L'abbigliamento nelle opere letterarie del XX secolo. La moda nella narrativa e nella pittura. Costume da donna dell'era Pushkin

Non appena l'uomo ha imparato a realizzare i tessuti più semplici e a cucire gli abiti più semplici, l'abito è diventato non solo un mezzo di protezione dalle intemperie, ma anche un segno, un simbolo che esprime concetti complessi della vita sociale, che si riflettono nelle opere dell'arte.

I vestiti indicavano la nazionalità e la classe di una persona, il suo stato di proprietà e l'età e, nel tempo, il numero di messaggi che potevano essere trasmessi ad altri dal colore e dalla qualità del tessuto, dall'ornamento e dalla forma del costume, dalla presenza o assenza di alcuni dettagli e ornamenti, aumentati in modo esponenziale. ...

Il costume poteva dire se la donna aveva raggiunto, ad esempio, l'età da marito, se era sposata, o forse già sposata e se aveva figli. Ma solo coloro che appartenevano alla stessa comunità di persone potevano leggere, decifrare senza sforzo tutti questi segni, poiché erano assimilati nel processo di comunicazione quotidiana.

Ogni nazione in ogni epoca storica ha sviluppato il proprio sistema di moda, che si è evoluto nel corso dei secoli sotto l'influenza di contatti culturali, tecnologie migliorate e l'espansione dei legami commerciali. Rispetto ad altri tipi di arte, la moda ha un'altra qualità unica: la capacità di rispondere ampiamente e quasi istantaneamente agli eventi nella vita delle persone, al cambiamento delle tendenze estetiche e ideologiche nella sfera spirituale.

Non può essere che il carattere di una persona non si rifletta nel suo aspetto. Come viene indossato il costume, con quali dettagli è integrato, in quali combinazioni è composto: tutte queste sono caratteristiche che rivelano il carattere di chi lo indossa.

Era notevole in quanto usciva sempre, anche con il bel tempo, in galosce e con un ombrello e certamente in un cappotto caldo con cotone idrofilo, - Cechov racconta di Belikov (Uomo in una custodia), - E aveva un ombrello in una custodia, e un orologio in una custodia di pelle scamosciata grigia, e quando tirò fuori un temperino per temperare una matita, aveva anche il coltello in una custodia; e il viso, a quanto pareva, era in una custodia, poiché lo nascondeva sempre in un colletto rialzato ...

Dai un'occhiata da vicino ai vestiti e puoi disegnare uno schizzo superficiale del carattere del proprietario. Distrazione e accuratezza, pedanteria e buona natura, ampiezza della natura e filisteismo - influenzano tutti l'aspetto di una persona. Un dettaglio dell'abbigliamento ben notato a volte racconta più della biografia più dettagliata. Gli oggetti che circondano una persona portano sempre l'impronta della sua personalità, le manifestazioni del suo gusto e delle sue inclinazioni.

Non c'è rappresentazione di una natura morta più espressiva in termini di potere delle esperienze umane dello schizzo Shoes di Van Gogh.

Sulla tela ci sono due scarpe logore e antiquate che sono state appena tolte. È stato attraverso il vecchio stile che l'artista ha mostrato la loro età. Avendo da tempo assunto la forma di gambe vecchie e doloranti, si rimpicciolirono sul pavimento, come se avessero paura di disturbare la pace del momento di tregua. Sporcizia, sole e pioggia hanno lasciato rughe profonde nella vecchia pelle. Volente o nolente, lo spettatore, animandole, accetterà le scarpe come parte viva di chi è appena partito, comincerà a nutrirle di pietà e simpatia. Le scarpe esaurite evocano una catena di associazioni e sentimenti profondi, compassione per gli svantaggiati e i deboli, pensieri di una vecchiaia tragica e solitaria.

Non c'è persona al mondo davanti alla quale, alla menzione di Charlie Chaplin, una piccola figura fragile, annegata in enormi pantaloni e calpestati, enormi, grandi stivali, non apparirebbe alla menzione di Charlie Chaplin.

Una bombetta fantasia, baffi e bastone parlano di prosperità, ma che triste delusione proviamo quando il nostro sguardo scivola su una redingote larga e sui pantaloni di altre persone che cadono sui nostri stivali! No, la vita ha fallito!

I capi di abbigliamento che sono stati così abilmente interpretati, costruiti in contrasto, hanno creato un'immagine che è stata indimenticabile in termini di persuasività e potere di influenza, che è già diventata un simbolo non solo dell'omino, ma anche del suo interprete - Charles Spencer Chaplin.

A volte, un piccolo dettaglio ritrovato di un costume, qualsiasi oggetto ad esso correlato, è un nodo dell'intera caratterizzazione di un personaggio.

Panikovsky (il vitello d'oro di I. Ilf e E. Petrov), un meschino truffatore basso, aveva polsini di amido bianco di un tempo precedente. Non importa che siano indipendenti, perché non c'è la maglietta; è importante che ora nessuno indossi un tale dettaglio del costume, e lui, Panikovsky, con questo sottolinea la sua origine aristocratica e il disprezzo per tutte le nuove persone che lo circondano.

La stessa descrizione sociale attraverso un tocco molto insignificante nel costume è data da Lev Tolstoj nel romanzo Anna Karenina. Nel villaggio stiamo cercando, - dice Levin, - di portare le nostre mani in una posizione tale che sarebbe più conveniente lavorare con loro, per questo ci tagliamo le unghie, a volte ci rimbocchiamo le maniche. E qui le persone lasciano deliberatamente le unghie, per quanto possono tenere, e attaccano i piattini sotto forma di gemelli in modo che nulla possa essere lavorato con le loro mani.

Non ci sono e non possono esserci dettagli che non siano legati al carattere di una persona. Parlano di occupazione, età, gusti; portano la caratteristica del tempo: le forme di valigie, cartelle, borse, spille, spille, distintivi, ecc. cambiano.

Nel film La fine di San Pietroburgo di Pudovkin, un mare di bombette e cilindri scorre nell'inquadratura verso lo spettatore come simbolo della morte della vecchia società. Ci sono cose a cui associamo certi concetti ed eventi.

Quindi, la giacca di pelle è una compagna costante dei primi giorni della rivoluzione; camicetta blu - operaie e lavoratrici degli anni '30; una felpa di lino è una forma indispensabile dei dipendenti di questo tempo.

Un cappotto in gabardine e un impermeabile blu gommato su una fodera a scacchi sono già diventati un accessorio storico e un simbolo dei moscoviti degli anni '50, mentre negli anni '60 la famigerata Bologna, simbolo della chimica dei nostri vestiti, divenne una divisa estiva.

Tutta la storia della moda è la storia dei simboli. Ma, come accennato in precedenza, la moda si manifesta non solo nei vestiti, ma anche nel comportamento.

Le sottigliezze del comportamento nella società civile erano insolitamente varie. N.V. Gogol ne ha parlato con umorismo: Va detto che in Russia, se non abbiamo raggiunto gli stranieri in nessun altro modo, allora li hanno superati di gran lunga nella loro capacità di gestire. È impossibile contare tutte le sfumature e le sottigliezze del nostro fascino. Un francese o un tedesco non se ne accorgeranno e non capiranno tutte le peculiarità e le differenze: parlerà quasi con la stessa voce e con la stessa lingua sia con il milionario che con il piccolo tabaccaio, anche se, ovviamente, in il suo cuore lo fa con moderazione prima del primo. Non è che con noi - abbiamo uomini così saggi che parleranno con un proprietario terriero che ha duecento anime in modo del tutto diverso da quello che ne ha trecento, e con quello che ne ha cinquecento, di nuovo non come con il uno che ne ha ottocento - in una parola, anche salendo a un milione, si troveranno tutte le sfumature.

Manierismo

Manierismo (dall'italiano - pretenziosità, manierismo) è un nome che indica convenzionalmente tendenze stilistiche di crisi, nonché un certo stadio nello sviluppo dell'arte europea, principalmente italiana, della metà e della fine del XVI secolo.

Questa fase riflette la crisi degli ideali artistici del Rinascimento italiano. L'arte del manierismo, in generale, è caratterizzata dalla prevalenza delle forme sul contenuto. La raffinatezza della tecnica, il virtuosismo, la dimostrazione di abilità non corrispondono alla scarsità del design, alla natura secondaria e all'imitazione delle idee.

Nel Manierismo si avverte la stanchezza dello stile, l'esaurimento delle sue fonti di vita. Per la prima volta dopo il Rinascimento, l'armonia di contenuto e forma, immagine ed espressione, raggiunta con tale difficoltà, iniziò a disintegrarsi a causa dell'eccessivo sviluppo ed estetizzazione dei singoli elementi, mezzi grafici: linea e silhouette, macchia di colore e trama, tratto e pennellata. La bellezza di un singolo dettaglio diventa più importante della bellezza dell'insieme.

Il manierismo testimonia la degenerazione di uno e l'imminente avvento di un altro stile. Questo ruolo si manifestò più chiaramente in Italia, dove le tendenze manieristiche preannunciavano la nascita del barocco.

In Spagna, il manierismo - ad eccezione di El Greco - era poco sviluppato. Ma si è espresso nella moda, nella sua stilizzazione generale e nei dettagli. Rispetto alla moda armoniosa del Rinascimento italiano rispettosa del corpo umano, la moda spagnola è stata fortemente influenzata da forme geometriche che modificano artificialmente le linee naturali del corpo umano, le deformano. Il rapporto tra i singoli capi di abbigliamento non è equilibrato. La completa distinzione tra abito maschile e femminile, che è stata raggiunta dalla moda italiana del Rinascimento, nella moda spagnola in alcune parti dell'abbigliamento viene cancellata, mentre in altre vengono enfatizzati solo i dettagli naturalistici.

La brillante situazione economica spinse la corte spagnola, i suoi costumi, la società e la moda alla ribalta della vita europea, che diede impulso alla diffusione della moda spagnola in Europa. Ha trovato il riflesso più vivido nei costumi di Francia, Inghilterra, Germania, Italia, Paesi Bassi.

Scopo: - scoprire qual era la moda dell'era Pushkin; - confrontare i costumi degli eroi letterari e la moda dell'era Pushkin; - compilare un dizionario che dia un'interpretazione ai nomi di costumi, accessori Scopo: - scoprire qual era la moda dell'era Pushkin; - confrontare i costumi degli eroi letterari e la moda dell'era Pushkin; - compilare un dizionario che interpreti i nomi di costumi, accessori

“Tra il pubblico che camminava lungo il Nevsky, si poteva spesso notare Pushkin. Ma lui, fermandosi e attirando lo sguardo di tutti e di tutti, non stupiva con il suo costume, ma al contrario, il suo cappello era tutt'altro che nuovo, e anche il suo lungo bekesha era vecchio. Non peccherò davanti alla prole se dico che mancava un bottone sul suo bekesh nella parte posteriore della vita ". Kolmakov N. M. “Schizzo e ricordi. Antichità russa"

"Era vestito con un frac nero, un diamante finto luccicava sotto una cravatta nera sul davanti di una camicia giallastra" A. Pushkin "Notti egiziane" il suo mento angolare "," dai bottoni di rame con stemmi sul suo cappotto era possibile intuire che fosse un ufficiale "M. Yu. Lermontov" Princess Ligovskaya "

Indossava un corsetto molto stretto E russo N, come N francese Poteva pronunciare nel naso. "Eugene Onegin" "... la vita era legata come la lettera X...". "La giovane donna - la contadina" "Lizavet ha ordinato di togliersi le calze e le scarpe e di slacciare il corsetto". La regina di picche

46 L'applicazione Atlas Dictionary è un tessuto con una superficie lucida. Basette: parte della barba, lungo la guancia e fino alle orecchie. Barege è un tessuto leggero di lana o seta con un motivo. Bekesha - capospalla da uomo a forma di caftano corto con arricciature sul retro e bordo in pelliccia. Un anima più caldo è una calda giacca senza maniche, di solito con cotone o pelliccia. Haze è un sottile tessuto setoso traslucido. Carrick - capispalla per uomo. La chiave è un segno distintivo del rango di corte di ciambellano, che è attaccato alle code del cappotto del frac.

Il corsetto è una cintura speciale che stringe la parte inferiore del torace e dell'addome per dare slancio alla figura. Crinolina - sottogonna in tessuto per capelli. Lorgnette - occhiali pieghevoli con manico. Uniforme - uniforme militare. I pantaloni sono pantaloni lunghi da uomo. Il peluche è un tessuto di cotone, seta o lana con un pelo. Readingot - capispalla da uomo o da donna. Giacca - capospalla da uomo aderente al ginocchio, con colletto, con chiusura passante sui bottoni.

Il taffettà è un sottile tessuto di cotone o seta con piccole coste trasversali o motivi su uno sfondo opaco. Turlurlu è un mantello lungo senza maniche per donna. Figmas - una gonna con un osso di balena. Il frac è un capo con orli ritagliati nella parte anteriore e pieghe strette e lunghe nella parte posteriore. Il cilindro è un cappello da uomo alto realizzato in peluche di seta. Soprabito - capispalla uniforme. Esharp è una sciarpa realizzata in tessuto leggero che veniva indossata legata al collo, gettata sui gomiti o come cintura.

