Podróż do Amazonii. Dlaczego powinieneś wybrać tę podróż do Amazonii?

Redaktor naczelny „National Geographic” pojechał do amazońskiej dżungli, poznał Indian, znalazł najpiękniejszy teatr w Ameryce Południowej, a gdy dotarł do oceanu, w końcu zrozumiał Europejczyków, którzy jako pierwsi przybyli do Amazonii.

Mały krokodyl zamarł w świetle latarki na samym brzegu wody. Najwyraźniej ma nadzieję udawać kłoda z oczami. Nasz przewodnik Roberto nagle wkłada rękę do wody. Z poważną miną trzyma kajman przez jakiś czas pod wodą. Wydaje mi się, że łowcy krokodyli powinni mieć właśnie takie twarze. Bezskutecznie próbuję strzelać w ciemności: Roberto podnosi kajman, trzymając go za szyję: w tym stanie krokodyle nie są w stanie się oprzeć. „Ale lepiej nie wkładać mu palców do ust” – ostrzega.
W nocy wracamy na nasz statek wycieczkowy na środku Amazonki. W oddali widać blask Manaus – ogromnego portu oceanicznego położonego 1000 kilometrów od ujścia rzeki. Największa rzeka świata w rejonie Manaus wygląda jak ogromny zbiornik wodny. Przeciwległy brzeg ginie w porannej mgle - prawie jak brzeg Wołgi pod Uljanowsk. To prawda, że ​​zielona dżungla i okazjonalni Indianie zdradzają, że jesteśmy na zupełnie innej półkuli.
Spotkanie wód
Rano Roberto radzi wstać wcześnie: miniemy „spotkanie wód” – strzałkę rzek Solimões i Rio Negro, dwóch głównych rzek całej Amazonki. Solimões jest gliniaste i błotniste, a Rio Negro nie zasługuje na swoją nazwę – jest czysto, ale woda jest tu ciemnobrązowa, prawie taka jak nasza w Karelii. Po zbiegu wód dwóch rzek, kilka kilometrów płynie bez mieszania, jakby nie akceptując praw natury, nie zgadzają się, że prędzej czy później będą musieli zamienić się w jedną rzekę. Właściwie gdzieś w tym miejscu zaczyna się wielka rzeka, którą nazywamy Amazonką.

Manaus znajduje się tuż pod „spotkaniem wód”, na rzecznej drodze stoją statki oceaniczne, turyści, którzy przybyli do selvy, aby zobaczyć dziki świat największej rzeki na świecie, czekają w kolejce na molo . Nie wiem, jakie są ich oczekiwania, ale dwumilionowe miasto pośrodku selvy mnie rozczarowuje, nie wyobrażałam sobie takich brzegów Amazonki. Prawdopodobnie Indianie przeżyli to samo rozczarowanie, gdy po raz pierwszy zobaczyli Manaus w rzeczywistości. Dawno, dawno temu plotki o miejskim i bogatym życiu wyciekły do ​​Amazonii i dotarły do ​​podnóża Andów, gdzie w dziewiczych lasach żyli dobrzy Indianie, którzy o cywilizacji wiedzieli tylko z przelatujących nad ich głowami samolotów. Do wiosek krążyły plotki raz za razem i nie można było oprzeć się pokusie. Potem kilka plemion na tratwach i łodziach zjechało tysiące kilometrów do Manaus… Ci, którzy widzieli ponad milion brazylijskich miast, raczej nie nazwaliby ich rajem. A kiedy Indianie spłynęli tratwą do miasta, na jego brudnych ulicach zdali sobie sprawę, że Manaus to wcale nie raj, a raczej piekło w porównaniu z życiem na łonie natury. Ale Indianie nie poszli z powrotem w górę rzeki i osiedlili się na obrzeżach miasta.


Rząd pomógł pieniędzmi, teraz głównym zajęciem Indian jest widowisko dla turystów. Indianie rozbierają się i tańczą nago lub w przepaskach na biodrach, tańczą okrągłe tańce, zakładają koraliki z małych kamiennych fallusów. A potem, nawet nie czekając na wyjazd turystów, założyli koszulki z wszechobecnym napisem Adidas.
Miejscowy szaman maluje na mojej twarzy wzór czerwonym sokiem nieznanej jagody. Mój przyjaciel i ja będziemy pływać na kamienistej mieliźnie, w pobliżu pływają indyjskie dzieci. Kiedy zanurzam się w brunatnych wodach, czuję w sobie dziwny mistyczny strach, ponieważ z każdą rzeką na świecie wiąże się tyle mitów, co z Amazonką. Żyją tu straszne piranie, krokodyle, anakondy, a na dodatek z oceanu pływa tu rekin byka. Cóż, jeśli obejrzysz kilka hollywoodzkich horrorów, okaże się, że powinieneś się bać hybrydy piranii i anakondy. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli dużo czytasz o Amazonii, okazuje się, że szanse na wynurzenie się z wody są niewielkie. Jak się później okazuje, większość historii to absolutne mity…


Na statku wycieczkowym płyniemy w górę Amazonki - za każdym razem kotwiczymy i wyruszamy na zwiedzanie kanałów rzeki szybkimi łodziami zodiaku. Selva została poważnie zniszczona w wyniku działalności człowieka - dżungla została wycięta, ale nasz przewodnik zna kilka kanałów, na których można zobaczyć, jak wyglądały te miejsca w prymitywnych czasach. Lądujemy na plaży i idziemy przez las. Roberto pokazuje drzewo wodne, wewnątrz którego płynie woda i można ją pić. Tutaj widzimy półtora centymetrowe mrówki. Z ich pomocą, mówi Roberto, przeprowadzają obrzęd inicjacji wśród młodych mężczyzn. Chłopiec musi włożyć rękę w dziurę mrówek i przez chwilę wytrzymać ich ukąszenia: ten, kto wytrwał, staje się mężczyzną. Obserwując z ciekawością, jak pochylam się w stronę dziury, Roberto nadal nie radzi mi przejść rytuału inicjacji indyjskiej. Idziemy przez las, przez dziewiczą dżunglę, jak pionierzy. Czasem wydaje się nawet, że jesteśmy zagubieni... Bosy chłopak burzy iluzję - idzie w naszą stronę z psem z takim beztroskim spojrzeniem, jakby właśnie wyjechał z peryferii swojej indiańskiej wioski. A potem zobaczył dziwnych ludzi z aparatami, którzy niestrudzenie fotografują wąwóz, który znał od dzieciństwa. Ale Roberto umiejętnie prowadzi nas w taki sposób, że gdyby nie ten chłopak, długo byśmy pamiętali, jak omal nie zgubiliśmy się w selwie.


