Piąty element: historia kostiumów. Piąty element: historia kostiumów Korben czyta mangę Sanktuarium

Po raz pierwszy w projektowaniu kostiumów dla występy artystyczne Coco Chanel rozpoczęła pracę w 1924 roku: po spotkaniu z kolektywem Diagilewa Rosyjskie Sezony, za namową Jeana Cocteau, stworzyła kostiumy do baletu Blue Express. Prezentowane tam spódnice o długości tuż nad kolanem uznano za wielką swobodę, co jednak nie przeszkodziło Chanel w wykorzystaniu tej długości do swoich kolekcji ubrań, które nie były już przeznaczone na scenę, ale na całe życie.

Współpraca z Cocteau nie ograniczała się do „Blue Express”, aw 1930 Chanel zaczęła opracowywać kostiumy dla główna postać Film Cocteau „Krew poety”, który mimo niejasnej fabuły i niskiej jakości stał się później legendą. Stylistyka strojów w filmie w żaden sposób nie nawiązuje do stylu kolekcji produkowanych przez jej ówczesne atelier, a jednocześnie jest w nich coś nieuchwytnego, przypominającego Chanel. Główną rolę w "Krew poety" zagrała ulubiona modelka Vogue'a Lee Miller, która tylko na potrzeby tego filmu została aktorką.

Stroje Coco Chanel do baletu Blue Express, 1924

Lee Miller w filmie „Krew poety”
Lee Miller w filmie „Krew poety”

Po Krwi poety Chanel nie brała udziału w takich projektach aż do późnych lat 50., kiedy francuski reżyser Louis Malle zlecił jej stworzenie wizerunku Jeanne Moreau w filmie Kochankowie.

Po Kochankach pojawił się Ostatni rok Alaina René w Marienbadzie, który został wydany w 1961 roku. Wtedy Chanel miała 77 lat, ale nadal wydawała kolekcje i chętnie zgodziła się na współpracę. Film okazał się snem, zgodnie z intencją reżysera, w dużej mierze za sprawą ptasich kostiumów głównego bohatera: z każdego ruchu pióra na rękawach i kołnierzach kołyszą się i hipnotyzują widza.

Jeanne Moreau w filmie „Kochankowie”
Kadr z filmu „Ostatni rok w Marienbadzie”Kadr z filmu „Ostatni rok w Marienbadzie”Kadr z filmu „Ostatni rok w Marienbadzie”

W 1962 Chanel wziął udział w tworzeniu filmu „Boccaccio-70”, sklejonego z czterech niezależnych fragmentów różnych reżyserów. Chanel stworzyła kostiumy głównego bohatera trzeciej części - wyreżyserował je Włoch Luchino Visconti. Projektant musiał nie tylko ubrać 23-letnią aktorkę Romy Schneider, ale także, jeśli to w ogóle możliwe, nauczyć ją praw. Francuska elegancja... Wydaje się, że pomysł się powiódł: w niektórych scenach Schneider, w słynnej marynarce Chanel i sznurem imitacji pereł, jest nie do odróżnienia od stałego klienta atelier przy rue Cambon.

Romy Schneider w filmie Boccaccio 70Romy Schneider w filmie Boccaccio 70Romy Schneider w filmie Boccaccio 70Romy Schneider w filmie Boccaccio 70

W 1971 roku zmarła Coco Chanel, ale jej dom mody był poszukiwany nie tylko wśród klientów, ale także wśród reżyserów. Nowy projektant Chanel Karl Lagerfeld, znany z nieodpartej chęci uczestniczenia we wszystkim, z wielką radością tworzył kostiumy do prawie tuzina mało znanych filmów francuskich.

Christian Dior

Na początku lat 40. Christian Dior, który wtedy tworzył własne laboratorium perfum, był już znanym projektantem i pracował w domu mody Lucien Lelong. W tym samym czasie po raz pierwszy spróbował siebie jako projektant kostiumów w obrazach przechodnich, takich jak „Listy miłosne” i „Łóżka kolumnowe”. Ale już w 1947 ukazała się jego legendarna kolekcja, która położyła podwaliny pod nowy styl, a Christian Dior miał sławnych fanów. Jedna z nich, aktorka i piosenkarka Marlene Dietrich, będzie związana z niemal wszystkimi przyszłymi filmami Diora.

