Kuidas digiteerida vanu negatiive. Filmi digiteerimine kodus. Mis see on

Kindlasti on paljudel meist kümneid, sadu, tuhandeid värvilisi ja mustvalgeid fotofilme kaugest minevikust ja võib-olla isegi tänapäevast. Ainult vähesed inimesed ei tea, kuidas kodus filmi digiteerida. Ja minevikutükkide äraviskamine ei tõsta lihtsalt kätt ja te ei taha seitsme liiga tehnoloogilise arengu ajastul slaide läbi diaprojektori vaadata.

Kuidas saab diaprojektor sellega sammu pidada? Veel pool sajandit ja inimesed kasutavad tõenäoliselt reisimiseks teleportatsiooni. Kahe linnu ühe hoobiga tapmiseks – fotofilmidest vabanemiseks ja samal ajal ka muus vormingus salvestamiseks – aitab fotode digiteerimine. Kuidas kodus filmi digiteerida? Seda arutatakse selles artiklis.

Kuidas vanu fotofilme kodus digiteerida?

Põhimõtteliselt on kaks võimalust:

1) Filmide skaneerimine, mis toimub fotoskanneriga või sisseehitatud filmiadapteriga tasapinnaga. Sisseehitatud slaidimooduliga lameskanner erineb oluliselt lihtsast skannerist – teistsugune kate ja ühevärviline lamp.

2) Slaidide ja negatiivide taaspildistamine digikaamera abil.

Tänu nendele meetoditele saate oma ruumi prügist puhastada ja mitte muretseda, kuidas vanu lindiarhiive õigesti säilitada.

Kas sa tead seda…?

Filmifotograafiat, ehkki tehnoloogilise revolutsiooni jäänuk, kasutatakse siiski pildistamiseks. See tagab kõrgeima pildikvaliteediga fotod, kui näiteks olemasolevad fotofilmid digiteeritakse. Seejärel saate arvuti abil pilti veelgi paremaks muuta. Pole üllatav, et filmifotograafia on taas moes. Paljud aga ei oska ise filmi digiteerida.

Mis see on?

Filmi digiteerimine on iga kaadri jagamine eraldi elementideks (piksliteks) ning värvide ja koordinaatide teabe salvestamine programmifaili. Kuidas kodus filmi digiteerida? Selle ülesande täitmiseks vajate kas skannerit või digitaalseadet.

Millist skannerit kasutatakse?

Skänner on kõige mugavam seade erinevas formaadis slaidide või fotofilmide digiteerimiseks. Tänu sellele saate kiiresti teisendada filmiarhiivi täisväärtuslikuks digitaalseks vormiks, säilitades samal ajal optimaalselt hea pildikvaliteedi. Kvaliteet sõltub sel juhul täielikult skanneri disainist.

Filmi digiteerimine erinevat tüüpi skanneritel

Tänapäeval on olemas erinevat tüüpi skannereid, mis võimaldavad digiteerida filme, slaide ja muid läbipaistvaid fotomaterjale. Kõik need seadmed on loodud töötama filmiga, kuid neil kõigil on vastavalt erinevad võimalused ja ka hind.

Filmi saab kodus digiteerida, kasutades kahte tüüpi skannereid: esimene on slaidimooduliga ja teine ​​filmiskänneriga.

Muidugi on sisseehitatud slaidimooduliga tahvelarvuti palju odavam, kuid see ei tähenda, et see oma tööd halvasti teeks: see võimaldab teil saada hea kvaliteediga pilti ja digiteerib mitte ainult fotofilme, vaid ka fotosid. . Nüüd, kui teate, kuidas filme digiteerida, saate seda tüüpi skannerit turvaliselt kasutada oma koduste fotoarhiivide salvestamiseks. Need on kompaktsed ja multifunktsionaalsed.