Następnego ranka ponownie wyruszyliśmy w podróż wzdłuż kanałów. Płyniemy przez wioski, a czasem widzimy łodzie mieszkalne z napisami „Na sprzedaż”. Takie budynki zostały wyraźnie przygotowane przed sprzedażą - pomalowane świeżą farbą, aby przyciągnąć potencjalnego nabywcę. Nawet w pewnym momencie przelatuje mi przez głowę myśl: dlaczego nie kupić kolorowego fioletowego domu w selva i uciec od zgiełku miasta?
Turyści tłoczą się na małym molo i kupują pamiątki, nie wiadomo gdzie i przez kogo zostały wykonane. Jest tu mały park i można zobaczyć krokodyle, które rozmnażały się w małym jeziorze ze stojącą wodą. A potem do naszej łodzi przyczepia się Indianin z zaspanym pytonem i uroczym leniwcem. Hindus wie, że zawsze są tłumy turystów, którzy chętnie dotykają egzotycznych zwierząt – oczywiście za kilka reali.


Ale wydaje mi się i niektórym innym turystom, że zwykły program turystyczny wyraźnie nie wystarcza. Gdy znów pędzimy kanałem, widzę samotny dom i proszę przewodnika, aby wylądował na brzegu. Jest zaskoczony, ale łatwo się zgadza. Kobiety nad rzeką piorą ubrania, ryby pluskają w wiadrze. Wnuczka właścicielki ma dopiero dwanaście lat, choć wygląda na znacznie starszą. Dziewczyna uśmiecha się nieśmiało i prowadzi nas do domu na palach. Teraz stoi około pięćdziesięciu metrów od brzegu, ale gdy poziom rzeki się podniesie, łódź może zacumować tuż przy werandzie. Dom jest biedny, ale bardzo zadbany, na ścianie wisi portret dziadków - prawie jak w naszych starych wiejskich domach. Na balkonie znajdują się hamaki, niezmienny atrybut indyjskich domów w całej Ameryce Południowej. Ogólnie miejscowi są bardzo przyjaźni, rzadko widuje się tu złe spojrzenia. Nie wiem, z czym to się wiąże, ale kiedy tylko uśmiechamy się do Hindusów, to jesteśmy zapraszani i możemy robić zdjęcia, co tylko chcemy.


A potem zabierają nas na piranie w pobliżu jakiejś wioski. Kawałki mięsa z krwią łowi się co kilka sekund - ryby łatwo łapią przynętę. Jeden z najstraszniejszych mitów wiąże się z piraniami: jeśli krowa przypadkowo wpadnie do wody, to po minucie pozostaje z niej tylko szkielet. Robert mówi, że jeden lub dwa gatunki piranii są niebezpieczne i są bardzo rzadkie. No i tak – suszona pirania szczególnie dobrze komponuje się z piwem. Atrakcja z piraniami jest dla niedoświadczonych turystów, ale my chcemy autentycznego życia. Prosimy przewodnika o zejście na ląd w wiosce. Patrzy na nas z oszołomieniem, w jego oczach wyraźnie czytamy: „No, po co ci biedni ludzie?”


W kwadrans wylądowaliśmy w zwyczajnej wiosce, w której nie ma ani jednego sklepu turystycznego. Kiedy woda tutaj podnosi się, cała selva staje się jak ogromne pół-morze-pół-bagno z wyspami drzew i wiosek. Mieszkańcy są zawsze zajęci - ktoś układa silnik starej motorówki, ktoś smaży kukurydzę. Czasami wśród indyjskich dzieci nagle pojawia się całkowicie blond lub piegowata twarz. Szkoda, że ​​czasu jest mało, ale bardzo chciałabym porozmawiać z jej rodzicami i dowiedzieć się, jaki emigracyjny „wiatr” przywiódł ich na selvę. Z jakiegoś powodu rysuję obrazki nazistów, którzy uciekli do Ameryki Południowej, ale w rzeczywistości Niemcy osiedlili się dalej na południe. A w tych miejscach biali są najprawdopodobniej potomkami gumowej gorączki z początku XX wieku.


Na tej scenie Caruso śpiewał, a Pavlova tańczyła
Na centralnym placu wsi miejscowy pastor w garniturze ciągnie dzieci do stodoły przerobionej na kościół. Dzieci stawiają opór, a on żenująco przekonuje je, by poszły się pomodlić. Wracamy o zachodzie słońca, prawie o zmierzchu. Z daleka nasz statek przypomina stare parowce, które eksplorowały Amazonkę sto lat temu. Swoją drogą gorąco radzę obejrzeć film „Fitzcarraldo” o biznesmenach, którzy opuścili Europę i udali się w dzikie ostępy Amazonki w poszukiwaniu szczęścia przed wyjazdem na selvę. Trzydzieści lat temu były to zupełnie dzikie miejsca, a film z wyprawy Cousteau o Amazonii wyglądał jak filmowanie z księżyca. Selva nie poddawała się przez sto lat ludzkiej działalności. Każdego ranka budzi nas pomruk różowego delfina Inia. Naukowo jest to amazoński delfin rzeczny - zwierzę mało zbadane, ale jest w tym coś romantycznego, gdy o zachodzie słońca w kanałach Amazonki nagle pojawiają się różowawe pyski delfina ...
Ciąg dalszy nastąpi.

Koszt wycieczek w hotelu obliczany jest na podstawie liczby dni. Koszt utrzymania wynosi od 220 reali (3500 rubli) dziennie na osobę. Wynajem łodzi lub łodzi - 320-540 reali (5000-8000 rubli).
Możesz wybrać tańszy hotel, jest tu wystarczająco dużo różnych "leśnych hoteli", zestaw wycieczek nieco różni się od tych wymienionych powyżej. Dla jednych wygodniej jest zamówić je od razu z wycieczką, podczas gdy inni lubią wybierać te najciekawsze i zabierać je osobno.