Aktorka i piosenkarka Marlene Dietrich

Marlene Dietrich w filmie „Strach sceniczny”
Marlene Dietrich w filmie „Strach sceniczny” Marlene Dietrich w filmie „Nie ma autostrady na niebie”
Marlene Dietrich w filmie „Nie ma autostrady na niebie”

Po kręceniu obraz historyczny„Paris Waltz”, gdzie Dior był odpowiedzialny za kostiumy z epoki Napoleona III, w tym samym 1950 roku ukazał się „Stage Fear” Hitchcocka, w którym wystąpiła Marlene Dietrich główna rola i nosi tylko Christiana Diora. Oprócz sukienek na aktorce pojawiają się spodnie i marynarki, które stały się prawdziwym punktem zwrotnym w historii kobiecej mody. W następnym roku Dior ponownie szyje kostiumy do nowego filmu „Nie ma autostrady na niebie” – stroje Dietricha ostatecznie potwierdzają dominację nowego wyglądu w Europie i Ameryce.

Ava Gardner pasuje do Christiana Diora
Ava Gardner w filmie Little Hut

Kolejną muzą i bliską przyjaciółką projektantki była aktorka Ava Gardner. Jest zupełnie inna od Marleny Dietrich, a dla niej Dior tworzy bardziej kobiece sukienki, które podkreślają figurę nie za pomocą gorsetu i puszystych spódnic, ale dzięki fakturze materiału. W 1957 roku, na kilka miesięcy przed śmiercią, Christianowi udało się współpracować z Gardnerem jako projektantka kostiumów w filmie „Mała chatka”.

Hubert de Givenchy

Chyba żaden projektant nie ma takiej muzy jak Hubert de Givenchy. Znajomość z aktorką Audrey Hepburn miała miejsce ustawić: Givenchy zaprojektował kostiumy dla postaci Hepburn w Sabrinie, która została wydana w 1954 roku. Projektant otrzymał Oscara za projekt sukienek Sabriny, a aktorka Audrey Hepburn na zawsze pozostała klientką jego domu mody.

Następnym razem spotkali się na planie filmu „Funny Face” w 1957 roku, gdzie Hepburn ponownie zagrała główną rolę. W tym czasie szyła już od trzech lat Zwykłe ubrania tylko w Givenchy i postanowiła zaprosić projektanta do stworzenia strojów do nowego filmu.

Audrey Hepburn w filmie „Funny Face”Audrey Hepburn w filmie „Funny Face”Audrey Hepburn w filmie SabrinaAudrey Hepburn w filmie Sabrina

W 1961 roku dom mody Givenchy przeżył prawdziwy triumf: na ekrany kin wszedł film „Śniadanie u Tiffany'ego”, w którym Audrey Hepburn pojawia się w tej małej czarnej sukience. Na potrzeby filmu powstały trzy wersje tej sukienki, z których wszystkie należą obecnie do prywatnych kolekcjonerów. Po „Śniadaniu u Tiffany'ego” ci, którzy nic nie wiedzieli o aktorce, dowiedzieli się jeszcze o Hepburn, a ci, którzy ją znali, ale nie znali Givenchy, dowiedzieli się o nim.

Innym znanym filmem, nad kostiumami, przy których pracował Hubert de Givenchy, był obraz „Jak ukraść milion” z 1966 roku. Główną rolę, jak można było przewidzieć, odegrała Audrey Hepburn: pamiętamy ją po koronkowym bandażu na oczach, który, jak wierzyła jej bohaterka, nadawał jej wygląd gangstera.

Audrey Hepburn w śniadaniu u Tiffany'egoAudrey Hepburn w śniadaniu u Tiffany'egoAudrey Hepburn w śniadaniu u Tiffany'egoAudrey Hepburn w śniadaniu u Tiffany'ego Audrey Hepburn w filmie Jak ukraść milionAudrey Hepburn w filmie Jak ukraść milion

Yves Saint Laurent

Projektant Yves Saint Laurent często tworzył kostiumy dla spektakle teatralne, czego nie można powiedzieć o filmach. Jednak na jego koncie pojawiły się ubrania bohaterów dwóch legendarnych obrazów dwóch legendarnych Francuzów: Luisa Buñuela i Claude'a Leloucha.