Piano

Introduzione. Moda della prima metà del XIX secolo

1. Costume maschile dell'era Pushkin

2. Costume femminile dell'era Pushkin

3. Il ruolo delle descrizioni dei vestiti nel creare lo sfondo di un'era

Conclusione. Moda e stile di abbigliamento

Bibliografia

Introduzione. Moda della prima metà del XIX secolo

Hai il diritto di pensare in modo diverso dalla tua epoca,

ma non ha diritto a vestirsi diversamente.

Maria Ebner-Eschenbach. 1

"Enciclopedia della vita russa" - così Vissarion Grigorievich Belinsky ha chiamato il romanzo in versi "Eugene Onegin" di Alexander Sergeevich Pushkin. E il grande critico russo aveva certamente ragione. In effetti, quest'opera immortale meglio di qualsiasi manuale di storia ritrae la vita russa nella prima metà del XIX secolo, la vita quotidiana e le usanze dall'alta società di San Pietroburgo al villaggio patriarcale2, cioè "la vita in tutte le sue dimensioni". Lo stesso Pushkin viveva in quel momento e sapeva tutto di lui. Non tutti, ovviamente, sono attenti come il poeta, ma il genio di Pushkin sta proprio nel fatto che ha ricreato l'era storica nel suo insieme.

Varie epoche storiche rappresentano periodi speciali con le proprie tradizioni, eventi e stile di vita delle persone. La brezza dei tempi, le idee e i sogni delle persone si riflettono vividamente non solo nella politica dello stato o nei processi sociali, ma anche nella vita quotidiana di una persona. Immergendosi nel mondo della cultura, è più facile ricreare il passato, non solo per capire, ma anche per sentire lo spirito dell'epoca. La conoscenza della storia del costume può diventare una guida al passato storico.

Tutto ciò che riguarda il costume del secolo scorso è scomparso da tempo dalla nostra vita quotidiana. Anche le parole che denotano costumi e tessuti antichi sono scomparse dalla vita di tutti i giorni. Noi lettori moderni, facendo conoscenza con le opere della letteratura russa del diciannovesimo secolo, ci troviamo di fronte al fatto che molto nell'opera ci rimane sconosciuto. Rivolgendosi ad A.S. Pushkin o N.V. Gogol, F.M. Dostoevskij o A.P. Cechov, in sostanza, non vediamo molto di ciò che era importante per lo scrittore ed è stato compreso dai suoi contemporanei senza il minimo sforzo.

Volevo esplorare la moda del tempo di Pushkin sulla base del suo romanzo in versi "Eugene Onegin". Se non ci sono illustrazioni nel libro, allora si possono solo indovinare questi importanti dettagli relativi all'aspetto dell'eroe. E rispetto ai lettori di quei tempi, stiamo perdendo molto. Questo spiega la scelta del tema della nostra ricerca, dedicata alla moda dei tempi di Pushkin.

Lo scopo di questo lavoro- lo studio della moda e la sua direzione nella prima metà dell'Ottocento.

Iniziando a lavorare sull'abstract, mi sono posto i seguenti compiti:

sulla base delle opere di Alexander Sergeevich Pushkin, nonché dei fatti della vita del poeta a noi noti oggi, per indagare la moda e le sue tendenze nella prima metà del XIX secolo;

studiare i canoni di bellezza dell'epoca che sto indagando;

confrontare il modo di vestire di Alexander Sergeevich Pushkin con gli abiti degli eroi delle sue opere;

per tracciare come cambia la moda dalla primavera del 1818 all'inverno del 1837.

Materia di studio- studio di dettagli importanti relativi all'aspetto dell'eroe.

Oggetto di studio - cambiamento di moda nella prima metà del XIX secolo.

Lo studio si compone delle seguenti parti:

- introduzione, che sostanzia la rilevanza dello studio, ne definisce gli scopi e gli obiettivi, formula il significato pratico e teorico della moda del tempo di Pushkin;

- la parte principale, composta da 3 capitoli:

Il capitolo 1 parla del costume maschile dell'era Pushkin;

Il capitolo 2 parla del costume femminile dell'era Pushkin;

Il capitolo 3 parla del ruolo delle descrizioni dell'abbigliamento per le creature sullo sfondo dell'epoca;

- una conclusione, che formula le principali conclusioni dello studio;

- lista di referenze.

1. Costume maschile dell'era Pushkin

La prima metà del diciannovesimo secolo è un momento speciale nella storia russa. È associato al nome di Alexander Sergeevich Pushkin. Non è un caso che si chiami "era Pushkin". Pushkin nacque quando il XVIII secolo era alla fine: il secolo degli sconvolgimenti sociali e politici della storia mondiale, della cultura più ricca, delle scoperte scientifiche straordinarie: “Oh, secolo indimenticabile! Concedi verità, libertà e luce ai mortali gioiosi ... "(AN Radishchev," Il diciottesimo secolo ").

Il genio del poeta risiede non solo nel fatto che ha scritto opere immortali, ma anche nel fatto che uno speciale "spirito dell'epoca" è invisibilmente presente in esse. Gli eroi di Pushkin sono così vivaci, figurativi, colorati che trasmettono i sentimenti e i pensieri con cui vivevano l'autore stesso e la società russa all'inizio del diciannovesimo secolo.

Il romanzo "Eugene Onegin" è stato chiamato "lo specchio della vita russa", in piena misura questo può essere attribuito all'intera opera del poeta. I costumi della luce, i costumi, i metodi di conversazione, le regole dell'etichetta, l'educazione, la moda dell'epoca sono vividamente rappresentati nella poesia e nella prosa di Pushkin.

La moda dell'inizio del XIX secolo è stata influenzata dalle idee della Grande Rivoluzione francese3. Il costume russo della nobiltà si è formato in linea con la moda europea generale. Con la morte di Paolo I, i divieti sul costume francese caddero. I nobili hanno provato su un frac, una redingote, un gilet ...

Aprendo le pagine del romanzo "Eugene Onegin", ti immergi nel mondo unico dell'era Pushkin: cammini nel giardino d'estate con Onegin - un bambino, osservi l'altera noia del salotto di San Pietroburgo, ascolti le conversazioni dei proprietari del locale "sul vino, sul canile, sui tuoi parenti"; sperimenti il ​​suo primo e unico amore con Tatyana, ammiri le magnifiche immagini della natura russa e in un modo sorprendente quell'era lontana diventa vicina e comprensibile.

Il più delle volte parole moda5 e alla moda usato nel primo capitolo del romanzo. Questa non è una coincidenza. Il motivo della moda percorre tutto il capitolo e ne è il leitmotiv. La libertà che si è aperta a Onegin è subordinata alla moda, nella quale vede quasi la legge della vita. La moda non è solo seguire gli ultimi modelli di vestiti, anche se Onegin, ovviamente, come si addice a un dandy6, è vestito (e non solo tagliato) "all'ultima moda". Questo e il comportamento corrispondente, che ha un certo nome - dandismo7 , questo è un modo di pensare, e anche un certo stato d'animo di sentimenti. La moda condanna Onegin a un atteggiamento superficiale verso tutto. Seguendo la moda, non puoi essere te stesso; la moda è transitoria, superficiale.

Nel corso del XIX secolo la moda maschile era dettata principalmente dall'Inghilterra, il costume maschile dei tempi di Pushkin acquisì maggiore severità e mascolinità rispetto al XVIII secolo.

Come si vestivano i dandy di quei tempi?

Sopra una camicia bianca come la neve con un colletto inamidato, rigido e stretto (chiamato scherzosamente in tedesco "vatermorder" - "parricida"), era legata una cravatta al collo8 . La parola "cravatta" è tradotta dal tedesco come "fazzoletto da collo", a quel tempo era davvero una sciarpa o una sciarpa, che era legata con un fiocco o un nodo, e le estremità erano nascoste sotto il giubbotto.

Il gilet corto9 è apparso in Francia nel XVII secolo e prende il nome dal personaggio teatrale comico Gilles che lo indossa. All'inizio del XIX secolo era di moda un'ampia varietà di gilet di tutti i colori: monopetto10 e doppiopetto11, con e senza colletto, con molte tasche. I dandy indossavano più giubbotti contemporaneamente, a volte cinque contemporaneamente, e quello inferiore doveva certamente guardare fuori da sotto il giubbotto superiore.

Sopra il gilet era indossato un frac12. Questo capo, che non è passato di moda fino ad oggi, è apparso in Inghilterra alla fine del XVIII secolo e originariamente serviva come costume da equitazione. Ecco perché il frac ha un aspetto insolito: un davanti corto e una coda lunga13 sul retro, la vita è leggermente alta, la manica alla spalla è allargata e in fondo c'è un polsino a forma di imbuto (ma questo, tuttavia , non è necessario). Il colletto era solitamente ricoperto di velluto di colore diverso dal tessuto del frac. I frac erano cuciti in vari colori, più spesso da un tessuto monocolore, ma potevano anche essere realizzati con materiali a motivi: a righe, "a vista", ecc. I bottoni per il frac erano d'argento, di porcellana, a volte anche preziosi.

Ai tempi di Pushkin, i frac erano strettamente avvolti intorno alla vita e avevano una manica soffice sulla spalla, che aiutava l'uomo a corrispondere all'ideale di bellezza di quel tempo. Vita sottile, spalle larghe, gambe piccole e braccia con crescita elevata!

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Il costume dell'epoca di Pushkin può essere giudicato dal dipinto del suo artista contemporaneo Chernetsov14 "Parata sul prato Tsaritsinskoye a San Pietroburgo nel 1831". Raffigura famosi scrittori russi: Krylov, Pushkin, Zhukovsky, Gnedich15. Tutti sono in pantaloni lunghi16, con cilindri in testa, e tutti, tranne Gnedich, hanno basette17. Ma i costumi degli scrittori sono diversi: Pushkin - in frac, su Zhukovsky - una redingote18, Krylov è vestito con un bekesh19 e Gnedich - in un soprabito20 con un mantello21.

Un altro abbigliamento maschile comune era una redingote, tradotta dal francese - "su tutto". Inizialmente, la redingote veniva indossata su un frac, uniforme22. Ha sostituito il cappotto moderno. Il cappotto era cucito in vita. L'orlo arrivava alle ginocchia e la forma delle maniche era la stessa del frac. La redingote divenne streetwear negli anni '20.

Come possiamo vedere, il XIX secolo si distingueva per una speciale varietà di capispalla per uomo. Nel primo terzo del XIX secolo, gli uomini indossavano i karrik, cappotti che avevano molti colletti (a volte fino a sedici). Scendevano in file, come mantelli, quasi fino alla vita. Questo abbigliamento prende il nome dal famoso attore londinese Garrick, che per primo ha osato apparire con un cappotto dallo stile così strano.

Negli anni '30 del secolo scorso è entrato di moda il mac23, un cappotto realizzato in tessuto impermeabile. È stato inventato dal chimico scozzese Charles Mackintosh. Negli inverni freddi in Russia, le pellicce erano tradizionalmente indossate, che non sono passate di moda per secoli. Andando al suo ultimo duello, Pushkin prima indossò un bekesha (caftano isolato), ma poi tornò e ordinò che la pelliccia fosse servita. Fuori faceva gelo quel giorno...

Prende il nome dal personaggio della commedia all'italiana Pantalone, i pantaloni erano tenuti dalle bretelle ormai alla moda e terminavano con strisce in basso per evitare pieghe. Di solito i pantaloni e il soprabito erano di colori diversi, i pantaloni erano più leggeri. Pushkin, dando un elenco di articoli alla moda per l'abbigliamento maschile in "Eugene Onegin", ha notato la loro origine straniera:

Ma pantaloni, frac, gilet,

Tutte queste parole non sono in russo. 24

I pantaloni hanno messo radici in Russia con difficoltà, inducendo i nobili ad associarsi con l'abbigliamento contadino - i porti25. Parlando di pantaloni, non si può non ricordare i leggings26. Per tutto il XIX secolo furono indossati dagli ussari27. Nel ritratto di Kiprensky28Evgraf Davydov29 è raffigurato in leggings bianchi come la neve. Non avrebbe dovuto esserci una ruga su questi pantaloni lunghi e attillati in pelle di alce. Per ottenere ciò, i leggings sono stati leggermente inumiditi e cosparsi di sapone in polvere all'interno.

Come al solito, insieme alla moda per i vestiti, anche le acconciature sono cambiate. I capelli erano tagliati e arricciati in riccioli stretti - "alaTitus", il viso era rasato, ma sulle guance della tempia erano rimaste strette strisce di capelli, chiamate preferite. Dopo la morte di Paolo I, le parrucche non furono più indossate: il colore naturale dei capelli divenne di moda. È vero, a volte le parrucche erano ancora indossate. Nel 1818, a causa di una malattia, Pushkin fu costretto a radersi i suoi lussuosi riccioli. In attesa che ne crescessero di nuovi, indossava una parrucca. Una volta, seduto in un teatro soffocante, il poeta, con la sua caratteristica spontaneità, usava la sua parrucca come ventaglio, scioccando chi gli stava intorno.

Guanti, un bastone e un orologio su una catena, un breguet30, per il quale era prevista una tasca speciale nel giubbotto, servivano come aggiunta all'abito da uomo. Molto diffusi erano anche i gioielli da uomo: oltre alla fede nuziale, molti portavano anelli con pietre. Nel ritratto di Tropininsky, Pushkin ha un anello alla mano destra e un anello indossato al pollice. È noto che in gioventù il poeta indossava un anello d'oro con una corniola ottagonale, che aveva un'iscrizione magica in ebraico. È stato un regalo della mia amata.

