Cos'è il tessuto stampato? Imbottitura a mano di stoffa.

Tra le tecniche per decorare i tessuti, c'è un modo manuale di decorarli con la stampa. Tali tessuti erano chiamati stampati. Inizialmente, questo è stato fatto da pittori di icone - "erboristi", e solo molto più tardi sono apparsi maestri speciali di ornamenti su tessuti, intagliatori del legno.

I motivi sono stati stampati su tela bianca o dipinta utilizzando stampi in legno. Le tavole con ornamenti intagliati erano di legno duro: betulla, pero, acero, noce.

Intere contee della Russia erano impegnate nell'industria mineraria. Dal tessuto stampato hanno cucito abiti da uomo e da donna, paramenti sacri e stendardi, hanno realizzato tovaglie, tende, tende, rilegature per libri. Esisteva sia nella casa contadina che tra i ricchi strati urbani della popolazione, dove questo tessuto fantasia sostituì la costosa seta e il velluto importati.

I tessuti stampati russi possono essere suddivisi in terra bianca, il cui sfondo è rimasto non dipinto, e tino, il cui nome è associato alla tecnica di tintura dei tessuti a cubetti.

Sui vecchi tacchi, il motivo veniva applicato con colori ad olio usando il cosiddetto metodo del cavallo. La tavola ricoperta di vernice è stata applicata su una tela umida e sulla tela è stata realizzata una stampa a motivo. Nel 19 ° secolo, in molte contee, è stato realizzato un tacco a cubo, un tessuto con un motivo bianco su sfondo blu. Questo tessuto è stato realizzato con il metodo "prenotazione". Su una tela bianca, è stato applicato un motivo da una tavola ricoperta di vapa, cioè una miscela di argilla, vetriolo e una sostanza appiccicosa. Il tessuto è stato quindi immerso in vasche di colorante blu ed è stato tinto, mentre il motivo riservato è rimasto bianco.

Questo tipo di arte popolare combinava con successo l'abilità di intagliatori e incisori.

Il Museo Russo ospita una vasta e variegata collezione di tessuti stampati per tavole da pub dal XVII al XIX secolo - circa 2.500 articoli. Questa raccolta offre una rappresentazione visiva della stampa di varie province.

I modelli di vecchi tessuti stampati si distinguono per l'abbondanza di temi ornamentali, la cui fonte era la flora e la fauna, stampe popolari, illustrazioni di libri, incisioni. Nei modelli, i tacchi hanno trovato una sorta di incarnazione dell'ornamento dei tessuti portati in Russia dall'estero. I maestri della stampa stampata russa hanno mostrato un sottile estro artistico, rielaborando le forme decorative prese in prestito secondo il loro gusto.

I tipi più comuni di ornamento per tacchi del XVII secolo erano geometrici e floreali. Varie combinazioni a due colori di quadrati, pedine, stelle, cerchi che si intersecano, rosette, triangoli alternati ritmicamente sono le più semplici delle composizioni.

È sopravvissuto un numero significativo di frammenti di tacchi con un motivo a forma di fiori stilizzati, come margherite, alternati a scacchiera con rosette su uno sfondo di triangoli bianchi e neri.

Motivo floreale di camomilla ispirato Il mondo reale impianti; il motivo dello sfondo ricorda le sculture in legno scanalate triangolari. L'ornamento è molto semplice ma elegante. Il motivo e lo sfondo sembrano completarsi e bilanciarsi a vicenda.

In altri casi, i fiori sono posti su un corto stelo e si elevano uno sopra l'altro, rivelando il ritmo interiore della composizione.

Interessanti i tessuti bicolore con motivi ingranditi. La composizione è composta da grandi fiori multipetali e bacche tra foglie e riccioli. Lo splendore dell'ornamento si unisce alla delicata elaborazione delle forme vegetali.

Ci sono anche composizioni di soggetti in tessuti stampati. Le immagini di persone sono molto rare nella tela stampata. La più curiosa è l'immagine presentata su uno dei frammenti, a quanto pare, figura femminile con le mani alzate e figure a cavallo. Trame simili trovato nel ricamo e nella tessitura. Sono associati alle idee pagane degli antichi slavi, che deificavano le forze della natura. Le immagini sono condizionali. La violazione delle reali proporzioni delle figure è giustificata dalla composizione decorativa del disegno. Il campo di sfondo libero è riempito con quadrati o piselli.