W 1966 roku Bunuel zaprosił Yvesa Saint Laurenta do nakręcenia „Beauty of the Day”, w którym projektantka mody poznała Catherine Deneuve (powtarzając historię Hepburn i Givenchy). W surrealistycznym filmie Saint Laurent ubrał Deneuve'a w ubrania ze swojej kolekcji ready-to-wear z 1966 roku. A w 1967 roku musiał stworzyć kostiumy dla Annie Girardot, Yves Montana i Candice Bergen - aktorów filmu „Live to Live” kultowego reżysera Claude'a Leloucha, którzy, aby powtórzyć ogłuszający sukces „Mężczyzn i kobiet, miłość.

Catherine Deneuve z reżyserem Luisem Bunuelem na planie „Piękna dnia”
Catherine Deneuve w filmie „Piękno dnia”
Catherine Deneuve w filmie „Piękno dnia”Catherine Deneuve w filmie „Piękno dnia”Catherine Deneuve w filmie „Piękno dnia”

Kadr z filmu „Żyj, by żyć”

Paco Rabanne

Jeśli kręcisz fantazję lub film o świecie przyszłości, nie możesz się obejść bez pomocy Paco Rabana. O Rabanie zaczęli mówić w latach 60., kiedy jeden po drugim wypuszczał kolekcje z „ nowoczesne materiały": Metal, plastik, papier. Od tego czasu ani razu nie zwrócił się do klasyki i nadal eksperymentował. Równolegle z wydawaniem kolekcji sezonowych w 1967 i 1968 roku Raban stworzył metalowe stroje kąpielowe dla poszukiwaczy przygód Roberta Enrico oraz legendarne kostiumy Jane Fonda do Barbarelli Rogera Vadima. W tym samym 1967 roku projektantka stworzyła kilka niezapomnianych kostiumów dla Audrey Hepburn, która zagrała w filmie „Dwóch w drodze”.

Ralph Lauren

W połowie lat 70. Ralph Lauren brał udział w dwóch projektach filmowych jako projektant kostiumów. Muszę powiedzieć, że zadania w tych dwóch filmach były zupełnie inne. Pierwszy obraz to kolejna adaptacja powieści Scotta Fitzgeralda Wielki Gatsby. Zadaniem Lauren było stworzenie garnitury męskie w duchu lat 20.: trzeba było pokazać gangsterów na przyjęciu towarzyskim iw świetle ogniska. Nienaganne garnitury i miękkie swetry Lauren idealnie pasują.

W 1977 roku ukazało się drugie zdjęcie, na kostiumach, nad którymi pracowała Lauren - „Annie Hall”. Był to pierwszy „prawie poważny” film Woody'ego Allena, w którym wystąpił on i Diane Keaton. Lauren ubrała mężczyznę i kobietę w prawie takie same ubrania, więc nie zawsze jest jasne, czy mamy przed sobą parę głównych bohaterów, czy dwóch Woody'ego Allena.

Kadr z filmu "Annie Hall"
Kadr z filmu "Annie Hall"
Kadr z filmu "Annie Hall"Kadr z filmu "Annie Hall"Kadr z filmu "Annie Hall"Kadr z filmu "Annie Hall"Kadr z filmu „Wielki Gatsby”

Giorgio Armani

Jeśli weźmiesz i policzysz, ile rzeczy włoskiego projektanta Giorgio Armaniego zostało użytych w kręceniu różnych filmów przynajmniej w latach 90., liczba będzie zmierzać w nieskończoność. Po tym, jak w 1980 roku Armani pracował nad postacią Richarda Gere, który zagrał główną rolę w „American Gigolo”, projektanta zaczęto określać mianem specjalisty od męskiej garderoby. Kurtki Armaniego, spodnie, koszule osobno i wszystkie razem pojawiły się w tak wielu filmach akcji i melodramatach, że nie sposób zliczyć. Jednak bardzo rzadko Armani występował jako projektant całej garderoby, jak w filmie „Kochanie” z 2004 roku (Giorgio Armani stworzył wszystkie 38 ubrań dla aktora Kevina Kline'a i kilka sukienek dla Ashley Judd jako Linda Porter). Najczęściej dodawał tylko podstawowe detale, takie jak golfy i kurtki dla Seana Connery'ego w „ Wschodzące słońce„1993. Ubrania Armaniego nosiła także Liv Tyler w Uciekającej piękności (1995) oraz bohaterowie Nietykalni (1987). Niepokonany pozostał tylko James Bond: wbrew oczekiwaniom Agent 007 nigdy nie pojawił się w Armaniego w żadnym odcinku (na razie nosi tylko Brioni).

