Quinto elemento: storia dei costumi. Quinto elemento: Costume Story Korben legge Sanctuary Manga

Per la prima volta, Coco Chanel iniziò a disegnare costumi per spettacoli artistici nel 1924: dopo aver incontrato il collettivo delle Stagioni Russe di Diaghilev, su suggerimento di Jean Cocteau, creò i costumi per il balletto Blue Express. Le gonne ivi presentate con una lunghezza appena sopra il ginocchio sono state riconosciute come una grande libertà, che, tuttavia, non ha impedito a Chanel di utilizzare questa lunghezza per le sue collezioni di abbigliamento, che non erano più destinate al palcoscenico, ma alla vita.

La collaborazione con Cocteau non si limitava al "Blue Express", e nel 1930, Chanel iniziò a disegnare i costumi per il personaggio principale del film di Cocteau "Blood of a Poet", che, nonostante una trama vaga e una bassa qualità, sarebbe poi diventato leggendario. Lo stile degli outfit del film non riechegge in alcun modo lo stile delle collezioni prodotte dal suo atelier dell'epoca, e allo stesso tempo c'è qualcosa di sfuggente in essi, che ricorda Chanel. Il ruolo principale in "Blood of a Poet" è stato interpretato dalla modella preferita di Vogue Lee Miller, che si è trasformata in un'attrice solo per questo film.

Costumi di Coco Chanel per il balletto Blue Express, 1924

Lee Miller nel film "Il sangue di un poeta"
Lee Miller nel film "Il sangue di un poeta"

Dopo Blood of a Poet, Chanel non partecipò a tali progetti fino alla fine degli anni '50, quando il regista francese Louis Malle le commissionò la creazione dell'immagine di Jeanne Moreau nel film Lovers.

Lovers è stato seguito da Last Year in Marienbad di Alain René, uscito nel 1961. Quindi Chanel aveva 77 anni, ma pubblicava ancora collezioni e accettò volentieri di collaborare. Il film si è rivelato come un sogno, come intendeva il regista, in gran parte grazie ai costumi aviari del personaggio principale: da qualsiasi movimento, le piume sulle maniche e sui colletti ondeggiano e ipnotizzano lo spettatore.

Jeanne Moreau nel film "Lovers"
Ancora dal film "L'anno scorso a Marienbad"Ancora dal film "L'anno scorso a Marienbad"Ancora dal film "L'anno scorso a Marienbad"

Nel 1962, Chanel ha preso parte alla creazione del film "Boccaccio-70", incollati insieme da quattro frammenti indipendenti di diversi registi. Chanel ha creato i costumi del personaggio principale della terza parte - è stato diretto dall'italiano Luchino Visconti. Lo stilista ha dovuto non solo vestire l'attrice 23enne Romy Schneider, ma anche, se possibile, insegnarle le leggi dell'eleganza francese. Sembra che l'idea sia stata un successo: in alcune scene Schneider, con la famosa giacca di Chanel e con un filo di finte perle, è indistinguibile da un cliente abituale dell'atelier di rue Cambon.

Romy Schneider nel film Boccaccio 70Romy Schneider nel film Boccaccio 70Romy Schneider nel film Boccaccio 70Romy Schneider nel film Boccaccio 70

Nel 1971, Coco Chanel morì, ma la sua casa di moda rimase richiesta non solo tra i clienti, ma anche tra i registi. Il nuovo stilista di Chanel Karl Lagerfeld, noto per il suo irresistibile desiderio di essere presente in tutto, deve aver creato con grande gioia i costumi di quasi una dozzina di film francesi poco conosciuti.

Christian Dior

All'inizio degli anni '40, Christian Dior, che allora stava creando il proprio laboratorio di profumi, era già un famoso stilista e lavorava nella casa di moda Lucien Lelong. Allo stesso tempo, si è cimentato per la prima volta come costumista in dipinti di passaggio come "Love Letters" e "Column Beds". Ma già nel 1947 uscì la sua leggendaria collezione, che gettò le basi per il nuovo stile di look, e Christian Dior ebbe fan famosi. Una di loro, l'attrice e cantante Marlene Dietrich, sarà associata a quasi tutte le future attività cinematografiche di Dior.