La maggior parte dei tacchi è realizzata solo in due o tre colori, ma viene creata l'impressione di una ricca combinazione di colori.

Il mucchio settecentesco della collezione del museo è rappresentato da un gran numero di frammenti. I tessuti di questo tempo formano due gruppi: tacchi contadini e calico e calicò di fabbrica. Quest'ultimo sostituì gradualmente il tessuto stampato dalla vita quotidiana degli strati urbani della popolazione. C'è un cambiamento nelle tecniche: la sostituzione di tavole di legno con tavole, in cui tutti i dettagli del modello sono stati disposti da strisce di metallo, lastre o chiodi tagliati nello spessore della tavola. Ciò ha determinato la natura specifica dei motivi ottenuti sul tessuto: la loro grafica sottile, la chiarezza dei contorni, il disegno quasi di gioielli di pistilli, stami, foglie, piccole sfumature del motivo. Il modello ha acquisito linee morbide. La sostituzione dei colori ad olio con i colori alla crema e l'applicazione non su una tela, ma su una base di cotone ha reso il tessuto morbido.

Il modello dei tessuti diventa più complicato. C'è un grande ornamento floreale lussureggiante, che ricorda i modelli dei tessuti di seta europei, e una piccola grafica. Gli steli con grandi fiori a forma di garofano dal contorno seghettato e ondulato si arricciano intrinsecamente. Di solito questo motivo veniva eseguito con vernice rossa con un contorno marrone su uno sfondo chiaro. Sembra diffondersi liberamente lungo il piano.

In un altro caso, due rami ondulati verdi con fiori e foglie piumate si attorcigliano lungo lo sfondo.

Raffinato e austero è un motivo simile dell'ornamento, tipico dei tessuti stampati russi del XVIII secolo.

Durante la diffusione delle stampe popolari, apparvero nuove composizioni di soggetti e motivi per decorare i tessuti, furono raffigurati galanti gentiluomini e dame in costume dell'epoca di Pietro il Grande. Sono sopravvissuti solo frammenti di tali tessuti, dai quali, a quanto pare, sono state cucite tende. Prendendo in prestito immagini da illustrazioni di libri e stampe popolari, gli artigiani sceglievano ed enfatizzavano quegli elementi che rendevano il tessuto più decorativo.

In un tale gruppo di tacchi, il favorito era l'immagine di un eroe-cavaliere. Questa è una sorta di interpretazione nel tessuto delle stampe popolari di Bova-Korolevich o Saltan-Saltanovich. Questo tipo di tacco è arrivato al museo nel 1972 dal collezionista V.F. Gruzdev. Raffigura un cavaliere che corre su un cavallo con una lancia in mano, pronto a ingaggiare un singolo combattimento con il nemico. Un delizioso miscuglio di tratti di un guerriero un po' comico e allo stesso tempo formidabile! L'abbigliamento del cavaliere - una canotta e pantaloni corti - ricorda un costume dell'epoca di Pietro il Grande. La figura di un cavallo in movimento. L'immagine è piatta, il disegno è condizionale e in grassetto. E l'iscrizione? Perché si legge al contrario? Ritagliandolo sul tabellone, il maestro non ha tenuto conto della ricezione del riflesso inverso del motivo sul tessuto. Questo difficilmente può essere spiegato con l'incapacità o la mancanza dell'abitudine di tagliare le lettere. A quanto pare, imitando in questo caso lubok, il tipografo rimane fedele ai principi ornamentali nella decorazione dei tessuti. L'iscrizione, come elemento di epigrafia, non ebbe importanza, divenne parte dell'ornamento.

Dalla fine del XVIII secolo, la stampa a mano lascia la città, soppiantata dai prodotti delle fabbriche di cotone. Si trasferisce al villaggio e prende bel posto nella vita contadina. Per tutto il XIX e l'inizio del XX secolo, la produzione di tessuti stampati alimentò intere contee. Le province settentrionali - Arkhangelsk, Vologda, Olonets e centrali - Yaroslavl, Tver, Kostroma, Nizhny Novgorod ci hanno lasciato un ricco patrimonio di artigiani locali. E fino ad oggi, le spedizioni del Museo russo riempiono i fondi con magnifiche cose fatte di tessuti stampati.

