda linnadeks nimetada, on siin vaid mõned asulad. Ja selle piirkonna olemuse jaoks sobivad kõige paremini kaks määratlust: metsik ja neitsi. Rannajoone taga, viinapuude, viinapuude ja okste põimumises, mis on võõraste pilkude eest varjatud, on tundmatu ja salapärane elu, milles evolutsioon jätkab oma kulgu, nagu see on olnud miljoneid aastaid. Reis Amazonase südamesse kergitab varjatuse loori ja võimaldab näha seda tundmatut elu vihmametsa sügavuses.

Kohalikud elanikud.

Programmi lahutamatuks osaks on tutvumine kohalike elanikega, kelle majad asuvad keset metsa. Teeme peatuse, et õppida neilt, kuidas on elada läbitungimatu vihmametsa serval, tutvuda nende algse elulaadi ja imelise käsitööga. Kohalikud inimesed kasutavad taimi oskuslikult ravimiteks, nemad ütlevad meile, milliseid taimi ja milleks koguda.

Oma ekspeditsiooni käigus tutvume erinevate troopiliste metsadega. Sealhulgas ebatavaliste ja veetlevate üleujutustega, mida nimetatakse Amazonase indiaanlasteks Igapo. Igapos voolavad tumepruunid veed teatud aastaaegadel üle kallaste ja ujutavad metsa üle – mõnikord kilomeetrite pikkuseks. Orhideed ja bromeeliadklammerduge rippuvate puuokste külge, mis on koduks iguaanidele, laisklastele ja paljudele teistele metsloomadele.

Näeme ka kahte teist tüüpi vihmametsa: Terra Firme kõrget metsa (kus vett praktiliselt pole) ja fantastilist oma rikkalikkuses.madalsooniitMets. Ja näeme ka armsaid värvilisi linde, orhidee- ja viinapuude vaibaga kaetud puid ning oksalt oksale hüppavaid lärmakaid ahve.

Ajakava.

Reisi ajal muutub igapäevane rutiin. Kuid ekspeditsiooni üldplaan on kavandatud rangelt päevade kaupa. Igal hommikul tõuseme päikesega üles ja siis kas laseme paadi alla ja vaatame sellel rannikuterritooriumi lindude ja ärkavate ahvide otsingul üle või liigume jalgsi metsatihnikusse. Mõne tunni pärast jõuame tagasi jahile, kus meid ootab täielik Brasiilia hommikusöök. Peale väikest puhkust läheme ringreisile.

Laev väljub keskpäeva paiku ja reis kestab keskpäevani – ajani, mil loomad lahkuvad kodudest toitu otsima. Sel ajal jagunevad ekspeditsiooniliikmed nendeks, kes soovivad vaateplatvormilt metsa ja hingematvaid vaateid vaadata ning nendeks, kes eelistavad enne järgmist ekskursiooni kerget und. Kaks tundi enne päikeseloojangut istume paatidesse ja läheme vihmametsa avastama. Õhtul jagame oma muljeid nähtust ja ootusi, mis meid järgmisel päeval ees ootab. Vahel õhtuti, väikelaevadele ümber istudes läheme võimsate prožektorite abil metsloomi otsima.

Aeg puhkamiseks ja lõbutsemiseks.

Metsas näeme ja teeme palju, aga puhkamiseks ja lõbutsemiseks jätkub aega. Purjetame mööda maailma üht puhtaimat jõge, mille veed on puhtad nagu vihmavesi. Käime veidi kalal ja vaatame veealuse maailma elanikke.

Peaaegu kõik saavad piraaja püüda. Iga päev päeval tekil seilates ootab meid ees midagi ebatavalist ja peale selle imetleme päikeseloojangut, mis neil laiuskraadidel on lihtsalt vapustav. Õhtuti saavad külalised ronida vaateplatvormile ja vaadata hämmastavaid lõunapoolkera tähtkujusid ja miljoneid tähti Amazonase öötaevas. Selles erakordses kohas koos giididega, kes on oma ala tõelised professionaalid, on teie ajaviide erakordselt huvitav ja põnev, särav ja rikkalik.

Mootorjaht Tucano.

Motor Yacht Tucano on kõige mugavam paat Amazonases reisimiseks. Jaht ei ole täis luksuslikke esemeid, nagu kristall-lühtrid Swarovski Sellegipoolest pakub see maksimaalset mugavust ja võimaldab teil end vabalt loodust vaadates ja lõbutsedes tunda. Ja seda kõike heasüdamlikus õhkkonnas, kus on kerge lõõgastushuumori, nautides iga selles hämmastavas kohas veedetud minutit.

