Kostium Lilu 5 elementowy dla dziewczynki. Piąty element: historia kostiumów. Logo Zorg Corporation na zawiadomieniu o rezygnacji

• Produkcja własna. Pracujemy od 2007 roku.
• Załoga zatrudnia 25 rzemieślników.
• Wysyłamy 40-50 lalek naturalnej wielkości miesięcznie w całej Rosji
• Duże rabaty dla hurtowników
• Lalkę możemy uszyć w 5 dni - najszybszy czas w Rosji
• Nasze lalki zawsze pasują do uzgodnionego układu
• Główki naszych lalek są bardzo wygodne w użyciu.
• Wszystkie produkty wykonane są z wysokiej jakości materiałów i są bardzo łatwe w czyszczeniu
• Używamy gęstej gumy piankowej i styropianu, co pomaga lalkom uzyskać niezbędne kształty
• Zawsze mamy ponad 100 dostępnych lalek - lalka może dziś dla Ciebie wyjechać
• Buty naszych lalek z podeszwami poliuretanowymi są jedynymi w Rosji

Dostawa:

Dostawa na terenie całej Rosji. Koszt dostawy od 1000 rubli.

Możliwa jest dostawa do innych krajów. Koszt w tym przypadku negocjowany jest indywidualnie.

Jak złożyć zamówienie:

Najpierw wybieramy postać, która jest symbolem lub maskotką, określamy nastrój i wygląd lalki oraz tworzymy layout lub wybieramy zdjęcie, które spełnia wyobrażenia

Później to podpisujemy umowę, warunki, wystawiamy fakturę

Później szyjemy wszystkie detale lalki, a na ostatnim etapie umawiamy przymiarki z sesją zdjęciową i sekwencją wideo, na której przewidziane są ostatnie edycje,

Na końcu wysyłamy ci lalkę, ty ją otrzymujesz i wszyscy są szczęśliwi.

Jak zapłacić:

1. Gotówką w siedzibie firmy.
2. Do karty Sbierbanku
3. Przelewem na rachunek rozliczeniowy organizacji.

Aby wystawić fakturę, musimy uzyskać od Ciebie dane organizacji. VAT nie jest płacony ze względu na zastosowanie uproszczonego systemu podatkowego.

Możesz uzyskać dodatkowe informacje, kontaktując się z naszymi menedżerami.

Ten pełen humoru i nieoczekiwanych zwrotów akcji film jest tak uwielbiany przez publiczność, że nie przestają go oglądać w kółko. Ale wiele interesujących szczegółów pozostaje niezauważonych!

Faktrum zaprasza swoich czytelników do bliższego przyjrzenia się niektórym scenom.

1. Na początku filmu każdy hieroglif ma 5 linii, a na tatuażu Leeli - 6

Czy to było zamierzone? Kinolyap? Możemy się tylko domyślać.

Źródło zdjęć: Fishki.net

2. Czas „Obecności” jest błędnie wyliczony

1914 + 300 = 2214.

3. Przy okazji, 18 marca to urodziny Luca Bessona

4. Rabin, kardynał i ksiądz po prostu spoczywają za plecami Korneliusza.

Po co zawracać sobie głowę, skoro mogą decydować o wszystkim.

5. Uroczy dywanik dla kota w mieszkaniu Korbena

6. Puste pudełko krokietów Gemini, produktu, który sponsorował wyprawę Corbena do Floston Paradise

8. Sądząc po grubych soczewkach w okularach, ten specjalista ma duże problemy ze wzrokiem, chociaż sam potrafi z niczego stworzyć człowieka w laboratorium!

Może okulary to tylko część jego stylu?

9. Posąg Atlasa z filmu jest bardzo podobny do tego, który stoi w Rockefeller Center

10. Na podstawie tych tabliczek w filmie McDonald's ma 65 bilionów klientów.

McDonald's przestał liczyć odwiedzających w 1994 roku, trzy lata przed premierą filmu. W tym czasie liczba ta zatrzymała się na 99 miliardach.