Molti uomini, come le donne, si prendevano molta cura delle proprie unghie. Passiamo a Eugene Onegin:

Ritrarrò in una foto fedele

Un ufficio appartato

Dov'è il mod pupil esemplare

Vestito, svestito e vestito di nuovo?

Ambra sui tubi di Costantinopoli,

Porcellana e bronzo in tavola

E i sentimenti di gioia viziata,

Profumo in cristallo sfaccettato;

Pettini, lime per unghie in acciaio,

Forbici dritte, curve

E pennelli di trenta tipi

Sia per le unghie che per i denti. 32

Secondo le memorie dei contemporanei, Pushkin aveva unghie lunghe e ben curate, catturate, tra l'altro, nel suo ritratto di Kiprensky. Temendo di romperli, il poeta a volte indossava un ditale d'oro su una delle sue dita, con il quale non esitò ad apparire anche a teatro. Pushkin, come per giustificare, scrisse in "Eugene Onegin":

Puoi essere una persona intelligente

E pensa alla bellezza delle unghie:

Perché è inutile discutere con il secolo?

L'usanza di un despota tra i popoli 33

All'inizio del XIX secolo, gli "occhiali" - occhiali e occhialini divennero di moda. Erano usati anche da persone con una buona vista. L'amico di Pushkin Delvig34, che soffriva di miopia, ricordava che al Tsarskoye Selo Lyceum35 era vietato portare gli occhiali, e quindi tutte le donne gli sembravano allora bellezze. Dopo essersi diplomato al liceo e aver indossato gli occhiali, si rese conto di quanto profondamente si sbagliasse. Sapendo, probabilmente, di questo, Alexander Sergeevich osserva ironicamente in "Eugene Onegin":

Anche voi, mamme, siete più severe

Segui le tue figlie:

Tieni dritto il tuo occhialino!

Non quello... non quello, Dio non voglia! 36

Un copricapo comune dell'era Pushkin era il cilindro37. Apparve in Inghilterra nel XVIII secolo e in seguito cambiò colore, altezza e forma più di una volta.

Nel 1835 a Parigi fu inventato un cilindro pieghevole, il Gibus. All'interno, veniva indossato sotto il braccio piegato e, quando richiesto, raddrizzato utilizzando una molla incorporata.

La moda dell'inizio del XIX secolo rispecchia tutte le tendenze dell'epoca. Non appena le informazioni sulla lotta di liberazione in America Latina hanno raggiunto la Russia, sono apparse persone che indossavano cappelli Bolivar. Onegin, volendo apparire davanti al pubblico laico di San Pietroburgo "vestito all'ultima moda", indossa il seguente cappello:

Indossa un ampio bolivar

Onegin va al boulevard ... 38

Bolivar è un cappello a cilindro a tesa larga popolare in Europa nei primi anni '20. XIX secolo e ha preso il nome dal leader del movimento di liberazione in America Latina - Simon Bolivar. Anche il poeta stesso indossava un bolivar.

La moda maschile era permeata di idee romantiche39. La figura maschile enfatizzava il petto arcuato, la vita sottile, la postura aggraziata. Ma la moda ha ceduto il passo alle tendenze dei tempi, alle esigenze delle qualità imprenditoriali e dell'intraprendenza. Per esprimere le nuove proprietà della bellezza erano necessarie forme completamente diverse. I pantaloni lunghi, che erano indossati nel XVIII secolo solo dai rappresentanti del terzo stato, diventano la base dell'abito maschile, le parrucche e i capelli lunghi scompaiono, la moda maschile diventa più stabile, l'abito inglese sta guadagnando sempre più popolarità.

Seta e velluto, pizzi e gioielli costosi scomparvero dai vestiti. Sono stati sostituiti da lana, panno di colori scuri e lisci. Gli abiti da uomo erano realizzati con tessuti di lana di colore tabacco, grigio, blu, verde e marrone, e i pantaloni erano realizzati con tessuti di lana più leggeri. La tendenza nel colore è la ricerca dei toni scuri. Solo i giubbotti e gli abiti di corte erano realizzati in velluto e seta. I tessuti a scacchi, da cui sono stati cuciti pantaloni e altre parti dell'abito, stanno diventando molto di moda. Le coperte a quadri piegate venivano spesso gettate sulle spalle. Fu con un plaid a scacchi che A.S. Pushkin all'artista O. Kiprensky.

Ma la palla si è spenta, gli ospiti sono tornati a casa. Lo scrittore ha la capacità di "aprire" qualsiasi porta e "guardare" nelle case dei suoi eroi. L'abito da casa più comune per i nobili è una veste. Descrivendo gli eroi che hanno cambiato il loro frac in una vestaglia, Pushkin ride della loro semplicità, vita misurata, occupata da preoccupazioni pacifiche. Predicendo il futuro di Lensky, Alexander Sergeevich Pushkin ha osservato:

continuazione
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... O forse anche quello: un poeta

Quello ordinario stava aspettando la sua eredità.

I giovani dell'estate sarebbero passati;

In lui si sarebbe raffreddato l'ardore dell'anima.

In molti modi, sarebbe cambiato

Si è separato dalle muse, si è sposato,

Nel villaggio, felice e cornuto,

Indosserebbe una vestaglia trapuntata ... 41

2. Costume femminile dell'era Pushkin

All'inizio del diciannovesimo secolo, il numero di donne in Russia che preferivano le stranezze della moda ai tradizionali abiti vintage iniziò a crescere a un ritmo crescente. Come nel diciottesimo secolo, questi erano principalmente gli abitanti delle città alla moda. E sebbene il costume di una donna russa nel villaggio, e spesso nella capitale, permettesse di indovinare l'appartenenza nazionale e di classe 42 del suo proprietario, l'ammontare della sua ricchezza, età, stato civile, origine, tuttavia il familiare il simbolismo del costume delle donne russe è in qualche modo svanito o ha assunto altre forme.

Nei primi anni del diciannovesimo secolo, la moda femminile in Russia non si distingueva per la complessità delle forme. Tutta l'arte era dominata dal neoclassicismo43 con la sua completezza e naturalezza, che nella moda russa ricevette il nome di "impero di stile" o "shemiz" (tradotto dal francese - "camicia"). In Russia, questo stile ha prevalso dalla fine del XVIII secolo e non è scomparso fino alla fine degli anni '10 del XIX secolo. "Nel costume attuale", scrisse la rivista "Moscow Mercury" per il 1803, "la cosa principale è la delineazione delle forme. Se una donna non vede piegare le gambe dalle scarpe al busto, allora dicono che non sa vestirsi ... "su un solo body color carne", perché" la gonna più sottile ha portato via tutto trasparenza da un tale vestito. "

Uomini - i contemporanei hanno trovato questa moda "non male": "... e davvero, su giovani donne e ragazze tutto era così pulito, semplice e fresco. Non avevano paura degli orrori dell'inverno, indossavano abiti traslucidi, che stringevano saldamente una vita flessibile e delineavano correttamente le loro adorabili forme ". Il ritrattista francese L.Ye. Vigee Lebrun44, che ha vissuto in Russia per qualche tempo. Indossava le gonne più corte per quei tempi e gli abiti più stretti e attillati sui fianchi. I suoi outfit erano completati da scialli leggerissimi bordati con ornamenti antichi, piume di cigno o pelliccia.

Scialli, sciarpe e scialli di una varietà di tessuti, apparsi in un abito da donna ai tempi della Russia moscovita, si sono saldamente affermati nel guardaroba quotidiano e festivo di letteralmente tutte le donne in Russia. E se le signore dell'alta società preferivano mantelli ariosi che corrispondevano ai loro abiti "antichi", allora nella classe media e nei villaggi erano apprezzati scialli luminosi e colorati fatti di lana pregiata.

Scialli e scialli sono stati conservati nel costume delle donne russe durante il passaggio dal neoclassicismo a quello dominante degli anni 1810. Stile impero. La raffinata semplicità del sottile "shemiz" antico è stata sostituita da abiti elegantemente decorati realizzati con tessuti pesanti e densi. Anche il corsetto45, che alzava il petto in alto e stringeva forte la vita, è tornato di moda. Un corpetto aderente con una linea di spalla inclinata e una gonna a campana sono una silhouette tipica di un abitante della città russa dell'"era Pushkin". La figura femminile iniziò ad assomigliare a un bicchiere capovolto nella forma. Ecco come ne scrisse Pushkin in Eugene Onegin:

Il corsetto era indossato molto stretto

E russo N come N francese

Sapeva pronunciare nel naso. 47

All'inizio del secolo scorso, non solo lo stile degli abiti cambiò, ma anche la loro lunghezza: si accorciarono. Prima si aprivano le scarpe e poi le caviglie dei piedi. Era così insolito che spesso provocava un brivido negli uomini. Non è un caso che A.S. Pushkin ha dedicato così tante linee poetiche alle gambe femminili in Eugene Onegin:

La musica è stanca di tuonare;

La folla è impegnata con la mazurca;

Gli speroni della guardia di cavalleria strimpellano;

Volano gambe di belle signore;

Sulle loro affascinanti orme

Gli occhi di fuoco volano

E il ruggito dei violini è soffocato

Sussurro geloso di donne alla moda 48

Oppure, ad esempio:

Amo la giovinezza frenetica

E tensione, e splendore, e gioia,

E darò un vestito premuroso;

Amo le loro gambe;

Oh! Non ho potuto dimenticare per molto tempo

Due gambe ... Triste, freddo,

Li ricordo tutti, e in un sogno

Mi turbano il cuore. 49

La parte superiore del vestito doveva assomigliare a un cuore, per il quale negli abiti da ballo il taglio del corpetto sembrava due semicerchi. Di solito la vita era circondata da un ampio nastro, che era legato dietro con un fiocco. . Le maniche dell'abito da ballo avevano l'aspetto di un soffice sbuffo corto50.Le maniche lunghe dell'abito di tutti i giorni, che ricordano i gigot medievali51, erano estremamente larghe e strette solo verso il polso.

Sull'abito di ogni fine settimana di una donna, il pizzo doveva essere presente in grandi quantità e di buona qualità:

Si torcono e tremano nel cerchio del campo

Rete in pizzo trasparente.52

Sul cappello di ogni donna rispettosa doveva essere sfoggiato un velo, che era chiamato alla maniera francese - un fleur:

E, allontanando il fleur dal cappello,

Con occhi fluenti legge

Iscrizione semplice 53

In questi anni, mantelle, sciarpe e scialli giocano ancora un ruolo importante nel guardaroba di una donna: “Ho gettato uno scialle verde sui riccioli della mia bella testa” 54. Nel guardaroba femminile puoi trovare un'ampia varietà di cappelli. Uno di loro prende:

Chi c'è nel berretto cremisi?

Parla spagnolo con l'ambasciatore? 55

Il berretto era decorato con piume, fiori, faceva parte dell'abito da cerimonia, e quindi non veniva rimosso ai balli, a teatro, alle cene.

La decorazione più alla moda in questa era è considerata un boa:

È felice se glielo lancia addosso

Boa soffice sulla spalla 56

In termini di varietà di capispalla, la moda femminile non era inferiore a quella maschile. In "Eugene Onegin" di Pushkin troviamo parole come "cappotto" 57, "redingot" 58, "cappuccio" 59, "mantello" 60. Tutte queste parole significano diversi tipi di capispalla da donna.

All'inizio del secolo, il costume femminile era completato da una varietà di ornamenti diversi, come a compensare la sua semplicità e modestia: fili di perle, bracciali, collane, diademi, feronnieres61, orecchini. I braccialetti erano indossati non solo sulle mani, ma anche sulle gambe e quasi ogni dito era decorato con anelli e anelli.

Le scarpe da donna, in tessuto, avevano la forma di una barca ed erano allacciate con nastri alla caviglia come antichi sandali. Tuttavia, oltre alle scarpe aperte, entrarono in uso anche gli stivali allacciati, indossati da donne di ogni ceto sociale.

Guanti e ombrelli erano gli accessori più comuni per l'abbigliamento femminile alla moda della seconda metà del XIX - inizio XX secolo. In estate indossavano guanti di pizzo, spesso senza "dita", in inverno era difficile fare a meno dei guanti di lana. Gli ombrelli, che erano allo stesso tempo un'elegante aggiunta a un vestito o un abito, avevano un significato funzionale incondizionato nell'autunno piovoso russo e nell'estate soleggiata in Russia. I manici degli ombrelli erano fatti di osso, legno, guscio di tartaruga e persino metalli preziosi...

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La capacità di vestire elegantemente implicava anche una sottile corrispondenza tra l'abito e i capelli o il copricapo. La moda per i vestiti è cambiata, anche le acconciature sono cambiate. All'inizio del secolo, l'acconciatura femminile copiava quella antica. Il colore dei capelli castani era considerato preferito. Negli anni '30 e '40, l'era del romanticismo, i capelli erano acconciati con riccioli sulle tempie. L'artista Hau dipinse nel 1844 la bellissima Natalya Nikolaevna Lanskaya, l'ex moglie di Pushkin, proprio con una tale acconciatura.

