Криниця не просто засіб водопостачання у місцях з нерозвиненою інфраструктурою. І не лише прикраса домоволодіння (див. мал.), модний символ престижу господаря. Колодязне водопостачання можна порівняти з пічним опаленням: це найдавніший засіб благоустрою в наші дні виявляє потенціал, про який раніше мало хто замислювався. Викопати й облаштувати колодязь своїми руками – завдання серйозне, що вимагає чималих знань, праць та старань, але справа того варта.

Розвиток безлічі підсобних промислів – від розведення раків на продаж та тепличного господарства до самостійного виробництва

Зовнішній вигляд сучасних колодязів

Розвиток безлічі підсобних промислів – від розведення раків на продаж та тепличного господарства до самостійного виробництва тротуарної плитки та керамічних виробів – здатне зробити сім'ю заможною та впевнено дивиться у майбутнє. Бракує тільки… води. У водопроводі вона є, але при нинішніх розцінках (а дешевше вони не стануть) рентабельність можна і не розраховувати. Криниця на дачі або присадибній ділянці дасть у достатній кількості воду відповідної якості та безкоштовну; у разі – оподатковувану разовим щорічним податком на природокористування у прийнятному розмірі. Збільшення його для приватних домовласників у найближчому майбутньому не передбачається.

Наприкінці XIX – на початку XX ст. у Росії проводилися досліди з одомашнення широкопалих раків. Виявилося, що ракоферма всього з 3-4 басейнів, що не промерзають до дна, 2х2,5 м дає рентабельність більше 200%, і це при тодішньому дешевому продовольстві взагалі і при тому, що раки тоді продавалися не поштучно, як зараз, а на вагу. Якщо раководня поєднувалася з
У наших краях водяться 2 види раків: широкопалий та вузькопалий. Широкопалий – великий, товстий, м'ясистий та дуже смачний. Його м'ясо не поступається камчатському крабу, біскайським омарам та кубинським лангустам; до речі, що прийшло з англійського «лобстер» – збірна назва всіх великих морських раків, навіть раків-богомолів, хоча вони зовсім не десятиногі. «Марнські раки, великі, як омари», якими тюремник у романі А. Дюма «Десять років по тому» спокушав Залізну Маску, що впала у відчай, – саме широкопалі. А вузькопалі порівняно з ними – дрібниця в'яла, див. рис. праворуч.

Вже скоро 200 років, як вузькопалі раки повсюдно витісняють широкопалих; останніх залишилися лічені популяції. Причина, як з'ясувалося останніми роками… рачний секс. Ступінь і поважають себе широкопалі визнають тільки своїх дам, а шибздики-розпусники вузькопалі нахабно лізуть на всіх підряд. Така копуляція не дає запліднених яєць; рачиха відкладає нежиттєздатну ікру. До наступного циклу розмноження у неї знову ж таки виявляється більше шансів нарватися не на гідного кавалера, а на аморального вузькопалого пройдисвіта. Тим часом вузькопалі «дами напівсвітла» розмножуються ні в чому не бувало: широкопалі джентльмени їх пропускають збоку, а гіперактивних вузькопалих мачо вистачає і на тих, і на тих.
Наприкінці XIX – на початку XX ст. у Росії проводилися досліди з одомашнення широкопалих раків. Виявилося, що ракоферма всього з 3-4 басейнів, що не промерзають до дна, 2х2,5 м дає рентабельність більше 200%, і це при тодішньому дешевому продовольстві взагалі і при тому, що раки тоді продавалися не поштучно, як зараз, а на вагу. Якщо раковня поєднувалася з теплицею, товарну продукцію можна було отримувати цілий рік.
Вода під землею
Але повернемося до криниць. Поки що – до води, яку вони здатні дати. «Живий води нап'юся у журавля» – не більше ніж поетичний образ в уяві автора-городянина. Сільські задовго до написання цієї пісні знали, що з журавля поливають сад-город і напувають худобу, а живу питну воду треба брати глибше, ніж вона дозволяє зачерпнути. Нам, щоб дізнатися, чи варто будувати колодязь у доступних для цього місцях, необхідно вирішити 3 завдання:

Де в межах досяжності можна знайти воду відповідної якості?

Як отримати її ж у необхідній кількості?

Якого типу та глибини колодязь необхідний?

Знаючи все це, визначимося, як зробити колодязь із найменшими витратами праці та грошей та безпечно. Останнє – передусім, т.к. копка колодязя в принципі нічим не відрізняється від вибою шурфу, проходки свердловини або стовбура шахти з усіма гірськими роботами сюрпризами.
Якість
Якість підземної води визначається її походженням та нерозривно пов'язаним з ним часом міграції з відкритих джерел до водоносного шару. Вода, що мігрує з атмосферних опадів або водоймища до місця її забору менш ніж за 2-3 роки, для пиття людьми та домашніми тваринами однозначно непридатна без фільтрації, кип'ятіння та знезараження, т.к. може містити активні хвороботворні мікроорганізми або їх суперечки та цисти плюс весь поточний букет місцевої екології.

За часу міграції понад 5 років життєздатної органіки у підземних водах, як правило, вже не міститься, але ще довго залишаються солі важких металів та ін. Шкідливі мінеральні домішки. Придатність такої води для пиття визначається лабораторним аналізом у місцевих органах потребнагляду і має підтверджуватись щорічно. Води, які мігрували протягом понад 30-40 років, зазвичай вже цілком чисті; їхня придатність для пиття визначається або одноразово, або з проміжком у 3-10 років.
Верховодка

Найшвидше формуються і ближче до поверхні розташовується верховодка - насичені водою пористі породи, підстелені відносно менш водопроникними; абсолютно водонепроникних гірських порід немає. Термін міграції вільної вологи у верхівку – від 1 вологого сезону до 5 років. Якість води змінюється від місця до місця і протягом року дуже сильно: від каламутної зеленої жижі до придатної для пиття.
Верховодка у свою чергу поділяється на 2 типи: атмосферну та інтерстиціальну. Перша, як видно з назви, формується безпосередньо опадами, а друга – просочуванням води із водойм. Інтерстиціальна верховодка залягає дуже неглибоко, але за якістю води однозначно придатна лише на полив, та й дивлячись по місцевій екології. Якщо в радіусі до 3,5 км є хімічне або металургійне виробництво, про інтерстиціальні води можна не думати: концентрація шкідливих домішок у них буде в рази вище, ніж у водоймі, що живить. Якість води з атмосферної верхівки сильно залежить від місця розташування колодязя, див.
Грунтові води
Поза горами верховодку підстилають найчастіше суглинки, тріщинуваті і пористі. Вони формуються інфільтраційні, чи вадозні, підземні води. Час міграції води у вадозний пласт – не менше 5 років, тому її якість стабільна і найчастіше хороша або вища. При правильному розташування колодязя більшість аналізів вадозної води показує її придатність для пиття.
У тріщинуватих породах можуть формуватися і конденсаційні води, що виходять осіданням парів вологи. За якістю конденсаційна ґрунтова вода зазвичай не поступається артезіанською (див. нижче), але може виявитися всього за 3-4 м від поверхні ґрунту. Можливо це у таких випадках:

У гірських районах.

На височинах і пересіченій місцевості на узгірках, якщо скат досить крутий і водоносний пласт накритий породою, що відводить поверхневий стік вниз - характерно для Середньої Росії, особливо - Середньоруської височини, і більшості регіонів Сибіру, ​​крім Західно-Сибірської низовини.

У місцях, де верхні шари ґрунту містять чимало моренних відкладень льодовикового часу; в РФ це широка смуга приблизно від Підмосков'я до Санкт-Петербурга та Карелії. Славен, як відомо, чистотою своїх вод Валдай, де край льодовика, що тане, затримався надовго.

Погана у тому, що самовільна експлуатація артезіанських водоносних пластів заборонена законодавчо. Тому доведеться здорово поклопотати, щоб узаконити джерело, оформити право власності нею і за всіма правилами каптувати, тобто. обладнати для відбору води.

А хороша в тому, що артезіанська вода – цінна корисна копалина. Якщо вона знайшлась близько до поверхні, то ділянку швидше за все відкуплять для промислової експлуатації, а виручена сума забезпечить вас на все життя. Можливий також варіант організації свого високорентабельного підприємства з торгівлі водою.
Кількість
Чи вистачить води у колодязі? В СРСР для Москви та Ленинграда покладалася норма споживання води 800 л на добу на людину; для Горького, Свердловська і Новосибірська – 600, а інших регіонів, які страждають на дефіцит вологи – 400 л*чел/сут. Наразі при розрахунку водопроводів у різних країнах залежно від місцевих умов задають норму споживання 150-400 л*чол/сут. Виходячи з фізіологічних потреб, у найгіршому випадку запас тут майже дворазовий, тому колодязь з дебетом 300 л/сут у більшості випадків забезпечить сім'ю водою.
Самокопана криниця непрофесіонали зможуть пройти до верховодки або на узгорку до ґрунтового конденсату, див. нижче; вадозні води хорошої якості залягають, як правило, глибше 10 м. Дебет колодязя розраховують за даними геологічних досліджень і пробного буріння, але для зазначених випадків у Середній Росії його можна приблизно прикинути наступним чином:

Беремо середньорічну кількість опадів у мм, див. карту.

Для колодязя на верхівці ділимо його на 140.

Для верхнього конденсату ділимо його на 200.

Отримане значення в мм множимо на площу водозабору колодязя кв. дм, це і буде його передбачуваний дебет у літрах на добу.

Розподіл опадів у РФ

Примітка:

Де бути колодязі?


Пересіченка

Розподіл опадів у РФ

Примітка: якщо читачеві відомо сучасну (підкреслюємо – сучасну) кількість опадів за теплу пору року у місці його проживання, то ділити потрібно на 100 та 140 відповідно. Наведені списку коефіцієнти досить грубі, т.к. враховують весняний поверхневий стік води, який залежить від багатьох факторів і сильно змінюється від року до року.

Де бути колодязі?
У цьому розділі ми розглянемо два типові випадки: один для Середньої Росії з пересіченим рельєфом, другий, рівнинний, для місць, що обіймають її серпом, від Ростовської обл. через Поволжя та приблизно до Архангельська. Сибір, рівнинний або піднесений, відноситься до того чи іншого, крім заболоченої Західно-Сибірської низовини та зони вічної мерзлоти.
Наведені нижче розрізи – узагальнені; місцева геологія може сильно відрізнятися від них. Як знайти воду для колодязя в даному конкретному місці, буде розказано далі, але загальні відомості допоможуть вам не виходжувати зайвого.
Пересіченка
Тут найпростіше шахтний колодязь із хорошою водою пройти, як здавна прийнято у Росії, на суглинистому узгорку. Тут найчастіше досить тонкий родючий шар лежить на щільних суглинках, нижче переходять у тріщинуватий. Тому чистий конденсат можна знайти за 4-6 м від поверхні, поз. 1 на рис, але дебет колодязя більшим не буде.