Attrice e cantante Marlene Dietrich

Marlene Dietrich nel film "Stage Fear"
Marlene Dietrich nel film "Stage Fear" Marlene Dietrich nel film "Non c'è autostrada nel cielo"
Marlene Dietrich nel film "Non c'è autostrada nel cielo"

Dopo le riprese del film storico "Paris Waltz", dove Dior era responsabile dei costumi dell'epoca di Napoleone III, nello stesso 1950 esce "Stage Fear" di Hitchcock, dove Marlene Dietrich interpreta il ruolo principale e indossa solo Christian Dior . Oltre agli abiti, sull'attrice compaiono anche pantaloni e giacche, che sono diventati una vera svolta nella storia della moda femminile. L'anno successivo, Dior cuce di nuovo i costumi per il nuovo film "Non c'è autostrada nel cielo" - Gli abiti di Dietrich confermano finalmente il predominio del nuovo look in Europa e in America.

Ava Gardner indossa Christian Dior
Ava Gardner nel film Little Hut

Un'altra musa e amica intima dello stilista è stata l'attrice Ava Gardner. È assolutamente diversa da Marlene Dietrich e per lei Dior crea abiti più femminili che enfatizzano la figura non con l'aiuto di un corsetto e gonne soffici, ma grazie alla trama del tessuto. Nel 1957, pochi mesi prima della sua morte, Christian riuscì a lavorare con Gardner come costumista nel film "Little Hut".

Hubert de Givenchy

Forse nessun designer ha una musa come Hubert de Givenchy. La conoscenza dell'attrice Audrey Hepburn è avvenuta sul set: Givenchy ha creato i costumi per l'eroina Hepburn nel film "Sabrina", uscito nel 1954. La stilista ha ricevuto un Oscar per il design degli abiti di Sabrina, e l'attrice Audrey Hepburn è sempre rimasta una cliente della sua casa di moda.

La volta successiva che si incontrarono sul set del film "Funny Face" nel 1957, dove Hepburn recitò di nuovo il ruolo principale. A quel tempo, da tre anni cuciva abiti casual solo per Givenchy e decise di invitare uno stilista a creare abiti per il nuovo film.

Audrey Hepburn nel film "Faccia divertente"Audrey Hepburn nel film "Faccia divertente"Audrey Hepburn nel film SabrinaAudrey Hepburn nel film Sabrina

Nel 1961, la maison Givenchy conobbe un vero trionfo: uscì il film "Colazione da Tiffany", dove Audrey Hepburn appare in quel tubino nero. Per il film sono state create tre versioni di questo vestito, tutte ora di proprietà di collezionisti privati. Dopo "Colazione da Tiffany" quelli che non sapevano nulla dell'attrice hanno ancora saputo della Hepburn, e quelli che la conoscevano, ma non conoscevano Givenchy, hanno saputo di lui.

Un altro film famoso, sui costumi per i quali ha lavorato Hubert de Givenchy, è stato il film "Come rubare un milione" nel 1966. Il ruolo principale è stato, prevedibilmente, interpretato da Audrey Hepburn: la ricordiamo per la benda di pizzo sugli occhi, che, come credeva la sua eroina, la faceva sembrare un gangster.

Audrey Hepburn in Colazione da TiffanyAudrey Hepburn in Colazione da TiffanyAudrey Hepburn in Colazione da TiffanyAudrey Hepburn in Colazione da Tiffany Audrey Hepburn nel film Come rubare un milioneAudrey Hepburn nel film Come rubare un milione

Yves Saint Laurent

Il designer Yves Saint Laurent ha spesso creato costumi per spettacoli teatrali, cosa che non si può dire dei film. Tuttavia, a causa sua gli abiti degli eroi di due leggendari dipinti di due leggendari francesi: Luis Buñuel e Claude Lelouch.

Nel 1966, Bunuel invitò Yves Saint Laurent a girare "Beauty of the Day", dove lo stilista incontrò Catherine Deneuve (ripetendo la storia di Hepburn e Givenchy). Per il film surreale, Saint Laurent ha vestito Deneuve con abiti della sua collezione di prêt-à-porter del 1966. E nel 1967 ha dovuto creare i costumi per Annie Girardot, Yves Montana e Candice Bergen - gli attori del film "Live to Live" dell'iconico regista Claude Lelouch, che, per ripetere l'assordante successo di "Uomini e donne, "amore.