La pesca dei tessuti stampati nelle diverse province era ritirata o stanziale. Nel primo caso, hanno attraversato i villaggi e i villaggi di sinilytsiki-kolotylytsiks, offrendo i loro beni:

Madre-amante, c'è un filo da tingere, tele al blu, batterne di nuove? Esci per andare a lavorare!

E al maestro accorreva gente da ogni parte del paese: chi per consegnare l'opera, chi per ottenerla, chi solo per conoscere la notizia, perché un incisore poteva raccontare molto viaggiando per i paesi con le sue mercanzie.

I ladri più ricchi avevano i loro laboratori e apprendisti, non dovevano andare nei villaggi e nei villaggi. Un tale proprietario ha appeso un annuncio di mostra: un pezzo della riserva con tutti i tipi di modelli disponibili nel suo laboratorio e un'iscrizione, ad esempio:

Stabilimento di ciniglia di Ivan Merkulovich Vasiliev a Ryazan sobst. casa Via Krasnoryadskaya.

Il tacco a cubo è solitamente bicolore; è decorato con immagini di uccelli, motivi geometrici, vegetali sotto forma di singoli ramoscelli e fiori, o un complesso intreccio di entrambi. La tecnica diffusa di riempire lo sfondo con piselli arancioni dona un colore particolare al tessuto e dinamismo della composizione. L'immagine di un uccello si trova molto spesso nei tacchi delle vasche del XIX-XX secolo.

Su uno sfondo blu di tessuto - un'immagine ripetuta di un uccello con le ali spiegate. È tessuto organicamente in composizione generale con rami, fiori e foglie. Riempire lo sfondo con pois gialli ravviva il motivo. Le prendisole sono state cucite con tessuti simili. La collezione di tali prendisole nel Museo russo è stata rifornita durante le spedizioni nel distretto di Kologrivsky nella regione di Kostroma.

Sulle tovaglie a cubo, di solito al centro si trovavano una grande rosetta e rami attorcigliati in un cerchio con foglie e semi-rosette. Su una tovaglia, oltre al solito motivo, sono posizionati simmetricamente sei piatti con un pesce, una forchetta, un cucchiaio e un coltello. Gli spazi vuoti sono pieni di germogli di fiori di piante. Tale tovaglia, che ricorda una favolosa tovaglia autoassemblata, è stata impostata in vacanza, o anche solo per gioia e divertimento, dalla padrona di casa. Nella collezione del Museo Russo c'è una tavola intagliata con immagini di un pesce, un coltello e una forchetta. È possibile che il motivo della tovaglia sia stato stampato da questa tavola.

I nomi degli artigiani - intagliatori di "maniere" in legno sono a malapena sopravvissuti e le tavole stesse vagavano di provincia in provincia. Più interessano quei cumuli che, sulla base di dati documentali e certi caratteristiche artistiche i tessuti stessi possono essere classificati come appartenenti a un laboratorio o all'altro.

Laboratori simili esistevano a Kostroma (laboratorio di Bocharov), nella provincia di Kaluga (laboratorio di Zaburdaev), nel distretto di Chukhloma della provincia di Kostroma (laboratori di Kirillov, Shoshin, Balashov, Samoilov).

Pittoreschi, colorati caratterizzano i tacchi Bocharovsky, il design grafico è caratteristico di Chukhloma.

V inizio XIX Per secoli, accanto alla stampa a tino, ci sono i calici multicolori, che inizialmente venivano realizzati con l'ausilio della stampa manuale. Solo negli anni '30 dell'Ottocento divenne possibile stampare meccanicamente stampe a calico. Solo gli scialli e le sciarpe di cotone e lana, che dalla metà del XIX secolo giocarono un ruolo importante nel costume russo, erano già imbottiti a mano.

