Viies element: kostüümiajalugu. Viies element: kostüümilugu Korben loeb Sanctuary Mangat

Esimest korda kostüümikujunduses kunstilised etteasted Coco Chanel alustas tööd 1924. aastal: pärast kohtumist Diaghilevi Vene aastaaegade kollektiiviga lõi ta Jean Cocteau ettepanekul kostüümid Blue Expressi balletile. Seal esitletud seelikud, mille pikkus oli veidi üle põlve, tunnistati suureks vabaduseks, mis aga ei takistanud Chanelit kasutamast seda pikkust oma rõivakollektsioonide jaoks, mis polnud enam mõeldud lavale, vaid kogu eluks.

Koostöö Cocteau'ga ei piirdunud ainult "Sinise ekspressiga" ja 1930. aastal hakkas Chanel välja töötama kostüüme Peategelane Cocteau filmi "Poeedi veri", mis vaatamata ebamäärasele süžeele ja madalale kvaliteedile sai hiljem legendaarseks. Filmi riiete stiil ei kaja kuidagi tema omaaegses ateljees toodetud kollektsioonide stiili ja samas on neis midagi tabamatut, mis meenutab Chaneli. "Poeedi veres" mängis peaosa Vogue'i lemmikmodell Lee Miller, kellest sai näitlejanna ainult selle filmi jaoks.

Coco Chaneli kostüümid Blue Expressi balleti jaoks, 1924

Lee Miller filmis "Poeedi veri"
Lee Miller filmis "Poeedi veri"

Pärast poeedi verd osales Chanel sellistes projektides alles 50ndate lõpus, kui prantsuse režissöör Louis Malle tellis tal Jeanne Moreau kuvandi loomise filmis Lovers.

Loversile järgnes Alain René film Last Year in Marienbad, mis ilmus 1961. aastal. Siis oli Chanel 77-aastane, kuid ta andis siiski välja kollektsioone ja nõustus meelsasti koostööd tegema. Film kujunes nagu unenägu, nagu režissöör kavatses, suuresti tänu peategelase lindude kostüümidele: igasugusest liigutusest õõtsuvad suled varrukatel ja kaelarihmadel ning hüpnotiseerivad vaatajat.

Jeanne Moreau filmis "Armukesed"
Ikka filmist "Eelmine aasta Marienbadis"Ikka filmist "Eelmine aasta Marienbadis"Ikka filmist "Eelmine aasta Marienbadis"

1962. aastal osales Chanel filmi "Boccaccio-70" loomisel, mis oli kokku liimitud neljast sõltumatust fragmendist erinevatelt režissööridelt. Chanel lõi kolmanda osa peategelase kostüümid – selle lavastas itaallane Luchino Visconti. Disainer pidi 23-aastast näitlejannat Romy Schneiderit mitte ainult riietama, vaid võimalusel ka seadusi õpetama. Prantsuse elegants... Tundub, et idee õnnestus: mõnes stseenis ei erista kuulsas Chaneli pintsakus ja ehispärlitega Schneider rue Camboni ateljee tavakliendist.

Romy Schneider filmis Boccaccio 70Romy Schneider filmis Boccaccio 70Romy Schneider filmis Boccaccio 70Romy Schneider filmis Boccaccio 70

1971. aastal Coco Chanel suri, kuid tema moemaja jäi nõudlikuks mitte ainult klientide, vaid ka juhtide seas. Uus disainer Chanel Karl Lagerfeld, kes on tuntud oma vastupandamatu sooviga kõiges osaleda, on suure rõõmuga loonud kostüümid ligi kümnekonnale vähetuntud prantsuse filmile.

Christian Dior

1940. aastate alguses oli Christian Dior, kes oli tollal oma parfüümilaborit loomas, juba kuulus disainer ja töötas moemajas Lucien Lelong. Samal ajal proovis ta end esmalt kostüümikunstnikuna läbikäivates maalides nagu "Armastuskirjad" ja "Vambad". Kuid juba 1947. aastal ilmus tema legendaarne kollektsioon, mis pani aluse uuele välimuse stiilile ja Christian Dioril olid kuulsad fännid. Üks neist, näitleja ja laulja Marlene Dietrich, on seotud peaaegu kogu Diori tulevase filmitegevusega.