Catherine Deneuve con il regista Luis Bunuel sul set di "La bellezza del giorno"
Catherine Deneuve nel film "La bellezza del giorno"
Catherine Deneuve nel film "La bellezza del giorno"Catherine Deneuve nel film "La bellezza del giorno"Catherine Deneuve nel film "La bellezza del giorno"

Ancora dal film "Live to Live"

Paco Rabanne

Se stai girando un fantasy o un film sul mondo del futuro, non puoi fare a meno dell'aiuto di Paco Raban. Hanno iniziato a parlare di Raban negli anni '60, quando una dopo l'altra ha pubblicato collezioni di "materiali moderni": metallo, plastica, carta. Da allora, non si è mai rivolto ai classici e ha continuato a sperimentare. Parallelamente all'uscita delle collezioni stagionali nel 1967 e 1968, Raban ha creato costumi da bagno in metallo per Adventurers Robert Enrico e i leggendari costumi di Jane Fonda per Barbarella di Roger Vadim. Nello stesso 1967, lo stilista ha creato diversi costumi memorabili per Audrey Hepburn, che ha recitato nel film "Two on the Road".

Ralph Lauren

A metà degli anni '70, Ralph Lauren ha preso parte a due progetti cinematografici come costumista. Devo dire che i compiti in questi due film erano completamente diversi. Il primo film è il prossimo adattamento del romanzo di Scott Fitzgerald Il grande Gatsby. Il compito di Lauren era creare abiti da uomo nello spirito degli anni '20: era necessario mostrare i gangster a un ricevimento sociale e alla luce del focolare. Gli impeccabili completi e i morbidi maglioni di Lauren si adattano perfettamente.

Nel 1977 fu pubblicata la seconda foto, sui costumi per i quali Lauren lavorava: "Annie Hall". È stato il primo film "quasi serio" di Woody Allen con lui e Diane Keaton. Lauren ha vestito un uomo e una donna con quasi gli stessi vestiti, quindi non è sempre chiaro se abbiamo una coppia di personaggi principali di fronte a noi, o due Woody Allen.

Ancora dal film "Annie Hall"
Ancora dal film "Annie Hall"
Ancora dal film "Annie Hall"Ancora dal film "Annie Hall"Ancora dal film "Annie Hall"Ancora dal film "Annie Hall"Scatto dal film "Il grande Gatsby"

Giorgio Armani

Se prendi e conti quante cose dello stilista italiano Giorgio Armani sono state utilizzate nelle riprese di vari film almeno negli anni '90, il numero tenderà all'infinito. Dopo che Armani ha lavorato nel 1980 sul personaggio di Richard Gere, che ha interpretato il ruolo principale in "American Gigolo", lo stilista ha iniziato a essere definito uno specialista del guardaroba maschile. Giacche, pantaloni, camicie Armani separatamente e tutti insieme sono apparsi in così tanti film d'azione e melodrammi che è impossibile contare. Tuttavia, molto raramente Armani ha agito come stilista dell'intero guardaroba, come nel film "Darling" nel 2004 (Giorgio Armani ha creato tutti i 38 capi di abbigliamento per l'attore Kevin Kline e diversi abiti per Ashley Judd come Linda Porter). Il più delle volte, ha aggiunto solo dettagli di base come dolcevita e giacche per Sean Connery in Rising Sun del 1993. Gli abiti di Armani sono stati indossati anche da Liv Tyler in Escaping Beauty (1995) e dagli eroi di Gli intoccabili (1987). Solo James Bond è rimasto invitto: contrariamente alle aspettative, l'Agente 007 non è mai apparso in Armani in nessun episodio (finora indossa solo Brioni).

Richard Gere nel film American GigoloKevin Kline nel film "Darling"
Sean Connery nel film Rising Sun

Jean-Paul Gaultier

Negli ultimi vent'anni, Jean-Paul Gaultier ha dato forse il maggior contributo alla creazione di costumi per i film. Non si sa come altri designer stiano sviluppando gli outfit, ma schizzi disegnati da Gaultier, selezioni di tessuti, disegni e fotografie degli shooting sono sufficienti per intere mostre. E i film con cui collabora Gaultier diventano cult da soli.

Gauthier ha avuto la sua prima esperienza come costumista nel 1989, quando è stato invitato da Peter Greenaway a girare il film "Lo chef, il ladro, sua moglie e il suo amante". Gaultier ha dovuto dare vita al progetto del regista, che ha diviso la scena nel film per colore: i personaggi sono vestiti con costumi che si abbinano al colore della stanza. Se ora non è difficile farlo usando la tecnologia informatica, allora Gaultier ha dovuto cucire lo stesso vestito in diverse versioni e colori.