11. Korneliusz ma w domu szeroką gamę akcesoriów religijnych.

Osoba o niejednoznacznych poglądach religijnych!

12. Podczas rozmowy telefonicznej Korben dotyka wianka z Ziemią, a Palec zaczyna mówić o ratowaniu planety

Ciekawa wskazówka...

13. Korben czyta mangę „Sanktuarium”

14. Logo Zorg Corporation na wypowiedzeniu

Okazuje się, że Korben pracował jako taksówkarz dla najgorszego złego faceta.

15. Most Brookliński za latającą łodzią pana Kima

Corben mieszkał gdzieś na Brooklynie.

16. To zabawne podobieństwo do Gwiezdnych wojen!

Po raz pierwszy Coco Chanel zaczęła projektować kostiumy do spektakli artystycznych w 1924 roku: po spotkaniu z kolektywem Diagilewa Rosyjskich Sezonów, za sugestią Jeana Cocteau, stworzyła kostiumy do baletu Blue Express. Prezentowane tam spódnice o długości tuż nad kolanem uznano za wielką swobodę, co jednak nie przeszkodziło Chanel w wykorzystaniu tej długości do swoich kolekcji ubrań, które nie były już przeznaczone na scenę, ale na całe życie.

Współpraca z Cocteau nie ograniczała się do „Błękitnego Ekspresu”, aw 1930 roku Chanel zaczęła projektować kostiumy dla bohatera filmu Cocteau „Krew poety”, który mimo mglistej fabuły i niskiej jakości stał się później legendą. Styl strojów w filmie w żaden sposób nie nawiązuje do stylu kolekcji produkowanych przez jej ówczesne atelier, a jednocześnie jest w nich coś nieuchwytnego, przypominającego Chanel. Główną rolę w "Krew poety" zagrała ulubiona modelka Vogue'a Lee Miller, która tylko na potrzeby tego filmu została aktorką.

Stroje Coco Chanel do baletu Blue Express, 1924

Lee Miller w filmie „Krew poety”
Lee Miller w filmie „Krew poety”

Po Krwi poety Chanel nie brała udziału w takich projektach aż do późnych lat 50., kiedy francuski reżyser Louis Malle zlecił jej stworzenie wizerunku Jeanne Moreau w filmie Kochankowie.

Po Kochankach pojawił się Ostatni rok Alaina René w Marienbadzie, który został wydany w 1961 roku. Wtedy Chanel miała 77 lat, ale nadal wydawała kolekcje i chętnie zgodziła się na współpracę. Film okazał się snem, zgodnie z intencją reżysera, w dużej mierze za sprawą ptasich kostiumów głównego bohatera: od każdego ruchu pióra na rękawach i kołnierzach kołyszą się i hipnotyzują widza.

Jeanne Moreau w filmie „Kochankowie”
Kadr z filmu „Ostatni rok w Marienbadzie”Kadr z filmu „Ostatni rok w Marienbadzie”Kadr z filmu „Ostatni rok w Marienbadzie”

W 1962 Chanel wziął udział w tworzeniu filmu Boccaccio-70, sklejonego z czterech oddzielnych fragmentów różnych reżyserów. Chanel stworzyła kostiumy głównego bohatera trzeciej części - wyreżyserował je Włoch Luchino Visconti. Projektant musiał nie tylko ubrać 23-letnią aktorkę Romy Schneider, ale także, jeśli to w ogóle możliwe, nauczyć ją praw francuskiej elegancji. Wydaje się, że pomysł się powiódł: w niektórych scenach Schneider, w słynnej kurtce Chanel i sznurem imitacji pereł, jest nie do odróżnienia od stałego klienta atelier przy Rue Cambon.

Romy Schneider w filmie Boccaccio 70Romy Schneider w filmie Boccaccio 70Romy Schneider w filmie Boccaccio 70Romy Schneider w filmie Boccaccio 70

W 1971 roku zmarła Coco Chanel, ale jej dom mody był poszukiwany nie tylko wśród klientów, ale także wśród reżyserów. Nowy projektant Chanel, Karl Lagerfeld, znany z nieodpartej chęci bycia we wszystkim, musiał z wielką radością tworzyć kostiumy do prawie tuzina mało znanych francuskich filmów.