Näitleja ja laulja Marlene Dietrich

Marlene Dietrich filmis "Lavahirm"
Marlene Dietrich filmis "Lavahirm" Marlene Dietrich filmis "Taevas pole kiirteed"
Marlene Dietrich filmis "Taevas pole kiirteed"

Pärast filmimist ajalooline pilt"Pariisi valss", kus Dior vastutas Napoleon III ajastu kostüümide eest, ilmus samal 1950. aastal Hitchcocki "Lavahirm", kus esines Marlene Dietrich. peamist rolli ja kannab ainult Christian Diori. Lisaks kleitidele ilmuvad näitlejannale püksid ja jakid, millest sai tõeline pöördepunkt naiste moe ajaloos. Järgmisel aastal õmbleb Dior taas kostüüme uuele filmile "Taevas pole kiirteed" – Dietrichi rõivad kinnitavad lõpuks uue välimuse domineerimist Euroopas ja Ameerikas.

Ava Gardner sobib Christian Dioriga
Ava Gardner filmis Little Hut

Teine disaineri muusa ja lähedane sõber oli näitlejanna Ava Gardner. Ta erineb absoluutselt Marlene Dietrichist ja tema jaoks loob Dior naiselikumaid kleite, mis rõhutavad figuuri mitte korseti ja kohevate seelikute abil, vaid kanga tekstuuri tõttu. 1957. aastal, paar kuud enne oma surma, õnnestus Christianil töötada koos Gardneriga kostüümikunstnikuna filmis "Väike onn".

Hubert de Givenchy

Võib-olla pole ühelgi disaineril sellist muusat nagu Hubert de Givenchy. Tutvus näitlejanna Audrey Hepburniga juhtus seatud: Givenchy kujundas kostüümid Hepburni tegelaskujule Sabrinas, mis ilmus 1954. aastal. Disainer sai Sabrina kleitide disaini eest Oscari ning näitlejanna Audrey Hepburn on alati jäänud tema moemaja kliendiks.

Järgmine kord juhtusid nad kohtuma filmi "Funny Face" võtteplatsil 1957. aastal, kus peaosa mängis taas Hepburn. Selleks ajaks oli ta õmmelnud kolm aastat vabaaja riided ainult Givenchys ja otsustas kutsuda disaineri uue filmi jaoks rõivaid looma.

Audrey Hepburn filmis "Funny Face"Audrey Hepburn filmis "Funny Face"Audrey Hepburn filmis SabrinaAudrey Hepburn filmis Sabrina

1961. aastal koges Givenchy moemaja tõelist triumfi: linastus film "Breakfast at Tiffany's", kus Audrey Hepburn astub üles selles väikeses mustas kleidis. Sellest kleidist loodi filmi jaoks kolm versiooni, mis kõik kuuluvad nüüd erakollektsionääridele. Pärast "Hommikusööki Tiffany juures" said Hepburnist teada need, kes näitlejannast veel midagi ei teadnud, ja temast said teada need, kes teadsid teda, kuid ei tundnud Givenchyt.

Teine kuulus film, mille kostüümide kallal Hubert de Givenchy töötas, oli pilt "Kuidas varastada miljonit" 1966. aastal. Peaosa mängis etteaimatavalt Audrey Hepburn: teda mäletame tema silmade pitsilise sideme järgi, mis, nagu tema kangelanna uskus, muutis ta gangsteriks.

Audrey Hepburn hommikusöögis Tiffany juuresAudrey Hepburn hommikusöögis Tiffany juuresAudrey Hepburn hommikusöögis Tiffany juuresAudrey Hepburn hommikusöögis Tiffany juures Audrey Hepburn filmis Kuidas varastada miljonitAudrey Hepburn filmis Kuidas varastada miljonit

Yves Saint Laurent

Disainer Yves Saint Laurent lõi sageli kostüüme teatrietendused, mida ei saa öelda filmide kohta. Tema arvel on aga kahe legendaarse prantslase Luis Buñueli ja Claude Lelouchi legendaarse maali kangelaste riided.