Jean-Paul Gaultier e Peter Greenway

Una scena del film "Il cuoco, il ladro, sua moglie e il suo amante"
Una scena del film "Il cuoco, il ladro, sua moglie e il suo amante"
Una scena del film "Il cuoco, il ladro, sua moglie e il suo amante"

Il prossimo regista a chiamare Gaultier fu Pedro Almodovar. Per il suo film "Kika" ha creato costumi per Gianni Versace e Gaultier ha dovuto lavorare con una sola eroina, ovviamente quella principale. Per Victoria Abril, che ha interpretato il ruolo della giornalista che sta girando il programma "The Worst of the Day", lo stilista crea abiti grotteschi che suggeriscono un lavoro costante con sangue e violenza.

Nel 1995, il regista Jean-Pierre Jeunet si rivolge a Gaultier per chiedere aiuto: chiede allo stilista di vestire dalla testa ai piedi l'intero cast di City of Lost Children, la maggior parte dei quali, ovviamente, sono bambini. L'idea del regista era che il momento dell'azione non fosse noto allo spettatore: è solo chiaro che non tutto sta accadendo ora, ma non è chiaro quando esattamente. In questo film non erano più necessari schizzi di sangue di plastica e seni che esplodevano, come in Kik, e Gaultier doveva cercare di mantenere i vestiti dall'aspetto noioso. Nel film appare un accenno alla striscia bretone preferita dallo stilista: i costumi di molti bambini si sono rivelati a strisce.

Pedro Almodovar, Victoria Abril e Jean-Paul GaultierGirato dal film "Kika"
Girato dal film "Kika"Girato dal film "Kika"
Una scena del film "La città dei bambini perduti"
Una scena del film "La città dei bambini perduti"
Una scena del film "La città dei bambini perduti"

Nel 1997 esce "Il quinto elemento" di Luc Besson che diventa quasi subito una leggenda. Milla Jovovich, legata come una mummia con degli elastici, Bruce Willis con una maglietta arancione attillata; Gary Oldman, più simile a Hitler se era uno stilista e indossava un pigiama a righe; Chris Tucker in gonna, proprio come lo stesso Gaultier: queste e altre immagini del film sono state inventate e incarnate da Jean-Paul Gaultier. Anche le lavoratrici del futuro McDonald's hanno ottenuto le loro uniformi.

Una scena del film "Il quinto elemento"
Una scena del film "Il quinto elemento"Una scena del film "Il quinto elemento"
Una scena del film "Il quinto elemento"

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È difficile trovare una persona che non abbia visto il film cult "Il quinto elemento" almeno una volta nella vita. Jean Paul Gaultier è stato il costumista di questo dipinto e ha disegnato circa 1000 modelli! Il designer è noto per la sua oltraggio, creatività, abilità artistica, nonché elementi di sottile autoironia e teppismo. Per il film "Il quinto elemento" questo era ciò che era richiesto.

Così, Milla Jovovich è apparsa sugli schermi, legata come una mummia con elastici, poi il coraggioso Bruce Willis in una maglietta arancione attillata con una scollatura sul retro. Gary Oldman, nei panni del malvagio Zorgan, era il prototipo di Hitler e indossava un pigiama di gomma a righe bianche e nere. E quali erano i costumi di Chris Tucker: un abito leopardato o un abito con rose ha affascinato il pubblico.

Nei primi episodi, il personaggio principale Leelu era vestito con un abito fatto di bende elastiche bianche. In seguito ha indossato una canotta corta bianca, leggings dorati, un elastico arancione a forma di bretelle e anfibi. Il costume di Leelu completava perfettamente l'immagine della sua eroina.

È interessante notare che, dopo l'adattamento cinematografico del film d'azione, molti designer, ispirati al costume di Leelu, hanno creato abiti simili con elementi di benda.

Molte persone ricordano Bruce Willis come il coraggioso Korben Dallas con una maglietta arancione, ma pochi sanno che aveva una scollatura femminile sulla schiena.

Il musicista americano Prince è stato originariamente invitato a interpretare il ruolo della stravagante Ruby Rose. La cantante ha trovato gli schizzi di Gaultier troppo femminili e ha rifiutato il ruolo, ma Chris Tucker ha accettato felicemente di prendere parte alle riprese. E ha fatto la cosa giusta!

tumblr.com, sito

Il ruolo dell'eccentrico tiranno uomo d'affari Zorgan in una tuta di gomma è andato a Gary Oldman.