Примітка:

Примітка:

Рівнина

Загальна схема залягання поземних вод на пересіченій місцевості

Нижче за ухилом колодязі взагалі не копають:воду в суглинці псує поверхневий стік цього або минулого сезону, а ймовірність переміщення ґрунту надзвичайно висока. Ще нижче якість води покращується і грунт стає міцнішим, але тріщинуватий суглинок різко пірнає вглиб під глини і витончується, а то й зовсім виклинюється. Тут потрібно бурити досить глибоку свердловину на вапняк, який дасть вадоз або конденсат, придатні для пиття, поз. 2.
Далі в лігві з'являється плащ родючого ґрунту. Тут єдиний варіант для колодязя-аматора – верховодка; вадоз із конденсатом пішли вже метрів на 30-40 углиб. Криниця для саду, городу та водопою домашніх тварин найлегше буде пробурити абіссінську, або пробивну, див. далі. У таких місцях абіссінську свердловину можна вдвох за вихідні проткнути на 9-12 м, а дзеркало води встане за 3-4 м від поверхні (поз. 3), що дозволить качати її вершинним вакуумним насосом. Дебет буде швидше за все найбільшим для цієї місцевості, але пити таку воду сирою в жодному разі не можна, та й живності краще давати кип'ячену, щоб не боротися потім з глистами.

Питну верховодку в такому розрізі можна взяти шахтним колодязем на пагорбі, поз. 4. Сезонний поверхневий стік сюди малий – бугри, як правило, прикриті щільною дерновиною, що відводить його убік – і вода досить довго мігрує під купол бугра по капілярах. Але напр. у Орловській обл. дебет колодязя на бугрі виходить трохи більше 200 л/сут. Крім того, ґрунт під грунтом нестійкий, зруб можна нарощувати лише зверху, і висока ймовірність нарватися на плавун, що набагато ускладнить та подовжить роботу. Варіантом менш трудомістким, але вимагають набагато вищої кваліфікації колодязника в такому разі буде буріння свердловини на пісок завглибшки від 15-20 м, поз. 5. За дебетом та висотою дзеркала вона буде рівноцінна абіссинській, але воду дасть кращої якості.

Примітка: свердловину на пісок можна бурити не лише з глиняного покриву, а будь-де. На рис. її розташування показано умовно.

Нарешті, якщо з водою на ділянці взагалі ні туди, ні сюди, можна пробити абіссинську криницю в заплаві водойми, поз. 6. Однак, як сказано вище, дебет буде різко сезонним, а для пиття та кулінарії воду з нього потрібно буде відстоювати, пропускати через шунгітовий фільтр, на зразок «Джерельця» і потім кип'ятити.

Примітка: бурити свердловини на вапняк і пісок у заплаві не можна - поверхневі води, що просочуються по зовнішній поверхні її стовбура, згубні для місцевої екології.

Рівнина
У рівнинних місцях геологічні обрії дійсно горизонтальні; принаймні приблизно, але шари залягають найчастіше мозаїчно, див. рис. Міграція води у верховодку і через неї тут майже не капілярна, а гравітаційна, тобто. швидка, а скочування атмосферних опадів схилами практично відсутня. Звідси випливають важливі висновки:

Отримати питну воду з верхівки в цих умовах не можна.

Хорошу воду водопостачання можна виявити на глибині від 7-8 м і навіть 4-5 м, дивлячись по місцевій геології.

Несучі властивості грунтів різко нерівномірні як у глибині, і по площі.

Велика ймовірність знаходження пливуна.

Примітка:

Яким бути колодязі?

Абіссінський

Загальна схема залягання поземних вод на рівнині

Виходячи з цього, потрібно, по-перше, віддавати перевагу трубчастим колодязям-свердловинам, див. далі. По-друге, якщо вже копати шахту, то за результатами пошуку води потрібно вибирати місце, де вона залягає глибше, аби пройти туди під силу було. По-третє, колодязь на верхівці будувати можна, але воду з нього використовувати тільки на полив і для технічних потреб.

Примітка: використовувати абіссінські колодязі в умовах небажано, т.к. пласти до артезіанського безнапірні. Дзеркало води встане глибоко, вершинний насос качати буде погано або зовсім не буде, а пробити абіссінську свердловину, в яку пройде насос, не легше, ніж пробурити звичайну.

Яким бути колодязі?
Вище вже були згадані колодязі абіссінські, трубчасті та шахтні. Розглянемо їх у порядку зростання складності роботи та визначимося, який можна зробити самому, не маючи навичок гірничих робіт.
Абіссінський

Про влаштування абіссинської криниці

правильно забурена абіссинська свердловина

Абіссінська криниця пробити найлегше: за вихідні можна виготовити необхідні пристрої, а наступного виїзду на дачу отримати воду. Забивна криниця – це просто сталева труба з перфорацією та буровим снарядом на нижньому кінці. Забивають її ковзною бабою і в міру проходки нарощують за допомогою муфт.
Про влаштування абіссинської криниці написано вже достатньо, тому зупинимося, крім описаних вище якості та доступності води, на деяких особливостях. Перша – хоча чищення стовбура абіссинської криниці і можливе, але прочистка фільтра виключена. Сам же фільтр можна зробити лише найпримітивнішим і грубішим. Тому гарантувати будь-який термін служби забивної криниці не можна: залежно від місцевої геології він може давати воду десятиліття, а може повністю вийти з ладу за сезон.
Друга пов'язана з відкачуванням води. Любителям можна бити абіссінську свердловину лише звичайними водопровідними та газовими трубами. Інакше робота дуже важко і, головне, різко зростає небезпека залягання свердловини, тобто. догляду бурової штанги вбік та її надлому, що зводить всю роботу нанівець. Але калібр найменших занурювальних насосів – 76-85 мм. Вакуумні вершинні насоси качають воду з глибини до 7 м, а ерліфтовим (аероліфтовим) водопідйомникам потрібна труба від 150 мм діаметром.

Влаштування трубчастої криниці

Трубчастий

основна обсадна труба;

сальник;

фільтр, показаний умовно;

відстійник;

корок.

Влаштування трубчастої криниці

Нарешті, дебет абіссінської колодязя за інших рівних умов буде у 2-2,5 рази менше, ніж у шахтного чи трубчастого, т.к. мала площа водозабору.
Трубчастий
Трубчаста криниця – це справжня свердловина з водозабірним пристроєм, див. рис. праворуч. У цілому нині він складається з наступних частин, див. рис. справа:

напрямна (допоміжна) обсадна труба;

основна обсадна труба;

байонетний з'єднувач (штик-муфта) водозабірника;

сальник;

фільтр, показаний умовно;

відстійник;

корок.

Водозабірний пристрій трубчастої криниці має тривалий термін служби та забезпечує ефективний забір води, тому може розташовуватися на великій глибині. Конструкція його досить складна, див.

байонет (штикова муфта);

сальник;

грати;

сепаратор фільтру;

сітчатий фільтр;

відстійник;

корок.

Примітка:

Шахтний

байонет (штикова муфта);

сальник;

грати;

сепаратор фільтру;

сітчатий фільтр;

відстійник;

корок.

Ґрати – отвори в трубі – забезпечує механічну міцність фільтра. Сепаратор збільшує його пропускну здатність у кілька разів. Його роблять із сталевого дроту діаметром 4-8 мм; зазори між витками – 2-4 мм. Сітчастий фільтр виконується з нержавіючої (латунної, бронзової, нікелевої, молібденової) сітки сатинового або саржевого переплетення; при цьому відносно товсті нитки основи розташовуються з проміжками, а тонші качки переплітаються впритул. Пори сатиново-саржевого фільтра (площа однієї – 0,025-1 кв. мм) на просвіт не видно, що забезпечує високу стійкість до засмічення, та його шпаруватість, тобто. проникність для рідин, велика. Накладати сітку на сепаратор слід так, щоб нитки основи були вертикально орієнтовані. Термін служби всього фільтра – до 40-50 років.
Вручну ударно-обертальним або канатно-ударним бурінням вдається проходити свердловини глибиною до 40, 70 і навіть 100 м. Однак самостійне буріння свердловин з описом необхідного для цього інструменту та прийомів роботи вимагає окремого, і не одного, докладного викладу. Тут ми скажемо тільки, що не такий страшний чорт, як його малюють: інструмент та обладнання для проходки одноразової свердловини на вапняк можна за зиму виготовити в домашній майстерні з підручних матеріалів. Власне ж прохід свердловини займе тиждень-два.

Примітка: самостійне буріння на воду має ще одну складність - описані далі методи пошуку води дають при її глибокому заляганні дуже велику похибку або зовсім не працюють. Тому для проходки свердловини на пісок або вапняк краще звернутися до професіоналів. Хороша новина тут, що трубчасті колодязі дають багато води і можна за витратами поєднатися з сусідами.

Шахтний
Побудувати колодязь шахтного типу можна самостійно за місяць-півтора. Попрацювати доведеться, але воду хорошої якості можна отримати у достатній кількості без зайвих витрат. Тож зупинимося на них докладніше. «Ніх» тому, що шахтних колодязів існує чимало різновидів. Найбільш уживані 3 види, див. рис. справа:

Види шахтних колодязів

Примітка:

Прості оголовки колодязів

Розміри колодязного оголовка

Ще намет

Водозабірні намети колодязів

Де копати?

Примітка:

Суцільні пласти

Мозаїка

З особистого досвіду






Як будувати колодязь?

Техніка безпеки

Небезпеки такелажних робіт (операцій із вантажами).

Зсув та обвал грунту.

Вантажі та такелаж

Зсув та обвалення

Гази та провітрювання

Пливуни



Стовбури
Дерево

Примітка:

Камінь та цегла

Види шахтних колодязів

Недосконалий або неповний ніби висить у покривають водоносний пласт породах. Викопати колодязь такого виду легше, в ньому можна забезпечити найбільшу площу забору води (знизу та з боків) і цим досягти максимального використання пласта. Але в слабких ґрунтах неповна криниця просяде аж до розриву ствола, на чому його використання закінчиться. Будувати недосконалі колодязі можна на гірках або інших місцях, де водоносний пласт міцний тріщинуватий.
Шахту досконалої криниці доводять до підстилаючих пласт порід з високою несучою здатністю, тому стоять і дають воду такі колодязі століттями. Але пройти доведеться весь водоносний пласт, а ця робота потребує певної кваліфікації та досить небезпечна.
Колодязь із зумпфом (підствольником) відноситься до акумулюючих (накопичувальних). Побудувати його набагато складніше, ніж досконалий, але з нього можливий залповий забір води, скажімо, для водопою стада чи певної стадії технологічного процесу.

Примітка: у рунеті колодязі із зумпфом чомусь називають сучасними. Хоча в тих джерелах, на які посилаються автори, ясно сказано, що колодязі з підствольниками на степових пасовищах і караванних шляхах у пустелях копали за тисячі років до н.е.