1966. aastal kutsus Bunuel Yves Saint Laurent'i filmima "Päeva ilu", kus moekunstnik kohtus Catherine Deneuve'iga (kordades Hepburni ja Givenchy lugu). Sürrealistliku filmi jaoks riietas Saint Laurent Deneuve'i rõivastesse tema 1966. aasta valmisrõivaste kollektsioonist. Ja 1967. aastal pidi ta looma kostüümid Annie Girardot'le, Yves Montanale ja Candice Bergenile – ikoonilise režissööri Claude Lelouchi filmi "Ela, et elada" näitlejatele, kes selleks, et korrata filmi "Mehed ja naised" kõrvulukustavat edu, "armastus.

Catherine Deneuve koos režissöör Luis Bunueliga filmi "Päeva ilu" võtetel
Catherine Deneuve filmis "Päeva ilu"
Catherine Deneuve filmis "Päeva ilu"Catherine Deneuve filmis "Päeva ilu"Catherine Deneuve filmis "Päeva ilu"

Ikka filmist "Ela, et elada"

Paco Rabanne

Kui pildistate fantaasiat või filmi tulevikumaailmast, ei saa te ilma Paco Rabani abita hakkama. Nad hakkasid Rabanist rääkima 60ndatel, kui ta andis üksteise järel välja kollektsioone " kaasaegsed materjalid": metall, plastik, paber. Sellest ajast peale ei pöördunud ta kordagi klassika poole ja jätkas katsetamist. Paralleelselt hooajakollektsioonide väljaandmisega aastatel 1967 ja 1968 lõi Raban Robert Enrico Adventurersile metallist ujumisriided ja Roger Vadimi legendaarsed Jane Fonda kostüümid Barbarellale. Samal 1967. aastal lõi disainer mitu meeldejäävat kostüümi Audrey Hepburnile, kes mängis filmis "Kaks teel".

Ralph Lauren

1970. aastate keskel osales Ralph Lauren kostüümikunstnikuna kahes filmiprojektis. Pean ütlema, et nende kahe filmi ülesanded olid täiesti erinevad. Esimene pilt on Scott Fitzgeraldi romaani "Suur Gatsby" järgmine adaptsioon. Laureni ülesanne oli luua meeste ülikonnad 1920. aastate vaimus: seltskondlikul vastuvõtul ja koldevalguses oli vaja gangstereid näidata. Laureni laitmatud ülikonnad ja pehmed džemprid istuvad ideaalselt.

1977. aastal ilmus teine ​​pilt, mille kostüümide kallal Lauren töötas - "Annie Hall". See oli Woody Alleni esimene "peaaegu tõsine" film tema ja Diane Keatoni peaosades. Lauren riietas mehe ja naise peaaegu samadesse riietesse, mistõttu pole alati selge, kas meie ees on paar peategelast või kaks Woody Allenit.

Ikka filmist "Annie Hall"
Ikka filmist "Annie Hall"
Ikka filmist "Annie Hall"Ikka filmist "Annie Hall"Ikka filmist "Annie Hall"Ikka filmist "Annie Hall"Kaader filmist "Suur Gatsby"

Giorgio Armani

Kui võtta ja lugeda, kui palju Itaalia disaineri Giorgio Armani asju vähemalt 1990. aastatel erinevate filmide võtetel kasutati, kipub see arv lõpmatuseni. Pärast seda, kui Armani töötas 1980. aastal filmis "American Gigolo" peaosa mänginud Richard Gere'i tegelaskuju kallal, hakati disainerit nimetama meeste garderoobi spetsialistiks. Armani jakid, püksid, särgid eraldi ja kõik koos on ilmunud nii paljudes märulifilmides ja melodraamades, et pole võimalik üles lugeda. Kuid väga harva astus Armani üles kogu garderoobi kujundajana, nagu 2004. aasta filmis "Darling" (Giorgio Armani lõi kõik 38 rõivatükki näitleja Kevin Kline'ile ja mitu kleiti Ashley Juddile Linda Porteri rollis). Enamasti lisas ta Sean Connery jaoks ainult põhidetailid, nagu kilpkonnad ja jakid. Tõusev päike"1993. Armani rõivaid kandsid ka Liv Tyler filmis Escaping Beauty (1995) ja The Untouchables (1987) kangelased. Ainult James Bond jäi vallutamata: vastupidiselt ootustele ei ilmunud agent 007 Armanis kordagi üheski episoodis (seni kannab ta ainult Brioni).