Richard Gere w filmie American GigoloKevin Kline w filmie „Kochanie”
Sean Connery w filmie Wschodzące słońce

Jean Paul Gaultier

W ciągu ostatnich dwudziestu lat chyba najbardziej ogromny wkład Jean-Paul Gaultier przyczynił się do stworzenia kostiumów do filmów. Nie wiadomo, w jaki sposób inni projektanci opracowują stroje, ale szkice narysowane przez Gaultiera, dobory tkanin, rysunki i fotografie z sesji wystarczą na całe wystawy. A filmy, z którymi współpracuje Gaultier, same stają się kultowe.

Gauthier zdobył pierwsze doświadczenie jako projektant kostiumów w 1989 roku, kiedy został zaproszony przez Petera Greenawaya do nakręcenia filmu „Kucharz, złodziej, jego żona i jej kochanek”. Gaultier musiał urzeczywistnić plan reżysera, który podzielił scenę w filmie według koloru: postacie ubrane są w kostiumy pasujące do koloru pomieszczenia. Jeśli teraz nie jest to trudne przy użyciu technologii komputerowej, to Gaultier musiał uszyć tę samą sukienkę w kilku wersjach i kolorach.

Jean-Paul Gaultier i Peter Greenway

Scena z filmu „Kucharz, złodziej, jego żona i jej kochanek”
Scena z filmu „Kucharz, złodziej, jego żona i jej kochanek”
Scena z filmu „Kucharz, złodziej, jego żona i jej kochanek”

Kolejnym dyrektorem, który zadzwonił do Gaultiera, był Pedro Almodovar. Do swojego filmu „Kika” stworzył kostiumy dla Gianniego Versace, a Gaultier musiał pracować tylko z jedną bohaterką – oczywiście główną. Dla Victorii Abril, która wcieliła się w rolę dziennikarki kręcącej program „Najgorsze dnia”, projektantka tworzy groteskowe stroje, które wskazują na nieustanną pracę z krwią i przemocą.

W 1995 roku reżyser Jean-Pierre Jeunet zwraca się do Gaultiera o pomoc: prosi projektanta, aby ubrał całą obsadę filmu Miasto zagubionych dzieci od stóp do głów. większość co oczywiście dzieci. Pomysł reżysera polegał na tym, że czas akcji nie jest znany widzowi: wiadomo tylko, że nie wszystko dzieje się teraz, ale kiedy dokładnie nie jest jasne. W tym filmie plastikowe rozpryski krwi i pękające piersi nie były już potrzebne, jak w Kik, a Gaultier musiał starać się, aby ubrania nie wyglądały na nudne. W filmie pojawia się aluzja do ulubionego bretońskiego paska projektantki: kostiumy wielu dzieci okazały się pasiaste.

Pedro Almodovar, Victoria Abril i Jean-Paul GaultierUjęcie z filmu „Kika”
Ujęcie z filmu „Kika”Ujęcie z filmu „Kika”
Scena z filmu „Miasto zaginionych dzieci”
Scena z filmu „Miasto zaginionych dzieci”
Scena z filmu „Miasto zaginionych dzieci”

W 1997 roku ukazał się „Piąty element” Luca Bessona i niemal natychmiast stał się legendą. Milla Jovovich, związana jak mumia gumkami, Bruce Willis w obcisłej pomarańczowej koszulce; Gary Oldman, bardziej podobny do Hitlera, jeśli był projektantem mody i nosił pasiastą piżamę; Chris Tucker w spódnicy, podobnie jak sam Gaultier – te i inne obrazy w filmie wymyślił i ucieleśnił Jean-Paul Gaultier. Nawet przyszłe pracownice McDonalda dostały mundury.

Scena z filmu „Piąty element”
Scena z filmu „Piąty element”Scena z filmu „Piąty element”
Scena z filmu „Piąty element”

• Produkcja własna. Pracujemy od 2007 roku.
• Załoga zatrudnia 25 rzemieślników.
• Wysyłamy 40-50 lalek naturalnej wielkości miesięcznie w całej Rosji
• Duże rabaty dla hurtowników
• Lalkę możemy uszyć w 5 dni - najszybszy czas w Rosji
• Nasze lalki zawsze pasują do uzgodnionego układu
• Główki naszych lalek są bardzo wygodne w użytkowaniu.
• Wszystkie produkty wykonane są z wysokiej jakości materiałów i są bardzo łatwe w czyszczeniu
• Używamy gęstej gumy piankowej i styropianu, dzięki czemu lalki mają potrzebne kształty
• Zawsze mamy ponad 100 dostępnych lalek - lalka może dziś dla Ciebie wyjechać
• Buty naszych lalek z podeszwami poliuretanowymi są jedynymi w Rosji

Dostawa:

Dostawa na terenie całej Rosji. Koszt dostawy od 1000 rubli.