Jeśli celem wyjazdu jest przyjrzenie się życiu mieszkańców amazońskiej dżungli „od środka”, aby choć przez chwilę poczuć się jak mieszkaniec lasu deszczowego, to można wybrać odpowiednie miejsce na nocleg. Najbardziej powtarzające się wszystkie warunki życia, zwyczaje i tradycje miejscowej ludności. Rafting po rzece jest bardzo popularny wśród turystów jako sposób na zapoznanie się z Amazonią. Podczas takiego spływu podróżnicy mieszkają na statku i na każdym przystanku wychodzą na zwiedzanie terytorium. Przed planowaniem takich wyjazdów warto zadbać o to, aby stan zdrowia pozwalał na przetrwanie wielogodzinnych przesiadek, całodniowych wycieczek i noclegów w hamaku. Są jednak operatorzy, którzy oferują normalne łóżko na noc. 3-dniowy rejs po rzece kosztuje 750 reali (12 000 rubli, na łodzi z noclegiem w hamaku). Około 2000 reali (32 000 rubli) - na statku wycieczkowym, w osobnym pomieszczeniu z prysznicem. Istnieje prywatny rejs wycieczkowy, który kosztuje znacznie więcej. Na przykład ceny wycieczki na jachcie dla 12 osób zaczynają się od 10 000 reali (160 000 rubli).

Dla najbardziej wytrwałych istnieje „program przetrwania” w dżungli trwający od trzech dni. Wczasowiczów wcześnie rano odbiera autobus w Manaus, w porze lunchu grupa kończy nad rzeką, gdzie uczestnicy przedostają się kajakiem i udają się w nieprzejezdne zarośla. 97% lasów Amazonii jest nietkniętych, więc jest wielka szansa, aby udać się tam, gdzie tak naprawdę nikt wcześniej nie był. W programie łowienie ryb, polowanie na krokodyle, spacery po dżungli, zwiedzanie plemion, pływanie z delfinami. Nocleg urządzamy w hamakach w prowizorycznym obozie. Gotowanie odbywa się w warunkach polowych, z wyjątkiem odwiedzania wiosek, gdzie można coś przekąsić. To najbardziej zapierająca dech w piersiach forma wycieczki, na żadnej innej nie da się tak wiele dowiedzieć o dżungli. Ponadto jest to najbardziej budżetowa opcja. Koszt na osobę to około 335 reali za trzydniową wycieczkę (5300 rubli). Do wyboru wycieczki 7-dniowe, 11-dniowe, 15-dniowe.

Oprócz Manaus możesz wybrać inne miasto jako cel podróży - Manacapura, Alvaraes. Albo okolice Manaus, trochę odległe, ale mniej zaludnione - Ipiranga, San Pedro, Parikatuba.

Terytorium amazońskiej dżungli jest ogromne, najważniejsze, żeby się nie zgubić! Nadążaj za grupą podczas wycieczek, nie zbliżaj się do zwierząt i ptaków bez przewodnika, nawet jeśli wydają Ci się nieszkodliwe. Nie pływaj w nieznanych wodach, nie dotykaj liści i łodyg nieznanych roślin, mogą być trujące. Dokładnie umyj ręce przed jedzeniem, istnieje bardzo duże ryzyko rozwoju infekcji jelitowych. Nie chcesz zrujnować wakacji. Szczepienie przed żółtą febrą nie jest teraz obowiązkowe dla wszystkich wjeżdżających do Brazylii, ale lepiej nie ryzykować swojego zdrowia, a jeśli jeszcze odważycie się pojechać do Amazonii, to lepiej to zrobić. Ona na pewno cię nie skrzywdzi.

Ta wycieczka bardzo różni się od innych oferowanych rejsów, to nie tylko rejs, ale prawdziwa wyprawa rzeczna.

Nasze małe grupy udadzą się w głąb lasu deszczowego, gdzie będziemy mogli zobaczyć dzikie zwierzęta, ukryte przed wzrokiem ciekawskich i niedostępne dla innych podróżników.

Udamy się na dziewicze tereny dziewiczego lasu deszczowego Amazonii. Wycieczka do serca Amazonii to najbardziej intensywna i niezwykła wycieczka do amazońskiego lasu deszczowego. W wyprawie biorą udział małe grupy prowadzone przez naszych przewodników - doświadczonych przewodników i przyrodników. Razem zwiedzimy najciekawsze miejsca i odkryjemy ukryte bogactwa tego rajskiego świata dziewiczej przyrody. A nasz statek, Jacht Motorowy Tucano, został zaprojektowany specjalnie do takich wypraw i zapewni maksymalny komfort podczas naszych niesamowitych eksploracji lasów deszczowych.

Bardzo ważna jest niewielka liczebność grup.

Maksymalna liczba uczestników Podróży do Serca Amazonki to 18 osób. Dużo łatwiej jest skupić się na przyrodzie i nie rozpraszać się innymi ludźmi w małych grupach. Duże grupy utrudniają również znalezienie dzikich zwierząt, zwiększając prawdopodobieństwo ich odstraszenia. W małych grupach będziemy robić wycieczki, poruszając się w głąb lasu deszczowego, pieszo lub małymi łódkami. Na te wycieczki nasza mała grupa zostanie podzielona na jeszcze mniejsze grupy, każda z własnym przewodnikiem. W tych małych grupach możesz w pełni zaspokoić swoją ciekawość, a doświadczeni przewodnicy pomogą Ci w tym, odpowiadając na pytania i opowiadając wszystkie najciekawsze rzeczy o tych miejscach i ich mieszkańcach. Nasza wyprawa to zupełne przeciwieństwo turystyki masowej. Każda wyprawa to wyjątkowa eksploracja lasu deszczowego, jego flory i fauny, w której poznamy amazońską przyrodę w sposób, w jaki inni podróżnicy nie potrafią.

Więcej czasu spędzimy na poznawaniu przyrody.

Region, w którym odbędzie się nasza wyprawa, jest najbardziej oddalony od cywilizacji i siedlisk ludzkich na całym terytorium Amazonii, a do połowy pierwszego dnia wkroczymy w pełnoprawne posiadłości dzikiej przyrody. W ten sposób nie będziemy tracić czasu na szukanie nietkniętych przez człowieka obszarów lasu – tzw. Człowiek. To jest właśnie najskuteczniejszy i być może jedyny sposób, aby tak dokładnie poznać dziką przyrodę.

Doświadczeni przewodnicy.

Nasi przewodnicy należą do najlepszych.

Ich znajomość fauny i flory pomoże odnaleźć i poznać tajemnice lasu deszczowego. Nie tylko pomogą nam odnaleźć mieszkańców dziewiczych lasów, ale także opowiedzą o zwyczajach, zwyczajach, metodach rozmnażania, odżywiania i adaptacji do tego tajemniczego i zachwycającego środowiska niesamowitej przyrody. Nasi przewodnicy dorastali w tych lasach i znają niezliczone fascynujące historie o majestatycznej przyrodzie Amazonki.

Odkrywamy pradawny las deszczowy.