Richard Gere filmis American GigoloKevin Kline filmis "Kallis"
Sean Connery filmis Tõusev päike

Jean-Paul Gaultier

Viimase kahekümne aasta jooksul ehk kõige rohkem tohutu panus Jean-Paul Gaultier aitas kaasa filmide kostüümide loomisele. Pole teada, kuidas teised disainerid rõivaid välja arendavad, kuid Gaultier’ joonistatud visanditest, kangavalikutest, võtetel tehtud joonistustest ja fotodest piisab terve näituse jaoks. Ja filmid, millega Gaultier koostööd teeb, muutuvad iseenesest kultuseks.

Gauthier sai oma esimese kogemuse kostüümikunstnikuna 1989. aastal, kui Peter Greenaway kutsus ta filmi "The Chef, the Thief, His Wife and Her Lover" võtetele. Gaultier pidi ellu äratama režissööri plaani, kes jagas filmis stseeni värvide järgi: tegelased on riietatud ruumi värviga sobivatesse kostüümidesse. Kui praegu pole seda arvutitehnoloogia abil keeruline teha, siis Gaultier pidi õmblema sama kleidi mitmes versioonis ja värvitoonis.

Jean-Paul Gaultier ja Peter Greenway

Stseen filmist "Kokk, varas, tema naine ja tema väljavalitu"
Stseen filmist "Kokk, varas, tema naine ja tema väljavalitu"
Stseen filmist "Kokk, varas, tema naine ja tema väljavalitu"

Järgmine lavastaja, kes Gaultierile helistas, oli Pedro Almodovar. Filmi "Kika" jaoks lõi kostüümid Gianni Versace'ile ja Gaultier pidi töötama ainult ühe kangelannaga - loomulikult peamisega. Saates "Päeva halvim" filmiva ajakirjaniku rolli mänginud Victoria Abrili jaoks konstrueerib disainer grotesksed rõivad, vihjates pidevale vere ja vägivallaga tööle.

1995. aastal pöördub režissöör Jean-Pierre Jeunet abi saamiseks Gaultier' poole: ta palub disaineril riietada kogu filmi "Kadunud laste linn" näitlejad pealaest jalatallani. enamik mis muidugi lapsed. Režissööri mõte oli, et toimingu aeg pole vaatajale teada: selge on vaid see, et kõik ei toimu praegu, aga millal täpselt, pole selge. Selles filmis ei nõutud enam plastist verepritsmeid ja lõhkevaid rindu, nagu Kikis, ja Gaultier pidi proovima, et riided ei näeks igavad. Filmis ilmub vihje disaineri lemmikbretooni triibule: paljude laste kostüümid osutusid triibuliseks.

Pedro Almodovar, Victoria Abril ja Jean-Paul GaultierKaader filmist "Kika"
Kaader filmist "Kika"Kaader filmist "Kika"
Stseen filmist "Kadunud laste linn"
Stseen filmist "Kadunud laste linn"
Stseen filmist "Kadunud laste linn"

1997. aastal tuli välja Luc Bessoni "Viies element" ja sai peaaegu kohe legendiks. Milla Jovovich, mis on kummipaeladega seotud nagu muumia, Bruce Willis kitsas oranžis T-särgis; Gary Oldman, rohkem nagu Hitler, kui ta oleks moekunstnik ja kandis triibulist pidžaamat; Chris Tucker seelikus, täpselt nagu Gaultier ise – need ja teisedki pildid filmis leiutas ja kehastas Jean-Paul Gaultier. Isegi McDonaldsi tuleviku naistöötajad said oma vormirõivad.

Stseen filmist "Viies element"
Stseen filmist "Viies element"Stseen filmist "Viies element"
Stseen filmist "Viies element"

• Omatoodang. Oleme töötanud alates 2007. aastast.
• Personal annab tööd 25 käsitöölisele.
• Saadame üle Venemaa 40-50 elusuuruses nukku kuus
• Suured allahindlused hulgimüüjatele
• Saame nuku õmmelda 5 päevaga – kiireim aeg Venemaal
• Meie nukud sobivad alati kokkulepitud paigutusega
• Meie nukkude pead on tehtud kasutamiseks väga mugavaks.
• Kõik tooted on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest ja neid on väga lihtne puhastada.
• Kasutame tihedat porolooni ja vahtpolüstürooli, mis aitab nukkudel saada vajalikud vormid
• Meil on alati saadaval üle 100 nukku – täna võib nukk teie eest lahkuda
• Meie nukkude polüuretaantallaga kingad on Venemaal ainsad

Kohaletoimetamine:

Kohaletoimetamine kogu Venemaal. Kohaletoimetamise maksumus alates 1000 rubla.