Влаштування недосконалого шахтного колодязя

Пристрій колодязя шахтного типу загалом показано на рис. Стовбур просто дозволяє дістатися до водоносної частини з фільтром та водозабірником, про які див. далі. Просто, та не просто: ствол повинен бути міцним, міцно сидіти в ґрунті та забезпечувати безпечний доступ всередину і при будівництві, і в процесі експлуатації для чищення та знезараження.
Глиняний замок або гідрозатвор – найважливіша частина колодязя. Замок відводить поверхневий стік убік. Без цього поверхнева вода проникне вниз зовні ствола, внаслідок чого і вода в пласті зіпсується, і сам ствол буде підмитий і просяде аж до розриву.
Розміри замку – не менше 1 м у сторони та не менше 1,5 м у глибину. Дуже бажано ще в процесі побудови весь ствол від водоносного шару доверху обкласти глиною приблизно на 0,5 м. Ухил скатів замку назовні – 10-12 см/м. Також дуже бажано по замку накласти ще й бетонне вимощення з виносом у сторони на 0,5-1 м за замок.
Оголовок – це водорозбірний пристрій. Технічно найпростіші оголовки для ручного водорозбору поширені наступних типів, див. Рис.:

Прості оголовки колодязів

А – барабан з рукояттю. Їм легко орудувати, т.к. зусилля на рукояті настільки ж менше ваги повного відра, наскільки радіус обороту рукояті більший за радіус барабана. Проте для новачка на селі барабан може бути травмонебезпечним.

Б - комір. Дає такий самий виграш у зусиллі. Перебирати важелі клопіткіше, але немає ризику отримати рукояткою по фізіономії при опусканні відра.

У – блок. Застосовується, коли вода дуже глибоко і довжини барабана не вистачає для намотування мотузки. Виграш у зусиллі – дворазовий. Безпечний, але якщо корінний кінець мотузки не закріплений, вона може разом з відром булькнути в колодязь.

Г – журавель чи журавель. Найдавніший і романтичний водорозбір. Виграш у будь-якій зусиллі залежно від противаги, черпати воду можна тільки з невеликої глибини, до коромисла потрібно підбирати противагу. Не вимагає виготовлення точених деталей.

Розміри колодязного оголовка

Зразкові розміри оголовка показано на рис. праворуч. Намет (дах) над ним оберігає колодязь від опадів. Крім того, грамотні господарі закривають гирло колодязя кришкою. А дуже грамотні і не ліниві – взимку другою кришкою на рівні землі, це не дає воді в колодязі замерзнути. Друга (нижня) кришка необхідна, якщо воду качає насос, т.к. замерзання виводить його з ладу.
Оголовок - обличчя колодязя і значною мірою обличчя будинку. Декоративне оформлення колодязя таки зводиться до оголовка. Роблять його кожен на власний смак та за можливостями; щодо оздоблювальних матеріалів – див. далі.
Ще намет
Цього разу – не дах оголовка, а намет у самому колодязі. Несучі хорошу воду неподалік поверхні пласти рідко бувають потужністю понад 1,5-2 м. Якщо води виявилося мало, заглиблюватися в пласт більш ніж на 2/3 його потужності для збільшення дебету немає сенсу: надходження води тільки зменшується внаслідок утруднення припливу з боків. Збільшити забір води в такому разі допоможе розширення стовбура колодязя внизу - намет, він збере воду з більшої площі.
Водозабірні намети промислового виробництва виконують бетонними конічними. Поставивши 2 таких намети різного розміру один над іншим, отримаємо двошатрову колодязь, ліва поз. на мал.. Він дозволяє отримати воду прийнятної якості навіть із пливуна; для цього пісок із нижнього намету закидають у проміжок між наметами.

Водозабірні намети колодязів

Під цільний намет потрібно відразу копати шахту збільшеного діаметра, а об'єм ґрунту, що виймається, збільшується пропорційно його квадрату. Крім того, наперед точно визначити дебет пласта без спеціальних досліджень неможливо. Тому в практиці дрібно-колодезного будівництва застосовують збірні намети, здебільшого з дерева, праворуч на рис. Дійшовши до пласта та визначивши його дебет, по периметру дна шахти роблять виїмку – підбій або заклад – і збирають намет унизу. Робота ця, треба сказати, складна і небезпечна, тому, як то кажуть, з кондачка за неї краще не братися, а запросити досвідченого майстра.
Де копати?
Водоносні пласти залягають повсюдно, але кожен зайвий метр проходки це зайва ризик, важка праця та витрати. Тому перед початком земляних робіт потрібно точно знайти місце для колодязя. Особливо це важливо у рівнинних місцях із клаптевою геологією, т.к. тут якість води та дебет колодязів, розташованих буквально в десятці кроків один від одного, можуть разюче відрізнятися. Додаткова умова – колодязь не повинен бути ближчим 20, а краще – 50 м від вигрібних ям, скотних дворів, гнойових та компостних куп, дренажних та каналізаційних колекторів тощо. джерел забруднень.
Різного роду стародавні способи пошуку води (свіжознесеним яйцем у клапті чистої вовни, на повсті або в неношеному валянку, за рослинністю, густотою туману, штовханини мошкари, польоту птахів влітку в спеку тощо) дієві, інакше вони б не використовувалися. Але, щоб застосовувати їх для результату, а не заради власного задоволення, потрібно бути або досвідченим колодязем, або дідусем-ведуном. І про глибину залягання води можна лише здогадуватися.

Примітка: китайці вважають 100% надійним курйозний спосіб пошуку води… коровою. Скотину не напувають, поки не занепокоїться, а тоді випускають на досліджувану ділянку. Де зупинилася, землю нюхає та копитом риє – там і треба копати.

Наукові досягнення не залежать від ставлення до них користувача. І абсолютно байдужі до рівня його знань. Візьмемо, наприклад, неандертальця чи, щоб наочніше було, середньовічного ченця. Показати їм, як встромляти штепсель телевізора в розетку, де натиснути, щоб увімкнути – зможуть дивитися і слухати, не маючи, що є електрика. І жодні магічні ритуали чи благословення з анафемами не перетворять шоу двійників на футбол чи навпаки, поки що не покажуть, як пультом користуватися. Ось цією властивістю об'єктивної істини ми скористаємося, щоб знайти воду ближче до поверхні.
Суцільні пласти

Тут досить визначити перевищення, позитивне чи негативне, своєї ділянки над найближчими з діючими колодязями, і рівень стояння дзеркала води у них. Орієнтуватися по водоймах небажано, так ви вийдете на інтерстиціальну верхівку або плавун. Якщо, припустимо, у сусідів вода у колодязі стоїть на –6 м, а ваша ділянка нижче на 1,5 м, то ваша вода виявиться на глибині близько 5 м, т.к. водоносні пласти загалом слідують рельєфу поверхні. Дослідження слід проводити під час річного мінімуму опадів; в Середній Росії та Сибіру воно збігається з межею в річках та проточних озерах.
Найточніші способи визначення перевищення – шланговим гідрорівнем, на відстані до 50 м, та нівелюванням.Досвідчений нівелірівник знаходить різницю висот 10 см на відстані до 1,5 км. Самостійне нівелювання взятим в оренду приладом можливе на відстані до 200-300 м.
Часто можна зустріти поради визначати перевищення барометром-анероїдом, але точність буде ахова: різниці висот в 1 м відповідає різниця показань 0,1 мм. Прилад із такою ціною поділу знайти складно, а збити його налаштування у полі дуже легко. Крім того, атмосферний тиск може змінитися на велику величину за час переходу від місця до місця.
Мозаїка
У місцях із мозаїчними пластами воду доведеться шукати прямо на ділянці. У попередньому випадку, до речі, це теж зовсім не протипоказано: а раптом під зручною з господарських міркувань площею здувся купол пласта? На метр-півтора менше копати та будувати. А рити навмання – можна пройти повз нього.
У такому разі можливі два способи. Перший – дочекавшись суші, беремо напрокат портативний газоаналізатор.Як настроїти його на пари води – покажуть орендодавці. Далі аналогічно китайській корові: ходимо та дивимося; де більше вологи унюхає, там і копаємо. Потрібно тільки датчик тримати точно на тій самій відстані від землі. Бувають спеціально для геологів прилади з датчиком, забезпеченим калібрувальним упором.
((img-30))
Другий – навчитися лозоходству, чи біолокації.Точної теорії цього феномена ще немає, але практичний ефект у пошуку електропровідних корисних копалин від нього безперечний. Біолокація давно вже офіційно включена до арсеналу способів геологорозвідки під назвою біогеофізичного методу чи БГФ. Що ж до біолокації «енергетичних сіток», відьом-чаклунів, медіумів тощо, то адепти езотеричних навчань поки що можуть пред'явити поважній публіці все, що завгодно, крім однозначних незаперечних доказів. Не посміхайтеся іронічно: сила об'єктивної науки якраз у тому, що для досліджень не є обов'язковими початкові знання про сутність процесу або таємничі одкровення. Фарадей із Омом про електрони знали не більше неандертальців, але основні закони електрики відкрили. Без чого і телевізор не можна було б вигадати.
БГФ - зовсім не прерогатива окремих, надприродно обдарованих унікумів. перципієнтом, тобто. біолокатором, здатна стати практично будь-яка фізично та психічно здорова людина. Де взяти безкоштовний курс навчання БГФ, можна дізнатися з відео:

Його можна доповнити такими вказівками:

«Підозріле» місце потрібно пройти кілька разів з різних напрямків, відзначаючи при кожному проході початок та кінець реакції зонда.

Верхівка водяного бані припаде на центр оконтуреної ділянки.

Глибину залягання води отримаємо, поділивши діаметр зазначеної області на 1,4.

Верхівку від вадоза відокремлюють за глибиною знаходження; кордон – близько 5 м.

З особистого досвіду
Автору в молодості довелося будувати об'єкти зв'язку у сільській місцевості. Часто доводилося перетинати існуючі комунікації, але планів або зовсім не було, або, схоже, вони версталися методом колупання в носі дивлячись у стелю. Справа відбувалася в епоху розквіту застою, і батарейок для кабелюшукача теж хронічно не було.
Досвідчений виконроб з місцевого РМЗ зв'язку порадив шукати рамкою. Точніше - двома зондами з Г-подібних шматків алюмінієвого або мідного дроту довжиною близько 40 см. Пробували себе на увагу над силовим електрокабелем на 6 кВ, заритим на 1,7 м; його траса була точно відома.
Чіткий ефект виявився негайно у 10 людей з 12. Двоє нечутливих були гіркими п'янюгами, які не втрачали нагоди налагоджуватися вщент будь-яким спиртним аж до огидних сурогатів. Згодом вони обоє дійшли до хронічного алкоголізму; один скінчив свої дні в психіатричній лікарні: «білочка» ніяк не хотіла його покидати. Або він її.
У полі, при реальному пошуку ефект залишився тільки в одного. Але, коли за його відмітками забили шурф і знайшли трубу на зазначеній глибині, повернувся до решти. Мабуть, вони раніше просто не вірили факту. Через тиждень усі «локатори» призвичаїлися настільки, що вже й шурфи не били: робота була шабашна, час – гроші.
Двоє з шукачів, не найчутливіших, на прохання місцевих жителів спробували себе знайти воду. Обидва рази вона знайшлася там і на тій глибині, що тяганини показали.
На околиці міста, коли туди підтягли трасу, ефект послабився. Ближче до центру, коли з'явилися трамвай із тролейбусом, залишився нечіткий лише в одного (не того, що спочатку), але не ближче 50 м до ліній електротранспорту. Це свідчить на користь електромагнітної природи БГФ і проти її містичних пояснень.
Як будувати колодязь?
До будівництва колодязя приступають у найсухішу пору року; тоді верхівка і плавуни слабшають або вичерпуються, а утруднюючі проходку шахти вологоємні ґрунти підсихають і не так сильно обліплюють стовбур. Оскільки розвідку ведуть тоді, то зволікати з роботою не потрібно, щоб не довелося відкладати на рік.
Техніка безпеки
Будуючи колодязь, ТБ потрібно дотримуватися суто: живцем похованого або отруївся газом вже все одно, 5 м породи над ним або 500.