Możliwa jest dostawa do innych krajów. Koszt w tym przypadku negocjowany jest indywidualnie.

Jak złożyć zamówienie:

Pierwszy wybieramy postać, która jest symbolem lub talizmanem, określamy nastrój i wygląd zewnętrzny lalki i stwórz layout lub wybierz zdjęcie, które spełnia pomysły

Później to podpisujemy umowę, warunki, wystawiamy fakturę

Później szyjemy wszystkie detale lalki i dalej ostatni etap organizujemy przymiarki z sesją zdjęciową i sekwencją wideo, na której dostarczane są ostatnie edycje,

Na końcu wysyłamy ci lalkę, ty ją otrzymujesz i wszyscy są szczęśliwi.

Jak zapłacić:

1. Gotówką w siedzibie firmy.
2. Do karty Sbierbanku
3. Przelewem na rachunek rozliczeniowy organizacji.

Aby wystawić fakturę, musimy uzyskać od Ciebie dane organizacji. VAT nie jest płacony ze względu na zastosowanie uproszczonego systemu podatkowego.

Możesz uzyskać dodatkowe informacje, kontaktując się z naszymi menedżerami.

Trudno znaleźć osobę, która choć raz w życiu nie obejrzała kultowego filmu „Piąty element”. Jean Paul Gaultier był projektantem kostiumów do tego obrazu i zaprojektował około 1000 modeli! Projektant znany jest z oburzenia, kreatywności, kunsztu, a także elementów subtelnej autoironii i chuligaństwa. W przypadku filmu „Piąty element” tego właśnie wymagano.

Tak więc na ekranach pojawiła się Milla Jovovich, związana jak mumia gumkami, a potem odważny Bruce Willis w obcisłej pomarańczowej koszulce z dekoltem na plecach. Gary Oldman, jako nikczemny Zorgan, był prototypem Hitlera i nosił pasiastą biało-czarną gumową piżamę. A jakie były kostiumy Chrisa Tuckera - garnitur w panterkę czy garnitur w róże urzekły publiczność.

Główny bohater Leelu w pierwszych odcinkach był ubrany w biały garnitur bandaż elastyczny... Później założyła przycięty biały podkoszulek, legginsy w kolorze złotym, pomarańczową gumkę w kształcie szelek i buty bojowe. Kostium Leelu doskonale uzupełniał wizerunek jej bohaterki.

Co ciekawe, po filmowej adaptacji filmu akcji wielu projektantów, zainspirowanych kostiumem Leelu, stworzyło podobne sukienki z elementami bandaża.

Wiele osób pamięta Bruce'a Willisa jako odważnego Korbena Dallasa w pomarańczowym T-shircie, ale mało kto wie, że miał kobiecy dekolt na plecach.

Amerykański muzyk Prince został pierwotnie zaproszony do roli ekstrawaganckiej Ruby Rose. Piosenkarka uznała szkice Gaultier za zbyt kobiece i odrzuciła rolę, ale Chris Tucker z radością zgodził się wziąć udział w kręceniu. I zrobił słuszną rzecz!

tumblr.com, witryna

Rolę ekscentrycznego tyrana, biznesmena Zorgana w gumowym garniturze, objął Gary Oldman.

Bohaterowie drugoplanowi otrzymali również luksusowe kostiumy. Stewardesy na pokładzie statku pojawiły się w białych perukach i niebieskich, głęboko wyciętych mundurach.

A tak to wyglądało Śpiewak operowy, niebieskoskóra obca Diva Plavalaguna.

Nawet przyszli pracownicy McDonald's otrzymali własne, niepowtarzalne mundury.

Kiedy pisałem ten tekst, chciałem jeszcze raz obejrzeć film, a ty?