Kohaletoimetamine teistesse riikidesse on võimalik. Kulud lepitakse sel juhul kokku individuaalselt.

Kuidas tellimust vormistada:

Esiteks valime tegelase, milleks on sümbol või talisman, määrame meeleolu ja välimus nukud ja koostage küljendus või valige ideedele vastav foto

Pärast sõlmime lepingu, tingimused, väljastame arve

Hiljemõmbleme kõik nuku detailid ja edasi viimane etapp korraldame sobitamise koos fotosessiooni ja videoseeriaga, kus tehakse viimased toimetused,

Lõpus saadame teile nuku, saate selle kätte ja kõik on õnnelikud.

Kuidas maksta:

1. Sularahas firma kontoris.
2. Sberbanki kaardile
3. Pangaülekandega organisatsiooni arvelduskontole.

Arve väljastamiseks peame hankima teie käest organisatsiooni andmed. Käibemaksu ei tasuta lihtsustatud maksustamissüsteemi rakendamise tõttu.

Täiendavat teavet saate meie juhtidega ühendust võttes.

Raske on leida inimest, kes poleks vähemalt korra elus vaadanud kultusfilmi "Viies element". Jean Paul Gaultier oli selle maali kostüümikunstnik ja kujundas umbes 1000 mudelit! Disainer on tuntud oma ennekuulmatuse, loovuse, artistlikkuse, aga ka peene eneseiroonia ja huligaansuse elementide poolest. Filmi "Viies element" jaoks oli see see, mida nõuti.

Nii ilmus ekraanidele Milla Jovovich, muumia moodi kummipaeladega seotud, seejärel julge Bruce Willis kitsas oranžis T-särgis, mille seljal oli kaelus. Gary Oldman kui kurjategija Zorgan oli Hitleri prototüüp ja kandis triibulist musta ja valget kummipidžaamat. Ja millised olid Chris Tuckeri kostüümid - leopardikstüüm või roosidega ülikond köitis publikut.

Peategelane Leelu esimestes osades oli riietatud valgesse ülikonda elastne side... Hiljem pani ta selga kärbitud valge topi, kuldset tooni retuusid, traksekujulise oranži kummipaela ja võitlussaapad. Leelu kostüüm täiendas suurepäraselt tema kangelanna kuvandit.

Huvitaval kombel lõid paljud disainerid pärast märulifilmi filmitöötlust Leelu kostüümist inspireerituna sarnaseid sidemeelementidega kleite.

Paljud mäletavad Bruce Willist kui julget Korben Dallast oranžis T-särgis, kuid vähesed teavad, et tal oli seljas naiselik kaelus.

Ameerika muusik Prince kutsuti algselt mängima ekstravagantse Ruby Rose'i rolli. Laulja leidis, et Gaultier' sketšid on liiga naiselikud ja ta keeldus rollist, kuid Chris Tucker oli õnnelikult nõus võtetel osalema. Ja ta tegi õigesti!

tumblr.com, sait

Kummiülikonnas ekstsentrilise türanni ärimehe Zorgani roll läks Gary Oldmanile.

Ka kõrvaltegelased said endale luksuslikud kostüümid. Laeva pardal olnud stjuardessid ilmusid valgetes parukates ja sinistes madalas vormis.

Ja nii see välja nägi ooperilaulja, sinise nahaga tulnukas Diva Plavalaguna.

Isegi McDonaldsi tuleviku töötajad said oma ainulaadsed vormirõivad.

Selle teksti kirjutamise ajal tahtsin filmi uuesti vaadata, aga sina?

Jean-Paul Gaultier suurepärane kunstnik, luues rafineeritud ja läbimõeldud mudeleid, milles on veidi šokeerivat ja säravat sensuaalsust. Samal ajal eristab tema loomingut peen eneseiroonia, teatav huligaansus ja kunstilisus, muutes rõivad "Gaultier'st" ilma kodanliku paatoseta. Seetõttu on tema modellid pop- ja filmistaaride seas nii nõutud ning tema töö kostüümikunstnikuna on uskumatult huvitav.