3. Il ruolo dell'abbigliamento descritto per creare lo sfondo dell'era

L'abbigliamento nel romanzo svolge il ruolo non solo di oggetto per la casa, ma agisce anche in funzione di segno sociale. Nel romanzo di Pushkin vengono presentati gli abiti di tutti gli strati della popolazione.

Negli abiti della vecchia generazione della nobiltà di Mosca, viene enfatizzata l'immutabilità:

Tutto in loro è sul vecchio campione:

Zia Principessa Helena

Lo stesso berretto di tulle;

Tutto è imbiancato Lukerya Lvovna 63

Ma i giovani di Mosca stanno cercando di tenere il passo con Pietroburgo in vestiti e acconciature:

Batti i suoi ricci alla moda ... 64

I gusti della nobiltà provinciale sono poco esigenti, la comodità è importante:

E mangiò e bevve in vestaglia... 65

Pushkin dà un'idea degli abiti dei comuni cittadini e contadini:

In bicchieri, in un caftano strappato,

Con una calza in mano, un calmucco dai capelli grigi ... 66

L'oggetto domestico è anche necessario per creare lo sfondo dell'epoca. Il lavoro di Pushkin consente di determinare, dai dettagli, a che ora appartiene questo o quel fatto.

Le funzioni artistiche della descrizione dell'abbigliamento sono piuttosto diverse: può indicare lo stato sociale dell'eroe, la sua età, gli interessi e le opinioni e, infine, i tratti caratteriali. Tutte queste funzioni di abbozzare il costume sono presenti nel romanzo di Pushkin "Eugene Onegin".

Nel XIX secolo, i trendsetter in Russia erano le dame e i signori di corte, che erano uguali al resto della capitale, e nell'ultimo quarto del secolo e la nobiltà provinciale. Furono anche imitati da alcuni ricchi mercanti e gente comune. Fondamentalmente, i mercanti e le loro famiglie si vestivano con l'abito nazionale russo, adottando solo un po' del costume alla moda. La moda si è diffusa nel XIX secolo non tramite riviste di moda, come avvenne dopo (le riviste di moda erano pochissime, e uscivano con interruzioni di diversi anni), ma con l'ausilio di campionari già pronti.

Conclusione. Moda e stile di abbigliamento

I versi del poeta servono come eccellente materiale illustrativo, leggendoli, puoi immaginare vividamente la vita e i costumi delle persone del secolo, le loro abitudini, mode e costumi.

Perché il costume sembra essere un mezzo espressivo così importante, un dettaglio che rivela non solo l'aspetto plastico dei personaggi, ma anche il loro mondo interiore, determina la posizione dell'autore di un'opera letteraria?

Questo è nella natura stessa del costume. Non appena hanno imparato a realizzare i tessuti più semplici e a cucire abiti semplici, l'abito è diventato non solo un mezzo di protezione dalle intemperie, ma anche un certo segno. Gli abiti indicavano la nazionalità e la classe di una persona, il suo stato di proprietà e l'età.

Nel tempo, il numero di concetti che potevano essere trasmessi ad altri dal colore e dalla qualità del tessuto, dall'ornamento e dalla forma del costume, dalla presenza o meno di alcuni dettagli è aumentato. Quando si trattava dell'età, era possibile indicare molti dettagli: se la ragazza aveva raggiunto, ad esempio, l'età del matrimonio, se era sposata o forse era già sposata. Quindi il costume potrebbe dire a chi non conosce la sua famiglia se la donna ha dei figli. Ma solo coloro che appartenevano a questa comunità di persone potevano leggere, decifrare senza sforzo tutti questi segni, poiché venivano assimilati nel processo della vita quotidiana.

Ogni nazione in ogni epoca storica ha sviluppato i propri segni distintivi. Erano in continua evoluzione. Contatti culturali delle persone, miglioramento tecnico della tessitura, tradizione culturale, espansione della base di materie prime, ecc. L'essenza è rimasta invariata: il linguaggio speciale del costume.

Nell'era di Pushkin, la moda nella sfera laica rifletteva principalmente la moda europea e, soprattutto, francese, tutto ciò che era di moda in Francia fu indossato poco dopo dalle donne laiche della moda. Dalle opere dei classici di quel tempo, e soprattutto Alexander Sergeevich Pushkin, la moda della fine del XVIII - inizi del XIX secolo è molto ben delineata - non solo tra la nobiltà, ma anche tra il popolo russo comune.

La moda è cambiata nel tempo. Quindi, possiamo dire che ogni periodo storico ha la sua moda o il suo stile di abbigliamento.

Ero convinto che Belinsky avesse ragione quando definiva il romanzo in versi di Puskin "Eugene Onegin" "un'enciclopedia della vita russa". L'unica cosa che vorrei aggiungere alle parole del grande critico è che Tutti le opere di Alexander Sergeevich Pushkin possono essere chiamate tali "enciclopedie", poiché tutte le sue opere descrivono in dettaglio la vita del popolo russo, i loro costumi e abitudini.

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19.www.vseslova.ru

20. www.slovorus.ru

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Trufanova Yulia

Il lavoro contiene tutte le sezioni corrispondenti al lavoro di ricerca. Parla della storia dell'aspetto dell'abbigliamento; sul ruolo del costume negli anni 20-30 del XIX secolo; sui costumi degli eroi di Griboedov, Pushkin, Gogol, Dostoevskij.

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Anteprima:

Istituto Educativo Comunale

Scuola media di educazione generale

Lavoro completato

Studente di grado 10

Trufanova Yulia

Controllato il lavoro

insegnante di lettere

Tagintseva N.V.

S. Parfenovo.

PIANO

I. Introduzione;

II. La storia dell'aspetto dell'abbigliamento;

1. Il ruolo estetico e storico-culturale del costume nella letteratura del 1820-30;

1. Costumi degli eroi di A. S. Griboyedov nella commedia "Woe from Wit".
2. Costumi dei personaggi di Pushkin nel romanzo "Eugene Onegin":

a) "come è vestita la dandy London";

b) caratteristiche dell'abito di una donna.

IV. La multifunzionalità del costume nell'opera di N.V. Gogol:

1. Il costume come espressione dello stato emotivo e psicologico dell'eroe.
2. La colorazione sociale del costume.

V. La tradizione del costume di Gogol nelle opere di F. M. Dostoevskij.

Vi. Conclusione

Letteratura

INTRODUZIONE

AP Cechov ha dichiarato: "Per sottolineare la povertà della firmataria, non è necessario sprecare molte parole, non è necessario parlare del suo miserabile stato infelice, ma si dovrebbe solo dire fino in fondo che era in un talm rosso" (Lazarev-Grunsky, A.S. Ricordi. A.P. Cechov nelle memorie dei suoi contemporanei. - M., 1995. - S. 122).

I lettori, contemporanei dello scrittore, capirono senza sforzo cosa si nascondeva dietro il "talma rosso" e perché il "talma rosso" si rivelò essere esattamente il talma, e non la rotonda e il sak. L'ambiente tematico di un'opera letteraria era l'habitat del lettore. Pertanto, è stato così facile immaginare non solo l'aspetto plastico del personaggio, ma anche capire quali vicissitudini del destino si nascondono dietro la menzione del costume o del tessuto da cui è cucito.

La descrizione dell'aspetto esterno degli eroi di un'opera letteraria ha trovato una risposta emotiva nelle anime dei lettori: dopotutto, ogni oggetto aveva per loro non solo una forma specifica, ma aveva anche un significato nascosto, aveva familiarità con una serie di concetti che si sono formati nel processo di vita nella vita quotidiana di questo oggetto. Con l'aspettativa di una comprensione in un certo senso autoriale, gli scrittori hanno costruito la loro narrativa.

Noi lettori moderni ci troviamo in una posizione diversa, facendo conoscenza con le opere della narrativa russa del XIX secolo. Tutto ciò che riguarda il costume di questo secolo è scomparso da tempo dalla nostra vita quotidiana. Anche le parole che denotano costumi e tessuti antichi sono scomparse dalla vita di tutti i giorni.

Passando alle opere di A.S. Pushkin, N.V., Gogol, F.M.Dostoevsky, in sostanza, non vediamo molto di ciò che era importante per lo scrittore e compreso dai suoi contemporanei senza il minimo sforzo.

In altre parole, per i primi lettori un'opera letteraria veniva presentata come un dipinto senza la minima perdita o danno. Ora, mentre ammiriamo il potere psicologico, l'integrità dei personaggi, allo stesso tempo non notiamo molti dei dettagli con l'aiuto dei quali gli scrittori hanno raggiunto l'espressività artistica. Il costume degli eroi letterari è un argomento poco studiato. Questo spiega la rilevanza del mio lavoro.

Oggetto è una descrizione dell'abito del personaggio come elemento multifunzionale del testo artistico.

Articolo - costumi degli eroi dei classici russi del XIX secolo.

Il lavoro è stato scritto sulla base delle opere di A. S. Griboyedov, A. S. Pushkin, N. V. Gogol, F. M. Dostoevsky.

Obbiettivo - rivelare il significato del "costume design" dello scrittore in unità con i suoi atteggiamenti estetici generali.

Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo deciso compiti:

1. Avvicinati al costume di un personaggio letterario come fenomeno estetico, storico e culturale.
2. Mostra il ruolo del costume nella struttura dell'opera: la sua "partecipazione" al conflitto nella creazione dello sfondo politico e sociale.
3. Rivela la relazione tra l'abito e il mondo interiore del personaggio.

La base teorica e metodologica della ricerca è stata il lavoro sulla teoria e la storia del costume russo di R.M. Kirsanova, nonché opere storiche e letterarie dedicate al lavoro di singoli scrittori del XIX secolo (G.A. Chukovsky, E.S.Dobin, S.A. , Yu.M. Lotman e altri). Sono stati utilizzati metodi di ricerca storico-genetica e tipologica.

STORIA DELL'ASPETTO

In momenti diversi, i costumi sembravano diversi. I costumi dei diversi paesi e popoli sono diversi.

Indossiamo abiti di forme complesse fatte di parti. Ma tutto è iniziato con la pelle di un animale ucciso.

L'uomo primitivo aveva bisogno di mani libere per portare armi e strumenti. La cintura, situata in vita, serviva come base primaria per l'abbigliamento. In futuro, iniziarono a mettere qualcosa sulla cintura: apparvero grembiuli, gonne, pantaloni(attualmente, gonne e pantaloni sono chiamati prodotti in vita).

Come materiale per proteggere gli indumenti, una persona usava tutto ciò che poteva svolgere una funzione protettiva: foglie e fibre di piante tropicali, corteccia morbida di alberi, ecc. La scelta dei materiali per l'abbigliamento primitivo era determinata dalla natura stessa in cui viveva l'uomo e le pelli di animali erano ovunque il materiale principale.

Dopo aver legato due lunghe pelli alla cintura, che proteggevano le sue gambe dalle spine, l'uomo ricevette le calze. Poi appaiono i bracciali per proteggere le mani. Successivamente è nata l'idea di un impermeabile. Scialli, mantelli, mantelle, tappeti sopravvissuti nell'uso ai nostri tempi sono tutti i "discendenti" della pelle con cui il nostro scaltro antenato ricopriva il suo corpo.

Che ruolo ha un costume in un'opera d'arte? Abbiamo cercato di rispondere nel nostro lavoro.

IL RUOLO ESTETICO E STORICO-CULTURALE DEL COSTUME NELLA LETTERATURA DEL 1820-30

La poesia di N. V. Gogol "Dead Souls" è nota a tutti. È difficile immaginare una persona che non lo leggerebbe. Proviamo ad analizzare un piccolo frammento del secondo volume di Dead Souls per capire quale conoscenza del costume del secolo scorso può dare al lettore per avvicinarsi il più possibile all'intenzione dell'autore e alla percezione più completa del testo letterario.

“Un ragazzo di circa diciassette anni con una bella maglietta fatta di ksandreki rosa ha portato e ha messo loro delle caraffe<…>... Fratello Vasily continuava a insistere sul fatto che i servi non sono una proprietà: chiunque può dare qualsiasi cosa, e per questo non si dovrebbero avere persone speciali, che un russo è bravo a sudare, e veloce e non pigro, purché cammini in camicia e uno zipun; perché, non appena si mette una redingote tedesca, diventa improvvisamente goffo e pigro e pigro, e non si cambia camicia, e smette del tutto di andare allo stabilimento balneare, e dorme con la redingote, e ottiene sotto la sua redingote tedesca, e insetti e pulci sono una sfortunata moltitudine... In questo, forse, aveva ragione. Nel villaggio, la loro gente è particolarmente elegante: il kitsch femminile era tutto d'oro e le maniche delle loro camicie erano i bordi esatti di uno scialle turco "(vol. 2, cap. IV).

Una camicia xandrey rosa può essere definita bellissima? "Perchè no?" - penserà il lettore moderno. Tuttavia, N.V. Gogol - un grande conoscitore della vita popolare in tutte le sue manifestazioni, come evidenziato dalle sue "Note sull'etnografia" - molto probabilmente sapeva che alexandreika, ksandreyka - "tessuto di cotone di colore rosso vivo" ... Una tinta rosa potrebbe significare che è stata bruciata o sbiadita, e la definizione di "bello" potrebbe avere un significato ironico, particolarmente evidente in combinazione con "kitsch in oro" e "bordi di scialle turchi" sulle camicie dei contadini, il che era impossibile nella campagna russa.