Nasza wyprawa odbywa się w najmniej zamieszkałym obszarze Amazonii, w stanie Amazonas w Brazylii, gdzie lasy deszczowe zachowały swój pierwotny wygląd, pomimo całego postępu cywilizacyjnego. Miejsca te są najmniej zbadane przez człowieka, rzadko spotykane gatunki zwierząt, które tu żyją, nie występują w żadnym innym miejscu. Specjalnie popłyniemy wzdłuż małych dopływów rzeki, gdzie świat dzikiej przyrody jeszcze nie spotkał się z człowiekiem. M/I Tukano to jednostka wyjątkowa pod względem konstrukcyjnym - nie tylko zapewnia wszystkie warunki do wygodnej podróży, ale również posiada zwiększoną zdolność przełajową, tj. będzie mógł przepłynąć przez odległe odcinki rzeki, które pozostają niedostępne dla większości innych statków. Podróż do serca Amazonii - niezapomniana eksploracja świata dzikiej przyrody, jak żadna inna. Dla wielu staje się główną przygodą w życiu.

Rejs Ekspedycyjny w Amazonii.

Podróż do serca Amazonii nie przypomina niczego, co oferuje Amazon.

To prawdziwa wyprawa rzeczna.

Nasze małe grupki zajdą daleko w głąb lasu w taki sposób, że

będziemy mogli zobaczyć dzikie zwierzęta chowające się przed wzrokiem ciekawskich i niedostępne dla innych podróżników.

Udamy się na dziewicze tereny dziewiczych lasów deszczowych Amazonii.

Wyprawa rzeczna rozpocznie się w Manus w Brazylii i przez siedem pełnych dni jacht motorowy Tucano popłynie w górę Rio Negro (w miejscowej wymowie Neigro). Badania i poszukiwania zwierząt, których siedliskiem jest dziki świat, będą prowadzone w dzień, a czasem nawet w nocy. Ludzka stopa nie postawiła stopy na badanych terenach lasu, a zamieszkujące je egzotyczne stworzenia swobodnie wędrują po tropikalnych zaroślach.

Podróżowanie po Amazonii jachtem motorowym Tucano to aktywna rozrywka.

Razem z naszymi doświadczonymi przewodnikami wyjdziemy w tropikalne zarośla i zbadamy trzewia lasu.

Jacht jest środkiem wygodnego transportu po rzece, zapewniającym jedyną drogę przez nieprzenikniony las deszczowy. Podczas naszych wycieczek będziemy odkrywać tropiki nie tylko na piechotę, ale także na małych łodziach, spływając małymi dopływami prowadzącymi w sam gąszcz lasu. Będziemy mieli również okazję popływać na niezamieszkałych plażach, gdzie woda jest krystalicznie czysta i porównywalna jakością do wody destylowanej. No i oczywiście oglądając najpiękniejsze widoki majestatycznego lasu deszczowego, rozciągającego się aż po horyzont, dostaniemy ogromną przyjemność.

Podczas naszych licznych wycieczek do lasu zobaczymy niesamowite rośliny o wszystkich wyobrażalnych i niewyobrażalnych kształtach i kolorach, usłyszymy egzotyczne śpiewy ptaków i wołania zwierząt i będziemy je obserwować bezpośrednio z zarośli lub z jachtu płynącego blisko brzegu. Wieczorem podzielimy się wrażeniami i porozmawiamy trochę o niezwykłych sposobach, w jakie lokalne zwierzęta i rośliny przystosowały się do życia w „starożytnym” lesie deszczowym. Z pokładu będziemy eksplorować strefę przybrzeżną czasem nocą, a w świetle potężnych reflektorów zobaczymy kajmany, bliskich krewnych krokodyli.

Rejs ekspedycyjny to wyprawa w głąb dziewiczego lasu i obserwowanie jego mieszkańców. W małych grupach, prowadzonych przez najbardziej doświadczonych przewodników, członkowie wyprawy poznają świat dzikiej przyrody w najbardziej bezpośredni i ekscytujący sposób.

Główna trasa podróży biegnie w górę rzeki Rio Negro na północny wschód do rzeki Rio Jauerperi (główny dopływ Amazonki) - około 200 mil od Manaus w Brazylii. Po drodze będziemy eksplorować okolice i, gdzie las jest dziewiczy i nietknięty przez człowieka. Nasza wycieczka da Ci możliwość zobaczenia mieszkańców lasu deszczowego i zapoznania się z ogromną różnorodnością dzikiej przyrody.

W ostatni dzień naszego rejsu odwiedzimy"Econtra das Aguas" -u zbiegu dwóch największych rzek świata - Amazonki i Rio Negro. Czyste wody Amazonki i ciemnobrązowe wody Rio Negro płyną obok siebie przez wiele mil bez mieszania. Zwiedzimy bajecznie piękne otoczenie tego miejsca i odwiedzimy ekologiczny Lago Janauari, położone w delcie dwóch rzek w kształcie klina.

Obszar Rio Negro.

Dorzecze Amazonki zajmuje obszar podobny do kontynentalnych Stanów Zjednoczonych. 300 000 mkw. mile - 10 procent tego obszaru zajmuje Rio Negro z licznymi kanałami i dopływami. Pomimo dużej długości Rio Negro, na tyle dużej, że można ją nazwać miastami, jest tu tylko kilka osad. A ze względu na charakter tego obszaru najbardziej odpowiednie są dwie definicje: dzika i dziewicza. Za linią brzegową splecione winorośle, pnącza i gałęzie, ukryte przed wzrokiem ciekawskich, to nieznane i tajemnicze życie, w którym ewolucja kontynuuje swój bieg, jak to było przez miliony lat. Podróż do serca Amazonii podniesie zasłonę mroku i pozwoli zobaczyć to nieznane życie w głębi lasu deszczowego.

Lokalni mieszkańcy.

Integralną częścią programu jest poznanie mieszkańców, których domy znajdują się w środku lasu. Zatrzymamy się, aby dowiedzieć się od nich, jak to jest żyć na skraju nieprzeniknionego lasu deszczowego, zapoznać się z ich oryginalnym stylem życia i niesamowitym rzemiosłem. Miejscowi umiejętnie wykorzystują rośliny do leczenia, powiedzą nam jakie rośliny zbierać i po co.

Podczas naszej wyprawy zapoznamy się z różnymi rodzajami lasów tropikalnych. W tym niezwykłe i zachwycające zalane, zwane Indianami Amazonii Igapo. W Igapo ciemnobrązowe wody wylewają się z brzegów w określonych porach roku i zalewają las - czasami na wiele mil. Storczyki i bromeliadytrzymaj się wiszących gałęzi drzew, które są domem dla legwanów, leniwców i wielu innych dzikich zwierząt.