Il dipartimento di arte popolare ha una collezione di scialli di lana e chintz con motivi provenienti dalle fabbriche delle province di Mosca, Vladimir e Pietroburgo. Nelle fabbriche di Labzin, Guchkov, Smirnov, Titov e altri prodotti principali c'erano chintz e mezzo chintz. La decorazione di tali tessuti era la più varia: qui e i motivi tradizionali dei tacchi popolari raffiguranti uccelli, fiori e motivi dettati dalle tendenze della nuova moda e tutti i tipi di cellule. Ma i più tipici in questo momento sono modelli lussureggianti di fiori stilizzati grandi e piccoli. La gamma colorata è varia e molto ricca: dal rosa delicato al viola intenso.

Anche le sciarpe rosse delle fabbriche di Asaf Baranov a Mosca e nella provincia di Vladimir sono ottimi esempi di tessuti stampati del XIX secolo. Tulipani, garofani, rose sono sparsi sullo sfondo rosso vivo degli scialli. Sono sorprendenti nel loro colore multicolore, combinazione di motivi grandi e piccoli, pittoreschezza generale dell'ornamento.

I tessuti stampati russi ci deliziano ancora con una varietà di modelli, ingegnosità di composizioni, eleganti combinazioni di colori, l'audacia di costruire forme decorative. Questo ricco patrimonio artistico è ancora utilizzato dall'industria tessile sovietica fino ad oggi.

Gli artisti studiano le collezioni di tessuti antichi nelle collezioni dei musei e padroneggiano le ricche tradizioni dell'arte stampata a mano.

"Da dove è finito" ... stampa su tessuto

Nikolay Dubina
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L'umanità conosce da tempo il processo di stampa, che implica necessariamente la formazione e il trasferimento dello strato di inchiostro. Il primo materiale su cui le persone hanno imparato a stampare immagini colorate è stato il tessuto.

Alcuni metodi primitivi di stampa su tessuto esistevano già in epoca preistorica. Erano molto diffusi nell'antichità. La storia del tessuto stampato è stata studiata con sufficiente completezza e accuratezza dal ricercatore svizzero Robert (Eduard) Forrer.

La tecnica di stampa su pezzi per riprodurre varie immagini è stata a lungo ampiamente utilizzata in tutta l'Asia orientale. È dimostrato che ha avuto origine in Cina antica della dinastia Han, prima come metodo di stampa su tessuto e poi su carta. I primi esemplari sopravvissuti stampati su tessuto si trovano in Cina e risalgono a non oltre il 220 d.C. Erano usati per stampare immagini a tre colori di fiori su seta. Il primo esempio di incisione su carta, sempre cinese, risale alla metà del VII secolo. Come possiamo vedere, la differenza di orario è abbastanza evidente.

Gli esempi occidentali più vicini risalgono al IV secolo e appartengono all'antico Egitto dell'epoca della dominazione romana. Fino a poco tempo fa, una tunica risalente al IV secolo d.C., trovata nel 1894 nella tomba dei bambini di Panapolis nell'Alto Egitto, era considerata il più antico pezzo di tessuto stampato sopravvissuto.

Per la prima volta nell'Europa cristiana, la tecnica della stampa su tessuto apparve intorno al 1300. Sebbene ci siano informazioni sull'esistenza di cumuli nel continente europeo almeno nel VI secolo. Ciò è dimostrato dai tessuti fantasia trovati nella tomba di S. Cesario (502-543), Vescovo di Arles.

Il modello più antico sopravvissuto - risale al 1379 - fu scoperto per caso quando furono smantellati vecchia casa nel villaggio di Ferte-sur-Grigne (dipartimento di Francia). Con il nome del primo proprietario, il tipografo Jules Prot, questa incisione è chiamata "Tavola Prot" (Fig. 1). Per diversi secoli, la tavola è servita da gradino delle scale. Le dimensioni dell'incisione (600x230 mm, spessore 25 mm), sopravvissute solo in parte, indicano che era destinata alla stampa proprio su tessuto, poiché il formato massimo dei fogli di carta a quel tempo era di 600x400 mm.

L'intera forma, a quanto pare, raffigurava la Santa Crocifissione. Il frammento superstite raffigura soldati romani in piedi davanti alla croce su cui fu crocifisso Cristo. Di particolare interesse per noi è il fatto che l'incisione raffigura un nastro con un'iscrizione. Ciò significa che a quel tempo sapevano già riprodurre utilizzando il processo di stampa e i materiali di testo.