Anche i personaggi di supporto hanno ricevuto costumi di lusso. Le hostess a bordo della nave apparivano con parrucche bianche e uniformi blu scollate.

Ed ecco come appariva la cantante lirica, l'aliena dalla pelle blu Diva Plavalaguna.

Anche i lavoratori McDonald's del futuro hanno ricevuto le loro uniformi uniche.

Mentre scrivevo questo testo, volevo rivedere il film, e tu?

Jean-Paul Gaultier è un artista meraviglioso che crea modelli sofisticati e sofisticati con un leggero tocco di sensualità scioccante e vivida. Allo stesso tempo, il suo lavoro si distingue per una sottile autoironia, un po' di teppismo e abilità artistica, rendendo gli abiti "da Gaultier" privi di pathos borghese. Pertanto, i suoi modelli sono così richiesti tra le star del pop e del cinema e il suo lavoro come costumista è incredibilmente interessante.

Film 1. "Falbalas" di Jacques Becker. Impressione d'infanzia.

“Devo il cinema all'essere uno stilista di moda”, afferma Jean-Paul Gaultier. Il giovane Jean-Paul fu molto impressionato dal film francese del 1944 "Falbalas" (lo traduciamo come "Ladies' Rags"). “Quando avevo nove o dieci anni ho visto per la prima volta Falbalas, un film diretto da Jacques Becker con Micheline Prel.

L'azione del film si è svolta nello studio di Marcel Rocha, dove hanno girato la Fashion House, in cui lavora il personaggio principale. Questo mi ha aperto un intero mondo da favola di fronte a me. Certo, c'erano anche i corsetti di mia nonna, ma il Falbala era davvero il grilletto. Descrive il mondo dei couturier parigini con incredibile precisione. Così quando ho iniziato a lavorare per Cardin e Patou nel 1970, mi sono reso conto che avevo colpito i "Falbalas"!"

È interessante notare che non solo M. Roche è stato girato alla Fashion House, ma è stato anche un costumista in questo film.

Marcel Rocha

Marcel Rocha ha aperto la sua casa nel 1924. Era amico di Jean Cocteau e Paul Poiret, ed era anche un influente designer di fama mondiale. I suoi clienti includevano star di Hollywood come Carol Lombard, Marlene Dietrich e altri.

Il modello di M. Roche

Per l'attrice Mae West, Marcel Rocha ha creato un corsetto nero a vita bassa con pizzo chantilly. In generale, ha prestato molta attenzione alla lingerie. Negli anni '40, quando la vita sottile era popolare, ha portato di moda un semi-corsetto, che stringeva la vita e aveva giarrettiere per le calze. Ed era chiamato "guepiere" (tradotto dal francese "vespa").

Conosciamo bene il suo nome grazie al profumo. Ha rilasciato il suo primo profumo nel 1944 come regalo di nozze per sua moglie. Li chiamava semplicemente - "Femme" (Donna). Lalique ha disegnato la bottiglia sotto forma di un frammento della figura di una donna con una vita snella e fianchi arrotondati, si dice che si sia ispirato a un tale disegno di Mae West. Il numero di alcolici era molto limitato, perché c'era una guerra, quindi le persone erano iscritte per loro in coda.

clienti ostinati,

La creatività dello stesso Jean-Paul Gaultier si distingue anche per un certo momento di esagerazione. Tuttavia, a mio parere, lo fa in modo piuttosto interessante. Più tardi, il destino ha dato a Gaultier la possibilità di lavorare come costumista nei film. Di tutti i designer che hanno fornito i loro costumi per le riprese, Jean-Paul, secondo me, ha davvero aggiunto accenti luminosi e importanti ai film, aiutando a rivelare più accuratamente i personaggi dei personaggi e l'essenza dell'immagine stessa.

Film 2. 1989 "UN CUOCO, UN LADRO, SUA MOGLIE E ​​IL SUO AMANTE"
PIETRO GREENWAY. AGGRESSIONE SESSUALE.

Jean Paul Gaultier, Peter Greenaway - Festa 1993, Theatre des Champs Elysees

Questo è il primo film di Jean-Paul Gaultier in cui ha recitato come costumista. Nonostante la trama difficile, il film è molto pittoresco e incredibilmente fantasioso. È definito "un capolavoro di spettacolo scenico trionfante".