Zobaczymy też dwa inne rodzaje lasów deszczowych: las wysoki Terra Firme (gdzie praktycznie nie ma wody) i fantastyczny w swoim bogactwie.nizinna łąkaLas. Zobaczymy też urocze kolorowe ptaki, drzewa pokryte dywanem orchidei i winorośli oraz hałaśliwe małpy skaczące z gałęzi na gałąź.

Harmonogram.

Podczas podróży zmieni się codzienna rutyna. Ale generalny plan wyprawy jest ułożony ściśle według dnia. Każdego ranka wstaniemy ze słońcem, a następnie albo opuścimy łódź i zbadamy na niej teren przybrzeżny w poszukiwaniu ptaków i budzących się małp, albo przejdziemy pieszo w gąszcz lasu. Za kilka godzin wrócimy na jacht, gdzie czeka na nas pełne brazylijskie śniadanie. Po krótkim odpoczynku ruszamy w trasę.

Statek wypłynie około południa, a rejs potrwa do połowy dnia - do czasu, kiedy zwierzęta opuszczają swoje domy w poszukiwaniu pożywienia. W tym czasie członkowie wyprawy dzielą się na tych, którzy chcą oglądać las i zapierające dech w piersiach widoki z tarasu widokowego, oraz tych, którzy wolą lekki sen przed kolejną wyprawą. Dwie godziny przed zachodem słońca wejdziemy na pokład łodzi i wyruszymy na zwiedzanie lasu deszczowego. Wieczorem podzielimy się wrażeniami z tego, co widzieliśmy i oczekiwaniami na to, co czeka nas następnego dnia. Czasami wieczorem, przenosząc się na małe łódki, wyruszymy na poszukiwanie dzikich zwierząt za pomocą potężnych reflektorów.

Czas na odpoczynek i zabawę.

W lesie dużo zobaczymy i zrobimy, ale starczy nam czasu na odpoczynek i zabawę. Popłyniemy wzdłuż jednej z najczystszych rzek na świecie, której wody są tak czyste jak deszczówka. Pojedziemy trochę na ryby i przyjrzymy się mieszkańcom podwodnego świata.

Prawie każdy może złapać piranie. Każdego dnia w ciągu dnia żeglując po pokładzie czeka nas coś niezwykłego, a poza tym będziemy podziwiać zachód słońca, który na tych szerokościach geograficznych jest po prostu niesamowity. Wieczorami goście mogą wspiąć się na taras widokowy i oglądać niesamowite konstelacje półkuli południowej i miliony gwiazd na nocnym niebie Amazonii. W tym niezwykłym miejscu, z przewodnikami, którzy są prawdziwymi profesjonalistami w swojej dziedzinie, Twoja rozrywka będzie wyjątkowo ciekawa i ekscytująca, pogodna i bogata.

Jacht motorowy Tucano.

Jacht motorowy Tucano to najwygodniejsza łódź do podróżowania w Amazonii. Jacht nie jest wypełniony luksusowymi przedmiotami, takimi jak kryształowe żyrandole Swarovski niemniej jednak zapewni maksymalny komfort i pozwoli poczuć się swobodnie, obserwując przyrodę i dobrze się bawić. A wszystko to w miłej atmosferze lekkiego humoru relaksu, cieszenia się każdą minutą spędzoną w tym niesamowitym miejscu.

„W odległej Amazonii
nigdy nie byłem
nigdy tam nie idź
zagraniczne statki.
Tylko Don i Magdalena
szybkie statki,
tylko Don i Magdalena
idź tam morzem"

No i tak dalej. Muszę przyznać, że ta piosenka prześladuje mnie od dawna, a marzenie o odległej Amazonii jest cierniem w mojej głowie niemal od wczesnego dzieciństwa. Trzy lata temu Mario i ja mieliśmy dobrą podróż po Peru, odwiedzając Limę, Cusco, Arequipę, Machu Picchu i Titicaca. Ale legendarna Amazonka w tamtym czasie nie została osiągnięta z powodu braku szczepień przeciwko żółtej febrze. Dlatego podczas mojej ostatniej wizyty w Moskwie zawczasu zadbałem o to szczepienie i teraz byłem w pełnej gotowości bojowej. Faktycznie początkowo planowałem wyjazd do brazylijskiego Manaus, ale kryzys i upadek rubla bezwzględnie pogrzebał te plany, ze względu na niespotykanie wysokie koszty brazylijskiej części Amazonii. A ja już zupełnie porzuciłem pomysł dostania się do niedostępnej Amazonii, gdy nagle, niespodziewanie, linia lotnicza LAN, którą prawie zawsze latam w Ameryce Południowej, wyrzuciła niezwykle hojną ofertę z Santiago do Iquitos przez Limę iz powrotem za jedyne 280 dolarów. Po prostu nie mogłem przegapić takiej szansy i od razu chwyciłem te bilety. Chwyciłem i zacząłem spokojnie czekać na skrzydłach. Ale nikt nie chciał mi towarzyszyć w tej podróży. Ani Mario, ani jego krewni, ani ludzie z mojego otoczenia nie podzielali mojego entuzjazmu dla tak egzotycznego miejsca. A niektórzy nawet szczerze kręcili palcami na skroniach, nie rozumiejąc, jak można chcieć dostać się w te dzikie miejsca o okropnym klimacie, potencjalnych sportach ekstremalnych i obfitości komarów. Dziwni ludzie!

Radowałam się w duszy, wyczekując samotnej peruwiańskiej podróży i spotkania z tą wielką rzeką, uznawaną za jeden z siedmiu cudów natury świata. I po raz kolejny przekonany, że wszystko co się robi, wszystko jest na lepsze. Jak się okazało, peruwiańskie Iquitos jest znacznie bardziej ekonomiczne niż brazylijskie Manaus, więc podróżującym z ograniczonym budżetem lepiej jest zacząć odkrywać Amazonkę właśnie stąd. W rzeczywistości Amazonka przepływa przez dziewięć krajów: Brazylię, Peru, Ekwador, Kolumbię, Wenezuelę, Boliwię, Gujanę, Surinam, a nawet Gujanę Francuską. Ale większość należy do Brazylii i Peru, dlatego te dwa kraje kojarzą się przede wszystkim z tą rzeką.