Kui jääd filmifotograafia poolehoidjaks ja mõtled, kuidas kodus suures koguses filmi digiteerida, siis tuleb kindlasti teha valik filmiskänneri kasuks. Ja kuigi selle maksumus on palju kõrgem kui esimest tüüpi, on see mugavam. Loomulikult on ka pildikvaliteet kõrgel tasemel.

On veel kahte tüüpi skannereid, mis suudavad digiteerida nii värvilist filmi kui ka mustvalget. Need on trummelfoto skannerid ja minilaborid. Juhul, kui fotode digiteerimine pole nii sage, on skanner teisejärguline ja selle teenuse eest on lihtsam tasuda fotokioskis. Kvaliteetse pildi saab saavutada ainult professionaalses laboris, seega olge professionaaliga ühendust võttes äärmiselt ettevaatlik.

Filmi digiteerimine ilma skannerita

Piisab oma kaamera olemasolust, et kodus nii mustvalge film kui ka värviline digiteerida. Parim variant sel juhul oleks vahetatavate objektiividega kaamera. Mõned fotoseadmete tootjad teevad kaamera objektiividele spetsiaalseid kinnitusi. Selliste seadmetega pildistatakse fotofilmi eredal heledal taustal.

Digiteeriv film spetsiaalses digikaamera kinnituses

Lisaks firmade poolt toodetud seadmetele on võimalik fotofilme digiteerida improviseeritud materjalidest valmistatud otsiku abil. Peate leidma objektiivi läbimõõdule vastava õõnsa silindri, kinnitama sellele platvormi, mille külge on tehtud vajaliku raami suurusega auk. Välimuselt peaks selline disain sarnanema kaubamärgiga.

Vajaliku toimingu saab teha kodus ka ilma objektiivi kinnituseta. Selle asemel saate raami raamiga sobivaks lõigata ja valgele taustale seada. Nii saad kasutada monitori ekraani, mille valgel taustal on valge dokument. Soovitud efekti saavutamiseks peate sellesse kaadrisse sisestama kile ja pildistama seda statiivilt.

Loomulikult on fotofilmide kodus digiteerimiseks võimalik kasutada ka keerulisemat kujundust. See võib sisaldada seadet rullkile tagasikerimiseks, hajutamiseks taustvalgustusega ekraani, raami, millele kaamera on kinnitatud. Kõik need manipulatsioonid sõltuvad teie osavusest ja leidlikkusest.

Objektiivikinnitust või isetehtud disaini kasutatakse siis, kui on vaja minimaalsete kuludega teha suurepärase kvaliteediga digiteerimist. Sel juhul on see väga kasulik. Lisaks saate meisterlikkuse abil luua disaini, mis vastab täielikult teie nõuetele mis tahes tüüpi läbipaistvate fotomaterjalide digiteerimisel.

Fotomaterjalide digiteerimise maksumus

Filmi digiteerimise protseduuriga on lahutamatult seotud hinna ja kvaliteedi, mugavuse ja kiiruse küsimus. Ärge süüdistage digipildi madalat kvaliteeti ja töötamise ebamugavust, kui teie eelarve ei võimalda teil kõike parimal tasemel teha. Pidage meeles, et kvaliteetne töö on alati kallis. Siin on juba oluline kaaluda kõiki külgi ja teha otsus, sest kui film ise ei sisalda kõrgeima kvaliteediga väärtuslikku teavet, siis olenemata sellest, milliseid seadmeid te kasutate, ei saa te sellest head pildikvaliteeti välja. Tasub läheneda targalt ning oma võimeid ja vajadusi mõõta.

Suurem osa vanadest kaadritest on filmitud, kunagi nõukogude ajal populaarsed. Varem olid populaarsete filmide nimed "SVEMA" ja "TASMA". Kasutati ka selliseid fotofilme nagu Fujifilm, Kodak, Konica, mis meeldisid paljudele nõukogude amatöörfotograafidele. Sel ajal ei erinenud nende filmide kvaliteet optimaalsete tulemuste poolest ja selle perioodi optika jättis ainult soovida. Kvaliteeti ei olnudki nii lihtne saavutada. Loomulikult saab seda tüüpi filmide digiteerimisega ühendada ka kallid seadmed. Aga kõik läheb tühjaks, kui foto kvaliteet ei olnud alguses hea.