Partendo dal "colore rosa" della "bella camicia" della serva di Platone, si può, costruendo un'ipotetica catena, scorgere in questa immagine un personaggio satirico.

Gli argomenti citati di Vasily Platonov sono in contrasto con le dichiarazioni del colonnello Koshkarev del capitolo precedente:

“Il colonnello parlava ancora molto di come portare le persone al benessere. Il suo costume era di grande importanza: garantiva con la testa che se solo la metà degli uomini russi fosse stata vestita con pantaloni tedeschi, la scienza sarebbe cresciuta, il commercio sarebbe aumentato e in Russia sarebbe arrivata un'età dell'oro ".

Nella costruzione dei brani citati, nella sequenza degli accenti semantici, Gogol ha una notevole sovrapposizione con le riflessioni di Belinsky nel suo articolo "Pietroburgo e Mosca".

Belinsky scrisse: “Supponiamo che indossare un frac o una redingote invece di un cappotto di montone, una giacca blu dell'esercito o un cupo caftano non significhi diventare un europeo; ma perché nella nostra Russia imparano qualcosa, e leggono, e solo le persone che vestono in stile europeo rivelano sia l'amore che il gusto per le belle arti " ... Le riflessioni di Belinsky sul costume non sono state casuali. In questa forma peculiare, espresse il suo atteggiamento nei confronti delle riforme di Pietro I, molte delle quali riguardavano il costume. Il percorso che la Russia ha preso a seguito delle riforme è stato oggetto di controversie nei circoli letterari e nei salotti, e le conseguenze - disastrose, secondo alcuni, e fruttuose, secondo altri - sono state costantemente discusse dalla stampa. Ciò si rifletteva nelle pagine della poesia di Gogol.

Quindi, analizzando un singolo frammento di un'opera ben nota ai lettori, scopriamo che è stato utilizzato il costume di un eroe letterario:

1. Come importante dettaglio artistico e dispositivo stilistico;
2. Come mezzo per esprimere l'atteggiamento dell'autore nei confronti dei suoi eroi e della realtà in generale;
3. Come mezzo per connettere un'opera letteraria con il mondo extratestuale, con tutti i problemi della vita culturale e letteraria di quel tempo.

Perché il costume è un mezzo espressivo così importante, un dettaglio che rivela non solo l'aspetto plastico dei personaggi, ma anche il loro mondo interiore, determina la posizione dell'autore di un'opera letteraria?

Questo è nella natura stessa del costume. Non appena le persone hanno imparato a realizzare tessuti semplici e cucire abiti semplici, l'abito è diventato non solo un mezzo di protezione dalle intemperie, ma anche un certo segno.

Gli abiti indicavano la nazionalità e la classe di una persona, il suo stato di proprietà, l'età, ecc. Nel tempo, il numero di concetti che potevano essere trasmessi all'ambiente aumentava dal colore e dalla qualità dei tessuti, dall'ornamento e dalla forma del costume, dal presenza o assenza di alcuni dettagli. Quando si trattava dell'età, era possibile indicare molti dettagli: se la ragazza aveva raggiunto, ad esempio, l'età del matrimonio, se era sposata o era già sposata. Quindi il costume potrebbe dire a chi non conosce la sua famiglia se la donna ha dei figli.

Ma solo coloro che appartenevano a questa comunità di persone potevano leggere, decifrare senza sforzo tutti questi segni, poiché venivano assimilati nel processo della vita quotidiana. Ogni nazione in ogni epoca storica ha sviluppato i propri segni distintivi. Erano in continua evoluzione: erano influenzati da contatti culturali, miglioramento tecnico della tessitura, tradizione culturale, espansione della base delle materie prime, ecc. L'essenza è rimasta invariata: il linguaggio speciale del costume.

Nel XVIII sec. La Russia ha aderito al comune tipo di abbigliamento europeo. Questo significava che il simbolismo iconico del costume era scomparso? No.

Sono apparse altre forme di espressione di moltissimi concetti. Queste forme nel XIX secolo. non erano così semplici come nel XVIII secolo, quando in Russia l'abito europeo indicava l'appartenenza al potere e opponeva una persona a tutte le altre.

Si può anche dire che all'inizio del XIX secolo. le forme di espressione dello status sociale e patrimoniale erano incredibilmente sofisticate.

Dopo la morte dell'imperatore Paolo I, tutti indossavano smoking precedentemente proibiti, esprimendo così il loro atteggiamento nei confronti dei divieti esistenti. Ma il taglio del soprabito, il tipo di tessuto da cui è stato cucito, i motivi sul gilet hanno permesso di determinare tutte le sfumature più sottili della posizione di una persona nel sistema della gerarchia sociale.

Rispetto ad altri tipi di arte, il costume ha un altro importante vantaggio espressivo: la capacità di rispondere ampiamente e istantaneamente a tutti gli eventi che si verificano.

Affinché le opinioni estetiche o ideologiche di un architetto, scrittore, scultore o artista possano essere incarnate in un'opera specifica, a volte deve passare un tempo piuttosto lungo. Tutto accade insolitamente rapidamente in un vestito.

Non appena le informazioni sulla lotta di liberazione in America Latina all'inizio del XIX secolo raggiunsero la Russia, le persone che indossavano cappelli bolivar apparvero nelle grandi e piccole città del paese, esprimendo così le loro simpatie politiche.

Le opere di Walter Scott (1771 - 1832) divennero famose: tutti coloro che si occupavano di novità letterarie riuscirono ad applicare un nuovo ornamento nei loro vestiti: divennero popolari i tessuti a scacchi, che ricordavano l'abito nazionale degli scozzesi.

La camicia rossa di Giuseppe Garibaldi ha trovato fan tra i giovani studenti: la Garibaldi era indossata da ragazzi e ragazze.

La guerra russo-turca del 1877-1878 non era ancora finita e per le strade delle città russe apparvero signore con il mantello di Skobelev.

L'attrice francese Sarah Bernhardt ha visitato la Russia - il costume è stato arricchito dal taglio di Sarah, proprio come il guardaroba maschile di una volta includeva un cappotto di talon in onore del ballerino francese M. Taglioni.

Tutti i capricci della moda, tutte le fasi dello sviluppo dell'arte tessile nel XIX secolo sono state registrate nelle opere letterarie. Ogni nome, inoltre, racchiudeva un preciso significato storico e culturale, aiutando a comprendere meglio le peculiarità stilistiche dell'autore e l'essenza psicologica dei personaggi da lui ritratti. Dietro la menzione del mantello drappeggiato, potrebbe esserci un vero dramma che non abbiamo notato, ma che era vicino e comprensibile ai lettori del secolo scorso.

1. COSTUMI DA EROI A.S. GRIBOEDOVA NELLA COMMEDIA "WINE FROM MIND"

Nella commedia "Woe from Wit" di A. Griboyedov, ci sono pochissimi riferimenti al costume e ai tessuti, e non ci sono commenti sugli abiti dei personaggi. Tuttavia, l'atteggiamento nei confronti del costume può essere rintracciato molto chiaramente. Questo è mostrato, ad esempio, nel monologo di Chatsky:

E modi, e lingua, e un paese santo,
E i vestiti maestosi a un altro

Sul modello clownesco:

La coda è nella parte posteriore, nella parte anteriore c'è una specie di meravigliosa tacca

Ragione nonostante, a dispetto degli elementi.

Passando al lessico della moda nelle controversie su importanti problemi della vita spirituale degli anni '20. XIX secolo. non è stato un caso, poiché nella cultura quotidiana di quel tempo, il costume era di grande importanza, era una forma di manifestazione di stati d'animo, un'espressione di simpatie e antipatie politiche (bolivar).

La convinzione inerente all'epoca che le persone "si vestano come pensano" ha reso il costume un segno di una certa posizione ideologica. FF Vigel, a cui risale questa espressione, dice: “Quindi i francesi si vestono come pensano, ma perché dovrebbero altre nazioni, specialmente la nostra Russia separata, non capendo il significato dei loro abiti, non ha senso imitarli, indossare le loro sciocchezze e, per così dire, livrea"

Questa tendenza si è manifestata chiaramente al momento del coinvolgimento di A.S. Griboyedov a testimoniare nel caso dei Decembristi. Il suo fascicolo investigativo contiene il seguente paragrafo: "In che senso e per quale scopo, a proposito, nelle conversazioni con Bestuzhev non desideravi indifferentemente abiti russi e stampe libere?" . Per le autorità, l'atteggiamento nei confronti dell'abbigliamento era altrettanto importante. AS Griboedov ha risposto: "Volevo un abito russo perché è più bello e più tranquillo dei cappotti e delle uniformi, e allo stesso tempo ho pensato che ci avrebbe avvicinato di nuovo alla semplicità dei costumi russi, che sono estremamente cari a il mio cuore."

L'opinione di AS Griboyedov coincide con la dichiarazione di PI Pestel, che era ben nota al comitato segreto: "Per quanto riguarda la bellezza dell'abbigliamento, l'abito russo può servire da esempio". (rivolta decabrista. I documenti. - M., 1958 .-- T. 7. - S. 258).

L'atteggiamento dell'autore nei confronti dei costumi, del suo tempo, della vanità della moda, del suo onnivoro e dell'avidità si è manifestato nella commedia "Woe from Wit". L'ironia dell'autore traspare dalle repliche delle signore alla serata di Famusov sulla tartaruga e sulla spigolosità, le pieghe e gli stili.

Principessa 1. Che bel stile!

Principessa 2. Cosa si piega!

Principessa 1. Frange.

Natalia Dmitrievna. No, se solo avessero visto il mio tulur di raso!

Principessa 3. Che cugino acuto mi ha dato!

Principessa 4. Ah! Sì, chiatta!

Principessa 5. Ah! Amabile!

Principessa 6. Ah! Che dolce!

Il nome del mantello di Natalya Dmitrievna fatto di tessuto di seta frusciante - tyurlyu - è raffigurato come un simbolo di frivolezza e frivolezza. All'inizio del XIX secolo, ai tempi di Griboyedov, coincideva con la combinazione sonora francese turlututu - un coro senza parole di alcune canzoni alla moda.

2. COSTUMI DEI PERSONAGGI DI PUSHKIN NELLA "EVGENY ONEGIN" ROMANA

"Com'è vestita la dandy Londra..."

Devo dire che Pushkin è molto avaro nel descrivere i costumi dei suoi eroi. La prima menzione dell'aspetto di Onegin è molto generica: "come è vestita la dandy London". È importante che un poeta enfatizzi il brio del suo eroe.

Prossima menzione del costume di Onegin:

Mentre nel vestito del mattino,
Indossa un ampio bolivar

Onegin va al boulevard.

L'eroe di Pushkin in abiti per camminare e in un "cappello a cilindro con tesa larga - bolivar" ... Il nome del cappello deriva dal nome di Simon Bolivar, il leader della lotta per l'indipendenza delle colonie spagnole in America Latina. Bolivar è entrato in voga alla fine degli anni '10 del XIX secolo, la massima popolarità ricade nei primi anni '20 - il momento in cui si scrive il primo capitolo di "Eugene Onegin".

Nei disegni del primo illustratore del romanzo di Pushkin, nelle poesie di A. Notbek, viene data l'immagine del bolivar.

Nel XIX secolo. scrisse: "... Tutti i dandy di quel tempo portavano i loro cilindri solo a tesa larga, a la Bolivar". Di conseguenza, Onegin era sulla cresta della moda dell'epoca, ma non solo. Indubbiamente, un altro significato simbolico del bolivar è lo spirito del libero pensiero, cioè Onegin è un uomo di vedute progressiste in tutto.

La vita di un cilindro bolivar nella storia del costume in Russia è stata di breve durata. Nel 1825 passò di moda e rimase nella cultura russa grazie a Pushkin.

La prossima menzione del costume di Onegin è la preparazione dell'eroe per il ballo. Pushkin sottolinea ancora una volta il brio di Eugenio con una leggera condanna della perdita di tempo in bagno e della dipendenza dell'eroe dall'opinione dell'alta società.

... Mio Eugenio,

Paura di giudizi gelosi

C'era un pedante nei suoi vestiti

E quello che chiamavamo dandy.

Ha almeno tre ore

Ho passato davanti agli specchi.

Ed è uscito dal bagno

Come Venere ventosa
Quando, indossando un abito da uomo,

La dea va alla Masquerade.

Ma Pushkin chiaramente non è interessato a descrivere in dettaglio il costume di Onegin, e abilmente esce da questa situazione.

Potrei essere di fronte alla luce appresa

Descrivi qui la sua sfilata.

Certo, era audace

Descrivi la mia attività,

Ma pantaloni, un frac, un gilet ... -

Tutte queste parole non sono in russo.

Queste linee indicano che nei primi anni 1820. il nome di questi articoli da toilette non era ancora decente.

"pantaloni - i pantaloni lunghi da uomo, indossati sopra gli stivali, divennero di moda in Russia alla fine degli anni 1810 ".

"Fracotto - abbigliamento maschile che non ha un piano davanti, ma solo pieghe sul retro, all'interno delle quali erano nascoste le tasche”.

Si ritiene che il frac si sia diffuso in Inghilterra a metà del XVIII secolo. come vestiti da equitazione, i cui lembi sono stati ripiegati e poi completamente scomparsi.