Tra la fine del XIV e l'inizio del XV secolo in Germania, il monastero di S. Caterina a Norimberga. È sopravvissuto un frammento del tessuto qui realizzato, sul quale è raffigurata la Vergine con il Bambino con un tratto bianco su fondo verde. Il monastero ha anche compilato una guida alla stampa su tessuto, che è sopravvissuta fino ad oggi.

Gli esempi domestici più antichi risalgono ai secoli X-XI. Così viene datato un tessuto di lana con un motivo geometrico regolare, realizzato con vernice nera, trovato in cumuli sulle rive del Babinichi vicino al villaggio di Levinka nella regione di Chernihiv.

Il significato del processo è il seguente. Prima di tutto, viene realizzato un cosiddetto modello (maniera): una forma incisa su legno con un'immagine speculare in rilievo di un motivo che si desidera riprodurre su tessuto. La superficie del modello è ricoperta di vernice e premuta saldamente contro la tela tesa. I modelli sono realizzati da un unico pezzo di legno duro - pero, noce, acero, ecc. Il motivo inciso può essere convesso o incassato. In quest'ultimo caso, lo sfondo viene dipinto, mentre il motivo stesso rimane nel colore del tessuto.

A partire dal XII secolo circa, iniziò ad apparire il cosiddetto tallone. L'intestazione è stata eseguita utilizzando tavole intagliate - buone maniere. Tale tavola è stata inumidita con vernice o vapa (vedi sotto), adagiata su un panno steso sul tavolo, quindi picchiettata - "imbottita" con un martello di legno per stampare il motivo (Fig. 2). Da qui il tallone. La "stampa" del cartamodello sul tessuto era originariamente eseguita a mano con il rosso o vernici arancioni su uno sfondo bianco o dipinto. Quindi hanno iniziato a utilizzare le cosiddette vernici wash-off e, in seguito, le pitture "custard" più durevoli.

Il tessuto della tecnica stampata, a seconda della natura del disegno e del metodo della sua esecuzione, era chiamato tacco
e knockout, e solo nel XVIII secolo fu stabilito un unico nome: stampa.

"Vyboiko" è stato chiamato un tessuto con un motivo del colore naturale del tessuto su uno sfondo dipinto e una stampa - con un motivo a un colore o addirittura multicolore su uno sfondo non dipinto. Questi nomi sono dovuti al fatto che durante la preparazione del cartone stampato per il knockout, il master-cutter ha "selezionato" il motivo, lasciando lo sfondo convesso. Per il tallone ho "scelto" lo sfondo, lasciando il disegno convesso.

La scheggiatura è sempre stata monocolore ed è stata completata solo da un disegno con pittura ad olio applicata a mano con un pennello o il cosiddetto kwacha. Di regola, erano "piselli". Il tacco può essere monocolore o multicolore. Il numero di colori corrispondeva al numero di doghe applicate in sequenza al tessuto. Poiché lo sfondo rimaneva non dipinto, un tale tacco veniva chiamato terra bianca, in contrasto con il knockout della vasca, in cui il tessuto, dopo aver applicato un vap su di esso, veniva immerso in una vasca - un cubo, di regola, con vernice blu .

A causa del fatto che le tavole intagliate erano piccole, per ottenere un motivo su un grande pezzo di tessuto, le tavole dovevano essere trasferite lungo l'intera lunghezza e larghezza del tessuto secondo segni speciali. Pertanto, sul tessuto è apparso un motivo uniformemente ripetuto, che si chiama rapporto.