((img-31)) Небезпеки такелажних робіт (операцій з вантажами).

Зсув та обвал грунту.

Скупчення на дні шахти вуглекислого газу.

Викиди з розкритих каверн метану та ін вибухонебезпечних газів.

Проходка плавунів та робота на нестійких ґрунтах.

Повний перелік заходів безпеки та способів організації робіт з цих пунктів вимагає не те що статей, а книг. Крім загальних правил ОП і ТБ, потрібно керуватися БНіП та Правилами виробництва гірських робіт при розробці корисних копалин відкритим способом. Ми зупинимося на суттєвому.
Вантажі та такелаж
Робочий майданчик повинен бути огороджений і не захаращений, щоб у шахту нічого (ніхто) не впало. Працювати внизу потрібно в касці: грудка землі вагою 0,5 кг, що припала по черепу, з висоти 5 м викличе струс мозку. Нагорі обов'язково має бути хоча б 1 працівник.
Будь-який вантаж, у т.ч. бадья (відро) з ґрунтом, повинен пересуватися вручну не менше ніж двома канатами рівної міцності: тяговим та страхувальним. Т.к. канати повинні гасити інерцію вантажу, що рухається, їх запас міцності повинен бути не менше 4-х крат. Так, напр., якщо шахта колодязя збирається з кілець КЦ-15-9 (див. далі) масою 1000 кг, то канати потрібні з міцністю на розрив 4 т.
((img-32))
Кантувати вантажі вагою понад 200 кг заборонено; оперувати з ними потрібно за допомогою талів та механізмів. Талі розраховуються на той самий запас міцності, що й канати. Ручний воріт повинен бути забезпечений автоматичним аварійним стопором та канатним гальмом. Ручну та електричну лебідки з черв'ячним редуктором або іншим шляхом без зворотного ходу допускається використовувати без стопора, але обов'язково з канатним гальмом. Канати до цебра будь-якого обсягу прикріплюються наглухо; експлуатація відокремлених бадей категорично заборонено.
Працівники, що знаходяться за межами прямої видимості один одного, про початок і кінець кожної операції повинні сповіщати голосом або умовними звуковими сигналами, з підтвердженням почутого. Напр: «Опускаю баддю. - Прийнято»; «Бадью одержав, наповнюю. – Зрозумів»; «Бадя сповнена, віра! - Прийнято, піднімаю».
Зсув та обвалення
Якщо стовбур колодязя будуватиметься з дна вже готової шахти, що дозволить зберегти матеріали, буде вона виявиться порожньою, то після проходки кожних 1-1,5 мм її стінки потрібно буде кріпити. Проте влаштування шахтних кріплень – ціла наука. Справа в тому, що ніяке кріплення не стримає грунт, що вже зрушився. Вона грає роль швидше запобіжника, який не дає дотиснути спуск, відвести шептало і звільнити бойок. Але якщо він уже зірвався з упору, то постріл обов'язково буде: зброя природи завжди заряджена і осічок не дає.
Ми рекомендуємо не керуватися описами кустарних методів кріплення шахти.Ми просто копатимемо способом, що виключає рух грунту. Ми пройдемо т. зв. шахту зі ковзним стволом. У сучасному гірничому справі цей метод не використовується, т.к. з глибин, на яких він застосовний, все придатне для промислової розробки давно обрано. Але води для себе завжди вистачить, на верхніх горизонтах і в невеликих кількостях це відновлюваний ресурс.
Гази та провітрювання
У рунеті по-старому радять перевіряти наявність вуглекислого газу в шахті лучиною або свічкою. Це в XXI столітті, коли будь-який дигер вміє поводитися з газоаналізатором, а його оренда по кишені будь-кому! І як бути із метаном? Хоч би згадали, що ще 200 років тому гірники вже користувалися вибухобезпечною лампою Деві.

Якщо газ є, його потрібно видалити. Пилососом або побутовим феном, як теж часто рекомендують? Ці прилади не вибухозахисні та не розраховані на роботу годинами. А важкий СО2 просто так не видуєш, потрібна витяжка. Ось тут доречно згадати енергонезалежну старовину, яку шахтарі-«дикуни», між іншим, успішно застосовують і досі.
Ця старовинна витяжка - невелика грубка, наче буржуйка, що топиться нагорі. Колись до її піддувала щільно приєднували шкіряний або брезентовий рукав, опущений у шахту. Тяга виходила "реактивна", т.к. вона залежить від різниці рівнів горла піддувала та гирла димоходу. Нині на рукав пускають тонкостінний металогофр. Він заважає роботі, т.к. його можна розтягувати у міру поглиблення шахти.
Пливуни
Пливун – найсерйозніша перешкода при проходженні шахти. Виявивши його, потрібно негайно припинити роботу, звернутися за консультацією до фахівців та дотримуватися їх вказівок. На щастя, на малій глибині над водоносними пластами вкрай рідко зустрічаються плавуни потужністю понад 1,5 м і рухомі. Ймовірно, ви просто недбало розвідали воду і натрапили на розріджену верхівку.
Якщо будується бетонний колодязь, а нижнє кільце з ріжучою спідницею, то, швидше за все, справа обійдеться без шпунта, донного ящика або серії косих шпунтів. Найчастіше виявляється досить просто осадити стовбур до міцного ґрунту, а потім вибрати з нього пісок та продовжувати роботу.
Для осідання ствола його накривають міцним щитом і навантажують. Бити бабою не можна категорично! Якщо вантажу укладено понад 5 т, а колона все сидить, як сиділа, це означає, що стовбур пішов навперейми і застряг. Тоді знову потрібна консультація. Фахівець досліджує, проміряє і скаже, як і де навантажувати, щоб усе-таки ухнув униз.
Стовбури
Дерево
У рунеті за старими джерелами докладно описано будівництво дерев'яних колодязів. Почорнілий замшелий зруб із журавлем, що не кажи, романтичний. Але згадаємо, чому помер Базаров з «Батьків та дітей» Тургенєва? Або посміємося над «культурним мірошником» із «Записок земського лікаря» Булгакова, який ледь не вирушив до праотців від передозування хініну.
((img-33))
У старих російських селах, що пили «живу воду з журавля», лютували черевний тиф, холера, дизентерія, навіть малярія, в середніх широтах! А що такого, у незамерзаючій «живій воді» вольно жилося і личинкам її переносників комарів-анофелесів.
Вміст дерев'яного колодязя більш-менш відповідно до санітарних норм вимагає його щорічного весняного або, залежно від місцевих умов, дворазового весняно-осіннього чищення та дезінфекції. Використовується для неї хлорка або сучасні біоциди – все одно вода стає непридатною для піти та господарського використання на 1-2 міс. Саме в той час, коли вона найпотрібніша. І її під час зупинки колодязя потрібно регулярно викачувати, що коштує грошей, якщо насос електричний, а під відстій потрібно викликати санбочку.

Примітка: уникнути застоювання води в дерев'яному колодязі при надмірному його дебеті без періодичного її відкачування неможливо, що ускладнює розвідку. У бетонному колодязі ця проблема цілком вирішується бічними фільтрами.

Далі, дерев'яний зруб не ізолює стовбур від верховодки та поверхневого стоку, тому гідрозамок потрібен на всю його висоту, а це багато зайвої роботи та матеріалу. Проходження шахти під зруб без кріплення неможливе; споруда його і нагорі, і в шахті складна і небезпечна, а самий заваляющій плавунишка створює серйозну проблему. Те, що дерево від розібраного кріплення придатне тільки в грубку, це вже ніби дрібниця. Як і те, що обсяг земляних робіт під бетонний колодязь буде приблизно вдвічі меншим.
Нарешті, на самий зруб потрібні добірні колоди, як перевага, дуба, в'яза, вільхи або берези. І не просто колоди, а витримані, оциліндровані розміром і вимочені. Що вони обійдуться за нинішніми цінами? Питання риторичне, краще не рахувати, щоб не розгніватися. Прослужить надводна частина зрубу від 30-40 (дуб) до 5-10 років (береза). Підводна довше, але дорогий ремонт знадобиться саме через цей час.
Тому дерев'яні колодязі ми залишаємо музеям та любителям старовини, а займемося практичнішими. Оформити їх заголовки на будь-який смак буде вже не складно.
Камінь та цегла
Кам'яні колодязі служать не століття – тисячоліття. В Італії та Греції відомі понині діючі, походження яких вже за часів братів Гракхів і Демосфена губилося в давнину. На вигляд вони престижні та солідні. Але підбір каменю на стовбур ще складніше, ніж дерева на зруб, і коштуватиме він непомірно дорого.Будівництво кам'яного ствола можливе лише знизу, тобто. складна, небезпечна та тривала.

Кладка цегляної криниці

Бетон

Розчини, заміс, ущільнення

Пісок будівельний – 750 кг.

Вода – 150 л.

Примітка:

Проходка

Кладка цегляної криниці

Колодязі зі звичайної цегли не будують: у ній повно мікротріщин, які пропустять ґрунтовий стік у колодязь. Інша справа – некондиційна, перепалена та дешева цегла-залізняк. Він здутий, покороблений, закручений пропелером, але щільним і водонепроникним, тому колодязі з нього будувати можна.
Стовбури цегляних колодязів зводяться лише знизу, що потребує великого обсягу небезпечних робіт та дерева на кріплення шахти. Нарощувати стовбур нагорі і брати в облогу, як бетонний, не можна: цегляна кладка не витримає навантажень. Під кладку наперед готують кільцевий бетонний піддон; ведуть її ложками в 2 цеглини (товщина стінки 54 см) з перев'язкою швів у рядах та між рядами. Кожні 10-14 рядів пов'язують сталевими анкерами діаметром 3/4 ширини шва (див. рис.) з перехопленням на 1-2 ряди. Анкери закладають вразбежку по колу та товщині стіни.
Бетон
Криниця з бетону міцна, довговічна, гігієнічна.Побудова його безпечна, наскільки це можливо для підземних робіт. Є в нього ще одна чудова властивість: якщо виявиться, що покриваючі породи слабкі і стовбур довго не утримають, колодязь можна відразу переробити у досконалий, просто наростивши стовбур зверху. А якщо пласт виявиться бідний водою – таким же чином у зумпфовий, обійшовшись без складного, дорого та ризикованого намету.