"Kauges Amazonases
Ma pole kunagi olnud
ära mine sinna kunagi
välismaised laevad.
Ainult Don ja Magdaleena
kiired laevad,
ainult Don ja Magdaleena
mine sinna merd mööda"

No ja nii edasi. Pean tunnistama, et see laul on mind juba pikka aega kummitanud ning unistus kaugest Amazonasest on mul peas juba peaaegu varasest lapsepõlvest saati okas. Kolm aastat tagasi tegime Marioga hea reisi ümber Peruu, külastades Limast, Cuscot, Arequipat, Machu Picchut ja Titicacat. Kuid toona legendaarse Amazonase juurde ei jõutud kollapalavikuvastase vaktsineerimise puudumise tõttu. Seetõttu hoolitsesin oma viimasel Moskva-visiidil selle vaktsineerimise eest eelnevalt ja olin nüüd täielikus lahinguvalmiduses. Tegelikult plaanisin alguses reisi Brasiilia Manausesse, kuid kriis ja kokkukukkunud rubla matsid need plaanid halastamatult maha Amazonase Brasiilia osa enneolematult kõrge hinna tõttu. Ja ma olin juba täielikult hüljanud ideest ligipääsmatusse Amazoni jõuda, kui ootamatult viskas LAN-i lennufirma, millega ma peaaegu alati Lõuna-Ameerikas lendan, Santiagost ebatavaliselt helde pakkumise. Lima kaudu Iquitosesse ja tagasi vaid 280 dollari eest. Ma lihtsalt ei saanud sellist juhust kasutamata jätta ja haarasin kohe need piletid. Võttis kinni ja asus rahulikult tiibadesse ootama. Kuid polnud ühtegi inimest, kes oleks valmis minuga sellel reisil kaasas olema. Ei Mario, tema sugulased ega inimesed minu ümbruskonnast ei jaganud minu vaimustust nii eksootilise sihtkoha suhtes. Ja mõned väänasid isegi ausalt öeldes näpud oma templite poole, mõistmata, kuidas saab tahta sattuda nendesse kohutava kliima, potentsiaalse ekstreemspordi ja sääskede rohkusega metsikutesse kohtadesse. Imelikud inimesed!

Rõõmustasin oma hinges, oodates oma Peruu reisi üksinda ja kohtumist selle suure jõega, mis on tunnistatud üheks seitsmest maailma loodusimest. Ja taas kord veendunud, et kõik, mis tehakse, on kõik paremuse poole. Nagu selgus, on Peruu Iquitos palju ökonoomsem kui Brasiilia Manaus, seega on soodsatel reisijatel parem alustada Amazonase avastamist siit. Tegelikult voolab Amazonas läbi üheksa riigi: Brasiilia, Peruu, Ecuador, Colombia, Venezuela, Boliivia, Guyana, Suriname ja isegi Prantsuse Guajaana. Kuid suurem osa sellest kuulub Brasiiliale ja Peruule, mistõttu on need kaks riiki seotud eelkõige selle jõega.

Ilusat Amazoni nägin illuminaatoriaknast, kui lendasin Limast Iquitosesse. Sellel lõigul on väga oluline istuda akna ääres, sest sealsed vaated on nii peadpööritavad, et neid ei tohiks üldse mööda vaadata. Ülevalt on suurepäraselt näha võimas jõgi, mis lookleb troopilise selva rohelise lõuendi vahel koos hiiglasliku serpentiinpaela ja selle tillukeste lisajõgede-allikatega.

1 / 2

Unustamatult!

Pean ütlema, et enne reisi tegin palju ettevalmistustööd, mille tulemusel tabasin Interneti metsikus looduses Rosendo-nimelise agendi, kes pakkus mulle 150 dollari eest kolmepäevast ringreisi Amazonases. Kahtlused piinasid mu hinge kõik kolm kuud enne väljalendu - mis siis, et tegemist on petturiga, mis siis, kui ta meelitab mu džunglisse ja jätab mu üksi või heal juhul hakkab raha välja pressima, tundus see hind mulle valusalt ebareaalselt madal. Hirme oli palju, kuid õnneks need ei täitunud. Kõik osutus palju lihtsamaks, turvalisemaks ja tsiviliseeritumaks, kui mu metsik kujutlusvõime oli ette kujutanud.