I primi tacchi russi erano per lo più a motivi piccoli, basati su motivi vegetali, estremamente generalizzati. Più tardi apparvero intagliatori che raggiunsero un'abilità magistrale nelle maniere dell'intaglio. Man mano che la tecnologia dell'intaglio e della stampa veniva padroneggiata, i disegni diventavano più complicati e, nel XIX secolo, le tavole intagliate iniziarono a essere integrate con inserti di strisce metalliche piegate secondo il modello, nonché chiodi metallici con e senza teste. Strisce metalliche e chiodi incorniciavano un ricco motivo colorato con un contorno sottile, completato da piccoli piselli, i cosiddetti pico. Con l'aiuto di questi inserti, di regola, lo sfondo è stato riempito. È interessante notare che gli intagliatori e i maestri di stampa, che erano spesso combinati in una sola persona, non solo non avevano paura dello spostamento delle macchie di colore dell'ornamento in relazione al contorno, ma spesso riempivano appositamente il disegno in modo che il il contorno da qualche parte si sovrapponeva ai bordi del disegno e da qualche parte si allontanava da essi. La stessa cosa è successa con lo sfondo stampato - liscio o fantasia: il disegno è stato costruito in modo tale che uno spazio del colore naturale del tessuto si sia formato attorno alle forme ornamentali, i mazzi di fiori. Questo divario si è ridotto in alcuni punti e in alcuni punti si è ampliato. Queste tecniche apparentemente semplici hanno arricchito insolitamente il tallone, lo hanno privato della sua secchezza spifferata e hanno fatto rivivere le forme congelate.

Nei tessuti stampati in rapport meter è stato elaborato nei minimi dettagli un motivo ornamentale geometrico o floreale, spesso sotto forma di un bouquet lussureggiante o di una scena di genere, ripetuto più volte sia per tutta la lunghezza che per tutta la larghezza del tessuto. Ciò è dovuto alla tecnologia del tallone. A questo proposito, ha acquisito Grande importanza come il disegnatore costruisce il motivo principale in modo che quando viene ripetuto molte volte, le giunture tra gli elementi modellati non violino l'armonia complessiva del motivo decorativo e, per così dire, "fluiscano" l'uno nell'altro. I disegni che venivano chiamati "milfleur" erano di moda ed erano una manciata di piccoli bouquet o singoli piccoli fiori e foglie accuratamente progettati e allo stesso tempo estremamente generalizzati. Erano usati per decorare tessuti di cotone sottile. Sono stati stampati su uno sfondo non dipinto, integrato con strisce e piccoli piselli.

Tecnologia di stampa in Cina

In connessione con la prima invenzione della carta in Cina e Giappone, si diffuse una tecnica leggermente diversa di stampa di un motivo su tessuto. Per questo non sono stati utilizzati stampi in legno, ma stampini di carta. La guarigione su uno stencil consiste nel picchiettare (Ripieno) con un sacchetto di vernice sullo stencil tagliato: la vernice passa attraverso le fibre, entra nei fori e il motivo rimane sul tessuto. Sono possibili variazioni quando la vernice non viene convogliata con un sacchetto, ma viene distribuita utilizzando una spatola, un aerografo, ecc.

Le tecniche di stampa sono arrivate in Cina in due modi: dai popoli thailandesi che vivevano a quel tempo nel territorio della moderna provincia dello Yunnan, che praticavano l'applicazione di motivi colorati a tessuti di cotone, e lungo il percorso della Grande Via della Seta. La fase dello sviluppo dei tacchi da parte dei cinesi cade nell'era delle Sei Dinastie e sotto i Tang erano già eseguiti con tre metodi: cera, blocco e nodulare.

La tecnica di abbellire il tessuto di seta mediante stampa in Cina era chiamata zhan. Questo può essere tradotto come motivi in ​​vernice, un ornamento ottenuto per immersione in un liquido colorante. Molte fonti scritte affermano che i tessuti zhangse erano universalmente indossati sia dalla nobiltà che dalla gente comune. Apparentemente, il più antico e tradizionale di essi è il metodo lase (modelli in cera), in cui la cera calda liquida veniva stampigliata sul tessuto, dopo il raffreddamento, il tessuto veniva immerso in una vasca di tintura, quindi la cera veniva rimossa e il tessuto rimaneva non verniciato nei posti giusti. A volte la sequenza era invertita: il tessuto veniva tinto, quindi veniva applicata la cera secondo un determinato schema, quindi il tessuto veniva posto in una soluzione alcalina e la vernice veniva lavata via, ad eccezione dei punti ricoperti di cera. Se era necessaria una colorazione a due colori, l'operazione veniva ripetuta. I pochi esemplari sopravvissuti sono dipinti in tre colori. Erano chiamati sanbaojie. Entrambi i metodi hanno permesso la produzione di modelli a due e tre colori, come giallo, blu e fiori d'arancio, e farli scorrere su entrambi i lati del tessuto. I ricercatori etnografici ritengono che la tripla colorazione fosse il limite tecnico, poiché il tessuto diventa quasi nero quando viene applicato il quarto strato.