Розміри залізобетонних кілець для колодязів.

Бетонна криниця може бути монолітною або збірною зі спеціальних кілець, див. таблицю. Перші трудомісткі, але дешевші. Над збірним надриватися доведеться менше, але коштуватиме він дорожче. Що стосується тривалості будівництва, то вона, всупереч поширеній думці, в тому й іншому випадку приблизно однакова: при складанні стовбура з кілець потрібно цементувати стики та монтажні отвори після установки кріплень, а затвердіння розчину вимагає тих же 3-4 днів технологічної перерви, що і виливок черговий пояс монолітного. Якщо ж стовбур зібраний на суху, він втрачає більшість санітарно-гігієнічних та експлуатаційних якостей. Пливун їм теж без шпунта не пройдеш, затече у прорізи.

Нижнє кільце залізобетонного колодязя з ріжучою спідницею

У будь-якому випадку має повний сенс нижнє кільце (або пояс) відлити самому: заводські з ріжучою спідницею та вікнами під бічні фільтри коштують дуже дорого. Схема його показано на рис. праворуч. Висота – стандартна, 90 см; внутрішній діаметр також із стандартного ряду. Товщина стінки – 90 мм. Зовнішній діаметр спідниці на 10 см більше ніж кільця. Схема армування також стандартна: 5 поясів із рифленого прута 12-16 мм рівномірно по висоті, пов'язаних рівномірно по колу 10-12 стяжками із дроту 4-6 мм. Ріжуча закладка (лезо) - сталь також 4-6 мм.
Розчини, заміс, ущільнення
Для формування виливків, закладення прорізів наглухо та виготовлення цегли бічних фільтрів (див. далі) використовується суміш наступного складу, у розрахунку на 1 куб. м готового розчину:

Портландцемент від М400 – 300 кг.

Пісок будівельний – 750 кг.

Щебінь гірський чи яружний – 1200 кг.

Вода – 150 л.

Розчин для остаточного закладення прорізів відрізняється лише відсутністю щебеню. Для тимчасового закладення вікон під фільтри під час проходки шахти використовують звичайний цементно-піщаний розчин на цементі М200. Його водно-цементне відношення (В/Ц) беруть від 0,7, аби свіжий з вікон не випливав, щоб потім легше було закладення збити.
Використовувати річковий окатаний щебінь не можна, бетон вийде неміцним: у процесі будівництва йому доведеться відчувати навантаження, що розтягують, які будь-який бетон тримає неважливо. З тієї ж причини не годиться кар'єрний колотий щебінь, в ньому багато ліща - занадто плоских і довгих зерен.
Розчином для формування заповнюють опалубку з встановленим арматурним каркасом пошарово, шарами в 10-15 см. Якщо стовбур буде збірним, потрібно заздалегідь приготувати кільцевий пуансон, щоб сформувати профіль з'єднання кілець, див. нижче.
Кожен шар розчину ущільнюють перфоратором із віброштангою 10-15 хв. Якщо цементне молоко на його поверхні виступить раніше – ущільнення можна припиняти та заливати наступний шар. Виливок витримують 3-4 діб, потім розбирають опалубку та пускають готовий моноліт у роботу. Якщо криниця монолітна, то опалубку потрібно збирати за шаблонами; ствол "пузатий" або "з талією" неодмінно застрягне.
Пористий бетон для фільтрів замішують так:

У бетономешалку, що обертається, протягом 3-7 хв вводять рівномірно-послідовно всю воду, половину щебеню, весь цемент і половину щебеню.

Вимішують до повного облипання зерен щебеню розчином.

Вимішують ще 3-4 хв і негайно викладають у форми.

Пористий бетон дуже крихкий, тому цегла з нього готують заздалегідь і замуровують у вікна кільця після розкриття пласта. Закріплюють остаточно розчином для закладення прорізів.

Примітка: висота вікон бічних фільтрів – близько 150 мм. Сукупна ширина – 1/4-1/3 кола кільця. Кількість вікон – 3-4; їх розподіляють рівномірно по колу. Якщо є підозра, що колодязь доведеться доводити до досконалого або зумпфового, можна передбачити 2-3 пояси вікон; Дебет колодязя від площі бічних фільтрів залежить слабко.

Проходка
Для проходки шахти з монолітним стволом потрібні як мінімум двоє; збірним – бригада з 4-6 міцних, відповідальних та уважних робітників. Щоправда, знаходяться відчайдушні голови, що будують колодязь поодинці, наприклад автор ролика:
Відео: як викопати колодязь одному?

Але в цьому випадку потрібно дивуватися не працелюбності та завзятості автора, а тому, що він залишився живим до кінця роботи і може розповісти про свої поневіряння.
Насамперед риють котлован під нижнє кільце; воно у будь-якому разі відливається окремо. У готовому кільці тимчасово цементують вікна під фільтри, встановлюють його в котлован (в даному випадку допустимо кантувати з дотриманням запобіжних заходів, див. нижче); воно виступати над обрізом котловану на 20-25 см. Потім ретельно виставляють кільце по горизонталі та вертикалі; від цього залежить рівність усієї шахти та легкість її проходки.
Далі зазор між кільцем і стінкою котловану засипають вийнятим ґрунтом, пошарово та з трамбуванням. Потім монтують опалубку, заливають наступний пояс (або встановлюють наступне кільце, див. нижче), чекають 3-4 дні (засипка тим часом осяде), і починають копати дзвоном (поз. А на рис.): вибирають, проходячи раз за разом по колу, кільцевий підбій, до усадки стовбура. Бережіться при цьому защемлення лопати: можна отримати апперкот її живцем!

Складання кілець

Копка дзвоном шахти зі ковзним стволом

Після усадки знову перевіряють ствол рівнем зі схилом, і наступний прохід дзвона роблять так, щоб він вирівнявся. Звичайний прийом для цього – копати починають у місці найменшої опади. Але, взагалі кажучи, землекоп-прохідник – професія творча. Без перебільшення.
Коли від готового ствола над землею залишаться ті ж 20-25 см, його нарощують, як описано вище, і т.д. У міру поглиблення ствол осідає все раптовіше; особливо – у сухих щільних ґрунтах. Тоді, можливо, доведеться копати дзвоном з ціликами: під спідницею кільця залишають ґрунтові підпірки (поз. 1-12 на мал.), а потім їх по черзі, як підбій вибирали, збивають косими ударами лопати зверху вниз, поз. 13-16.
Рівняти ствол тепер марно, занадто багато його в землі. Щоб його за наступної усадки не заклинило, запам'ятовують, який цілик зруйнувався останнім. Якщо мимовільної усадки був і стовбур довелося навантажувати, запам'ятовують останній збитий. В обох випадках наступну збійку починають з діаметрально протилежного цілика; наступну за нею – із сусіднього останнього збитого тощо.
Складання кілець
Колодязі з кілець з плоскими торцями впритул будують в основному каналізаційні та дренажні. Для цього, як відомо, потрібен підйомний кран та широкий котлован. Водоносні колодязі збирають із кілець, що з'єднуються в чверть (поз. 1 на рис.) або в розтруб, поз. 2. Перші дешевші, їх можна зробити самому. Другі:

Допустимо, хоч і не рекомендується, збирати, завалюючи один на одного вручну, див. слід, т.к. стик при цьому не фарбується.

Сідають у складання точніше, стовбур менше кривиться і легше йде вглиб.

При складанні розтрубами вниз на звичайних алювіальних ґрунтах можна обійтися без початкового кільця зі спідницею.

З'єднання бетонних кілець

Як валити кільця

З'єднання бетонних кілець

Ущільнюються стики розчином для остаточного закладення, див. вище, його наносять на з'єднувач попереднього кільця перед встановленням наступного. Не забудьте почекати 3-4 дні, щоб розчин застиг! Профі, яким потрібно вкластися в строк за договором, ущільнюють стики спеціальними прокладками, але можна і почекати, а цемент на відміну від прокладки вічний.
Кільця скріплюються скобами (поз. 3), клемами під болти - кламперами - поз. 4 або закладними штирями з вушами під болтове з'єднання, поз. 5. Для перших 2-х способів не потрібні спеціальні кільця, можна пробити отвори у звичайних, а кріплення зробити самому. Другі дорожчі, і потрібно буде замуровувати монтажні отвори. Але з'єднання таке вічне, т.к. металеві деталі захищені від корозії У будь-якому випадку потрібно не менше трьох з'єднувачів на стик.
Як валити кільця

Завалка бетонних кілець

Є вода!


Закріплення ствола

Фільтри

Останній штрих унизу

Завершення вгорі

Навіщо колодязі будиночок?

Псевдо-будиночок і будиночок колодязя

На закінчення
Насамкінець ще раз нагадаємо:

Завалка бетонних кілець

Складання стовбура навалом кілець проводиться згідно з рис. У місці, відзначеному червоним, кріплять 2-4 тягові і стільки ж страхувальних тросів. Кожен – на максимальне зусилля, див. вище про техніку безпеки! Троси розводять V-подібно або віялом. Страхувальні пропускають вісімкою в пари вбитих у землю міцних колів.
Самий навал роблять, більш потравлюючи (попускаючи) страхувальні троси; тяговими лише підтягують кільце, щоб не сплеснуло назад. На попуск ставлять найуміліших і зібраних працівників: мало не так чи не вчасно поцькував, кільце так і намагається підвернутися на п'яті, крутнутися і сплеснути вбік. А воно кругле, важке, котиться швидко та далеко. Автору відомий випадок, коли сплющене кільце КЦ-20-9 проломило 2 стіни дачного будиночка і застрягло в 3-й. Будували тоді глухий колодязь-басейн у посушливій місцевості для збирання зимових опадів на літо. Теж, до речі, винятково бетонний виріб.
Є вода!
Нарешті з'явилася вода! Тепер проходку зупиняємо, по 2 рази на добу відкачуємо воду та вибираємо нанесення. Потім заглиблюємося на 20-30 см, до 3-4 разів, поки не вийдемо на стару вірну прикмету максимального дебету – 3 ключі. Якщо пішли в пласт на 1 і більше м, а трьох ключів все немає - рік сподіваємося, що колодязь розхитається через бічні фільтри. Будувати намет або добудовуватися на зумпф не поспішаємо, аж надто це нудотна справа.
Пласт, що несе воду гарної якості, не схожий на мокру губку, вода в ньому йде жилами, що переплітаються. Перерізати таку – і буде ключ. У пластах традиційної будівлі на 1 кв. м розрізу по стрижню припадає 3-4 жили, а площа перерізу колодязя близько 1 квадрата. Якщо з чистого дна шахти б'є три ключі – ми на стрижні, помітно більшого дебету не буде.
Закріплення ствола

Підкріплення зрубу колодязя лежнями

На час дослідження розтину пласта стовбур закріплюють від просідання. Дерев'яний – колодами-лежнями в закладах (печурах), що спираються на клини, що лежать на кам'яних плитах, див. рис. праворуч. Бетонний стовбур простіше і безпечніше закріпити вгорі, підвішивши за монтажні отвори до тимчасового копру з 3-4 колод. Ноги копра запобігають роз'їзду вбитими в землю кілками; їх називають хлопчиками.
Фільтри
До усадки ствола в пласт на потрібну глибину у вікна вмуровують бічні фільтри; в контакті з водою скріплюючий розчин, звичайно, не затвердіє. Донний фільтр насипають після остаточного усадки. Він звичайний: шар щебеню фракції 3-5 мм завтовшки 10 см, потім такої ж товщини фракції 15-20 мм, а поверх - гравій 70-100 мм на 15-20 см. Бічний фільтр бажаний у будь-якій колодязі, т.к. тоді вода в ньому буде плинною і ніколи не застоїться.