Christian Dior

Na początku lat 40. Christian Dior, który wtedy tworzył własne laboratorium perfumeryjne, był już znanym projektantem i pracował w domu mody Lucien Lelong. W tym samym czasie po raz pierwszy spróbował siebie jako projektant kostiumów w obrazach przechodnich, takich jak „Listy miłosne” i „Łóżka kolumnowe”. Ale już w 1947 roku ukazała się jego legendarna kolekcja, która położyła podwaliny pod nowy styl, a Christian Dior miał sławnych fanów. Jedna z nich, aktorka i piosenkarka Marlene Dietrich, będzie kojarzona z niemal wszystkimi dalszymi działaniami Diora w kinie.

Aktorka i piosenkarka Marlene Dietrich

Marlene Dietrich w filmie „Strach sceniczny”
Marlene Dietrich w filmie „Strach sceniczny” Marlene Dietrich w filmie „Nie ma autostrady na niebie”
Marlene Dietrich w filmie „Nie ma autostrady na niebie”

Po nakręceniu historycznego filmu Paris Waltz, w którym Dior był odpowiedzialny za kostiumy z epoki Napoleona III, w tym samym 1950 roku ukazał się film Hitchcocka Strach przed sceną, w którym główną rolę gra Marlena Dietrich i nosi tylko Christiana Diora. Oprócz sukienek na aktorce pojawiają się spodnie i marynarki, które stały się prawdziwym punktem zwrotnym w historii kobiecej mody. W następnym roku Dior ponownie szyje kostiumy do nowego filmu „Nie ma autostrady na niebie” – stroje Dietricha ostatecznie potwierdzają dominację nowego wyglądu w Europie i Ameryce.

Ava Gardner pasuje do Christiana Diora
Ava Gardner w filmie Little Hut

Kolejną muzą i bliską przyjaciółką projektantki była aktorka Ava Gardner. Jest zupełnie inna od Marleny Dietrich, a dla niej Dior tworzy bardziej kobiece sukienki, które podkreślają figurę nie za pomocą gorsetu i puszystych spódnic, ale dzięki fakturze tkaniny. W 1957 roku, na kilka miesięcy przed śmiercią, Christianowi udało się współpracować z Gardnerem jako projektantka kostiumów w filmie „Mała chatka”.

Hubert de Givenchy

Chyba żaden projektant nie ma takiej muzy jak Hubert de Givenchy. Znajomość z aktorką Audrey Hepburn miała miejsce na planie: Givenchy stworzył kostiumy dla bohaterki Hepburn w filmie „Sabrina”, który ukazał się w 1954 roku. Projektant otrzymał Oscara za projekt sukienek Sabriny, a aktorka Audrey Hepburn na zawsze pozostała klientką jego domu mody.

Następnym razem spotkali się na planie filmu „Funny Face” w 1957 roku, gdzie ponownie zagrała Hepburn. W tym czasie od trzech lat szyła zwykłe ubrania tylko dla Givenchy i postanowiła zaprosić projektanta do stworzenia strojów do nowego filmu.

Audrey Hepburn w filmie „Funny Face”Audrey Hepburn w filmie „Funny Face”Audrey Hepburn w filmie SabrinaAudrey Hepburn w filmie Sabrina

W 1961 roku dom mody Givenchy przeżył prawdziwy triumf: na ekrany kin wszedł film „Śniadanie u Tiffany'ego”, w którym Audrey Hepburn pojawia się w tej małej czarnej sukience. Na potrzeby filmu powstały trzy wersje tej sukienki, z których wszystkie należą obecnie do prywatnych kolekcjonerów. Po „Śniadaniu u Tiffany'ego” ci, którzy nic nie wiedzieli o aktorce, a ci, którzy ją znali, ale nie znali Givenchy, dowiedzieli się o Hepburn, dowiedzieli się także o Hepburn.