Otse broneeritud oli hotell Iquitos, kus veetsin esimesed ja kaks viimast ööd. Hotell Terra Bella (www.terrabellaperu.com) 3 tärni kõigi individuaalsete mugavustega, kiviviske kaugusel keskväljakust, hommikusöögi ja lennujaamatransfeeriga maksis mulle 25 dollarit öö kohta. Ja seda peetakse ka Iquitose standardite järgi üsna kalliks, saaks odavamalt. Peruu Rosendo tuli mulle otse hotelli vastu ja viis agentuuri Huacari Tours (www.myamazontours.com), kus nad rääkisid mulle üksikasjalikult tuurist, mille eest maksin tõesti ainult 150 dollarit. See hind sisaldas kolmepäevast majutust eraldi puhkemajas, kus on privaatne võimalus, kolm söögikorda päevas, transfeerid ja kõik giidiga ekskursioonid. Peaaegu tasuta! Tõtt-öelda saaks sama raha eest ka kohapealt ekskursiooni osta, ilma eelnevalt agendiga petta, aga olin nii rahulikum ja igal juhul ei kaotanud ma midagi. Mida te ei tohiks kunagi teha, on selliseid ekskursioone ette broneerida Internetis otse kohalike reisibüroode veebisaitidel. Seal deklareeritakse ju hoopis teistsuguseid hindu, tavaliselt kaks korda kõrgemad kui tegelikud. Ja me ei pea üldse maksma.

Ülejäänud aja aitas abivalmis Rosendo mul hea kursiga dollareid vahetada ning ekskursiooni lõpus saatis mind mööda Iquitost ja selle lähiümbrust, mis oli väga mugav ja säästis palju aega. Nad jäid väga rahule. Kokku veetsin Peruu Amazonases 5 täispäeva, jagades need järgmiselt: kaks päeva Iquitoses ja selle ümbruses ning 3 päeva Amazonases. Iquitosest endast ja seda ümbritsevatest vaatamisväärsustest räägin teile eraldi. Nüüd keskendun otse Amazonase ökotuurile.

Ülekandmise kohta

Järgmisel päeval varahommikul võeti mind hotellist peale ja viidi koos kirju rahvusvahelise seltskonnaga väikebussiga 100 km kaugusel asuvasse Nauta sadamasse. Iquitosest. Sealt alustasime suure mootorpaadiga ökomajutusse, kus sõitsime veel kaks tundi mööda jõge. Kokku võttis transfeer aega kokku viis tundi, kuid selle teine ​​osa vee peal oli väga maaliline ja üldse mitte väsitav. Kord Nauta sadamas värisesin sisimas - turg ja sadam eksisteerisid ühtsena, kõik ostsid midagi, jooksid mööda õhukesi jalgsildasid, karjusid kurku, laadides kotte ja vett paatidesse.

10

Selge see, et Nauta on Amazonase ja selle lisajõgede ökoretkede alguspunkt, siin kogutakse varusid ja minnakse jõe äärde öömajadesse. See sama Nauta seisab Marañoni jõe ääres, mis veelgi allavoolu sulandub Amazonase ja Ucayali jõega. Selgub kolme jõe ühinemiskoht, huvitav loodusnähtus, mida mul õnnestus kogu oma hiilguses näha.

14

Just siin toimus minu esimene tõeline kohtumine Amazonase, maailma kõige rikkalikuma jõega, ja just selle lähtekohas. Lai võimas jõgi, rannikult rannikule kümneid kilomeetreid, aga värv on üsna näotu - pruun, kohvine, räpane.

10

Kuid see on eksitav mulje, Amazonase vesi pole sugugi must, selles on lihtsalt palju liiva ja mulda. Ukayali poole pöördudes muutus pilt kardinaalselt, leidsime end ümbritsetuna täiesti erinevatest maastikest - vesiroosidega võsastunud tagaveed, rohuväljad,

12

puuvillased puud punastes pungades,

14

haigrud rohust üles lendamas

16

ja kohalikud kanuudega.

17

Ja kõikjal luksuslike rünkpilvede peegeldusi, vapustavaid peegeldusi. Vees hõljusid ümberpööratud pilved, mis tekitasid erakordse vaateklaasi efekti, mil taevas ja vesi sulanduvad üheks nii, et pole võimalik teha vahet, kus lõpeb tegelik pilt ja kus algab peegeldus.

1 / 3

Kus on miraaž ja kus reaalsus, pole lihtne mõista. Täiesti vapustavad muljed, kui näed elus esimest korda sellist tagurpidi maailma. Ja pilved muutuvad kogu aeg, muutes oma kuju ja kuju, muutudes kas muinasjututegelasteks või Fata Morgana lossideks.