Zobaczyłem piękną Amazonkę z okna iluminatora, kiedy leciałem do Iquitos z Limy. Na tym odcinku bardzo ważne jest siedzenie przy oknie, bo widoki tam są tak oszałamiające, że nie można ich w ogóle przegapić. Z góry doskonale widoczna jest potężna rzeka, wijąca się wśród zielonego płótna tropikalnej selwy z gigantyczną serpentynową wstęgą i jej maleńkimi dopływami-źródłami.

1 / 2

Niezapomnianie!

Muszę powiedzieć, że przed wyjazdem wykonałem dużo prac przygotowawczych, w wyniku których złapałem w gąszczu Internetu agenta o imieniu Rosendo, który zaoferował mi trzydniową wycieczkę po Amazonii za 150 USD. Wątpliwości dręczyły moją duszę przez wszystkie trzy miesiące przed wyjazdem – co jeśli to oszust, co jeśli zwabi mnie do dżungli i zostawi mnie tam samą lub w najlepszym razie zacznie wyłudzać pieniądze, ta cena wydawała mi się boleśnie nierealistycznie niska. Było wiele obaw, ale na szczęście się nie spełniły. Wszystko okazało się o wiele prostsze, bezpieczniejsze i bardziej cywilizowane, niż wyobrażała sobie moja dzika wyobraźnia.

Hotel w Iquitos został zarezerwowany bezpośrednio, w którym spędziłem pierwszą i ostatnie dwie noce. Hotel Terra Bella (www.terrabellaperu.com) 3 gwiazdki ze wszystkimi indywidualnymi udogodnieniami, rzut kamieniem od centralnego placu, ze śniadaniem i transferem na lotnisko kosztowały mnie 25 USD za noc. I jest również uważany za dość drogi według standardów Iquitos, można go było znaleźć taniej. Peruwiański Rosendo spotkał mnie w hotelu i zabrał do agencji Wycieczki Huacari (www.myamazontours.com), gdzie szczegółowo opowiedzieli mi o wycieczce, za którą tak naprawdę zapłaciłem tylko 150 USD. Cena ta obejmowała trzydniowe zakwaterowanie w osobnym domku z łazienkami, trzy posiłki dziennie, transfery i wszystkie wycieczki z przewodnikiem. Prawie za darmo! Prawdę mówiąc za te same pieniądze można by było wykupić wycieczkę na miejscu, bez wcześniejszego oszukiwania z agentem, ale w ten sposób byłam spokojniejsza iw każdym razie nic nie straciłam. To, czego nigdy nie powinieneś robić, to rezerwować takie wycieczki z wyprzedzeniem przez Internet bezpośrednio na stronach lokalnych biur podróży. Deklarowane są przecież tam całkiem inne ceny, zwykle dwa razy wyższe od rzeczywistych. I wcale nie musimy płacić.

Przez resztę czasu pomocny Rosendo pomógł mi wymienić dolary w dobrej cenie, a na koniec wycieczki towarzyszył mi po Iquitos i jego okolicach, co było bardzo wygodne i zaoszczędziło mi dużo czasu. Byli bardzo zadowoleni. W sumie spędziłem 5 pełnych dni w peruwiańskiej Amazonii, rozkładając je następująco: 2 dni w Iquitos i okolicach oraz 3 dni w Amazonii. O samym Iquitos i okolicznych atrakcjach opowiem Wam osobno. Teraz skupię się bezpośrednio na ekotourie po Amazonce.

O transferze

Następnego dnia, wczesnym rankiem, zostałem odebrany z hotelu i wraz z różnobarwną międzynarodową firmą przewieziony minibusem do oddalonego o 100 km portu Nauta. z Iquitos. Stamtąd dużą motorówką wyruszyliśmy do eko-domku, gdzie przez kolejne dwie godziny płynęliśmy wzdłuż rzeki. W sumie transfer trwał w sumie pięć godzin, ale druga część na wodzie była bardzo malownicza i wcale nie męcząca. W porcie Nauta zadrżałam w duchu - rynek i port współistniały jako jeden, każdy coś kupował, biegał po lichych kładkach, krzyczał w gardle, ładował worki i wodę do łodzi.

10

Widać, że Nauta jest punktem wyjścia do ekoturystyki po Amazonce i jej dopływach, tutaj ludzie zaopatrują się i udają się do loży nad rzeką. Ta sama Nauta stoi nad rzeką Marañon, która dalej w dół rzeki łączy się z Amazonką i Ukajali. Okazuje się, że zbieg trzech rzek jest ciekawym zjawiskiem przyrodniczym, które udało mi się zobaczyć w całej okazałości.

14

To tutaj odbyło się moje pierwsze prawdziwe spotkanie z Amazonką, najbogatszą rzeką świata i u samego jej źródła. Szeroka, potężna rzeka, dziesiątki kilometrów od wybrzeża do wybrzeża, ale kolor jest raczej brzydki - brązowy, kawowy, brudny.

10

Ale to mylne wrażenie, woda w Amazonii wcale nie jest brudna, po prostu ma dużo piasku i ziemi. Wracając do Ukayali, obraz zmienił się radykalnie, znaleźliśmy się w otoczeniu zupełnie innych krajobrazów - rozlewiska porośnięte liliami wodnymi, pola trawiaste,

12

bawełniane drzewa w czerwonych pąkach,

14

czaple wylatujące z trawy

16

i miejscowi w kajakach.

17

I odbicia, bajeczne odbicia luksusowych chmur cirrus wszędzie. Odwrócone chmury unosiły się w wodzie, tworząc niezwykły efekt lustra, gdy niebo i woda zlewają się w jedno, tak że nie sposób odróżnić, gdzie kończy się prawdziwy obraz, a gdzie zaczyna się odbicie.

1 / 3

Nie jest łatwo zrozumieć, gdzie jest miraż, a gdzie jest rzeczywistość. Absolutnie niesamowite wrażenia, gdy po raz pierwszy w życiu widzisz taki świat do góry nogami. A chmury zmieniają się cały czas, zmieniając swój kształt i kształt, zamieniając się albo w postacie z bajek, albo w zamki Faty Morgany.

1 / 3

1 / 4

W rzeczywistości jest to kompleks drewnianych domów pokrytych liśćmi palmowymi. Na wodzie znajdują się domy i są połączone zadaszonymi chodnikami. Jest wspólny taras z hamakami, miejsce spotkań dla grup oraz wspólna jadalnia. Warunki są bardzo podstawowe, ale jest wszystko, czego potrzebujesz do życia. Najważniejsze jest łóżko pod moskitierą, z mebli nie ma nic więcej.