Questo film ha riunito una meravigliosa squadra di eccellenti professionisti: il regista - Peter Greenway, un uomo con una visione non convenzionale del mondo (a proposito, un artista di formazione), lo scenografo Ben van Os (che non ricorda la sua "Ragazza con a Pearl Earring" ?!), il mio compositore preferito - Michael Nyman ("The Piano", "The Draftsman's Contract" e molto altro). Attori - Michael Gabon (il cui volto, grazie a "Harry Potter" è ora noto a tutto il mondo), Helena Mirren (la bella "Queen" Frears, un'attrice con radici russe) e Tim Roth (un attore magro e bellissimo, Tarantino preferito, ora noto ai fan della serie TV su "Lie to Me"). E i costumi hanno avuto un ruolo importante in questo film.

Il motto del film è "cibo, sesso e morte". Lo stile di Gaultier, con i suoi abiti sessualmente aggressivi, corsetti, gonne attillate, tacchi alti, si inserisce perfettamente in questo concetto.Greenway ama strutturare tutto. Quindi, in questo film, il suo amore per l'ordine assume l'immagine di una fabbrica di cibo: il cibo viene preparato in cucina, mangiato in un ristorante e gettato nella toilette. Ognuno di questi oggetti ha un colore diverso: verde, rosso e bianco. Anche il colore dei costumi degli eroi cambia a seconda della stanza in cui si trovano. Mentre gli eroi camminano attraverso la cucina, i loro vestiti sono grigio-verdi, entrano nella sala del ristorante - diventano neri e rossi, vanno in bagno - bianco e nero. Inoltre, questo non è stato fatto su un computer, ma sono stati cuciti nuovi abiti di un colore diverso.

Bene, l'abito finale e demoniaco di Helena Mirren enfatizza in modo accurato e figurato la tensione della scena. L'eroina sembra un uccello stravagante impigliato in una rete.

Autocitazione.

Un abito simile, ma in un colore diverso dalla collezione couturier

Collezione 2009 - 2010 e Lady Gaga

Film 3. 1993 "KIKA" di P. ALMODOVAR.
GLAMOUR DI SANGUE

Nell'immagine kitsch dell'assurda "Kika", Gaultier non agisce più come costumista, ma solo come designer di una stella: Victoria Abril. Mi sembra che questo personaggio, in termini di estetica, sia la cosa più vicina a un designer, al suo io artistico. Altri personaggi sono stati vestiti da Gianni Versace.

P. Almodovar, Victoria Abril e Jean-Paul Gaultier

bozzetti dei costumi per il film

ancora dal film "Kika"

Questo costume del film si trova al Victoria and Albert Museum di Londra.
Parte dell'outfit "Cyberpunk" disegnato da Jean-Paul Gaultier per Victoria Abril nel film "Kika" del 1994 diretto da Pedro Almodovar. Il personaggio di Victoria Abril, Andrea" Scarface "Caracortada è mostrato mentre guida la sua moto in giro per Madrid indossando abiti da combattimento futuristici come questi con luci ed elementi controllati elettronicamente.

Per quanto riguarda gli abiti di Andrea, la conduttrice di Worst of the Day, il regista ha chiesto a Jean-Paul di fingere di essere stata appena vittima di un disastro, ma che doveva comunque apparire glamour.

La scelta della gamma di questi abiti non è casuale. Non c'è solo un'associazione diretta: il rosso è sangue, il nero è morte. Qui e seguendo le tradizioni spagnole con un temperamento sessuale feroce, corrida sanguinaria, flamenco aggraziato.

In questo scatto, l'orlo del vestito sembra rivoli di sangue che inondano lo schermo. Una metafora spettacolare veicolata attraverso il costume. "I suoi costumi riflettono il carattere dell'eroina", afferma Almodovar, e Gaultier chiama lo stile "glamour sanguinario".

I capelli si muovono con i fili di gomma

il sangue gocciola sulle scarpe con applicazioni di plastica rossa lucida.

"È un riflesso dell'estetica dell'horror, del design trash e del post-punk nella moda, e il risultato è la violenza estetica", ha detto Almodovar. I costumi si adattano perfettamente allo stile del film, aggiungendo un po' di acume visivo e grottesco.