Види пор у бічних фільтрах колодязів

У продажу бувають обручки з готовими бічними фільтрами. Прямі пори в них – для пластів зі слабким перебігом, похилі (у них приплив води утруднений, а відтік полегшений і нанесення в колодязь майже немає) – із середнім, V-подібні – з сильним та для забору води з пливунів, див. рис. Рухливість води в пласті можна визначити самостійно при його розтині, але це ні до чого, т.к. описаний бетонний фільтр універсальний і справляється зі своїми обов'язками у будь-яких пластах.
Останній штрих унизу
Підземні роботи закінчуються 3-4 кратним повним викачуванням води та очищенням дна від наносу з проміжком в 1-2 доби. Можливо, знадобиться і більше чисток, поки на видимому шарі донного фільтра не перестане відкладатися нанесення. На аналіз воду можна здавати через місяць після цього.
Завершення вгорі
Що ж, залишилися, після всього, дрібниці: зробити гідрозамок і оголовок. Можливо, звести ще й будиночок для колодязя. На будиночках варто трохи затриматись.
Навіщо колодязі будиночок?

Псевдо-будиночок і будиночок колодязя

Погляньте на рис. Те, що на ньому праворуч – будиночок, а ліворуч – лише його імітація. Призначення будиночка колодязя не стільки в тому, щоб перегородити шлях опадам або страждає на суїцидальний синдром дрібної живності, з цим і кришка справляється. Будиночок призначений насамперед для розміщення в ньому водокачки, а конструкція, що продувається всіма вітрами, для цього не годиться.
Пристрій ручної колодязної водокачки показано на рис. нижче. Бувають ще будиночки-напівавтомати, в них електронасос включається або вручну, або від поплавково-контактного датчика в будинковому напірному баку, а вимикається по таймеру з встановленим часом. Автоматичні будиночки качають від датчиків напору та витрати у водопроводі. При стабільному електроживленні вони дозволяють обійтися без напірного бака, що з лишком окупає витрати на автоматику.

Схема ручної водокачки в будиночку колодязя

Що стосується оголовка, то обробка на смак господаря йому ніяк не зашкодить. До матеріалів вимога одна: вони повинні бути гігроскопічними, т.к. вологість повітря навколо колодязя внаслідок випаровування з нього завжди підвищено. Лицьова цегла, наприклад, не годиться, він швидко насочиться водою і стане гніздищем мікробів, хоча на вигляд може залишитися як новий. Утеплювати оголовок та будиночок, якщо клімат вимагає, потрібно тільки ЕППС – пінопласт, мінвата та поліуретан пористі.
Якщо обробка оголовка робляться з дерева, воно має бути просякнуте біоцидами у промислових умовах під тиском. Оформляти колодязь під дерево пластиковим блокхаузом або металосайдинг небажано, т.к. порожнечі обшивки стануть пастками конденсату. З шаруватих матеріалів годиться тільки ондулін, тим паче що і його декоративні властивості хороші.
На закінчення
Насамкінець ще раз нагадаємо: будівництво колодязя – у жодному разі не хобі. Це важка, складна і небезпечна праця.Колодязник-аматор – суперечність у визначенні. Ступінь уміння працівників може бути різним, але підхід до справи завжди повинен бути професійним, серйозним та вдумливим.

Вконтакте

Коли з'являється в колодязі плавун, можна очікувати численних проблем як під час будівництва, так і під час експлуатації. Наявність такого підземного явища суттєво позначається на якості води, аж до повної непридатності для пиття.

Великі складності виникають і при копанні колодязної шахти при проходженні такого нестабільного шару. Однак усі проблеми можна вирішити. Найкраще з цим впораються майстри зі спеціалізованих організацій, але можна все зробити і власними руками.

За своєю суттю, плавун є грунтовим шаром з водяним насиченням і товщиною від 1 до 15 м. Як правило, це обмежений, подовжений об'єм у земляній товщі, заповнений піском і супіссю (часто з твердими частинками різних домішок). У нормальному стані він герметичний і стабільний, але при механічному впливі здатний легко розтікатися.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Під натиском води такий пласт починає рухатися. В цілому, пливуни можуть мати досить однорідну або абсолютно хаотичну (неоднорідну) структуру з дрібно або крупнозернистою основою. Вони часто мають у своєму складі кам'янисті уламки та зціментовані пісочні маси.

На глибині плавун найчастіше перебуває у гидродинамическом рівновазі, тобто. тиск, що створюється всередині нього, врівноважується силами, що забезпечуються масою ґрунту, розташованого над ним. У такому стані пласт може знаходитися скільки завгодно довго, доки не буде порушено цю рівновагу. При його розтині внутрішній тиск переважає, що виштовхує пісок вгору.

Розрізняють 2 основних типи плавунів:

1. Справжній різновид у своєму складі має численні глинисті та колоїдні пилоподібні частинки, які починають грати роль мастила, поєднуючи великі частинки. Такі пласти здатні зберігати воду всередині і мають низький коефіцієнт фільтрації, що дозволяє зовнішній воді проходити через пласт. У зимовий час під час промерзання вони виявляють значне спучування. При висиханні справжні пливуни сильно ущільнюються.
2. Хибний різновид складається з дрібного пісковика з водяним насиченням. З урахуванням глибини залягання такого пласта вода в них перебуває під надмірним тиском, а при розтині виштовхує пісок.

Які проблеми виникають

Проблеми з наявністю плавунів можуть виникати на стадії будівництва та експлуатації колодязя. У першому випадку складнощі викликаються, якщо такий пласт знаходиться в місці копання колодязної шахти, і його необхідно перетнути, тобто. коли виникає умова: плавун розташовується вище за водоносний пласт.

При копанні котловану доводиться розкривати плавун, що викликає його переміщення. Розріджена маса починає заповнювати шахту, унеможливлюючи подальше її поглиблення. Порожнина, що формується, призводить до високої ймовірності зміщення грунтових пластів.

Таким чином, виникає обов'язкова вимога: роботи з копання шахти можуть проходити лише за умови закріплення стінок та блокування пливуна.

Великі неприємності виникають при експлуатації, коли пливун розташовується в придонній зоні колодязя . У споруді, що діє, таке явище, перш за все, забруднює воду. Однак це далеко не найбільша проблема. Пловун ускладнює приплив води і, в принципі, може призвести до повного виснаження колодязя.

Крім того, більшу небезпеку викликають можливі механічні навантаження. У нижній частині колодязя існує ризик поперечного зсуву або осадження бетонних кілець або вінців зрубу. При замерзанні пласта у серединній частині шахти виникає інтенсивне спучування, що створює дуже високі навантаження на шахтні стінки. Іншими словами, діюча криниця у плавуні висуває такі підвищені вимоги: періодичне чищення придонної зони, зміцнюючі заходи тощо.

Тонкощі монтажу колодязів

Як вказувалося вище, для того щоб пройти плавун при формуванні необхідної глибини колодязя, слід вжити заходів, що запобігають переміщенню насиченого водою піску в яму для шахти.

Ці заходи залежать від типу пливуна, його розмірів, рухливості (податливості), потужності, складу та інших параметрів. Іноді, коли він не такий великий, виявляється достатнім прискорення копання або буріння зі швидким початком облаштування стін. Інтенсивна робота поєднується з відкачуванням води та очищенням стовбура.

Такі дії можливі при копанні неглибоких ям, а також за обставин, коли проходження небезпечної ділянки проводиться в нижній частині колодязя.

У таких випадках важливо дотримуватися техніки безпеки і контролювати ризик обвалення стінок. Осад, що з'являється, треба відкачувати в постійному режимі з використанням дренажного насоса необхідної потужності, не допускаючи накопичення маси, що просочується, в колодязній шахті.

Взагалі, найвірніший спосіб уникнути проблем — виявлення наявності плавуна на стадії розвідувальних робіт та перенесення будівництва колодязя на інше, безпечніше місце.

Прийняття технічних заходів

При значних розмірах пливуна, коли насос не справляється з відкачуванням маси, використовуються різні технічні методи проходки. При зведенні стін у вигляді колони бетонних кілець часто використовується технологія їх осадження. Спосіб реалізується шляхом вибірки грунту під бетонним кільцем, яке під власною вагою повільно опускається вниз.

Природно, що пройдена таким чином небезпечна ділянка відразу ж герметизується, затираючи шви між кільцями. При опусканні блоків використовуються невеликі додаткові механічні навантаження зверху. Важлива умова - рівномірне осадження, що не допускає перекосів кілець.

Ще один варіант проходки пливуна – кріплення шпунтів у небезпечній зоні. Таке пристосування являє собою стінку, перебирання, щит з дощок або брусів, скріплених надійно між собою з використанням чвертей або кутів, при цьому в нижній частині шпунтів торці загострюються для можливості їх вбивання зверху.

При локалізації пливуна поблизу водоносного пласта, що живить колодязь, прохідку можна здійснити з використанням ящика шпунта. Такий шпунт вбивається строго вертикально з контролем схилом за допомогою дерев'яного обуха або ручної баби. Він занурюється на глибину 32-40 см між напрямною та розпірною рамами.

Після видалення ґрунту без оголення торців дощок пристрій знову забивається. Якщо товщина шару плавуна становить більше 1 м, то вплив доведеться робити з використанням копра та баби з чавуну, що переміщається напрямними.

У тих випадках, коли наповнення плавуна сильно розріджене, застосовується спеціальний придонний ящик з кришкою і металевим черевиком, що розрізає. Цей пристрій опускають у придонну зону і вдавлюють у дно шахти (безпосередньо в плавун).

Процес осадження ящика здійснюється за допомогою клинів або домкратів, що впливають на брус, що закріплений на зрубі. Домкрати або клини встановлюються симетрично з двох протилежних сторін ящика. У міру його наповнення вмістом плавуна кришка відкривається, а маса витягується і піднімається нагору. У цей час зруб колодязя поступово опускається створенням навантаження. Даний метод застосовується при проходженні пластів розміром близько 0,8-1,2 м.