8

Miałam szczęście, w mojej chacie były aż trzy łóżka i miałam przywilej swobodnego rzucania na nie swoich rzeczy. Wszystkie domki posiadają osobną łazienkę, oddzieloną zasłoną. Woda pod prysznicem jest tylko zimna, z rzeki, ale w upale można się umyć i to w każdym razie nie jest lodowate. Zamiast szyb w oknach jest siatka, wszystko jest dobrze wentylowane, nie cierpisz z powodu upału w domu. Światło z generatora podawane jest wieczorami przez dwie godziny. W tym czasie możesz naładować akumulatory i umyć. Po kolacji światła są wyłączane. Wszystko jest bardzo dobrze przemyślane, idea bliskości z naturą jest oczywista. Oczywiście w ogóle nie ma internetu ani telewizorów, a po co one tam są, jeśli tylko odwracają uwagę od kontaktu z naturą. A jaka tam różnorodność dźwięków, szczególnie rano i wieczorem! Chór żab, ptaków, cykad wydobywa takie rolady, które usłyszysz. Pierwszej nocy nie mogłem spać z powodu hałasu. Potem przyzwyczaiłem się do tego i nie zwracałem już uwagi.

Trzy posiłki dziennie to również podstawa, bez dodatków, ale całkiem odpowiednia dla tego formatu. Podstawą naszej diety był naturalnie ryż, smażone banany, kurczak, ryby, jajka. Woda z chłodnicy bez ograniczeń. Możesz żyć bez wątpienia.

W mojej grupie było trzech Francuzów i jeden Australijczyk, z którymi musiałem spędzić te trzy dni.

16

Chłopaki podróżowali w wielkim stylu. Francuzi już od miesiąca podróżowali po Peru i zamierzali zajrzeć do Boliwii, a Australijczyk zamierzał spędzić kilka miesięcy w Ameryce Południowej, a potem ruszyć do Europy. Spotkałem też strasznie niezależną dziewczynę Naomi z Holandii. Co zaskakujące, dziewczyna ma dopiero 21 lat i już od trzech miesięcy podróżuje samotnie po Ameryce Południowej.

14

Mimo to niestrudzenie zaskakuje mnie odwaga obecnego młodego pokolenia, a szczególnie cieszę się, że mamy takich facetów, którzy niczego się nie boją i swobodnie poruszają się po świecie. Ale wciąż mają ich więcej, podróżowanie w formacie plecaka jest bardzo rozwinięte wśród europejskiej młodzieży. Dopiero zaczynamy się do tego przyzwyczajać. Z Peru młoda Naomi miała lecieć dalej do Quito i na Galapagos, o czym opowiedziałam jej wszystko z moich doświadczeń z zeszłorocznej podróży. Generalnie na tle tych młodych ludzi, z moimi sześcioma dniami na Amazonce, wydawało mi się dziwnym nieporozumieniem. Poza tym byłem najbardziej dojrzały z całej tej pstrokatej młodzieżowej firmy, co jednak nie przeszkodziło mi w łatwym komunikowaniu się z chłopakami. Wieczorami zwykle zbieraliśmy się na tarasie, kołysaliśmy się w hamakach, rozmawialiśmy o życiu, dzieliliśmy się wrażeniami z różnych stron świata. Uwielbiam tego szczególnego ducha międzynarodowej społeczności podróżników, który zwykle panuje w tego rodzaju podróżach. Doświadczyłem tego już w Boliwii, a teraz także tutaj w Amazonii. Jak mówią, lepiej późno niż wcale.

Porządek życia w loży jest budowany w następujący sposób. O ósmej rano śniadanie i zaraz po nim wypłynięcie kajakiem, trzygodzinna żegluga w różne miejsca, powrót, obiad, odpoczynek io trzeciej znowu kajakiem na spotkanie z naturą. Po kolacji są też czasem wieczorne wyjścia. Pływaliśmy więc raz w całkowitej ciemności w nadziei, że zobaczymy kajmany, ale nigdy ich nie widzieliśmy, ale podziwialiśmy świetliki i słyszeliśmy dość śpiewu żab.

O zwierzętach

Generalnie, szczerze mówiąc, miałem nadzieję, że na Amazonii zobaczę znacznie więcej żywych stworzeń. Wydawało mi się, że tam wszystkie brzegi roją się od różnych małp, ptaków, a delfiny i kajmany wyskakują z wody i pływają za łodzią. Tak naprawdę oczywiście są tam zwierzęta, ale trzeba ich szukać, uważać na nie. W ogóle nie ma obfitości.

1 / 3

Podczas trzech dni spędzonych na Amazonce udało nam się zobaczyć kilka małych małp na drzewach, kilka zwisających do góry nogami leniwców, wiele czapli, jastrzębi i małych ptaków, kilka dużych legwanów na drzewach, węże wodne i różowe delfiny z daleka .

1 / 4

Największym rozczarowaniem były dla mnie delfiny. Delfiny rzeczne okazują się bardzo płochliwe, nie podchodzą do łodzi i nie wyskakują z wody, w przeciwieństwie do delfinów pacyficznych. Dlatego widzieliśmy tylko ich płetwy i część ciała.

1 / 2

Ostatniego dnia, w ramach rekompensaty, musiałem je obejrzeć na fermach zwierząt w okolicach Iquitos.

Wędkarstwo jest również nieco rozczarowujące. Tylko jeden chłopak z naszej drużyny złapał piranie, reszta, łącznie ze mną, nic nie złapała. Oczywiście pirania jest czymś.

16

Taka mała rybka, nic szczególnego z wyglądu, ale zęby są ostre jak brzytwa. Dzięki nim z łatwością może ugryźć ludzki palec.

Na ogół miejscowi mówią, że aby zobaczyć obfitość jaguarów, tapirów, małp, kajmanów, anakond i innych typowych przedstawicieli amazońskiej fauny, trzeba przynajmniej jechać do dżungli na 5 dni, spać w hamakach, jeść co generalnie trzeba tego doświadczyć na własnej skórze, naprawdę ekstremalne. Nie jestem już do tego zdolny, więc ograniczyłem się do pośredniej, powierzchownej wersji znajomości tej części świata.

O krajobrazach rzecznych

To, co zrobiło na mnie największe wrażenie po bajecznych odbiciach chmur w wodzie, to krajobrazy zalanego lasu. Ogólnie rzecz biorąc, dopływy Amazonki są moim zdaniem najciekawsze pod względem lokalnych krajobrazów i krajobrazów. Płyniesz wzdłuż wąskiej rzeki porośniętej dziwnymi roślinami,

13

pływać w trawiastych polach kapusty rzecznej,

1 / 3

brodzisz między nimi, a potem przepływasz pod zarośniętym brzegiem i znajdujesz się w gęstym zalanym lesie, gdzie drzewa wydają się wyrastać z wody, gdzie wszystko splecione jest z lianami, a wszędzie słychać odgłosy żab, śpiew ptaków i gwar małp.