La stampa del tessuto in Cina viene eseguita nel modo seguente: uno stencil viene ritagliato da un foglio di cartone unto con olio di tung o vernice di cachi. La forma risultante è sovrapposta a panno bianco, con un raschietto, ricoprire con uno strato di pasta di lime e farina di fagioli in modo che questo composto si posi sul tessuto attraverso i modelli di stencil (Fig. 3). Dopo che la pasta si è asciugata, il tessuto viene immerso in una vasca di tintura. Dopo aver terminato la tintura, il tessuto viene asciugato, quindi la pasta viene rimossa e i motivi vengono rivelati sul tessuto. Per i tacchi viene utilizzato principalmente un tessuto di cotone bianco stretto, prodotto dai contadini a mano e caratterizzato da un'elevata resistenza. L'indaco, ottenuto da piante locali, funge da colorante. Con questo colore, chiaro e bei disegni; il loro colore non perde mai la sua luminosità.

Il tacco a blocchi (jiase - "modelli compressi"), preso in prestito dai popoli sud-occidentali vicini alla Cina, consiste nell'applicare un ornamento usando matrici - tavole di legno intagliate. Massima raffinatezza tecnica questo metodo raggiunto sotto Tang, quando furono inventate le matrici, costituite da un telaio di legno e da timbri di carta posti al suo interno, incollati su una sottile garza di seta. Prima della tintura, il tessuto veniva piegato in posizione verticale e fissato tra due matrici riempite di colorante. Di conseguenza, per mezzo di tacchi a blocco, si potevano eseguire ornamenti di composizione molto complessa e policromi - fino a sette colori.

Il tallone annodato (jiaose - "modello annodato") è il metodo di sollevamento più semplice in termini di tecnologia di esecuzione. In alcuni punti, il tessuto viene cucito insieme e vengono annodati su di esso per proteggere questo punto dalla penetrazione della vernice durante il processo di tintura. Dopo aver tinto e asciugato il tessuto, i noduli vengono tagliati e si ottiene un motivo di frammenti non dipinti sullo sfondo dipinto. Il tallone annodato consente solo modelli relativamente semplici come rombi, "motivo agata" (strisce alternate), "pelliccia di cervo" (sotto forma di punti ripetuti) o "motivo caviale" (sotto forma di punti).

tacchino

La tradizione della produzione artigianale di tessuti stampati a Tokat (Turchia) risale a più di sei secoli fa. La città, situata all'intersezione di diverse importanti rotte commerciali (compresa la Via della Seta), era al quinto posto per importanza in impero ottomano ed era uno dei più grandi centri artigianali. Gli esperti distinguono tre modi di lavorare il tessuto: completamente dipinto a mano con un pennello, dipinto con un pennello all'interno di un contorno stampato e un motivo completamente stampato. Secondo loro, ora a Tokat sono rimasti solo quattro artigiani che si occupano esclusivamente di tessuti stampati a mano. Esistono tre principali tecniche di stampa: "caracal" (contorno in bianco e nero), "elvant" (stampa a colori utilizzando forme speciali- kalyb, e per ogni colore viene utilizzato un kalyb separato) e "soktyurme" (la tecnica di incisione del tessuto con l'aiuto di coloranti all'anilina). I motivi di due tipi sono imbottiti: floreali e geometrici. E dai tessuti stampati risultanti, vengono realizzati non solo sciarpe e tovaglie, ma anche abiti, gonne, tappeti da preghiera, ecc.

India

La tintura cubica in batik indiano è combinata con lo stampaggio e la pittura. Secondo il metodo indiano, la pittura viene eseguita come segue: secondo un disegno precedentemente disegnato, viene disegnato un pennello attorno ai contorni che dovrebbero essere neri nel motivo, quindi vengono applicati allo stesso modo vernice rossa, viola, ecc. Tuttavia, ora la pittura a mano può essere trovata estremamente raramente. Il metodo di stampa con timbri si è rivelato più produttivo e consente di realizzare un prodotto relativamente più unificato (Fig. 4).