Трубна прохідка

Досить ефективним і надійним способом, що реалізує проходження потужних плавунів при будівництві колодязя, є сталева опалубка із труб з діаметром трохи меншим, ніж розмір колодязних бетонних кілець. Така опалубка занурюється прямо в товщу пливуна, що забезпечує повне блокування та герметизацію розрідженого ґрунту.

Необхідно відзначити, що бетонні кільця навіть за максимальної герметизації створити такий захист не можуть. Іншими словами, в зоні розтину плавуна монтується сталевий кесон без днища. Замість герметичного дна формується шар, що фільтрує, з промитого щебеню фракції 50-70.

Другий спосіб трубчастої проходки ґрунтується на застосуванні сталевих труб, що гарантують підпор води з глибини, що виключає підйом піску водою з верхніх горизонтів пласта. З цією метою використовується труба діаметром близько 30-55 мм, яка вбивається на глибину до 25-30 м (до верхнього водоносного шару зі стабільним дебітом) за допомогою бурильної установки.

У такий спосіб будується щось середнє між свердловиною і колодязем, при цьому тиск, що забезпечується глибинною водою, перешкоджає проникненню піску з плавуна.

Заходи на колодязях, що діють

Погано блокований при будівництві придонний плавун у процесі експлуатації здатний викликати вищезгадані проблеми з надходженням води. Для того щоб виключити таке явище, колодязі з пливунами періодично чистяться. Найбільш ретельно очищається придонний фільтр.

Для виключення подальших впливів плавуна застосовується спосіб облаштування подвійного намету у зоні забору води. Для цього поглиблюється шахта та встановлюється нижній намет. Потім на відстані 40-45 см від нього встановлюється додатковий водозбірний намет.

Слід звернути особливу увагу на монтаж цього елемента – його слід ретельно законопатити по всій довжині мохом та розшивкою рейками. Принцип дії такого фільтра простий: пісок із нижнього намету залишається між стінками елементів, а вода відкачується вгору.

При проведенні профілактичних та ремонтних робіт у колодязях на плавунах слід враховувати той факт, що водяний стовп у шахті стримує підйом піску із пласта, а отже, не слід відкачувати з неї всю воду.

Мінімальний водяний пласт повинен мати висоту 35-40 см. Для уникнення ризику проникнення піску в питну воду дно колодязя часто обладнується спеціальним фільтром. Зокрема, знаходить застосування осиновий щит. Іноді на нього насипається додатковий шар, що фільтрує, з піску і щебеню.

Пливун під час будівництва або експлуатації колодязя може спричинити серйозні проблеми. Однак відомо безліч способів, що дозволяють ефективно долати такі проблеми. Усі заходи можна здійснити своїми руками.

Сучасне водопостачання заміського будинку з колодязів з розвитком побутових технологій потребує інтенсифікації. Наявність пральних та посудомийних машин, високопродуктивних душових кабін з підігрівом потребує підвищеної витрати води. Існуючі давно колодязі не завжди задовольняють сучасних дачників. Одні бачать вихід у поглибленні шахт, інші вважають, що виходом із ситуації стане свердловина у колодязі. Розкажемо, як її пробурити, і коли буріння всередині колодязя має сенс

Низька ефективність колодязів може бути викликана їх замулюванням, обваленням обсадної колони, наявністю плавуна. Але є ще один привід, який змушує багатьох припинити користуватися водою. Зазвичай вода залягає на глибині 5-10 м, джерело води у них – струмки.

Поверхневі води беруть початок у дощах та кучугурах. Випадає на землю у вигляді опадів дистилят до того, як просочитися в колодязь, проходить додаткову фільтрацію природним піском. Незначні шкідливі домішки сорбуються активними ґрунтовими інгредієнтами. У кінно-тяглову епоху вода чиста була завжди – незалежно від їхньої глибини. Єдиний фактор, який міг зіпсувати смак води, визначався наявністю болота поряд із криницею.

В умовах індустріальної перебудови світу дощі набули стійкого кислотного присмаку та лужної милості. Піски і суглинки зібрали з безкрайніх полів, що удобрюються, всі компоненти, що вносяться. Колодязі з джерел кристально-чистої води перетворилися на накопичувачі нітратів, гербіцидів та солей важких металів

Сучасні методики видобутку прісної води рекомендують забурюватися вглиб землі – рівня грунтових вод чи, ще краще, – до артезіанських водоносів. Серед безлічі способів, що дозволяють влаштувати ефективне домашнє водозабезпечення, найбільш бюджетним виглядає варіант зробити свердловину в колодязі.

Свердловина всередині колодязя

Відразу слід зазначити: не завжди буріння свердловини у дні підземного водойми дозволить заощадити кошти. Нерідко буває ефективніше пробурити шурф поруч. Це твердження майже завжди правильне для тих випадків, коли прохід виконує професійна бригада бурильників: потужність їх обладнання дозволяє виконувати буріння в промислових обсягах за короткий термін. Продуктивність машини забезпечує досягнення глибини більшості колодязів за чверть години. Виконання роботи займе менше часу, ніж підготовка установки до буріння.

З цієї причини більшість спеціалізованих компаній вважають за краще виконувати буріння на цілині. Вартість робіт у будь-якому випадку розраховується від нульової позначки – рівня ґрунту. У такій точці зору міститься раціональне зерно для замовника. Якщо запрошувати буровиків, доцільніше пробивати свердловину на воду в місці, максимально зручному для обслуговування джерела, прокладання труб та виконання самого буріння, – там, де не заважають паркани, дерева та декоровані доріжки.

За роботи з поглиблення існуючих джерел, у тому числі виготовлення трубчастих колодязів, беруться індивідуальні бригади, обладнання яких має меншу потужність, а фахівці готові приділити увагу таким «дрібницям», як зміцнення стінок, створення каркасів, що посилюють, фіксацію обсадних труб і будівництво додаткових кондукторів. Замовник отримує бонус у вигляді зниження вартості прохідки за рахунок вже існуючого шурфу.

У яких випадках поглиблення має сенс?

Щоб спрогнозувати якість результату, необхідно мати уявлення про структуру водоносних шарів та ґрунтових пластів.

Під чорним родючим шаром залягають глини, суглинки та супіски. В окремих кишенях, у структурі яких міститься пісковик, можуть протікати підземні струмки, утворені поверхневими потоками.

Нижче верхнього шару пісковиків під глиняною кіркою знову розташовується шар пісків (іноді з галькою), у якому протікають підземні річки. Найчастіше ці грунтові води є продовженням наземних водойм. Піски на цій глибині можуть переміщатися разом із водяними потоками, утворюючи «пливуни».

Глибше розташовуються глини з валунами та гранітами. Третій шар пісків, змішаних із водою, лежить, зазвичай, лежить на поверхні пористих вапняків, у товщі яких течуть потужні потоки артезіанського рівня.

Існуючі колодязі сягають поверхневих чи ґрунтових вод. Нерідко їх наповнюваність обмежена плавунами, малопомітними користувачам. При регулярному користуванні в товщі піску утворюється лінза, у якій накопичується вода. Її дебіт коливається – від 300 л/добу до 600 л на годину.

Для мінімального водокористування цього обсягу може бути достатньо, проте такої кількості вологи не вистачить на забезпечення середньої сучасної сім'ї. Спроби поглибити колодязь закінчуються невдачею: замість відібраного піску підземний потік приносить новий і природний баланс відновлюється.

У такому старому колодязі можна спробувати пробурити свердловину: заглиблення обсадної труби в піски нижче не потребує великих фізичних зусиль. Процес пристрою повинен пройти без зайвих ускладнень, якщо під плавуном не виявиться гранітне дно.

В якому колодязі можна робити свердловину?

Окремого ГОСТу чи СНиПа з вимогами до елементів свердловини у колодязі немає. Замовники та виконавці керуються здоровим глуздом при виборі методів, віддаючи перевагу найбільш функціональним та безпечним.

Насамперед необхідно переконатися в тому, що свердловина не стане причиною обвалення стінок у колодязь. Для цього існуючу конструкцію ретельно обстежують, виявляють явні та потенційні дефекти, усувають їх.

Криниці, викладені з колод, у 90 відсотках випадків потребують додаткової обв'язки та посилення. Бетонні кільця більш надійні та довговічні, але вони вимагають попереднього вивчення. Кладка повинна бути без щілин, руйнувань, елементів, що хитаються. Траса шахти має бути вертикальною.

Порушення співвісності кілець може свідчити у тому, що піщана подушка нестійка, неї діє водний потік. Знову пробита вглиб свердловина може стати причиною попадання в колодязь нових мас води, які просто змиють кільце з усім, що в ньому було.

Зміцнювальні та підсилювальні конструкції

Посиленню підлягають два елементи: обсадна кладка і кондуктор, що встановлюється. Операцію з армування простіше виконати в міцному бетонному колодязі. Для виконання роботи в стінки верхнього, нижнього та одного із середніх елементів вмуровують по чотирьох осях анкерні болти, до яких згодом прикручують вертикальні стійки із сталевого профілю. Стійки обварюють на двох-трьох рівнях стрижнями, що окантовують, які повинні утворити квадрати. У вершини квадратів вварюють арматурні лозини, що скріплюють їх між собою.

Зміцнення кондуктора виконують в такий спосіб. Намічають точку, в яку увійде свердловина, навколо неї в колодязь заглиблюють куточки, розташовані вертикально. Кути обварюють між собою по периметру. Якщо перед цим було зроблено обв'язування кілець, конструкції з'єднують, забезпечуючи жорстку фіксацію.

Над шахтою розміщують бурову вежу, яка обладнана блоком з коміром на осі, і бабкою на тросі або ланцюгу. Вишку розташовують на твердій поверхні, в деяких випадках під її п'яти розміщують бетонні плити або заливають монолітну основу.

Час для виготовлення свердловини

Бурити свердловину в колодязі найкраще пізно влітку, на початку осені, коли в грунті міститься найменша кількість води. Можна виконувати роботи і взимку, в цьому випадку воду можна спробувати заморозити. Для цього в люті морози з поверхні землі в колодязь нагнітають холодне повітря. При інтенсивному охолодженні водне дзеркало може застигнути на третій-сьомий день.

Сама технологія буріння схожа на традиційну. Єдина відмінність полягає в тому, що до початку робіт на дно колодязя забивають трубу – кондуктор. Висота труби повинна сягати верхнього краю колодязя. Довжина кондуктора повинна бути достатньою, щоб максимально його заглибити - захистити канал буріння від рухомих мас води і піску. При необхідності трубу подовжують за допомогою муфт.

Шахту модернізованої криниці після завершення робіт часто засипають. Свердловина має бути захищена від верхніх стічних вод, що потрапляють у колодязь із поверхні ґрунту.

П'ять днів колеги-копачі загиблого 25-річного хлопця працювали на місці обвалення колодязя. Перед цим у райвиконкомі було скликано комісію з надзвичайних ситуацій, там виробили план подальших дій. Виконавцем – тим, хто відкопуватиме тіло – було призначено індивідуального підприємця, який професійно займається будівництвом колодязів. Комісія доручила МНС надати йому всю потрібну техніку, а місцевій міліції – встановити посади.