Jean Paul Gaultier wspaniały artysta, tworząc wyrafinowane, wyrafinowane modele z lekką nutką szokowania i jasnej zmysłowości. Jednocześnie jego twórczość wyróżnia subtelna autoironia, trochę chuligaństwa i artyzmu, czyniąc ubrania „od Gaultiera” pozbawione mieszczańskiego patosu. Dlatego jego modele są tak poszukiwane wśród gwiazd muzyki pop i filmowej, a jego praca jako projektanta kostiumów jest niezwykle interesująca.

Film 1. „Falbalas” Jacquesa Beckera. Wrażenie z dzieciństwa.

„Kino zawdzięczam byciu projektantem mody” – mówi Jean-Paul Gaultier. Silne wrażenie o młodym Jean-Paul nakręcił francuski film z 1944 roku „Falbalas” (tłumaczymy go jako „Ladies' Rags”). „Kiedy miałem dziewięć czy dziesięć lat, po raz pierwszy zobaczyłem Falbalas, film w reżyserii Jacquesa Beckera z Micheline Prel.

Akcja filmu odbyła się w studiu Marcela Rochy, gdzie kręcono Dom Mody, w którym pracuje główny bohater... To otworzyło całość świat wróżek przede mną. Oczywiście były też gorsety mojej babci, ale tak naprawdę to Falbale były wyzwalaczem. Z niezwykłą dokładnością opisuje świat paryskich projektantów mody. Kiedy więc zacząłem pracować dla Cardin i Patou w 1970 roku, zdałem sobie sprawę, że trafiłem na „Falbala”!”

Co ciekawe, nie tylko M. Roche był kręcony w Domu Mody, ale był także projektantem kostiumów w tym filmie.

Marcel Rocha

Marcel Rocha otworzył swój dom w 1924 roku. Przyjaźnił się z Jeanem Cocteau i Paulem Poiretem, a także był wpływowym projektantem o światowej renomie. Jego klientami były takie gwiazdy Hollywood, jak Carol Lombard, Marlene Dietrich i inni.

Model M. Roche'a

Dla aktorki Mae West Marcel Rocha stworzył czarny gorset z talią osy i koronką chantilly. Generalnie dużą wagę przywiązywał do bielizny. W latach 40., kiedy popularna była cienka talia, wprowadził do mody półgorset, który zacieśniał talię i miał podwiązki do pończoch. I nazywało się „guepiere” (przetłumaczone z francuskiego „osa”).

Dzięki perfumom dobrze znamy jego imię. Swoje pierwsze perfumy wydał w 1944 roku jako prezent ślubny dla żony. Nazwał je po prostu - „Femme” (Kobieta). Firma „Lalik” opracowała butelkę w formie fragmentu postać kobieca ze smukłą talią i zaokrąglonymi biodrami, mówi się, że zainspirował go projekt Mae West. Ilość alkoholi była bardzo ograniczona, bo była wojna, więc ludzie ustawiali się po nie w kolejce.

uparci klienci,

Twórczość samego Jean-Paula Gaultiera wyróżnia też moment przesady. Jednak moim zdaniem robi to całkiem ciekawie. Później los dał Gaultierowi szansę na pracę jako projektantka kostiumów w filmach. Spośród wszystkich projektantów, którzy dostarczyli kostiumy do kręcenia, Jean-Paul, moim zdaniem, naprawdę dodał jasne, ważne akcenty do filmów, pomógł dokładniej odsłonić postacie bohaterów i istotę samego obrazu.

Film 2. 1989 "KUCHARZ, ZŁODZIEJ, JEGO ŻONA I JEJ KOCHANKA"
PETER GREENWAY. Agresja seksualna.

Jean Paul Gaultier, Peter Greenaway - Party 1993, Theatre des Champs Elysees

To pierwszy film Jean-Paula Gaultiera, w którym występował jako projektant kostiumów. Mimo trudnej fabuły film jest bardzo malowniczy i niezwykle pomysłowy. Nazywany jest „arcydziełem triumfalnego widowiska scenicznego”.

Film ten zgromadził wspaniały zespół znakomitych fachowców: reżysera – Petera Greenwaya, człowieka o niekonwencjonalnym spojrzeniu na świat (swoją drogą artysta z wykształcenia), scenografa Bena van Osa (który nie pamięta swojej „Dziewczyny z a Pearl Earring" ?!), mój ulubiony kompozytor - Michael Nyman ("Fortepian", "Kontrakt rysownika" i wiele więcej). Aktorzy - Michael Gabon (którego twarz, dzięki "Harry'emu Potterowi" jest teraz znana całemu światu), Helena Mirren (piękna "Królowa" Frears, aktorka z rosyjskimi korzeniami) i Tim Roth (chudy, piękny aktor Tarantino's ulubiony, teraz znany fanom serialu „Lie to Me”). A kostiumy odegrały dużą rolę w tym filmie.