Innym znanym filmem, nad kostiumami, przy których pracował Hubert de Givenchy, był obraz „Jak ukraść milion” z 1966 roku. Główną rolę, jak można było przewidzieć, odegrała Audrey Hepburn: pamiętamy ją po koronkowym bandażu na oczach, który, jak wierzyła jej bohaterka, nadawał jej wygląd gangstera.

Audrey Hepburn w śniadaniu u Tiffany'egoAudrey Hepburn w śniadaniu u Tiffany'egoAudrey Hepburn w śniadaniu u Tiffany'egoAudrey Hepburn w śniadaniu u Tiffany'ego Audrey Hepburn w filmie Jak ukraść milionAudrey Hepburn w filmie Jak ukraść milion

Yves Saint Laurent

Projektant Yves Saint Laurent często tworzył kostiumy do spektakli teatralnych, czego nie można powiedzieć o filmach. Jednak na jego koncie na jego koncie znajdują się ubrania bohaterów dwóch legendarnych obrazów dwóch legendarnych Francuzów: Luisa Buñuela i Claude'a Leloucha.

W 1966 roku Bunuel zaprosił Yvesa Saint Laurenta do nakręcenia „Beauty of the Day”, w którym projektantka mody poznała Catherine Deneuve (powtarzając historię Hepburn i Givenchy). W surrealistycznym filmie Saint Laurent ubrał Deneuve w ubrania ze swojej kolekcji ready-to-wear z 1966 roku. A w 1967 roku musiał stworzyć kostiumy dla Annie Girardot, Yves Montana i Candice Bergen - aktorów filmu "Live to Live" kultowego reżysera Claude'a Leloucha, którzy, aby powtórzyć ogłuszający sukces "Mężczyzn i kobiet" kocham.

Catherine Deneuve z reżyserem Luisem Bunuelem na planie „Piękna dnia”
Catherine Deneuve w filmie „Piękno dnia”
Catherine Deneuve w filmie „Piękno dnia”Catherine Deneuve w filmie „Piękno dnia”Catherine Deneuve w filmie „Piękno dnia”

Kadr z filmu „Żyj, by żyć”

Paco Rabanne

Jeśli kręcisz science fiction lub film o świecie przyszłości, nie możesz obejść się bez pomocy Paco Rabana. O Rabanie zaczęli mówić w latach 60., kiedy jeden po drugim wypuszczał kolekcje z „nowoczesnych materiałów”: metalu, plastiku, papieru. Od tego czasu ani razu nie zwrócił się do klasyki i nadal eksperymentował. Równolegle z wydawaniem sezonowych kolekcji w 1967 i 1968 r. Raban stworzył metalowe stroje kąpielowe dla poszukiwaczy przygód Roberta Enrico oraz legendarne kostiumy Jane Fonda do Barbarelli Rogera Vadima. W tym samym 1967 roku projektant stworzył kilka niezapomnianych kostiumów dla Audrey Hepburn, która zagrała w filmie „Dwóch w drodze”.

Ralph Lauren

W połowie lat 70. Ralph Lauren brał udział w dwóch projektach filmowych jako projektant kostiumów. Muszę powiedzieć, że zadania w tych dwóch filmach były zupełnie inne. Pierwszy obraz to kolejna adaptacja powieści Scotta Fitzgeralda The Great Gatsby. Zadaniem Lauren było stworzenie garniturów męskich w duchu lat 20.: trzeba było pokazać gangsterów na przyjęciu towarzyskim iw świetle ogniska. Nienaganne garnitury i miękkie swetry Lauren idealnie pasują.

W 1977 roku ukazał się drugi film o kostiumach, nad którymi pracowała Lauren - "Annie Hall". Był to pierwszy „prawie poważny” film Woody'ego Allena, w którym wystąpił on i Diane Keaton. Lauren ubrała mężczyznę i kobietę w niemal identyczne rzeczy, więc nie zawsze jest jasne, czy mamy przed sobą parę głównych bohaterów, czy dwóch Woody'ego Allena.