Seetõttu võime järeldada, et viimaste aastakümnete fotofilmide digiteerimine ei ole lihtne ja aeganõudev ning sageli ka tänamatu ülesanne, kuna kvaliteetset pilti on peaaegu võimatu saavutada.

Seadme hinnavahemik on keskmiselt umbes 17 500–24 000 rubla. Tänu sellistele skanneritele saate välja võtta hea pildikvaliteedi, neid on lihtne kasutada, need ei võta palju ruumi ega jää kindlasti jõude.

Filmi digiteerimine kõrgeima kvaliteedi saavutamiseks on kõige parem teha professionaalsel skanneril. Muidugi maksab see teile päris senti. Peamine on siin aru saada, kas kvaliteet on Sulle raha eest tõesti oluline või mitte. Pealegi on ebatõenäoline, et saate kõrgeima kvaliteediga fotofilme monitori ekraanilt või paberversioonis üle kanda.

Järeldus

Kuidas kodus filmi digiteerida? Risk ei ole alati õigustatud, seega jätke see küsimus professionaalidele. Digitaliseerimise keskmise positiivse tulemuse saavutamiseks on parem võtta ühendust lähima minilaboriga. Selline teenus ei löö taskusse. Kuid enne professionaali poole pöördumist valige kindlasti need kaadrid, mida soovite tõesti printida või kuhugi Internetti postitada.

Ärge kartke tänu filmi digiteerimisele oma arhiivi väärtuslikke fotosid lisada!

Filmifotoarhiivide digitaalseks muutmine või üksikute negatiivide/positiivide digiteerimine on parem spetsiaalsete filmiskannerite abil. Aga kui sellist protseduuri väärt pilte pole nii palju ja eesmärk pole näitusi luua, vaid ainult meeldejäävaid fotosid (arvuti- või teleekraanil) ellu naasta, siis saab skannida digikaameraga. Disain

Artiklis kirjeldatud digiteerimissüsteem valmistati kaamerast Canon PowerShot G9, adapter lisaseadmete ja valgusfiltrite kinnitamiseks, valgusfiltri kinnitussüsteemid ja omatehtud "slaidimoodul". Komplektid nagu koksin, toodetakse ka kaameratele, mille objektiivile ei ole võimalik kinnitusi paigaldada (need kinnitatakse statiivi pesasse), mis võimaldab muuta isegi sellised kaamerad filmiskänneriks.

Kuna süsteem "kaamera-skanner" on kompaktne, on see mugav "välitöödeks". Tahtsin selle "pakendada" nii, et vanadest kiledest saaks slaidifilmi teha kasutades kerge sülearvuti või netbooki. See tähendab, et pildistage JPEG-vormingus ja peaaegu ärge töötlege.

Artikli alguses olev foto näitab "kaamerat - skannerit". Idee on lihtne – seade filmi makropildistamiseks. Ülesanded, mis tuleb lahendada, et tulemus oleks hea:
tagada filmi täpne ja jäik kinnitus objektiivi optilise teljega risti teravustasapinnale;
valgustage kile ühtlaselt;
töödelda digitaalseid pilte, teisendada negatiivid positiivseteks.

Oma kätega pole palju teha: kilehoidja ja jäik raam, milles see hoidik “libiseb” (“slaidimoodul”). Raam on paigaldatud filtrihoidikusse koksin. Osasid saab valmistada ka paksust mustast papist, kuid see ei taga vajalikku jäikust. Seetõttu kasutati musta plastikut.

Kilehoidja (materjal - plastik sideaine kaustast).

Kilehoidja on paigaldatud raami sisse. Raam on valmistatud kahest peaaegu identsest osast (raamaknaga plaadid, materjal plastik ~ 1 mm paksune), liimitud kokku, et kilehoidja (koos kilega) saaks liikuda selle raami sees. Selleks asetatakse plaatide vahele liimimiskohtadesse õhukesed plastribad (2-3 riba samast materjalist, millest kilehoidja on valmistatud).