Motto filmu to „jedzenie, seks i śmierć”. Styl Gautier, z agresywnymi seksualnie sukienkami, gorsetami, obcisłymi spódnicami, szpilkami, idealnie pasuje do tej koncepcji.Greenway uwielbia wszystko układać. Tak więc w tym filmie jego zamiłowanie do porządku nabiera wizerunku fabryki żywności: jedzenie jest przygotowywane w kuchni, spożywane w restauracji i wyrzucane do toalety. Każdy z tych obiektów ma inny kolor: zielony, czerwony i biały. Kolor strojów bohaterów również zmienia się w zależności od pokoju, w którym się znajdują. Podczas gdy bohaterowie przechodzą przez kuchnię, ich ubrania są szaro-zielone, wchodzą do sali restauracyjnej - robią się czarno-czerwone, idą do toalety - czarno-białe. Co więcej, nie zrobiono tego na komputerze, ale uszyto nowe garnitury w innym kolorze.

Otóż ​​finalny, demoniczny strój Heleny Mirren celnie i w przenośni podkreśla napięcie sceny. Bohaterka wygląda jak dziwaczny ptak zaplątany w sieć.

Autocytowanie.

Podobna sukienka, ale w innym kolorze niż kolekcja couturier

Kolekcja 2009 - 2010 oraz Lady Gaga

Film 3. 1993 "KIKA" P. ALMODOVARA.
KREW GLAMOUR

W kiczowatym obrazie absurdalnej „Kiki” Gaultier nie występuje już jako projektantka kostiumów, a jedynie projektantka jednej gwiazdy – Victorii Abril. Wydaje mi się, że ta postać jest pod względem estetycznym najbliższa projektantowi, jego artystycznemu ja. Inne postacie ubierał Gianni Versace.

P. Almodovar, Victoria Abril i Jean-Paul Gaultier

szkice kostiumów do filmu

kadr z filmu "Kika"

Ten kostium z filmu znajduje się w Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie.
Część stroju „Cyberpunk” zaprojektowanego przez Jean-Paula Gaultiera dla Victorii Abril w filmie „Kika” z 1994 roku w reżyserii Pedro Almodovara. Bohaterka Victorii Abril, Andrea "Scarface" Caracortada jedzie motocyklem po Madrycie w futurystycznym stroju bojowym, takim jak te z elektronicznie sterowanymi światłami i elementami.

Jeśli chodzi o sukienki dla Andrei, prowadzącej Najgorsze z dnia, reżyser poprosił Jean-Paul, aby udawał, że właśnie padła ofiarą katastrofy, ale nadal musi wyglądać efektownie.

Wybór asortymentu tych sukienek nie jest przypadkowy. To nie tylko bezpośrednie skojarzenie: czerwień to krew, czerń to śmierć. Tutaj i podążając za hiszpańskimi tradycjami z dzikim temperamentem seksualnym, krwiożerczą walką byków, pełnym wdzięku flamenco.

Na tym ujęciu rąbek sukienki wygląda jak strumienie krwi, które zalewają ekran. Spektakularna metafora przekazana przez kostium. „Jej kostiumy odzwierciedlają charakter bohaterki”, mówi Almodovar, a Gaultier nazywa ten styl „krwawym przepychem”.

Włosy poruszają się gumowymi drucikami

krew kapie na buty z błyszczącymi, czerwonymi plastikowymi aplikacjami.

„To odzwierciedlenie estetyki horroru, trash designu i post-punku w modzie, a rezultatem jest estetyczna przemoc” – powiedział Almodovar. Kostiumy idealnie pasują do stylu filmu, dodając mu nieco ostrości wizualnej i groteski.

„To odzwierciedlenie estetyki horroru, śmieciowego designu i post-punkowej mody, a rezultatem jest estetyczna przemoc” – powiedział Almodovar.. Kostiumy idealnie pasują do stylu filmu, dodając mu nieco ostrości wizualnej i groteski.