1 / 3

I tak przyjemnie jest ślizgać się na delikatnej łodzi po tych rozlewiskach i ścieżkach wodnych, pochłaniając niezwykłe dźwięki i zapachy! Uwierz mi, absolutnie szalone uczucie. Nasz przewodnik i dyrygent Raul, zręcznie kierujący łodzią,

16

podnieciła ją w takim wietrze i dziczy amazońskiego lasu, że czasami robiło się niekomfortowo. Wypłyniemy stąd, czy zaplączemy się w tych zaroślach?

6

Ekscytujące, denerwujące. Bardzo ekstremalne i bardzo piękne.

10

Szczególnym artykułem wśród amazońskich krajobrazów są drzewa i ich odbicia w tafli wody. Także z kategorii fantasy, estetyka w najczystszej postaci.

1 / 3

Kilka razy widzieliśmy ciekawy efekt wielobarwnej wody z wyraźną linią podziału.

16

Woda obu dopływów Amazonki ma inny kolor, a ich skład nigdy się nie miesza. Wygląda bardzo imponująco.

A były też słynne amazońskie zachody słońca, które mieliśmy okazję zobaczyć w całej okazałości. Pomarańczowy krąg słońca dosłownie połączył się z jego odbiciem w lustrzanej tafli wody, tworząc efekt mirażu.

1 / 2

W takich momentach schodzi uczucie absolutnego spokoju. Zachód słońca nad Amazonką to chyba jedno z moich najbardziej żywych wrażeń na rzece.

Nocny spacer również dostarczył niezapomnianych emocji. Leżeliśmy w łodzi na środku dużej rzeki, nad nami rozgwieżdżone niebo, wokół rozbrzmiewała cisza i głęboka ciemność, a tylko od czasu do czasu na brzegu błysnęły świetliki i rechotały żaby. Atmosfera mistycyzmu, bez przesady.

1 / 2

I oczywiście największe wrażenie zrobiły pola gigantycznych lilii wodnych Victoria Regia. W końcu są to największe lilie wodne na świecie, zdolne wytrzymać ciężar do 50 kg. i główna wizytówka flory amazońskiej.

1 / 4

Lilie wodne, nazwane na cześć angielskiej królowej Wiktorii, wyglądają niezwykle wdzięcznie, pomimo swojej siły i mocy. Proces kontemplacji tych piękności sprawił mi wiele przyjemności i przyjemności estetycznej. Szkoda tylko, że nie widzieliśmy ich kwiatów. Nie jest to takie proste. Kwiaty w Victoria Regia pojawiają się na powierzchni wody raz w roku podczas kwitnienia, a potem tylko na kilka dni.

O klimacie i porach roku

Wylądowałem w Amazonii w okresie przejściowym, kiedy woda już zaczyna opadać, ale pora sucha jeszcze się nie zaczęła. Atutem tego sezonu są przepiękne krajobrazy zatopionego lasu, których nie zobaczysz w porze suchej. Minusem jest mniej zwierząt. Mówią, że w porze suchej jest ich więcej. Przerażony opowieściami grozy o dużej wilgotności, mogę obiektywnie powiedzieć, że wilgotność w 38-stopniowym upale jest naprawdę ciężka do zniesienia. Jak tylko wyjdziesz na ulicę, już cała mokra. Z tego powodu nie ma potrzeby makijażu i czesania włosów. Ale na rzece, zwłaszcza gdy płynie się łodzią, w ogóle nie odczuwa się wilgoci i ciepła. Po prostu o nich zapominasz i nie odczuwasz żadnego dyskomfortu. Było naprawdę ciężko tylko w dżungli, gdzie w ogóle nie ma oddechu, zastałe powietrze. Więc diabeł nie jest taki straszny, jak go malują. Warunki klimatyczne w Amazonii są ciężkie, ale całkiem znośne. Padało, naprawdę mocno, ulewy też, ale coraz częściej w nocy. W ciągu dnia tylko raz złapaliśmy nas w deszczu podczas łowienia piranii. Może dlatego nic nie dostałem.

21

Naprawdę bałam się komarów. Zaopatrzyłem się w repelenty termojądrowe z dużą zawartością DEET. Trudno w to uwierzyć, ale praktycznie nie było tam komarów, poza tym, że wieczorami przelatuje jeden lub dwa, lekko gryząc. W każdym razie, w porównaniu z naszymi krwiopijcami pod Moskwą, amazońskie komary to czysta gadanina. Repelenty nie były potrzebne, sprowadził je z powrotem. Używałem go tylko podczas wyprawy przez dżunglę, na wszelki wypadek spryskując nimi swoje ubrania. Choć prawdopodobnie zależy to od pory roku. Mówią, że w grudniu-lutym jest naprawdę dużo komarów.

Jak się okazało, najwyższy sezon w Amazonii to lipiec-sierpień, mimo niskiej wody. To wszystko przez Europejczyków, którzy są o tej porze na wakacjach i przyjeżdżają tu licznie. Ceny w tym czasie rosną w naturalny sposób.

O torze w dżungli

Trzygodzinny tor selva był również częścią naszego programu i, przyznaję, stał się dla mnie najtrudniejszym sprawdzianem przez wszystkie trzy dni ekotury. Zaczęliśmy od jednej wioski nad rzeką. Wyglądało to tak – nasz przewodnik Raul szedł przodem, ścinając gałęzie maczetą, aby utorować nam drogę, a kolejny lokalny przewodnik zamykał pochód.

7

Pewnie na wszelki wypadek, żeby nikt się nie zgubił. W lesie deszczowym jest bardzo gorąco i wilgotno, a chodzenie prawie po kolana w błocie nie jest łatwym zadaniem, nogi cały czas tkwią, trzeba je z tego błota wyrywać siłą.

6

Wszyscy byli strasznie wyczerpani, ja przede wszystkim. Przyjemnych chwil - picie soku z liany.

1 / 2

Niezwykle ekscytujący proces, gdy pijesz orzeźwiający sok bezpośrednio z pnia świeżo ściętej winorośli. Na grupowe picie tego pysznego napoju przyjemnie spędziliśmy pół godziny, jednocześnie odpoczywając. Podczas wędrówki przewodnicy pokazali nam przeróżne dziwaczne rośliny i zioła selvy. Niektóre rany dezynfekują i leczą,