1 / 3

1 / 4

Tegelikult on see palmilehtedega kaetud puitmajade kompleks. Vee peal on majad ja need on omavahel ühendatud kaetud kõnniteedega. Olemas on ühine terrass võrkkiikedega, gruppide kogunemiskoht ja ühine söögituba. Tingimused on väga elementaarsed, kuid kõik eluks vajalik on olemas. Kõige tähtsam on voodi sääsevõrgu all, muud mööblist ei tule.

8

Mul vedas, minu onnis oli tervelt kolm voodit ja mul oli privileeg oma asju neile vabalt peale visata. Kõik majakesed on eraldi vannitoaga, mis on eraldatud kardinaga. Duši all on vesi ainult külm, jõest, kuid kuumaga saab end pesta ja see igatahes ei ole jäine. Akendes on klaaside asemel võrk, kõik on hästi ventileeritud, maja kuumust ei kannata. Valgust antakse generaatorist õhtuti kaheks tunniks. Selle aja jooksul saate akusid laadida ja pesta. Pärast õhtusööki kustutatakse tuled. Kõik on väga hästi läbi mõeldud, loodusläheduse kontseptsioon on ilmne. Loomulikult pole internetti ega telereid üldse ja miks nad seal on, kui need vaid tõmbaksid tähelepanu loodusega kokkupuutelt kõrvale. Ja milline helide mitmekesisus seal, eriti hommikuti ja õhtuti! Konnade, lindude, tsikaadide koor toob välja sellised rulaadid, mida kuulete. Esimesel ööl ei saanud ma müra tõttu magada. Siis harjusin ära ega pööranud enam tähelepanu.

Kolm toidukorda päevas on samuti põhiline, ilma sassimata, kuid selle formaadi jaoks üsna sobiv. Meie toitumise aluseks oli loomulikult riis, praetud banaanid, kana, kala, munad. Vesi jahutist ilma piiranguteta. Kahtlemata saab elada.

Minu grupis oli kolm prantslast ja üks austraallane, kellega pidin need kolm päeva veetma.

16

Poisid reisisid suures plaanis. Prantslased olid juba kuu aega Peruus ringi reisinud ja kavatsesid Boliiviat vaadata ning austraallane kavatses mitu kuud Lõuna-Ameerikas veeta ja seejärel Euroopasse tormata. Kohtasin ka kohutavalt iseseisvat tüdrukut Naomit Hollandist. Üllataval kombel on neiu kõigest 21-aastane ja ta on juba kolm kuud üksi mööda Lõuna-Ameerikat reisinud.

14

Siiski ei väsi ma end üllatamast praeguse noore põlvkonna julguse üle ja eriti hea meel on selle üle, et meil on sellised tüübid, kes ei karda midagi ja liiguvad vabalt mööda maailma ringi. Aga neid on neil ikka rohkem, seljakotiformaadis reisimine on Euroopa noorte seas väga arenenud. Me alles hakkame sellega harjuma. Peruust kavatses noor Naomi lennata kaugemale Quitosse ja Galapagose saartele, mille kohta ma rääkisin talle kõik oma eelmise aasta reisi kogemusest. Üldiselt tundusin nende noorte taustal oma kuue päevaga Amazonases kummalise arusaamatusena. Lisaks olin kogu selle kireva noorteseltskonna seas kõige küpsem, mis aga ei takistanud mul kuttidega lihtsalt suhelda. Õhtuti kogunesime tavaliselt terrassile, kiikusime võrkkiikedes, lobisesime elust-olust, jagasime muljeid erinevatest maailma paikadest. Mulle meeldib see rahvusvahelise reisijate kogukonna väga eriline vaim, mis sellistel reisidel tavaliselt valitseb. Kogesin seda juba Boliivias ja nüüd ka siin Amazonases. Nagu öeldakse, parem hilja kui mitte kunagi.

Elukord öömajas on üles ehitatud järgmiselt. Kell kaheksa hommikul hommikusöök ja kohe peale seda väljasõit kanuuga, kolm tundi navigeerimist erinevatesse kohtadesse, tagasisõit, lõuna, puhkus ja kell kolm taas kanuus loodusega kohtuma. Pärast õhtusööki on mõnikord ka öised väljasõidud. Ujusime nii korra täielikus pimeduses lootuses kaimaneid näha, aga me ei näinud neid kordagi, küll aga imetlesime tulikärbeseid ja kuulsime piisavalt konnalaulust.