La storia del frac in Russia è interessante. Sotto Caterina II, all'inizio apparvero frac francesi con motivi che, dopo gli eventi rivoluzionari dopo il 1789, iniziarono a essere considerati un tentativo sulle fondamenta statali della Russia, ma le misure prese da Caterina II furono piuttosto miti e peculiari.

“All'imperatrice Caterina non piacevano molto questi dandy. Ordinò a Chicherin di vestire tutti gli inservienti con i loro abiti e di dare loro gli occhialini nelle loro mani. I frac sono poi scomparsi rapidamente".

A differenza di Caterina II, Paolo I agì in modo molto duro, sottoponendo i disobbedienti a punizioni fino alla privazione dei ranghi e all'esilio, ma subito dopo la sua morte ricomparvero frac al posto dei caftani, cappelli francesi rotondi al posto del tricorno, stivali con i buchi al posto degli stivaletti.

Dal 19 ° secolo. la moda maschile è stata influenzata dagli inglesi. In Russia, l'inglese "dandy London" iniziò a fungere da modello di imitazione, sebbene i messaggi sulle novità alla moda fossero pubblicati in francese (probabilmente a causa dell'ampia diffusione di questa lingua). Onegin indossava un frac con un colletto alto, le falde del cappotto cadevano sotto le ginocchia e probabilmente aveva delle sbuffi sulle mani. Questo taglio era in voga negli anni 1820. E il colore del frac di Onegin potrebbe essere di qualsiasi sfumatura, ma non nero. Smoking nella prima metà del XIX secolo cucito da un panno multicolore: grigio, rosso, verde, blu.

"" Il colore del tempo di Pushkin è stato ben ricordato a cavallo dei secoli XIX-XX. Conosciuto per i suoi abiti pittoreschi, I. Ya. Bilibin si è cucito una redingote "Onegin" blu brillante - con lunghi orli e un enorme colletto (in questo costume, Bilibin è stato raffigurato da B. M. Kustodiev) .

"Si potrebbe dire a Puskin che è indecente per lui essere solo in frac quando eravamo tutti in uniforme, e che avrebbe potuto procurarsi, almeno, un'uniforme nobile", VI, 7). E infine, Onegin indossa un giubbotto. In Russia, i giubbotti, come frac e pantaloni, sono apparsi più tardi che in altri paesi. Durante il regno di Pietro I, furono proibiti. “I gilet sono vietati. L'imperatore dice che furono i giubbotti a fare la Rivoluzione francese. Quando si incontra un giubbotto per strada, il proprietario viene scortato all'unità». All'inizio degli anni 1820, il nome "gilet" era percepito come straniero, sebbene nel 1802 (il primo regno di Alessandro I) il gilet fosse saldamente stabilito nel guardaroba dei giovani azzimati.

Poiché il gilet era visibile nel taglio del soprabito, grande importanza era data al suo taglio e al suo tessuto.

“I gilet alla moda sul petto sono così stretti che possono essere abbottonati solo a metà. Sono volutamente fatti in modo che si possa vedere una camicia piegata con pieghe, e soprattutto cinque bottoni su di essa, di cui uno è intrecciato con i capelli, l'altro è dorato con smalto, il terzo è corniola, il quarto è tartarugato, il quinto è madreperla. " ... Ecco come è vestito il personaggio principale del romanzo di Puskin.

Caratteristiche del vestito da donna

E qual è il costume dell'eroina - Tatyana Larina? Ahimè, Pushkin non menziona quasi nulla del suo guardaroba prima del matrimonio (la "cintura di seta" nella scena della chiromante). L'indicazione che "Tatiana si è tolta la cintura di seta" non è una semplice descrizione della svestizione di una ragazza che si prepara per andare a letto, ma un atto magico equivalente a togliere la croce ... E non è un caso che in Tatiana non ci sia una goccia di civetteria, non le importa del suo aspetto, è immersa nel mondo dei suoi sogni, ispirata ai romanzi di Richardson e Russo. È così che si differenzia dai suoi coetanei, da sua sorella. "Vesti goroda" e la moda sono gli argomenti della loro conversazione, non la sua. E il nome è stato apprezzato da Onegin, preferendo lei, e non l'allegra e ingenua Olga.

Diventata una signora dell'alta società, moglie di un onorato generale, trattata gentilmente dalla corte, Tatyana non trascura più la moda. ma in lei"Tutto è tranquillo, semplice",non c'è nulla"Quella che si chiama moda autocratica negli ambienti dell'alta Londra."

Ad un evento sociale, dove Tatiana incontrò Onegin dopo lunghe peregrinazioni, e dove lo colpì con la trasformazione da una giovane donna del villaggio in una signora dell'alta società con un aspetto e modi impeccabili, un berretto cremisi fu indossato sulla testa dell'eroina di Pushkin .

Onegin non ha ancora riconosciuto Tatiana:

Chi c'è nel berretto cremisi?

Parla spagnolo con l'ambasciatore?

Ma berretto, che era nella prima metà del 19 ° secolo. solo un copricapo femminile e, inoltre, solo donne sposate, gli avevano già detto tutto sullo stato civile dell'eroina.

(Indubbiamente, sotto l'influenza del romanzo di Pushkin, ha vestito il suo personaggio nella storia "Principessa di Lituania" di M. Yu. Lermontov con un berretto cremisi. "La signora con il berretto cremisi era su spilli e aghi, sentendo tali orrori, e cercò di allontanare la sua sedia da Pechorin ...")

Innamorato di Tatyana Onegin la insegue ovunque:

È felice se glielo lancia addosso

Boa soffice sulla spalla.

"Boa - una lunga sciarpa di pelliccia e piume, che divenne di moda all'inizio del XIX secolo. " Boa era considerato un ornamento da donna e non era raccomandato per le ragazze. Come in tutto e per tutto, ma con un certo intento, Pushkin menziona l'appartenenza del guardaroba delle donne sposate, anticipando la disperazione dei tentativi di Onegin di raggiungere la reciprocità.

Nella scena dell'ultima spiegazione degli eroi, Tatiana "sede non pulita, pallida".

Cosa significa "non rimosso"? Supponiamo che in un semplice abito da casa, pettinato non per ricevere ospiti. Ora prima che Onegin sia "l'ex Tatiana", e in questa situazione, la spiegazione finale degli eroi diventa possibile.

È interessante notare che Pushkin ha usato i dettagli del costume come passaggi nella trasformazione della madre di Tatyana da una giovane donna alla moda in una normale signora rurale:

Il corsetto era indossato molto stretto

E russo N come N francese

Sapeva pronunciare nel naso,

Ma presto tutto fu tradotto:

Corsetto, album, principessa

Alina...

Ha dimenticato…

E finalmente aggiornato

Su vestaglia e berretto in cotone idrofilo.

"Corsetto - una parte indispensabile dell'abbigliamento femminile nel XVIII - XIX secolo. Solo a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo, quando divennero di moda le tuniche realizzate con tessuti traslucidi, le donne potevano rifiutare temporaneamente un corsetto, se la loro figura lo permetteva. Il taglio degli abiti da donna della fine degli anni 1820 richiedeva ancora una vita stretta. Camminare senza corsetto era considerato indecente anche a casa, una donna si sentiva spogliata se veniva trovata non tirata in un corsetto».

Possiamo solo supporre che la madre di Tatyana, nel deserto, fosse già affondata così tanto da trascurare la decenza, o si considerasse una donna abbastanza vecchia da non indossare un corsetto.

Un'altra nota: usura vestaglia (accappatoio) e berretto (soprattutto nel pomeriggio) era considerato ammissibile solo per le donne molto anziane. Per gli standard moderni, la madre di Tatyana non può essere attribuita a una donna anziana, perché ha solo quarant'anni (confronta: è più giovane di Madonna e Sharon Stone). Ma Onegin dice di lei:

A proposito, Larina è semplice,

Ma una vecchia signora molto carina.

La vestaglia di cotone idrofilo e il berretto non la rendevano una vecchia?

LN Tolstoj nel suo romanzo "Guerra e pace", descrivendo gli eventi avvenuti 15 anni prima, scrive della madre di Natasha Rostova come una fiorente cinquantenne.

LA POLIFUNZIONALITÀ DELL'ABITO NELLE OPERE DI N.V. GOGOL

1. Il costume come espressione dell'emotività e della psicologia

eroe afferma

Torniamo al lavoro di N.V. Gogol. Analizziamo il ruolo del costume nel rivelare le immagini degli eroi delle sue opere.

Come ha detto V.V. Nabokov, negli scritti di N.V. Gogol c'è sempre "una folla di cose che sono chiamate a svolgere un ruolo non meno che persone animate". Sviluppando questa idea, lo stesso si può dire dei costumi degli eroi di Gogol.

Passiamo a un estratto dal secondo volume di Dead Souls, che ci aiuterà ad avvicinarci a svelare l'immagine di Chichikov:

“Capisco, signore: desiderate davvero il colore che ora è in voga. Ho un panno della qualità più eccellente. Vi avverto che non solo prezzi alti, ma anche alta dignità. L'europeo è salito.

La cosa è caduta. Lo spiegò con l'arte d'altri tempi, anche per poco, dimenticando di appartenere a una generazione successiva, e lo portò alla luce, anche uscendo dalla bottega, e lo mostrò lì, strizzando gli occhi alla luce e dicendo: “Ottimo colore! Panno di Navarino fumo con fiamma."

Colore "Navarino fumo con fiamma" (colore "Navarino fiamma con fumo") - un nome figurativo per un colore, il frutto della fantasia dell'autore, Gogol, è usato da Gogol come mezzo di caratterizzazione emotiva e psicologica del personaggio - Chichikov, che sogna un frac "Navarino smoke with flame" color.

Il nome del colore sembra essere preso in prestito dall'elenco dei colori alla moda pubblicizzati dai periodici, ma tra le tante sfumature "Navarin" del colore "Navarin smoke with flame" o "Navarin flame with smoke" non lo è. La ragione dell'apparizione dei colori "Navarino" fu la battaglia della flotta russo-anglo-francese con la flotta turca nella baia di Navarino (Grecia meridionale) nel 1927. La prima menzione del colore "Navarino" apparve nel "Mosca". Telegraph" per il 1928: nastri". Quindi è stato anche riferito del colore del "fumo di Navarin" e della "cenere di Navarin". Entrambi i colori sono generalmente caratterizzati come marrone rossastro scuro.

V. Botsyanovsky si è avvicinato di più all'interpretazione del colore di Gogol nel suo articolo "Uno dei simboli materiali nelle opere di Gogol": ".

In effetti, Chichikov è praticamente l'unico personaggio del poema la cui storia è raccontata in dettaglio, ma allo stesso tempo il suo costume, privo di caratteristiche specifiche, non fornisce alcuna informazione sull'evento esterno su di lui. Mentre l'arkhaluk Nozdrev, il "sertuk" di Konstazholy o l'ungherese Mizhuev permettono facilmente di immaginare le circostanze della vita e, in definitiva, la cerchia degli interessi, il mondo interiore di questi personaggi.

L'alternanza di nomi figurativi per il colore "Navarin fumo con una fiamma o" Navarin fiamma con fumo "è alla pari con caratteristiche come" è impossibile dire che sia vecchio, tuttavia, e non così che sia troppo giovane "," non bello, ma anche di bell'aspetto "," non troppo grosso, non troppo magro. "

Grazie ai dettagli, la poesia di Gogol è percepita come un dipinto riccamente scritto: "pantaloni di colofonia bianca", "mantello verde shalon", frac "color orso", "color mirtillo rosso con caviale" e, infine, l'unico indeterminato "Navarino fumo con fiamma" colore, colore, evidenziato compositivamente nel testo e presentato da una trama indipendente. Questo ci costringe ad associare il colore di Gogol non al tema della fiamma e del fumo, ma a cercare una colorazione emotiva dietro la quale si nasconde l'indizio di Chichikov. Nelle immagini della moda, tutte le sfumature "sataniche" associate al tema degli inferi erano caratterizzate come "strane". L'indizio del colore sta nel fatto che "... Chichikov è un falso, un fantasma, ricoperto da un'immaginaria rotondità di carne Pickwick, che cerca di attutire il fetore dell'inferno (è molto più terribile dello" speciale aria "del suo tetro lacchè) con aromi che accarezzano l'odore degli abitanti di una città da incubo" .

Il colore "Navarino smoke with flame" è una sorta di materializzazione, un segno delle qualità essenziali di Chichikov portate in superficie. Questa designazione del colore si inserisce nel sistema dei simboli artistici del poema, che sono associati alle categorie della vita e della morte. Il simbolismo quotidiano dei fiori di quel tempo, la correlazione di complesse sfumature rosse come temi della morte e dell'inferno non contraddicono questa ipotesi. Così le realtà della vita quotidiana nell'opera di Gogol si trasformano e si trasformano in un dettaglio artistico espressivo.

2. Colorazione sociale del costume

Nelle sue opere, N.V. Gogol usa puramente il costume di un eroe letterario come mezzo per determinare il suo status sociale. Ecco un estratto dalla storia "Nevsky Prospect":

« Dalle quattro in punto Nevsky Prospect è vuoto e difficilmente incontrerai almeno un funzionario. Qualche sarta del negozio correrà per Nevsky Prospekt con una scatola in mano, qualche pietosa preda di un povtchik filantropico, lanciata in giro per il mondo con un soprabito fregio, qualche eccentrica in visita a cui tutte le ore sono uguali, qualche inglese alta e alta con un reticolato e con un libro tra le mani, qualche artel lavoratore, un russo con un soprabito demikoton con la vita sulla schiena, con una barba sottile, che vive tutta la sua vita su un filo vivo, in cui tutto si muove: schiena e braccia , e gambe, e testa, quando cammina educatamente sul marciapiede, a volte un artigiano basso; non incontrerai nessun altro su Nevsky Prospekt».