"È un riflesso dell'estetica dell'horror, del design trash e del post-punk nella moda, e il risultato è una violenza estetica", ha detto Almodovar. I costumi si adattano perfettamente allo stile del film, aggiungendo un po' di acume visivo e grottesco.

Catherine Deneuve in un abito di Gaultier

Il famoso costume della Madonna

Film 4. 1995 "CITTÀ DEI BAMBINI PERDUTI"
MARK CARO, JEAN-PIERRE GENET.
AVANTI VERSO IL PASSATO

Guardando i personaggi del film "City of Lost Children" ti senti come se un teatro magico fosse stato tirato fuori da un vecchio scrigno polveroso. Nani, giganti, persone identiche, gemelli siamesi, un cervello parlante... e bambini dall'altra parte di tutto.

E sono tutti vestiti da Gaultier. "Il più grande talento di Jean-Paul Gaultier è che porta la sua visione personale nell'universo del film. Ma come!" - ha detto il designer Caro, uno dei registi del film.

"Entrambi crediamo in un estremo di bellezza che molte persone troverebbero strano. Lo stesso estremo è presente nelle sue sfilate di moda".

bozzetti dei costumi, riprese dal film "City of Lost Children"

"City of Lost Children" è un dipinto molto francese, con uno speciale sapore nazionale, Gautier ha cercato di realizzare costumi nello stile dei primi film francesi. "Nei vecchi film francesi, l'immagine è molto importante", ha detto il designer. "Ad esempio, nei film" L "Argent" ("Denaro") Marcel L "Herbier e" Gli Enfants du Paradis"(Children of Rayk) di Marcel Carne. Ho visto questi film da bambino - mia madre li guardava in TV. Hanno influenzato me e il mio atteggiamento nei confronti della moda. Il film" Money "è una specie di" Metropolis ". Questi sono tutti film con stile Art Deco.

ancora dal film "Money"

Karo ha detto che non c'è un momento specifico nella foto. È chiaro che questo non sta accadendo ora, ma non sai esattamente quando "- ha detto Gaultier." Mi ha detto di guardare i film di Charlie Chaplin, ad esempio, " Ragazzo" ("Bambino").

Scatto dal film "Kid"

Voleva che i bambini assomigliassero a qualcosa del genere, con lo stesso spirito. Nel tempo - da qualche parte dall'inizio del secolo agli anni '40 ".

ancora dal film "La città dei bambini perduti"

"Sentivo", ha continuato Gaultier, "che l'eleganza fosse una cosa del passato, ma ho pensato che sarebbe stato bello e moderno mettere insieme epoche diverse per creare un periodo senza tempo".

Il vero maglione da marinaio bretone che Gaultier ha reso così popolare. Nel XVIII secolo, gli abitanti della Bretagna (regione della Francia nordoccidentale) salparono per l'Inghilterra per vendere cipolle. Questi mercanti indossavano maglioni che li rendevano riconoscibili da lontano. Erano collegati molto strettamente in un modo insolito: non lasciavano passare l'acqua, resistevano al vento e al freddo. Gli inglesi hanno tenuto segreto questo metodo per lavorare a maglia questi maglioni. Poiché erano indossati strettamente sul corpo, erano chiamati la "seconda pelle dei marinai".

Lo stesso Jean-Paul nella sua maglia "firma" e modelli di haute couture dalle sue collezioni

Mi piace che i miei costumi in questo film siano parte dell'atmosfera. Svolgono un ruolo decisivo nel cinema, ma sono fatti anche per il cinema, e non come pubblicità per Jean-Paul Gaultier».
Apparentemente, lavorare con i bambini ha affascinato così tanto Gaultier che anni dopo ha realizzato una collezione per bambini.

1997 "QUINTO ELEMENTO" LUKE BESSON.
UNISEX DEL FUTURO

Uno dei dipinti più notevoli di J.-P. Gaultier, questo è, ovviamente, il quinto elemento. Ha disegnato 954 costumi per questo film. "Volevo il miglior designer, e questo è Jean-Paul", ha detto Besson. "Sente il colore, conosce il sapore di New York". Lo spazio del film, che si svolge nel futuro, ha permesso a Gaultier di incarnare tutte le sue fantasie nei costumi. Quindi, anche per il brutale Korben Dallas, interpretato da Bruce Willis, ha inventato un abito con una scollatura sulla schiena, che di solito fa parte degli abiti femminili.