Filmihoidja ja kaadri mõõdud on valitud nii, et filmihoidja saaks liikuda fookustasandil kahes risti asetsevas suunas. See võimaldab vajadusel paigutada filmi erinevaid alasid kaadri keskele, mis võib olla kasulik valge tasakaalu ja särituse seadistamisel filmil oleva pildi suurendatud ala alusel.

Kui teil on vaja filmi digiteerida mitte segmendis, vaid kaadris, saate selle kummipaela abil parandada:

"Skanner" lahtivõetud kujul.

"Skanneri" kokkupanek.

Taustvalgus

Filmi uuesti pildistamiseks valgustamiseks on palju võimalusi. Kui on vaatelaud - selle abiga. Piimjas plastikust saab kinnitada aknale või paigaldada lambi ja kaamera vahele. Teine võimalus on kasutada valgel seinal välku – peegeldunud valgus valgustab filmi. Kui kaamera välklamp on objektiivile liiga lähedal, nt Canon G9, saate pildistada välise välklambiga.

Kaamera seaded

Artikli alguses oleval fotol pole "slaidi skanner" õigesti paigaldatud - otse vaatelauale. Ümberpildistamisel peab valgusallika pinna ja filmi vaheline kaugus olema piisavalt suur, et fotol ei oleks näha valgusallika mattumist ja pinnadefekte. Ava tuleks valida nii, et teravussügavus oleks ebaühtlase filmi jaoks piisav, kuid mitte nii väike, et pildil oleksid näha valgusallika pinna detailid.

Reeglina on kompaktkaamerate puhul suurim suum võimalik minimaalse fookuskauguse juures. Sel juhul võib pilt olla moonutatud. Parem on välja suumida ja pildistada pikema fookuskaugusega. Sel juhul peate suurendama kaamera ja filmi vahelist kaugust punktini, kus teravustamine on võimalik. Oma disainis kasutasin raami disaini pikendamist valgusfiltritest.

Teravustamine - automaatne, makrorežiim. Kui kaameral on stabilisaator, tuleb see välja lülitada (see töötab paigal seisva objekti suhtes ja kui see objekt on objektiivi külge kinnitatud, teeb stabilisaator vastupidise toimingu - "raputab" kaamerat).

Säritus – automaatne, maatriksmõõtmine. Histogrammi või hetktõmmise järgi saate viga hinnata ja parandusi teha. Kui kaamera dünaamilisest vahemikust filmi jaoks ei piisa, saab pildistada särikahvel režiimis ja lõpppilti mitmest failist "voltida".

Valge tasakaal – automaatne. Mis vahet on sellel, kui kaamera pildistab filmile reaalset objekti või selle kujutist, isegi negatiivset? Kui automaatbalanss töötab päris stseenide puhul hästi, siis tuleb see ka filmiga toime. Viga valge tasakaalu seadistamisel võib kaasa tuua detailide kadumise ühes värvikanalis, nagu on näha järgmiselt jooniselt (punane kanal, ülemine fragment). RAW-vormingus pildistamisel pole see kriitilise tähtsusega, kuid JPEG-vormingus on eredaid või varje võimatu "taastada".

Värviliste negatiivsete kujutiste RGB-kanalite histogrammid, mis on saadud kaamera erinevate valge tasakaalu seadistustega. Ülemine võte on käsitsi valge tasakaal, mis põhineb valgusallikal. Keskmine - automaatne valge tasakaal. Alumine - käsitsi valge tasakaal vastavalt filmi suurendatud fragmendile, millele hall kaart võeti (valge tasakaalu käsitsi seadistamisel ei ole teravustamine vajalik, nii et saate fragmenti suurendada).

Luba

Fragment 1:1, mustvalge negatiiv.