Film 1. Jacques Beckeri "Falbalas". Lapsepõlve mulje.

"Ma võlgnen kinole selle eest, et olen moelooja," ütleb Jean-Paul Gaultier. Tugev mulje noore Jean-Pauli kohta tegi ta 1944. aasta prantsuse filmi "Falbalas" (tõlgime seda kui "Daamide kaltsud"). "Kui olin üheksa või kümneaastane, nägin esimest korda "Falbalast", filmi, mille lavastas Jacques Becker koos Micheline Preliga.

Filmi tegevus toimus Marcel Rocha stuudios, kus nad filmisid Moemaja, kus ta töötab Peategelane... See avas terviku haldjamaailm minu ees. Muidugi olid seal ka vanaema korsetid, aga Falbalas oli tõesti see päästik. See kirjeldab Pariisi kullerite maailma uskumatu täpsusega. Nii et kui ma 1970. aastal Cardini ja Patou heaks tööle asusin, mõistsin, et olin tabanud "Falbalast"!"

Huvitaval kombel ei filmitud mitte ainult M. Roche’i Moemajas, vaid ta oli ka selles filmis kostüümikunstnik.

Marcel Rocha

Marcel Rocha avas oma kodu 1924. aastal. Ta oli sõber Jean Cocteau ja Paul Poiret'ga ning ta oli ka mõjukas, ülemaailmse mainega disainer. Tema klientide hulka kuulusid Hollywoodi staarid nagu Carol Lombard, Marlene Dietrich jt.

M. Roche’i modell

Näitlejanna Mae Westile lõi Marcel Rocha musta herilase vöökohaga korseti chantilly pitsiga. Üldiselt pööras ta pesule palju tähelepanu. 40ndatel, kui peenike piht oli populaarne, tõi ta moodi poolkorseti, mis pingutas vöökohta ja millel olid sukahoidjad. Ja seda kutsuti "guepiere" (tõlkes prantsuse keelest "herilane").

Tema nime teame hästi tänu parfüümile. Ta andis oma esimese parfüümi välja 1944. aastal as pulma kingitus naise jaoks. Ta kutsus neid lihtsalt - "Femme" (naine). Firma "Lalik" on välja töötanud pudeli killu kujul naise figuur sihvaka vöökoha ja ümarate puusadega on ta väidetavalt saanud inspiratsiooni Mae Westi disainist. Kangete alkohoolsete jookide arv oli väga piiratud, kuna käis sõda, nii et neile pandi inimesed järjekorda.

kangekaelsed kliendid,

Teatud liialdusmoment eristab ka Jean-Paul Gaultier’ enda loomingulisust. Samas minu meelest teeb ta seda päris huvitavalt. Hiljem andis saatus Gaultier’le võimaluse töötada filmides kostüümikunstnikuna. Kõigist filmimiseks oma kostüümid pakkunud disaineritest lisas Jean-Paul minu arvates filmidele tõesti eredaid, olulisi aktsente, aitas täpsemalt paljastada tegelaste karaktereid ja pildi enda olemust.

Film 2. 1989 "KOKK, VAGAS, TEMA NAINE JA ARMAMU"
PETER GREENWAY. SEKSUAALNE AGRESSIOON.

Jean Paul Gaultier, Peter Greenaway – pidu 1993, Theatre des Champs Elysees

See on Jean-Paul Gaultier' esimene film, milles ta kostüümikunstnikuna tegutses. Vaatamata karmile süžeele on film väga maaliline ja uskumatult fantaasiarikas. Seda nimetatakse "võiduka maalilise vaatemängu meistriteoseks".

See film tõi kokku suurepärase meeskonna suurepäraseid professionaale: režissöör - Peter Greenway, ebatavalise maailmavaatega mees (muide, hariduselt kunstnik), lavastuskunstnik Ben van Os (kes ei mäleta oma "Tüdruk koos a Pearl Earring" ?!), minu lemmikhelilooja - Michael Nyman ("The Piano", "The Draftsman's Contract" ja palju muud). Näitlejad - Michael Gabon (kelle nägu tänu "Harry Potterile" tunneb nüüd kogu maailm), Helena Mirren (kaunis "Kuninganna" Frears, vene juurtega näitleja) ja Tim Roth (õhuke, ilus näitleja, Tarantino oma lemmik, nüüdseks tuntud telesarjade "Valeta mulle" fännidele). Ja kostüümid mängisid selles filmis suurt rolli.