Loomadest

Üldiselt, ausalt öeldes, lootsin Amazonases näha palju rohkem elusolendeid. Mulle tundus, et seal kubisesid kõik kaldad erinevatest ahvidest, lindudest ning delfiinid ja kaimanid hüppavad veest välja ja ujuvad paadile järele. Tegelikult on seal muidugi loomi, aga neid tuleb otsida, jälgida. Ei ole üldse küllust.

1 / 3

Kolme Amazonasel veedetud päeva jooksul õnnestus meil näha puude otsas mitut väikest ahvi, paari tagurpidi rippuvat laisku, palju haigruid, kulli ja väikelinde, mitu suurt iguaani puudel, vesimadusid ja roosasid delfiine juba kaugelt. .

1 / 4

Delfiinid valmistasid mulle suurima pettumuse. Jõedelfiinid osutuvad väga häbelikuks, erinevalt Vaikse ookeani omadest ei lähene paadile ega hüppa veest välja. Seetõttu nägime ainult nende uime ja kehaosa.

1 / 2

Viimasel päeval pidin kompensatsioonina neid Iquitose ümbruse loomafarmides üle vaatama.

Ka kalapüük valmistab omajagu pettumust. Meie võistkonnast püüdis piraaja kinni vaid üks poiss, ülejäänud, sealhulgas mina, ei saanud midagi. Piranha on muidugi midagi.

16

Väike kala selline, välimuselt ei midagi erilist, aga hambad on teravad nagu habemenuga. Nendega saab ta kergesti inimese sõrme hammustada.

Üldiselt väidavad kohalikud, et jaaguare, tapiire, ahve, kaimaneid, anakondasid ja muid tüüpilisi Amazonase fauna esindajaid nägemiseks tuleb vähemalt 5 päevaks džunglis ära käia, võrkkiikedes magada, mida süüa. sa pead seda üldiselt omal nahal kogema.tõeline ekstreem. Ma ei ole selleks enam võimeline, mistõttu piirdusin selle maailmaosaga tutvumise vahepealse pealiskaudse versiooniga.

Jõemaastikest

Pärast muinasjutulisi pilvede peegeldusi vees jättis mulle kõige muljetavaldavama mulje üleujutatud metsa maastikud. Üldiselt on Amazonase lisajõed minu meelest kohalike maastike ja maastike poolest kõige huvitavamad. Sa ujud mööda kitsast jõge, mis on kasvanud kummaliste taimedega,

13

ujuma jõekapsa rohuväljadel,

1 / 3

sa kahlad nende vahel ja siis ujud võsastunud kalda all ja leiad end tihedast üleujutatud metsast, kus puud justkui kasvavad veest välja, kus kõik on läbi põimunud liaanidega ja kõikjal on kuulda konnade hääli, lindude laul ja ahvide müra.

1 / 3

Ja nii mõnus on libiseda hapral paadil mööda neid tagaveekogusid ja veeradu, imedes endasse ebatavalisi helisid ja lõhnu! Täiesti hull tunne seal, uskuge mind. Meie giid ja dirigent Raul, kes juhtis osavalt paati,

16

keeras ta sisse sellises tuulevarjus ja Amazonase metsa metsikus looduses, et mõnikord muutus see ebamugavaks. Kas me ujume siit välja või takerdume nendesse tihnikutesse?

6

Põnev, närvesööv. Väga ekstreemne ja väga ilus.

10

Eriline artikkel Amazonase maastike seas on puud ja nende peegeldused veepinnal. Samuti kategooriast fantaasia, esteetika selle puhtaimal kujul.

1 / 3

Paar korda nägime huvitavat efekti mitmevärvilisest veest, millel oli selgelt väljendunud eraldusjoon.

16

Amazonase kahe lisajõe vesi on erinevat värvi ja nende koostis ei segune kunagi. Tundub väga muljetavaldav.

Ja kuulsad Amazonase päikeseloojangud olid ka seal, meil oli võimalus neid kogu oma hiilguses näha. Päikese oranž ring ühines sõna otseses mõttes oma peegeldusega vee peegelpinnal, luues miraažiefekti.

1 / 2

Sellistel hetkedel valdab absoluutse rahu tunne. Päikeseloojang Amazonasel on võib-olla üks mu eredamaid muljeid jõest.

Unustamatuid emotsioone andis ka öine jalutuskäik. Lamasime paadis keset suurt jõge, meie kohal tähistaevas, ümberringi helises vaikus ja pilkane pimedus ning vaid aeg-ajalt sähvisid kaldal tulikärbsed ja krooksusid konnad. Müstika õhkkond, liialdamata.