"Skanneri" eraldusvõime määrab kaamera resolutsioon ja teravustamise täpsus. Digikaamera tüüpiline eraldusvõime on ~0,7 rida piksli kohta. 12-megapikslise sensoriga ja 4000 pikslilise pika küljega kaamera puhul saame eraldusvõimeks 2800 rida kaadri pika külje kohta. 35 mm filmi kaadri pikem külg on ligikaudu 1,5 tolli ja "skanneri" eraldusvõime on ~1800 rida/tolli kohta. Koos Canon G9 praktiliselt saab ~1700 rida tolli kohta. Kuna selle kaamera makrorežiim ei ole eriti efektiivne, siis pildil oleva filmikaadri väli võtab enda alla ligikaudu 3/4 (pikal küljel) ja praktiline resolutsioon jääb alla ~ 1300 rida/tolli kohta. Sellest piisab slaidiseansside ja kuni umbes 13x18 cm väljatrükkide jaoks. Töötlemine

Ideaalne, kui kaamera saab rakendada pildile ümberpööramist (negatiivne-positiivne) ja kärpimist. Valge tasakaalu ära arvates või õigesti seadistades saate pärast ümberpööramist valmis foto. Kahjuks kl Canon G9"negatiivset" funktsiooni pole.

Inversioonikõvera rakendamise tulemus negatiivse uuesti pildistamisel. "Lihtsa" kõvera rakendamisel vasakul. Paremal - RGB-kanalite erinevate gammaväärtustega "keerulise" kõvera töötlemine.

Fragment 1:1. Märgatavad surnud pikslid.

Kaamera CHDK kõveratega töötamine Canon G9 pole veel viidud tasemele, mis võimaldaks saada hea tulemuse ilma märkimisväärse aja- ja pingutuseta. Veelgi enam, kõverate "rakendamiseks" sisse Canon PowerShot G9 Siiani pole ma suutnud "surnud pikslite" probleemi lahendada.

Fotograafia evolutsiooniprotsess on kestnud ligi 200 aastat ja selle aja jooksul on filmifotograafia taassündinud digifotograafiaks, kuid filmifotoarhiivid on jäänud pärast seda. Nende hoidmiseks on vaja kohta ja eritingimusi, kuid kui film digiteeritakse, pole seda kõike vaja. Lisaks on digifotosid turvalisem säilitada.

Lisaks filmifotoarhiividele on alles palju filmifototehnikat, millega pildistatakse siiani. Filmifotograafia annab väga kvaliteetseid pilte. See tähendab, et ta elab "figuuriga" pikka aega koos. Kui film on digiteeritud, siis saab arvuti abil veelgi paremaid fotosid teha.

Digiteeri film- see tähendab, et iga kaader tuleb jagada eraldi pikslielementideks ning info nende värvi ja koordinaatide kohta salvestada programmifaili. Nendel eesmärkidel saate kasutada kahte peamist seadet, skannerit või digikaamerat. Kuidas neid filmi digiteerimiseks kasutada, ja sellest räägitakse edaspidi.

Millise skanneriga filmi digiteerida

Skänner on kõige mugavam seade oma filmi või slaidide erinevates formaatides digiteerimiseks. Selle abil saate väga kiiresti teisendada oma filmifotoarhiivi digitaalseks vormiks, säilitades samal ajal väga hea pildikvaliteedi. Kvaliteeditase oleneb skanneri konstruktsioonist (joonis 1).

Joon.1 Filmi on võimalik digiteerida erinevat tüüpi skanneritega.

Filmide, slaidide ja muude läbipaistvate fotomaterjalide digiteerimiseks on erinevat tüüpi skannereid. Kuigi need kõik on kohandatud töötama kilega, on neil erinevad võimalused, mis tähendab, et hind on erinev. Filmi kodus digiteerimiseks sobivad kahte tüüpi skannerid - slaidimooduliga skanner ja filmiskänner.