Filmi moto on "toit, seks ja surm". Sellesse kontseptsiooni sobib suurepäraselt Gautier’ stiil oma seksuaalselt agressiivsete kleitide, korsettide, kitsaste seelikute, kõrgete kontsadega.Greenway armastab kõike struktureerida. Nii et selles filmis omandab tema armastus korra vastu toiduvabriku kuvandi: toit valmistatakse köögis, süüakse restoranis ja visatakse tualetti. Igal neist objektidest on erinev värv: roheline, punane ja valge. Kangelaste kostüümide värv muutub ka sõltuvalt sellest, millises ruumis nad viibivad. Sel ajal, kui kangelased köögist läbi kõnnivad, on nende riided hallikasrohelised, lähevad restoranisaali - lähevad mustaks ja punaseks, tualetti - must-valgeks. Pealegi ei tehtud seda arvutis, vaid õmmeldi uued teist värvi ülikonnad.

Noh, Helena Mirreni viimane, deemonlik kleit rõhutab täpselt ja kujundlikult stseeni pingelisust. Kangelanna näeb välja nagu võrku takerdunud võõras lind.

Enesetsiteerimine.

Sarnane kleit, kuid erinevat värvi couturier kollektsioonist

Kollektsioon 2009 - 2010 ja Lady Gaga

Film 3. 1993 "KIKA" P. ALMODOVAR.
VEREGLAMUUR

Absurdi "Kika" kitšipildis ei tegutse Gaultier enam kostüümikunstnikuna, vaid ainult ühe staari - Victoria Abrili - kujundajana. Mulle tundub, et see tegelane on oma esteetika poolest kõige lähedasem disainerile, tema kunstilisele minale. Teised tegelased riietas Gianni Versace.

P. Almodovar, Victoria Abril ja Jean-Paul Gaultier

kostüümide visandid filmi jaoks

ikka filmist "Kika"

See filmi kostüüm on Londonis Victoria ja Alberti muuseumis.
Osa "Cyberpunk" riietusest, mille Jean-Paul Gaultier kujundas Victoria Abrilile 1994. aasta filmis "Kika", mille režissöör Pedro Almodovar. Victoria Abrili tegelast Andrea Scarface "Caracortadat näidatakse oma mootorrattaga Madridis ringi sõitmas, seljas futuristlikud võitlusriided, näiteks elektrooniliselt juhitavate tulede ja elementidega.

Mis puudutab päeva halvima saatejuhi Andrea kleite, siis režissöör palus Jean-Paulil teeselda, nagu oleks ta just langenud katastroofi ohvriks, kuid ta peab siiski glamuurne välja nägema.

Nende kleitide valiku valik pole juhuslik. Ei ole ainult otsest seost: punane on veri, must on surm. Siin ja Hispaania traditsioone järgides ägeda seksuaalse temperamendiga, verejanuline härjavõitlus, graatsiline flamenko.

Sellel võttel näeb kleidi äär välja nagu verejoad, mis ekraani üle ujutavad. Kostüümi kaudu edasi antud suurejooneline metafoor. "Tema kostüümid peegeldavad kangelanna iseloomu," ütleb Almodovar ja Gaultier nimetab seda stiili "veriseks glamuuriks".

Kummist traatidega loksutavad juuksed

veri tilgub läikivate punaste plastikaplikatsioonidega kingadele.

"See peegeldab moes horrori, trash-disaini ja post-pungi esteetikat ning tulemuseks on esteetiline vägivald," ütles Almodovar. Kostüümid sobivad ideaalselt filmi stiiliga, lisades sellele veidi nägemisteravust ja groteski.

"See peegeldab õuduse, rämpsu disaini ja post-punk moe esteetikat ning tulemuseks on esteetiline vägivald," ütles Almodovar. Kostüümid sobivad ideaalselt filmi stiiliga, lisades sellele veidi nägemisteravust ja groteski.