Kadr z filmu „Annie Hall”
Kadr z filmu „Annie Hall”
Kadr z filmu „Annie Hall”Kadr z filmu „Annie Hall”Kadr z filmu „Annie Hall”Kadr z filmu „Annie Hall”Ujęcie z filmu „Wielki Gatsby”

Giorgio Armani

Jeśli weźmiesz i policzysz, ile rzeczy włoskiego projektanta Giorgio Armaniego zostało użytych w kręceniu różnych filmów przynajmniej w latach 90., liczba będzie zmierzać w nieskończoność. Po tym, jak Armani pracował w 1980 roku nad wizerunkiem Richarda Gere, który grał główną rolę w American Gigolo, projektant zaczął zwracać się do specjalisty od męskiej garderoby. Kurtki Armaniego, spodnie, koszule osobno i wszystkie razem pojawiły się w tak wielu filmach akcji i melodramatach, że nie sposób zliczyć. Jednak bardzo rzadko Armani działał jako projektant całej garderoby, jak w filmie „Kochanie” z 2004 roku (Giorgio Armani stworzył wszystkie 38 ubrań dla aktora Kevina Kline'a i kilka sukienek dla Ashley Judd jako Linda Porter). Najczęściej dodawał tylko podstawowe detale, takie jak golfy i kurtki dla Seana Connery'ego w filmie Rising Sun z 1993 roku. Ubrania Armaniego nosiła także Liv Tyler w Uciekającej piękności (1995) oraz bohaterowie Nietykalni (1987). Niepokonany pozostał tylko James Bond: wbrew oczekiwaniom Agent 007 nigdy nie pojawił się w Armaniego w żadnym odcinku (na razie nosi tylko Brioni).

Richard Gere w filmie American GigoloKevin Kline w filmie „Kochanie”
Sean Connery w filmie Wschodzące słońce

Jean Paul Gaultier

W ciągu ostatnich dwudziestu lat Jean-Paul Gaultier wniósł chyba największy wkład w tworzenie kostiumów do filmów. Nie wiadomo, w jaki sposób inni projektanci opracowują stroje, ale szkice narysowane przez Gaultiera, dobory tkanin, rysunki i zdjęcia z sesji wystarczą na całe wystawy. A filmy, z którymi współpracuje Gaultier, same stają się kultowe.

Gauthier zdobył pierwsze doświadczenie jako projektant kostiumów w 1989 roku, kiedy został zaproszony przez Petera Greenawaya do nakręcenia filmu „Kucharz, złodziej, jego żona i jej kochanek”. Gaultier musiał urzeczywistnić plan reżysera, który podzielił scenę w filmie według koloru: postacie ubrane są w kostiumy pasujące do koloru pomieszczenia. Jeśli teraz nie jest to trudne przy użyciu technologii komputerowej, to Gaultier musiał uszyć tę samą sukienkę w kilku wersjach i kolorach.

Jean-Paul Gaultier i Peter Greenway

Scena z filmu „Kucharz, złodziej, jego żona i jej kochanek”
Scena z filmu „Kucharz, złodziej, jego żona i jej kochanek”
Scena z filmu „Kucharz, złodziej, jego żona i jej kochanek”

Kolejnym dyrektorem, który zadzwonił do Gaultiera, był Pedro Almodovar. Do swojego filmu „Kika” stworzył kostiumy dla Gianniego Versace, a Gaultier musiał pracować tylko z jedną bohaterką – oczywiście główną. Dla Victorii Abril, która wcieliła się w rolę dziennikarki kręcącej serial „Najgorsze dnia”, projektantka konstruuje groteskowe stroje, sugerujące nieustanną pracę z krwią i przemocą.

W 1995 roku reżyser Jean-Pierre Jeunet zwraca się do Gaultiera o pomoc: prosi projektanta, aby ubrał całą obsadę filmu Miasto zagubionych dzieci od stóp do głów, z których większość to oczywiście dzieci. Pomysł reżysera polegał na tym, że czas akcji nie jest znany widzowi: wiadomo tylko, że nie wszystko dzieje się teraz, ale kiedy dokładnie nie jest jasne. Ten film nie wymagał już, jak w Kiku, plastikowej plamy krwi i pękających piersi, a Gaultier musiał starać się, aby ubrania nie wyglądały na nudne. W filmie pojawia się aluzja do ulubionej bretońskiej taśmy projektantki: kostiumy wielu dzieci okazały się pasiaste.