See on suurepärane võimalus mobiiltelefonis 35 mm filmikaadreid lugeda! Seda on sama lihtne kasutada kui selle kaubanduslikke kolleege.

Uusaasta kingitus isale:
Isale kingituse valmistamine on alati keeruline, arvestades, et tal on kõik, mida ta vajab. Pole paremat aastavahetuse kingitust kui poja kätega tehtud :D Ta on suurepärane fotograaf (amatöör) ja tegi noorena palju ilusaid fotosid. Muidugi kasutas isa juba enne digitaalsetele peegelkaameratele üleminekut analoogseid ühe objektiiviga DSLR-e. Kahjuks uhus 90ndatel üleujutus enamuse perefotodest minema. Aga mu isa hoidis kilesid ise veekindlas karbis. Nüüd ootavad tuhanded negatiivid projektori perre ilmumist :D Ma ei jõua ära oodata, millal saan talle selle kingituse teha!

See on lihtsalt ideaalne kingitus vana kooli fotograafidele! :D

Kui lihtne see protsess on?

Sisestage lihtsalt 35 mm kile > Lülitage toide sisse > Aktiveerige telefoni kaamera > Valige mugav skaala > Valige seadetes negatiivi fotoefekt > Tee seda uuesti. Kõik on lihtne! :D

Tähelepanu: Foto kvaliteet sõltub telefoni kaamerast. Oma fotonäidistes kasutasin nii odavat 5MP nutitelefoni kui ka iPhone'i. Testisin projektorit Samsungi Galaxy S4 peal ja see nutitelefon oli kvaliteedilt parem kui ülejäänud!Mida rohkem megapiksleid,seda parem:D

1. samm: tööriistade ja materjalide kogumine

Vajalikud varuosad maksid mulle alla 150 rubla (arvutamata nutitelefoni)

Mida me vajame:
- Teie nutitelefon
- ristkülikukujuline korpus
- 6 valget üliheledat dioodi
- 100 oomi takisti (1/4 W)
- 9 V aku koos klambriga
- lihtne liuglüliti
- valge akrüüli tükk 40x70 mm
- superliimi toru

Tööriistad ja seadmed:
- mitme teraga kokkupandav nuga
- käsipuur
- jootekolb
- kuumliimipüstol

2. samm: kaamera auk ja filmi pesa

Kasutage oma mõõtude märkimiseks heledat matti markerit või markerit ja seejärel puurige telefoni kaamera jaoks piisavalt suur auk. Kasutasin 10mm puuri ja lõikasin noaga augu servad viltu.
Viiliga teritage korpuse kaane serv, tehes filmi jaoks pilu. Lõikasin oma 35 mm kiledele 40 mm pilu.

3. samm: akrüülist hajutatud ekraani valmistamine

Valged LED-id pakuvad kohtvalgustust, kuid meie jaoks on vaja valgust hajutada, et pilt oleks hästi tasakaalustatud ja valgustatud.

1) Lõika akrüülist välja 40x70mm ristkülik
2) Viilige selle ristküliku servad viiliga, see hõlbustab kile söötmist.
3) Liimige akrüülplaat ümbrisesse eelnevalt liimitud 4 vahtplastist ruudule

4. samm: vastuvõtumehhanism

Mõnikord kile ummistub, muutes söötmise keeruliseks. Lisasin sissevõtumehhanismi, mis haarab filmi teiselt poolt, võimaldades sellel projektorist läbi minna.

Selleks kasutasin tükk vana joonlauda ja superliimi, ehitades korpusesse riivid.

5. samm: paigaldage dioodid

Akrüülekraani mõlemale küljele peate paigaldama dioodid. Jagage dioodid kahe külje jaoks 3-ga, nii muutub valgustus paremaks. Positiivsed kontaktid tõusevad, negatiivsed langevad.

Kuumliimiga liimime dioodid korpuse külge. Liim toimib hästi ka valguse helkurina!

6. samm: osade jootmine

Näitasin ülaloleval fotol diagrammi. Jootke aku, takisti, lüliti ja dioodid kokku.