Catherine Deneuve Gaultier' kleidis

Kuulus Madonna kostüüm

Film 4. 1995 "KAADUNUD LASTE LINN"
MARK CARO, JEAN-PIERRE GENET.
EDASI MINEVIKKU

Filmi "Kadunud laste linn" tegelasi vaadates on tunne, nagu oleks nad vanast tolmusest rinnast välja tulnud. võluteater... Kääbikud, hiiglased, identsed inimesed, siiami kaksikud, rääkiv aju ... ja lapsed selle kõige teisel poolel.

Ja nad kõik on riietatud Gaultier' poolt. "Jean-Paul Gaultier' suurim anne on see, et ta toob filmi universumisse oma isikliku nägemuse. Aga kuidas!" - ütles disainer Caro, filmi üks režissööre.

"Usume mõlemad ilu äärmusse, mis paljudele imelikuks peaks. Sama äärmus esineb ka tema moeetendustel."

kostüümi visandid, kaadrid filmist "Kadunud laste linn"

"Kadunud laste linn" on väga prantsusepärane maal, erilise rahvusliku maitsega. Gautier püüdis kostüüme teha esimeste prantsuse filmide stiilis. «Vanade prantsuse filmides on pildil väga suur tähtsus"Ütles disainer. "Näiteks filmides" L "Argent" ("Raha") Marcel L "Herbier ja" Les Enfants du Paradis"(Rayki lapsed), autor Marcel Carne. Ma nägin neid filme lapsena – mu ema vaatas neid televiisorist. Need mõjutasid mind ja minu suhtumist moesse. Film" Raha "on omamoodi" Metropol". Need on kõik filme stiilselt Art Deco.

ikka filmist "Raha"

Karo ütles, et konkreetset aega pildil pole. On selge, et seda praegu ei juhtu, kuid te ei tea täpselt, millal, "- ütles Gaultier." Ta käskis mul vaadata näiteks Charlie Chaplini filme. Laps" ("Beebi").

Kaader filmist "Kid"

Ta tahtis, et lapsed näeksid välja midagi sellist, samas vaimus. Aja jooksul - kuskil sajandi algusest 40ndateni.

kaader filmist "Kadunud laste linn"

"Tundsin," jätkas Gaultier oma lugu, "et elegants on minevik, kuid arvasin, et see oleks lahe ja kaasaegne kokku panna. erinevad ajastud luua ajatu periood."

Tõeline Bretooni meremehe kampsun, mille Gaultier nii populaarseks tegi. 18. sajandil sõitsid Bretagne'i (piirkond Loode-Prantsusmaal) elanikud Inglismaale sibulaid müüma. Need kaupmehed kandsid kampsuneid, mis tegid nad juba kaugelt äratuntavaks. Nad olid väga tihedalt seotud ebatavalisel viisil- ei lasknud vett läbi, pidas vastu tuult ja külma. Britid hoidsid seda selliste kampsunite kudumismeetodit saladuses. Kuna neid kanti tihedalt üle keha, nimetati neid "meremeeste teiseks nahaks".

Jean-Paul ise oma "signatuursetes" džemprites ja haute couture mudelites oma kollektsioonidest

Mulle meeldib, et minu kostüümid selles filmis on osa atmosfäärist. Nad mängivad kinos otsustavat rolli, kuid need on loodud ka kino jaoks, mitte Jean-Paul Gaultier' reklaamiks.
Ilmselt köitis lastega töötamine Gaultier’d sedavõrd, et aastaid hiljem tegi ta lastekollektsiooni.

1997 "VIES ELEMENT" LUKE BESSON.
TULEVIKU UNISEX

Üks tähelepanuväärsemaid maale J.-P. Gaultier, see on muidugi viies element. Ta kujundas selle filmi jaoks 954 kostüümi. "" Ma tahtsin ennast parim disainer ja see on Jean-Paul, "ütles Besson. "Ta tunneb värvi, tunneb New Yorgi maitset." Tulevikus aset leidva filmi ruum võimaldas Gaultier’l kõiki oma fantaasiaid kostüümides kehastada. Nii et isegi brutaalsele Korben Dallasele, keda kehastas Bruce Willis, mõtles ta välja seljas kaelusega ülikonna, mis on tavaliselt naiste kleitide osa.