Pedro Almodovar, Victoria Abril i Jean-Paul GaultierUjęcie z filmu „Kika”
Ujęcie z filmu „Kika”Ujęcie z filmu „Kika”
Kadr z filmu „Miasto zaginionych dzieci”
Kadr z filmu „Miasto zaginionych dzieci”
Kadr z filmu „Miasto zaginionych dzieci”

W 1997 roku ukazał się „Piąty element” Luca Bessona i niemal natychmiast stał się legendą. Milla Jovovich, związana jak mumia gumkami, Bruce Willis w obcisłej pomarańczowej koszulce; Gary Oldman, bardziej podobny do Hitlera, jeśli był projektantem mody i nosił pasiastą piżamę; Chris Tucker w spódnicy, podobnie jak sam Gaultier – te i inne obrazy w filmie wymyślił i ucieleśnił Jean-Paul Gaultier. Nawet przyszli pracownicy McDonalda dostali mundury.

Kadr z filmu „Piąty element”
Kadr z filmu „Piąty element”Kadr z filmu „Piąty element”
Kadr z filmu „Piąty element”

Trudno znaleźć osobę, która choć raz w życiu nie obejrzała kultowego filmu „Piąty element”. Jean Paul Gaultier był projektantem kostiumów do tego obrazu i zaprojektował około 1000 modeli! Projektant znany jest z oburzenia, kreatywności, kunsztu, a także elementów subtelnej autoironii i chuligaństwa. W przypadku filmu „Piąty element” tego właśnie wymagano.

Tak więc na ekranach pojawiła się Milla Jovovich, związana jak mumia gumkami, a potem odważny Bruce Willis w obcisłej pomarańczowej koszulce z dekoltem na plecach. Gary Oldman, jako nikczemny Zorgan, był prototypem Hitlera i nosił pasiastą biało-czarną gumową piżamę. A ile kosztują kostiumy Chrisa Tuckera - garnitur w panterkę lub garnitur w róże urzekły publiczność.

W pierwszych odcinkach główna bohaterka Leelu była ubrana w garnitur z białych elastycznych bandaży. Później założyła przycięty biały podkoszulek, legginsy w kolorze złotym, pomarańczową gumkę w kształcie szelek i buty bojowe. Kostium Leelu doskonale uzupełniał wizerunek jej bohaterki.

Co ciekawe, po filmowej adaptacji filmu akcji wielu projektantów, zainspirowanych kostiumem Leelu, stworzyło podobne sukienki z elementami bandażowymi.

Wiele osób pamięta Bruce'a Willisa jako odważnego Korbena Dallasa w pomarańczowej koszulce, ale niewiele osób wie, że miał kobiecy dekolt na plecach.

Amerykański muzyk Prince został pierwotnie zaproszony do roli ekstrawaganckiej Ruby Rose. Piosenkarka uznała szkice Gaultier za zbyt kobiece i odrzuciła rolę, ale Chris Tucker z radością zgodził się wziąć udział w kręceniu. I zrobił słuszną rzecz!

tumblr.com, witryna

Rola ekscentrycznego biznesmena tyrana Zorgana w gumowym garniturze przypadła Gary'emu Oldmanowi.

Bohaterowie drugoplanowi otrzymali również luksusowe kostiumy. Stewardesy na pokładzie statku pojawiły się w białych perukach i niebieskich, głęboko wyciętych mundurach.

I tak wyglądała śpiewaczka operowa, niebieskoskóra kosmita Diva Plavalaguna.

Nawet przyszli pracownicy McDonald's otrzymali własne, niepowtarzalne mundury.

Kiedy pisałem ten tekst, chciałem jeszcze raz obejrzeć film, a ty?