L'espressione "soprabito fregio" e "mantello demicotone" si incontrano in questo passaggio.

"Fregio - tessuto di lana ruvida con pelo leggermente arricciato, uno dei tipi di stoffa più economici. Utilizzato principalmente in ambienti urbani a basso reddito."

Nelle opere di Gogol, le menzioni del fregio sono abbastanza comuni, poiché i suoi eroi sono per lo più persone con mezzi limitati.

Nel racconto “Il soprabito” leggiamo: “…era già completamente morto per il bavero nel luogo stesso del delitto, nel tentativo di strappare il fregio soprabito di qualche musicista in pensione”.

N.V. Gogol definisce molto accuratamente lo status sociale di ogni visitatore della taverna del seminterrato, a cui Selifan andò da Dead Souls: "sia in cappotti di pelle di pecora, e semplicemente in una camicia, e alcuni in un soprabito fregio" (lo scrittore significa piccoli funzionari) .

Il soprabito con fregio (come segno dei ranghi inferiori) è menzionato da AS Pushkin, descrivendo l'assessore Shabashkin dalla storia "Dubrovsky": "... un ometto con un berretto e un soprabito con fregio".

Pertanto, l'espressione "soprabito fregio" può essere considerata un segno di una posizione sociale insignificante di un personaggio letterario. Notiamo solo che questa espressione come designazione di una persona insignificante, un piccolo funzionario non era l'unica nella vita di quel tempo. C'è anche una nota combinazione di "stoffa malvagia", che denota un quarto sorvegliante, "guardia della canapa" - percepito come un guardiano. Il "cappotto demikotone" può essere messo nella stessa riga.

"Demicoton - molto pesante, doppia trama di raso di cotone " .

Demicoton era comune tra i piccoli funzionari e i cittadini poveri, e anche questo è un segno di uno status sociale insignificante.

Nella storia "Nevsky Prospect" di Gogol, non solo il tessuto della redingote parla della difficile situazione, ma anche il suo taglio con la vita sul retro, poiché quando la storia è stata pubblicata, la vita molto rialzata era già sparita fuori moda.

Se un soprabito con fregio e una redingote semicotone sono segni di povertà, allora un soprabito solido fatto di stoffa costosa o drappeggio duplicato con una fodera in pelliccia e con un collo di pelliccia serviva come segno di successo, e quindi spesso diventava il sogno dei piccoli funzionari .

Akaki Akakievich Bashmachkin, l'eroe della storia "The Overcoat", sognava un simile soprabito. Per lui, un cappotto è una "cosa ideale" speciale che si distingue da tutto il resto, dal mondo esterno che lo opprime. Il soprabito è "un'idea eterna", "un amico della vita" e "un ospite luminoso", una cosa filosofica e amorosa.

"E questo amico non era altro che lo stesso soprabito su un batuffolo di cotone spesso, su una fodera resistente senza usura." E la perdita di lei per Bashmachkin equivale alla perdita della sua vita: il "cavaliere dei poveri" del suo cappotto muore come un ideale eroe romantico che ha perso la sua amata o il suo sogno.

E ora analizziamo alcuni estratti interessanti da questa storia di Gogol.

« Alla fine si chiese se ci fossero peccati nel suo cappotto. Dopo averlo esaminato a fondo a casa, scoprì che in due o tre punti, cioè sulla schiena e sulle spalle, era diventato come un serpentino, il panno era così consumato che si vedeva, e la fodera era strisciata"(Gogol" Il soprabito ", 1842).

"Serpyanka - tessuto di lino sciolto con una disposizione sparsa di fili, che ricorda la moderna garza» .

NV Gogol ha fatto ricorso a un confronto figurativo di stoffa con serpyanka per trasmettere più chiaramente il grado di usura del soprabito di Bashmachkin. È noto che il tessuto perde il pelo a causa della lunga usura e i fili del tessuto e l'ordito con spazi tra di loro sono esposti, il che ha determinato l'analogia gogoliana.

« È necessario sapere che il soprabito di Akaki Akakievich è stato anche oggetto di scherno da parte dei funzionari; anche il nome nobile del soprabito le fu tolto e la chiamarono il cappuccio"(N. V. Gogol, "Il soprabito", 1842).

"La foresta - abbigliamento femminile ampio con maniche e chiusura frontale" .

Negli anni '20 - '30 del XIX secolo. il cappuccio era chiamato il miglior vestito da donna per la strada. È in questo senso che Pushkin usa la parola "cappuccio":

“Lizaveta Ivanovna è uscita indossando un cappellino e un cappello.

Finalmente mia madre! disse la Contessa.

Che abiti! Perchè è questo? Chi sedurre?" (La dama di picche, 1833).

Negli anni '40, il cappuccio diventa solo l'abbigliamento per la casa delle donne. Pertanto, la presa in giro dei funzionari sul soprabito di Bashmachkin è comprensibile.

NV Gogol ha usato la parola "cappuccio" per rivelare l'aspetto plastico di un personaggio maschile vestito con abiti, che, a causa del lungo utilizzo, hanno perso il loro aspetto originale a tal punto che l'incertezza del colore e della forma lo ha fatto sembrare una femmina domestica vestito.

Plyushkin è descritto allo stesso modo in Dead Souls.

« Per molto tempo non riuscì a riconoscere di che genere fosse la figura: una donna o un uomo. Il vestito che indossava era completamente vago, molto simile al cappuccio di una donna".(N. V. Gogol. "Anime morte", 1842).

Ma torniamo di nuovo al "soprabito". Un altro estratto:

« Il primo giorno andò con Petrovich ai negozi. Hanno comprato un ottimo tessuto - e non c'è da meravigliarsi, perché ci hanno pensato sei mesi prima e per un raro mese non sono andati nei negozi per applicare i prezzi: ma lo stesso Petrovich ha detto che non c'è tessuto migliore". (Gogol "Il soprabito", 1842).

"Stoffa - tessuto di lana a trama semplice con successiva finitura in feltro» .

Il processo di fabbricazione della stoffa comprende molte operazioni. Era possibile rinnovare il panno, che era in uso e in parte aveva perso il pelo, esponendolo nuovamente alle zone strofinate. Ma il soprabito di Bashmachkin, che sembrava un "serpyanka", non poteva più resistere a tale procedura.

La scelta della stoffa nel negozio era un rito. Il panno veniva annusato, accarezzato, gustato "sul dente", allungato con le mani, ascoltando il suono. Per i lettori di "The Overcoat", l'accenno a una visita a un negozio di tessuti ha evocato un'idea chiara, un'immagine plastica luminosa, poiché ogni ora si poteva vedere l'acquisto della stoffa con tutte le manipolazioni. Un evento particolarmente importante nella vita di Bashmachkin per molti mesi fu proprio la visita al negozio, con tutte le ansie e le preoccupazioni di un ometto che aveva paura di sbagliare.

"Hanno scelto un calicò per la fodera, ma così solido e denso, che, secondo Petrovich, era persino migliore della seta e sembrava persino più grasso e lucido"(N. V. Gogol "Il soprabito", 1842).

"Calico - tessuto di cotone a trama semplice, sbiancato e inamidato nel processo di finitura» .

Nel passaggio citato, stiamo parlando di un colore calico che ha subito un'altra operazione: la verniciatura. I calici erano di un solo colore: bianchi o in tinta unita. Colla o amido per dare una presentazione nel processo di usura si è sbriciolato e il tessuto ha perso la sua lucentezza. Il furfante Petrovich non ha ingannato deliberatamente Akaki Akakievich sulla qualità del calico; molto probabilmente, voleva divertire la vanità del suo povero cliente.

TRADIZIONE DELL'ABITO GOGOLSKY

NELLE OPERE DI F.M.DOSTOEVSKY

Nelle opere di F.M.Dostoevsky, il costume degli eroi delle sue opere appare come un importante mezzo espressivo. Ecco alcuni esempi tipici per lo scrittore del suo uso nel romanzo "Delitto e castigo".

Scena di Sonechka Marmeladova che torna a casa dopo la sua prima apparizione sul pannello:

“Non ha detto una parola allo stesso tempo, anche se gli ha dato un'occhiata, ma ha preso solo il nostro grande fazzoletto verde (ne abbiamo uno comune), ci ha coperto la testa e il viso con esso, e si è sdraiata sul letto, di fronte al muro, solo le spalle e tutto il corpo tremano"(F. M. Dostoevskij. "Delitto e castigo". - 1866. - Parte 1, cap. 2).

Di solito, quando commentano il romanzo di Dostoevskij, si riferiscono alle memorie di A.S. Snitkina-Dostoevskaya: “Ho chiamato e la porta è stata immediatamente aperta da un'anziana domestica con un abito a scacchi verde drappeggiato sulle sue spalle. Avevo letto Crime così di recente che mi sono involontariamente chiesto se questa sciarpa fosse il prototipo di quella sciarpa di Dgrandad che ha avuto un ruolo così importante nella famiglia Marmeladov ". .

Tuttavia, stiamo parlando non solo della sciarpa come realtà della vita dello scrittore stesso, ma anche dell'uso consapevole di un tale dettaglio artistico come un certo segno sociale.

L'autore della nota "Enciclopedia dell'arte" del secolo scorso F.M. Bulgakov interpreta il termine nonni come segue: "Tessuto di lana, simile al panno, ma meno resistente ed economico" .

Come segno di povertà, i bisnonni si trovano in molti scrittori. Nekrasov, per esempio, scrisse: "Nell'angolo vicino alla porta c'era una vecchia con gli occhiali di ottone, vestita in un squallido salone Dra-Dama, sospirava pesantemente". ("Il racconto del povero Klim", 1843).

L'espressione "salotto del nonno" può servire come esempio delle caratteristiche dello stato sociale e patrimoniale di una persona (come "cappotto semikotone" e "sovracoppa fregio" di N. V. Gogol).

Il ruolo del costume in "Delitto e castigo", così come in altre opere di FM Dostoevskij, le sue voci di diario, in cui si annota l'atteggiamento nei confronti degli abiti dello scrittore moderno, suggeriscono che il velo del vecchio fosse una forma di espressione di significati nascosti.

Menzionato dallo scrittore in tutti gli episodi culminanti del romanzo - la prima apparizione di Sonya sul pannello, la morte di Marmeladov, il cui corpo era coperto da un fazzoletto che aveva precedentemente coperto Sonya dopo quello che aveva vissuto, un fazzoletto con Sonya in lavori forzati , dove va a prendere Raskolnikov, - il fazzoletto del drafather diventa un simbolo del tragico destino dei Marmeladov ...

L'immagine del costume è importante per Dostoevskij per la colorazione emotiva dell'azione. Così, descrivendo casualmente il costume di un cantante di strada, lo scrittore ripete la sua descrizione, ma accentua gli accenti; parlando di Sonya Marmeladova, usa questa tecnica per la generalizzazione artistica.

Il primo episodio è una storia su“Una ragazza di circa quindici anni, vestita come una fanciulla con crinolina, mantello, guanti e cappello di paglia, con una piuma di fuoco; tutto questo è vecchio e logoro"( Parte 2, cap. 6).

Il secondo episodio del settimo capitolo della stessa parte del romanzo (la scena della morte di Marmeladov) include una descrizione del costume di Sonya -“Dimenticando il mio ipercomprato di quarta mano, seta, qui indecente, vestito colorato con la coda lunghissima e buffa, e l'immensa crinolina che bloccava tutta la porta, e gli stivali leggeri, e le ombrelle, e un buffo cappello di paglia, con una penna di colore infuocato brillante”.

L'assurdità del vestito vecchio e logoro del cantante di strada è rafforzata quando si descrive il costume di Sonya: la crinolina diventa immensa, il cappello di paglia è ridicolo ed è decorato non solo con un fuoco, ma con una brillante piuma infuocata.

Il costume unirebbe i destini di molte donne, generalizzerebbe le immagini di donne condannate dalla vita stessa.

Ed ecco un altro estratto dal romanzo:

“E dove hanno messo insieme un vestito decente per me, undici rubli e cinquanta copechi, non capisco? Stivali, camicie di calicò - il più magnifico, un'uniforme, tutto per undici anni e mezzo è stato inventato nella forma più eccellente, signore "(Parte 1, cap. 2).

Questo passaggio menziona un davanti di una camicia - "un inserto per un abito da uomo a forma di piccolo bavaglino, visibile nella scollatura di un giubbotto o di un frac" .

Le matrici erano rimovibili o cucite alla camicia. Bavaglini e polsini rimovibili divennero particolarmente comuni nella seconda metà del XIX secolo tra le persone della classe media. I contemporanei li chiamavano “lusso economico”. Stiamo parlando proprio di questi bavaglini: imitavano la presenza di camicie bianche, che erano necessarie in un abito uniforme, ma richiedevano troppi soldi tra i poveri funzionari.