Тіло молодої людини було виявлено приблизно о восьмій годині вечора, 21 липня, але витягти його вдалося лише сьогодні вранці, 22 липня, приблизно о 7.40.

Рідні до останнього сподівалися на диво, тому висловлювали чимало претензій щодо того, що оперативні служби не розпочали операції з порятунку максимально швидко. Проте результати обстеження місця ЧП показали: ризик повторного обвалення занадто високий, щоб приступати до робіт негайно. При цьому з огляду на всі фактори шансів на порятунок чоловіка живим майже не було. "Йдеться не про роботи з порятунку, а про операцію з вилучення тіла", - констатували раніше у МНС.

Після з'ясувалося, що колодязь копали ще з травня 2014 року двоє робітників: загиблий 25-річний хлопець та 42-річний напарник. 15 липня, напередодні обвалу, старший, більш досвідчений чоловік відмовився продовжувати роботу, коли побачив зміщення кілець та сколи на рівні 27-го. Фахівці потім встановили факт відхилення від вертикалі ствола колодязя.

Молодий робітник вирішив все ж таки закінчити колодязь, наступного дня, 16 липня, він знайшов собі іншого помічника. Пізніше свідок події розповів: після вилучення близько 15 цебер грунту він почув п'ять хлопків знизу з колодязя, де знаходився копач. Це були звуки нижніх кілець, що "складилися".

Фахівці констатують: найскладніші роботи з копання колодязів правильніше довіряти кваліфікованим та досвідченим фахівцям. Це небезпечна діяльність, у якій потрібний надзвичайний контроль. Це підтверджує і суха статистика - за минулі п'ять років у Білорусі 20 людей загинули під час обвалення ґрунту. Багато хто з цих випадків стався під час робіт у колодязях.

Так, 30 серпня 2010 року в селі Селище (Чауський район, Могилівська область) на одному з приватних подвір'їв при поглибленні колодязя завглибшки 10 метрів обвалився ґрунт. На місці була задіяна різна техніка та десятки робітників, але загиблого чоловіка вдалося витягти з-під завалу лише на п'яту добу. Для цього потрібно викопати величезний котлован діаметром 20-25 метрів і глибиною до 12 метрів.

12 серпня 2014 року на території садового товариства "Дражня" у Мінську 31-річного чоловіка засипало в той момент, коли він рив колодязь на глибині 5,6 метра. Кілька годин бригади МНС та спецтехніка працювали на місці, але, на жаль, чоловіка врятувати не вдалося.
2 листопада 2014 року аналогічний випадок стався на території садового товариства "Сонячне" біля села Кургани (Мінський район). 29-річний робітник "халтурил" на одній із присадибних ділянок. Він також загинув під завалами землі.

Пристрій колодязя якнайкраще ілюструє приказка «Людина передбачає, а Бог має в своєму розпорядженні»: успіх підприємства залежить не так від уміння будівельників, як від удачі. Один із прикладів невдачі - коли колодязь потрапив на плавун.

При влаштуванні колодязя необхідно везіння

Що таке плавун, як з ним боротися і чи варто – про це йтиметься у публікації.

Пливун: Великий та Жахливий

Це саме про нього ходять оповідання, що наводять жах: як при копінні колодязя бетонні кільця раптом виносяться в невідомому напрямку потоком води і піску, що прорвався, разом з бідолахою-копателем. Справді, в шахті колодязя може статися обвал і людина постраждає, а то й загине, задавлений ґрунтом і кільцями, що зрушилися. І в тому числі причиною деформації ствола шахти може бути плавун.

Щоправда, навряд чи у разі такої аварії наслідки будуть як у високобюджетному голлівудському фільмі-катастрофі зі спецефектами - з бетонними кільцями, що захоплюються вдалину бурхливим потоком. Може, тільки якщо вам «пощастить» потрапити не на плавун, а проткнути криницею бурхливу підземну річку.

Але пливун справді небезпечний і здатний наробити чимало бід. Щоб відчути це, пропоную подивитись відео.

Сумно відомий усім петербуржцям перегін метро між станціями «Лісова» та «Площа Мужності» проходить саме через таке небезпечне місце. Пливун під «Лісовою» завдав неприємностей метробудівцям двічі.

Перший – ще за часів будівництва, у 70-ті роки (за цими подіями знято радянський фільм «Прорив»). Тоді після аварії для продовження робіт плавун заморозили, закачавши в тунель понад 8000 тонн рідкого азоту. Але на початку 1995 року плавун повернувся, і в грудні після численних спроб утримати розмив станції закрили аж до 2004 року.

Що таке плавун

Пливун- це насичений вологою пористий, пухкий ґрунт, що складається з незв'язаних між собою частинок. Через велику кількість води такий грунт отримує властивості рідини – починає текти.

Пловун знаходиться під тиском у герметичній порожнині в товщі ґрунту. Коли ця порожнина розкривається, наприклад, котлованом або шахтою колодязя, пливунні маси починають рухатися під дією того самого тиску, і маси піску з водою прориваються в вироблення.

Вгадати місцезнаходження плавуна неможливо. Фото із сайту otvali.ru

Найчастіше такі утворення зустрічаються на болотистих ґрунтах або у заплавах річок. Товщина плівкового шару та його розміри можуть бути різними. Зовні на поверхні землі плавун себе нічим не видає, тому передбачити його місцезнаходження неможливо. Як і неможливо вжити заходів, щоб зустріч із ним уникнути. Фахівці розрізняють справжніпливуни та хибні.

Істинний плавун

У його складі крім пилоподібного піску присутні гідрофільні частинки глини або мулу, які обволікають більші піщинки, діючи як мастило. Навіть при невеликому тиску маса цієї супіски приходить у рухомий стан.

Якщо при копінні колодязя попався саме справжній плавун, то вам справді не пощастило. Справжні плівки практично не віддають воду – у них низький коефіцієнт фільтрації. Тому в такому місці побудувати колодязь не вдасться: замість води в ньому буде в'язкий глиняно-піщаний розчин.

Хибний плавун

На щастя, справжні пливуни зустрічаються не так часто. Зазвичай при копанні колодязя стикаються з псевдопливунами. У складі хибних плавунів немає колоїдних частинок - це ґрунт, що складається з дрібного піску та великої кількості води.

Щільний пісок, насичений водою, розріджується від тиску

Щоб уявити, як поводиться плавун, згадайте пісок біля кромки води. На вигляд твердий і практично сухий, але варто наступити, як він стає плинним і з'являється вода.

Щоб помилковий пливун, на відміну від істинного, на глибині прийшов у рух, необхідно прикласти значний гідравлічний тиск. Якщо на шляху шахти потрапив хибний плавун, то він не стане на заваді влаштуванню колодязя. Більш того, колодязь на плавуні відрізняється особливою водорясністю в порівнянні зі звичайним. Однак він ускладнить життя і копателям, і власнику колодязя у процесі його експлуатації.

Як боротися з плавуном

Копати колодязь краще доручити спеціалістам, які мають досвід зустрічі з пливуном і можуть швидко ухвалити правильне рішення. Якщо ж ви вирішили копати самостійно, необхідно дотримуватися техніки безпеки:

• стінки колодязя необхідно обов'язково зміцнювати, тобто не можна влаштовувати колодязь на складних пухких ґрунтах без кілець;
• нагорі повинен перебувати напарник, а копатель повинен мати страхувальну мотузку, щоб у разі необхідності була можливість відразу підняти людину: пливун може почати рух раптово;

• якщо є підстави вважати, що плавуний шар невеликої товщини, і прийнято рішення його пройти, то працювати потрібно максимально швидко, а у разі неможливості проходу - зупинитися та влаштувати водоприймальну частину у плавуні.

Робота у колодязі. Фото із сайту stroytolk.ru

За старих часів для проходу плавуна, крім швидкості робіт, зміцнення стінок і пристрою прохідницького щита, що відгороджує плавун і уповільнює надходження води з піском в колодязь, «зв'язували» водонасичений грунт, додаючи речовину, що вбирає воду. Якщо у помилкового пливуна відібрати вологу, пісок ущільнюється і втрачає свої плавунні якості.

Для цього, наприклад, насипали в колодязь кілька мішків борошна і перемішували з водно-піщаною жижею. Через деякий час мука вбирала воду, і можна було продовжувати роботи.

Інший варіант - копати колодязь узимку. У цей час, по-перше, УГВ найнижчий, а по-друге, ґрунт промерзає.

Колодязь на плавуні

Не варто засмучуватися, що при копінні шахти попався плавун: понад 40% колодязів у Московській області влаштовані за подібних умов. Як говорилося вище, такі колодязі зазвичай мають великий дебіт (тобто швидкість припливу води у яких висока), а пісок - це відмінний фільтр. Потрібно просто прийняти неминуче запливання піском як одну з особливостей вашої криниці і правильно з нею поводитися.

Експлуатація

Не варто намагатися відкачувати піщану жижу з колодязя: що більше ви викачуєте, то більше її прибуває. А це загрожує не тільки марною тратою сил: пісок, що надходить у колодязь, виноситься водою через зовнішні стінки шахти, і там утворюються порожнини.

І ось тут якраз виходить розвиток подій за сценарієм фільмів-катастроф: можливе зсув грунту і зміщення кілець з усіма сумними наслідками. Крім того, порожнини, що утворилися в грунті, може осісти поверхневий шар грунту. А якщо поруч знаходиться будова, то ймовірно ослаблення і навіть руйнування його фундаменту та самої будівлі.

Станція метро Площа Мужності у фільмі про аварію Ленінградського метро. Фото із сайту masterok.livejournal.com

Деяка просадка ґрунту неминуча - це нормальне явище. Варто набратися терпіння і дочекатися, поки грунт навколо нової криниці ущільниться і зв'язка «колодязь-водоносний горизонт» прийде в рівновагу. Тільки після цього можна влаштувати навколо оголовка колодязя вимощення. Процес ущільнення та просадження ґрунту може тривати кілька років.

Після того, як ситуація стабілізується, і ґрунт перестане активно надходити в шахту, можна спробувати прибрати нанесений пісок, поки пливун знову не почне проявляти себе. І тоді доведеться знову почекати, доки система заспокоїться. Можливо, процедуру доведеться повторити ще раз.
Використовувати занурювальний вібраційний насос у колодязі на плавуні не можна, тому що він своєю роботою підніматиме пісок, що знаходиться на дні. Потрібно встановити насос із поверхневим забором води.

Схема підключення поверхневого насосу

Також не можна залпово (одноразово) відкачувати воду, у колодязі завжди має залишатися як мінімум третина від звичайного об'єму, а краще – не менше половини. Забір великої кількості води може розбудити плавун. Краще організувати накопичувальну ємність на поверхні, обсяг якої явно перевищує добове водоспоживання, і встановити малопотужний насос, що наповнює її. А всю систему водопостачання будинку розвести вже з ємності-накопичувача.

А найголовніше, не варто використовувати щити та влаштовувати донний фільтр у спробі утримати плавун. Про причини цього ви зможете дізнатися в одній із наступних публікацій.