Catherine Deneuve w sukience Gaultier

Słynny kostium Madonny

Film 4. 1995 "MIASTO ZAGINIONYCH DZIECI"
MARK CARO, JEAN-PIERRE GENET.
PRZEŚLIJ W PRZESZŁOŚĆ

Patrząc na bohaterów filmu „Miasto zagubionych dzieci” czujesz, jakby wyszli ze starej, zakurzonej skrzyni magiczny teatr... Krasnoludy, olbrzymy, identyczni ludzie, bliźnięta syjamskie, gadający mózg... i dzieci po drugiej stronie tego wszystkiego.

I wszyscy są ubrani przez Gaultiera. "Największym talentem Jean-Paula Gaultiera jest to, że przenosi on swoją osobistą wizję w świat filmu. Ale jak!" - powiedziała o projektantce Caro, jednej z reżyserek filmu.

„Oboje wierzymy w ekstremalne piękno, które wielu ludziom mogłoby wydawać się dziwne. Ta sama skrajność jest obecna w jego pokazach mody”.

szkice kostiumów, kadry z filmu „Miasto zaginionych dzieci”

„Miasto zagubionych dzieci” to bardzo francuski obraz, o szczególnym narodowym posmaku.Gutier próbował robić kostiumy w stylu pierwszych francuskich filmów. „W starych francuskich filmach obraz ma bardzo bardzo ważne"Powiedział projektant. "Na przykład w filmach" L "Argent" ("Pieniądze") Marcel L "Herbier i" Les Enfants du Paradis„(Children of Rayk) Marcela Carne'a. Widziałem te filmy jako dziecko – moja mama oglądała je w telewizji. Wpłynęły na mnie i mój stosunek do mody. Film „Pieniądze” to coś w rodzaju „Metropolis”. filmy w dobrym stylu Art deco.

kadr z filmu "Pieniądze"

Karo powiedział, że na zdjęciu nie ma konkretnego czasu. Jasne jest, że teraz tak się nie dzieje, ale nie wiadomo dokładnie, kiedy” – powiedział Gaultier. Kazał mi oglądać filmy Charliego Chaplina, na przykład „ Dziecko" ("Dziecko").

Kadr z filmu „Dzieciak”

Chciał, żeby dzieci wyglądały mniej więcej tak, w tym samym duchu. Z czasem - gdzieś od początku wieku do lat 40.”

kadr z filmu "Miasto zaginionych dzieci"

„Czułem” – kontynuował swoją historię Gaultier – „że elegancja to już przeszłość, ale pomyślałem, że byłoby fajnie i nowocześnie połączyć różne epoki stworzyć ponadczasowy okres.”

Prawdziwy bretoński sweter marynarski, który tak spopularyzował Gaultier. W XVIII wieku mieszkańcy Bretanii (region w północno-zachodniej Francji) przypłynęli do Anglii, by sprzedawać cebulę. Kupcy ci nosili swetry, dzięki którym byli rozpoznawalni z daleka. Byli bardzo mocno związani w niezwykły sposób- nie przepuszczał wody, opierał się wiatrowi i zimnie. Brytyjczycy utrzymywali tę metodę robienia takich swetrów w tajemnicy. Ponieważ były ciasno noszone na ciele, nazywano je „drugą skórą marynarzy”.

Sam Jean-Paul w swoim „sygnowanym” swetrze i modelach haute couture ze swoich kolekcji

Uwielbiam to, że moje kostiumy w tym filmie są częścią atmosfery. Odgrywają decydującą rolę w kinie, ale są też stworzone do kina, a nie jako reklama Jean-Paula Gaultiera.”
Podobno praca z dziećmi tak bardzo urzekła Gaultiera, że ​​po latach stworzył kolekcję dla dzieci.

1997 „PIĄTY ELEMENT” LUKE BESSON.
UNISEX PRZYSZŁOŚCI

Jeden z najwybitniejszych obrazów J.-P. Gaultier, to jest oczywiście Piąty Element. Zaprojektował 954 kostiumy do tego filmu. "" Chciałem siebie najlepszy projektant i to jest Jean-Paul” – powiedział Besson. „Czuje kolor, zna smak Nowego Jorku”. Przestrzeń filmu, która rozgrywa się w przyszłości, pozwoliła Gaultierowi na ucieleśnienie wszystkich swoich fantazji w kostiumach. Tak więc nawet dla brutalnego Korbena Dallasa, granego przez Bruce'a Willisa, wymyślił garnitur z dekoltem na plecach, który zwykle jest częścią kobiecych sukienek.