La definizione di "calico splendido" aiuta a rappresentare il grado di povertà dell'ambiente a cui appartengono i Marmeladov, con tutti i tentativi infruttuosi di mostrarsi come persone della società, povertà, particolarmente evidente rispetto alla "mezza dozzina di camicie olandesi" che Sonya Marmeladova ha cucito per il consigliere di stato Klopstock.

Nelle pagine del romanzo di Dostoevskij si trova anche un esempio caratteristico dell'influenza su un'opera letteraria delle realtà della vita politica dell'epoca. Inoltre, questa influenza si esprime attraverso il dettaglio del costume dell'eroe.

"Bene, Nastenka, ecco due copricapi: questo palmerston (ha tirato fuori dall'angolo il cappello rotondo deformato di Raskolnikov, che, per qualche ragione sconosciuta, ha chiamato palmerston)" o questo gioiello? Valuta, Rodya, quanto pensi di aver pagato?"(parte 2, capitolo 3).

È interessante notare che a quel tempo in Russia non esisteva un copricapo chiamato palmerston. Henry John Palmerston (1784 - 1805) era popolare a metà del XIX secolo. statista inglese. In Russia, qualsiasi menzione di Palmerston era associata a un atteggiamento ironico, poiché la posizione di Palmerston durante la guerra di Crimea (1853 - 1856) suscitò naturalmente l'indignazione patriottica. Un contemporaneo ricordava: "E noi, peccatori, a quel tempo (1857) andavamo a ruba nei negozi le vignette di Nalmerston" ... Gli eventi della guerra di Crimea erano ancora vivi nella memoria quando Dostoevskij scrisse Delitto e castigo.

I nomi dei copricapi, derivati ​​dal nome di qualche personaggio pubblico (bolivar), artista o scrittore, erano molto comuni. Dalla guerra di Crimea, sono entrati in uso "raglan" (un nome dopo il generale Lord Raglan, che, dopo essere stato ferito, ha iniziato a indossare un cappotto corto fino al ginocchio con un lungo mantello che gli copriva le braccia) e "passamontagna". Questo è probabilmente il motivo per cui Palmerston è apparso sulle pagine del romanzo per sottolineare l'assurdità del cappello di Raskolnikov.

Al momento della pubblicazione del romanzo, G.J. ...

Non è raro che gli scrittori utilizzino lo stesso mezzo espressivo, ovvero un dettaglio di un costume, per raggiungere obiettivi diversi.

Ecco un estratto dalla stessa opera di F.M.Dostoevskij:

“Sappi che mia moglie è stata allevata in un nobile istituto nobile di provincia e, quando si è laureata, ha ballato con uno scialle alla presenza del governatore e di altre persone, per cui ha ricevuto una medaglia d'oro e un certificato di encomio”(Parte 1, cap. 2).

"scialle - uno scialle quadrato o rettangolare molto grande fatto di vari tessuti - lana, seta " .

Gli scialli divennero di moda in Europa alla fine del XVIII secolo ed erano insolitamente costosi - fino a diverse migliaia di rubli. Già all'inizio del XIX secolo, la danza con uno scialle divenne di moda, il cui miglior interprete durante il regno di Alessandro I era considerato, secondo le memorie dei contemporanei, A. Zubov. La danza con uno scialle richiedeva una grazia speciale, grazia e nelle istituzioni educative chiuse era considerata la migliore forma di dimostrazione della buona postura degli studenti.

Si tratta di una tale danza di cui stiamo parlando nel passaggio citato.

La danza dello scialle è esistita fino alla fine del XIX secolo, sopravvivendo anche quando gli scialli venivano rifiutati dalla moda ed esistevano solo negli armadi dei mercanti.

La damigella d'onore AF Tyutcheva ha scritto nelle sue memorie sulle istituzioni educative chiuse per ragazze: "... E intere generazioni di future mogli e madri dei suoi sudditi (stiamo parlando della moglie di Nicola I, Alexandra Fedorovna) sono state allevate nel culto degli stracci, finzione e danza con lo scialle" .

Dostoevskij cita la danza con lo scialle per caratterizzare la nobiltà dell'origine e dell'educazione di Katerina Ivanovna, di cui Marmeladov è così orgoglioso e di cui si vanta.

LN Tolstoj nel suo romanzo "Guerra e pace" usa una danza con uno scialle per mostrare il legame della sua eroina Natasha Rostova, nonostante la sua raffinata educazione, con il suolo nazionale russo.

"" Dove, come, quando si è risucchiata dall'aria russa ha respirato - questo decanter, allevato da una donna francese emigrata - questo spirito, dove ha preso queste tecniche che il pas de chale avrebbe dovuto soppiantare da tempo? Ma questo spirito e questi metodi erano gli stessi, inimitabili, inesplorati, russi... "(vol. 2, parte 4).

CONCLUSIONE

Non c'è nulla di casuale nelle grandi opere della letteratura. Tutto in loro ha un carico semantico: un paesaggio, oggetti per la casa, costumi di eroi.

Create dalla parola, le cose cambiano, si trasformano nel mondo della letteratura, diventano un simbolo o semplicemente un dettaglio significativo dell'ambiente in cui agisce un personaggio letterario, segno di un'atmosfera storica, sociale e spirituale.

Dal mondo delle cose che circondano una persona, il costume si fonde con lui nella massima misura, in un'opera d'arte sembra crescere fino all'eroe, creando il suo aspetto. Non è un caso che gli eroi letterari siano ricordati dai lettori nei loro caratteristici costumi.

Le eroine di Turgenev emergono nella nostra memoria in luce, "abiti da chiatta leggera", la fragola di Gogol in uno yarmulke in testa, Natasha Rostova sta girando in un valzer al suo primo ballo in un abito "fumo bianco", Oblomov giace sul divano nel suo amatissimo "vestito da camera molto capiente" orientale.

Quando gli scrittori descrivono in dettaglio l'abito del loro eroe, non lo fanno affatto per sfoggiare l'erudizione storica o la sottigliezza dell'osservazione. In effetti, si fidano della tuta con importanti informazioni semantiche.

Il costume completa la caratterizzazione dell'eroe o può sostituirla completamente, trasmette molte sfumature di significati, indica la posizione sociale dell'eroe, il suo aspetto psicologico, l'adesione all'etichetta o la sua deliberata violazione.

È così che si rivela l'aspetto di un eroe letterario: una persona di epoche diverse, che segue le regole di comportamento e le trascura, una persona con idee tradizionali sulla vita e un distruttore di tradizioni.

LETTERATURA

Testi:

1. Griboedov, A. S. "Guai a Wit".
2. Gogol, N. V. "Dead Souls", "Nevsky Prospect", "Overcoat".
3. Dostoevskij, F. M. "Delitto e castigo".
4. Lermontov, M. Yu "Principessa Ligovskaya".
5. Nekrasov, N. A. "Il racconto del povero Klim".
6. Pushkin, A.S. "Dubrovsky". "Eugenio Onegin". La regina di picche.
7. Tolstoj, L.N. "Guerra e pace".

Ricerca e letteratura critica:

1. Belinsky, V. G. Pietroburgo e Mosca [Testo] / V. G. Belinsky // Completo.

collezione. Operazione. - T. 13. - M., 1995

1. Bely, A. Padronanza di Gogol [Testo] / A. Bely. - M .; L., 1934.
2. Burovik, K. A. Genealogia delle cose [Testo] / K. A. Burovik. - M., 1985.
3. Gukovsky, GA Realismo di Gogol [Testo] / GA Gukovsky. - M .; L., 1959.
4. Demidenko, Yu. B. Abito e stile di vita. Panorama delle arti [Testo] /

Yu.B. Demidenko. - 1990. - N. 11.

7. Kirsanova, R. M. Costume nella cultura artistica russa del XVIII - prima metà del XX secolo. [Testo] / R. M. Kirsanova. - M., 1995.

8. Kirsanova, R. M. Rosa ksandreika e scialle drafin. Costume - cose e immagini nella letteratura russa del XIX secolo. [Testo] / R. M. Kirsanova. - M., 1989.

9. Lazarev-Gruzinsky, A. S. Memories [Testo] / A. S. Lazarev-Gruzinsky. - M., 1955.

10. Lotman, Yu. M. Alla scuola della parola poetica: Pushkin, Lermontov, Gogol [Testo] / Yu. M. Lotman. - M.: Educazione, 1988.

Lavoro di progettazione Argomento: "Moda dell'era Pushkin" (basato su opere letterarie di scrittori dell'inizio del XIX secolo)

"Difficilmente è possibile trovare almeno uno scrittore che avrebbe perso l'occasione di caratterizzare i suoi eroi attraverso le descrizioni del costume" MI Kiloshenko

Anche tu, mamme, sei più severa, bada alle tue figlie: tieni dritto il tuo occhialino! Non quello... non quello, Dio non voglia! "Eugenio Onegin"

Abito da uomo degli anni '20 del XIX secolo

"Signore, avvolte e rannicchiate contro i muri, e schermate da pellicce d'orso..."; "Principessa Ligovskaya" "Pechorin non ha ascoltato, i suoi occhi stavano provando attraverso il muro eterogeneo di pellicce, mantelli, cappelli" "Un eroe del nostro tempo"

"Sulle giovani donne e ragazze, tutto era così pulito, appena fresco ... Non avevano paura degli orrori dell'inverno, indossavano abiti traslucidi, che stringevano saldamente la loro vita e delineavano correttamente le loro adorabili forme" Contemporaneo del XIX secolo

Costume femminile degli anni '20 del XIX secolo

Costume femminile degli anni '20 del XIX secolo

"Eugene Onegin" Olga "Eugene Onegin" Tatiana Costume femminile di eroi letterari

Costume femminile di eroi letterari "Liza, in abito da mattina bianco, si sedette davanti alla finestra e lesse la sua lettera"

Costume femminile di eroi letterari "Avvicinandosi alla casa padronale, vide un vestito bianco lampeggiare tra gli alberi del giardino" "Dubrovsky"

"Burlin l'ha trovata con un libro in mano e in un vestito bianco" "Tempesta di neve" Costume femminile di eroi letterari

Costume femminile degli anni '20 del XIX secolo

"Le signore sedevano in un cerchio cerimoniale, in abiti trasandati e costosi, tutti in perle e diamanti" "Dubrovsky" Costume femminile di eroi letterari

"Era vestita con un abito da mattina bianco, con un berretto da notte e una giacca da doccia" "La figlia del capitano" Costume femminile di eroi letterari

Costume femminile degli anni '20 del XIX secolo

Amo la giovinezza frenetica, E la tenuta, e lo splendore, e la gioia, E darò un vestito premuroso; Amo le loro gambe; Oh! per molto tempo non ho potuto dimenticare Due gambe ... Triste, freddo, le ricordo tutte, e in un sogno Mi turbano il cuore. "Eugenio Onegin"

Costume femminile degli anni '20 del XIX secolo

Indossava un corsetto molto stretto E russo N, come N francese Poteva pronunciare nel naso. "Eugene Onegin" "... la vita era legata come la lettera X...". "La giovane contadina" "Lizavet ha ordinato di togliersi le calze e le scarpe e di slacciare il corsetto." La regina di picche

V. Gau Ritratto di Natalya Nikolaevna Pushkin oi 1843. Costume femminile degli anni '20 del XIX secolo

Principessa Mary Costume da donna degli eroi letterari

"Se non ricordi cosa indossava la donna, che ti ha stupito con la sua bellezza, allora era vestita perfettamente."

Cambio di moda XVIII secolo XIX secolo

La moda cambia nel XX secolo nel XXI secolo

Glossario applicativo Atlas - tessuto dalla superficie lucida. Basette: parte della barba, lungo la guancia e fino alle orecchie. Barege è un tessuto leggero di lana o seta con un motivo. Bekesh - capospalla da uomo a forma di caftano corto con arricciature sul retro e bordo in pelliccia. Soul Heater è una calda giacca senza maniche, solitamente in cotone o pelliccia. Haze è un sottile tessuto setoso traslucido. Carrick - capispalla per uomo. La chiave è un segno distintivo del rango di corte di ciambellano, che è attaccato alle code del cappotto del frac.

Il corsetto è una cintura speciale che stringe la parte inferiore del torace e dell'addome per dare slancio alla figura. Crinolina - sottogonna in tessuto per capelli. Lorgnette - occhiali pieghevoli con manico. Uniforme - uniforme militare. Pantaloni - pantaloni lunghi per uomo. Peluche: tessuto di cotone, seta o lana con una pila. Redingot - capispalla da uomo o da donna. Giacca - capospalla da uomo aderente al ginocchio, con colletto, con chiusura passante sui bottoni.

Il taffettà è un sottile tessuto di cotone o seta con piccole coste trasversali o motivi su uno sfondo opaco. Turlyurlyu è un lungo mantello senza maniche per donna. Figmas - una gonna con un osso di balena. Frac - abbigliamento con orlo anteriore ritagliato e pieghe strette e lunghe nella parte posteriore. Cappello a cilindro in peluche di seta. Soprabito - capispalla uniforme. Un esharp è una sciarpa realizzata in tessuto leggero che veniva indossata legata al collo, gettata sui gomiti o come cintura.

GBOU CO "Phoenix" №1666 Il lavoro è stato svolto da Tatiana Ignatova, una studentessa di grado 10 a "A" Head Klyuchnikova E.V. insegnante di lingua e letteratura russa