7. samm: kontrollige dioode

Ühendage aku, lülitage lüliti sisse ja teie dioodid peaksid süttima.

8. samm: kohandage oma telefoni kaamera sätteid!

Viimasel ajal filmiti paljusid lihtsate kileseebialustega ja mõnikord ka peegelkaameratega. Pildid trükiti minilaborites, salvestati albumitesse...

Möödunud on mitu aastat ja figuur on igapäevaelus ülim. Enamikku pilte ei prindita, vaid salvestatakse arvutitesse. Vanad albumid hakkavad vaikselt hõrenema, siis küsib üks sugulane vana pilti, siis teine. Mingil hetkel avad albumi ja sa ei leia sealt mõnda oma lemmikpilti.

Arvan, et paljudel on piisavalt digiteerimata perekonnaarhiivide filme. Film - siin see on, vastumeelsus printida, tahan pilti arvutisse.

Digiteerige esimesel võimalusel. Aga mis? Halb skanner digiteerib halvasti, hea pole paha, üks on juba kodus - vana ei lõhu nakkust, aga kahju on ära visata.

Aga seal on keskmine digikaamera. Äkki nemad? Mis marki? Mul on Olympus C4000. Internetist leian lisatarvikute hulgast adapteri filmi skaneerimiseks. Jah, võib küll! Kiire ost! Mis hind on? Mida? Ostsin selle raha eest oma fotiku!

Käin foorumites, loen arvustusi, ei midagi erilist, ainult objektiivi kinnitus. Mu sõber pildistas slaide, ta annab mulle paar slaidikaadrit. Akvaariumikaladele toiduks mõeldud purgist valmistan torujupi nii, et see jääks tihedalt objektiivile (purke on erineva läbimõõduga, seega õnnestus valida täpselt objektiivi läbimõõt) ja nii, et raam oleks kaamera teravustamiskaugus. Peaasi on toru täpselt lõigata, jälgides samal ajal objektiivi tasapinna paralleelsust. Raami kinnitan külmkeevitusega, mis on iga autojuhi autos (45 rubla). Raam tasuta. Noh, adapter on valmis.

Ma pigem skaneerin. Kõigepealt sihin läbi akna taeva poole. Pildistan, üks kümnendik tulemus on null. Pole sinist ega rohelist kanalit. Ei pea olema väga tark, et mõista, et vajad ühtlast hajutatud valgust nagu skanneris. Sisehääl ütleb, et idee kukkus läbi. Teoreetiliselt peate otsima mattklaasi, kinnitama selle minu õhukese kujundusega. Aga maailm? Kuhu võtta? Et allikas oleks ühtlane? Liiga palju segadust. Idee jäetakse kõrvale.

Mõne aja pärast Photoshopis istudes loon uue dokumendi, see laieneb täisekraanile, taust on valge. ha! Siin on see valge ühtlase valguse allikas (LCD-ekraan, teiste kohta ei oska midagi öelda). Seega loome uue valge dokumendi ja laiendame selle täisekraanile ja ongi kõik.

Olen mõnda aega katsetanud. Ja siin on peaaegu täielik korratavus. Peate lihtsalt järgima teatud toimingute jada

See on kõik.

Näited kõigi kolme kanali kohta pärast skannimist, pluss viimane pilt allpool. Oma kaamera jaoks valisin pärast Photoshopis ümberpööramist korrigeerivad kõverad, need on kogu filmi jaoks ligikaudu samad, kuid erinevad veidi filmi kaubamärgist. Filmi töötlemisprotsessi kiirendamiseks kirjutan toimingu: kärpimine, tünni korrigeerimine, ümberpööramine, reguleerimiskihid. Seejärel käsitsi täpsem parandus.

Nendel piltidel ma tünni konkreetselt ei puudutanud, nii et tekkis aimu, mis väljundis saadakse.

Ülevalt alla:

• negatiivne,
• punane,
• roheline,
• sinised kanalid