1 / 2

Ja loomulikult jätsid kõige tugevama mulje Victoria Regia hiiglaslike vesirooside väljad. Lõppude lõpuks on need maailma suurimad vesiroosid, mis taluvad kuni 50 kg raskust. ja Amazonase taimestiku peamine visiitkaart.

1 / 4

Inglise kuninganna Victoria järgi nime saanud vesiroosid näevad vaatamata oma tugevusele ja jõule ebatavaliselt graatsilised välja. Nende iluduste üle mõtisklemise protsess pakkus mulle palju naudingut ja esteetilist naudingut. Kahju ainult, et me nende õisi ei näinud. Seda pole nii lihtne teha. Victoria Regia lilled ilmuvad veepinnale kord aastas õitsemise ajal ja seejärel vaid paariks päevaks.

Kliima ja aastaaegade kohta

Amazonasesse sattusin üleminekuajal, mil vesi hakkab juba vaibuma, aga kuiv hooaeg pole veel alanud. Selle hooaja eeliseks on üleujutatud metsa kaunid maastikud, mida kuival ajal ei näe. Negatiivne külg on vähem loomi. Kuival aastaajal on neid nende sõnul rohkem. Hirmutatud hirmujuttudest kõrge õhuniiskusega võin objektiivselt öelda, et 38-kraadises kuumuses on niiskust tõesti raske taluda. Niipea kui tänavale lähete, olete juba kõik märg. Sel põhjusel pole vaja juukseid meikida ja kammida. Aga jõel, eriti paadiga sõites, pole niiskust ja kuumust üldse tunda. Sa lihtsalt unustad need ja ei koge ebamugavust. Tõeliselt raske oli ainult džunglis, kus hingeõhku pole üldse, seisev õhk. Nii et kurat polegi nii kohutav, nagu teda maalitakse. Amazonase kliimatingimused on karmid, kuid üsna talutavad. Vihma sadas, päris kõvasti, hoovihma ka, aga öösiti aina rohkem. Päeva jooksul jäime vihma kätte vaid korra, piraajasid püüdes. Võib-olla sellepärast ma midagi ei saanudki.

21

Mida ma väga kartsin, oli sääski. Varusin suure DEET-sisaldusega termotuumatõrjevahendeid. Raske uskuda, aga sääski seal praktiliselt polnud, välja arvatud see, et õhtuti lendab üks-kaks kergelt hammustades mööda. Igal juhul, võrreldes meie Moskva lähedal asuvate vereimejatega, on Amazonase sääsed puhas beebijutt. Repellente polnud vaja, tõi tagasi. Kasutasin seda ainult džunglireisil, piserdades igaks juhuks riideid nendega üle. Kuigi see oleneb ilmselt aastaajast. Räägitakse, et detsembris-veebruaris on sääski tõesti palju.

Nagu selgus, on Amazonase kõrgeim aastaaeg madalast veeseisust hoolimata juuli-august. See kõik on eurooplaste pärast, kes sel ajal puhkavad ja neid tuleb siia massiliselt. Hinnad tõusevad sel ajal loomulikult taevasse.

Radast džunglis

Ka kolmetunnine selva rada kuulus meie programmi ja tunnistan, et sellest sai minu jaoks kõige raskem katsumus kõigil kolmel ökotuuri päeval. Alustasime ühest jõeäärsest külast. See nägi välja nii - meie giid Raul oli ees, saagis matšeete abil oksi, et meile teed vabaks teha ja teine ​​kohalik giid oli rongkäiku sulgemas.

7

Ilmselt igaks juhuks, et keegi ära ei eksiks. Vihmametsas on väga palav ja niiske ning peaaegu põlvini mudas kõndimine pole lihtne ülesanne, jalad jäävad kogu aeg kinni, neid tuleb jõuga sellest lörtsist välja kiskuda.

6

Kõik olid kohutavalt kurnatud, mina – kõige rohkem. Meeldivatest hetkedest - liaani mahla joomine.

1 / 2

Äärmiselt põnev protsess, kui juua värskendavat mahla otse värskelt lõigatud viinapuu tüvest. Selle maitsva joogi grupijoomiseks kulutasime mõnusalt pool tundi, samal ajal puhkasime. Matka käigus näitasid giidid meile igasuguseid võõrapäraseid taimi ja selva maitsetaimi. Mõned desinfitseerivad ja ravivad haavu,