Nella fase successiva, il disegno, insieme alle parti già dipinte, viene coperto con una composizione di riserva, ad eccezione di quei luoghi in cui dovrebbe esserci verde o colore blu... Il tessuto viene quindi immerso in una vasca di indaco, dove viene tinto di blu. Per ottenere un colore verde, sull'indaco viene applicata una vernice gialla.

Egitto

Il metodo egiziano per decorare i tessuti fu descritto da Plinio il Vecchio nel I secolo d.C.: “In Egitto, i vestiti vengono tinti in modo sorprendente: dopo che un panno bianco viene disegnato, viene impregnato non di vernici, ma di sostanze che assorbono la vernice. Fatto ciò, sul telo non si vede nulla, ma, dopo averlo immerso in un pentolino di pittura bollente, si tira fuori dipinto a tempo debito». Nell'industria della tintura, una tecnica simile a questa è sopravvissuta fino ad oggi. Una composizione di riserva - vapa - viene applicata al tessuto, che consiste in cera, amido, gelatina o qualsiasi resina e protegge alcune aree del tessuto dalla vernice. Alla fine della prenotazione, il tessuto viene immerso in una vasca o cubo con colorante. Per ottenere effetti tonali, la colorazione viene talvolta eseguita più volte. Il vapa per ogni colore viene applicato separatamente. Quindi viene lavato via con acqua bollente. Vaps di diversa composizione danno effetti diversi: l'amido viene utilizzato per ottenere un motivo sfocato e la cera viene utilizzata per uno più chiaro. Questa tecnica è chiamata sollevamento del cubo.

È noto anche un tallone di vasca con scolorimento, o mordente, in cui, al posto di un vapa, vengono utilizzati agenti mordenti che entrano in una reazione chimica con un colorante. Il mordente era considerato un metodo complesso di colorazione ed era usato solo da gruppi speciali di artigiani nelle grandi città.

I ricercatori citano anche un gruppo di tessuti copti, di lana o di lino ad armatura a tela, con un motivo chiaro su uno sfondo rosso, blu o verde. Sono poche, risalgono ai secoli V-VIII. Presumibilmente, il metodo di pittura era una pittura in vasca con l'uso di un vap, il cui ruolo poteva essere svolto da cera, argilla o un acquaforte.

Tagikistan

Seguendo antiche ricette, gli artigiani tagiki usano solo coloranti naturali e la maggior parte dei loro strumenti ha più di cento anni e viene tramandata di generazione in generazione come un valore speciale.

Il lavoro sul tessuto inizia con la levigatura: viene elaborato fino alla scomparsa dell'ultima piega. Non è consigliabile utilizzare un ferro da stiro: l'esposizione al calore può danneggiare la struttura del tessuto di cotone e assorbirà peggio la vernice.

Inizia il ripieno. Un disegno viene selezionato in base alle dimensioni della tela: il lavoro, di regola, va dal bordo al centro del taglio. L'ornamento stesso viene creato utilizzando "colabs" - forme di legno con intaglio riccio... Alcuni di loro hanno più di duecento anni. I francobolli sono fatti di legno duro - nocciola o gelso.

Chitgari, stampa decorativa, non è un mestiere per le donne. Le mani dell'uomo forte sono necessarie qui. Innanzitutto, il tessuto deve essere risciacquato con acqua corrente. Si ritiene che il ruscello di montagna dei ghiacciai fissi la vernice e dia al tessuto una resistenza extra.

Uzbekistan

Per molti secoli, tra i popoli che abitavano l'attuale territorio dell'Uzbekistan, uno dei più diffusi era l'arte di realizzare tessuti stampati. Tovaglie, tutti i tipi di tende, coperte, scialli, tessuti di alta qualità per abiti da donna, vari copriletti, comprese coperte per cavalli e altri pezzi e prodotti stampati di un metro servivano come decorazione.

Un motivo nero con una fitta lumeggiatura rossa su fondo rosato - gamma austera e allo stesso tempo calda - è il colore preferito delle scarpe con tacco stampate dei maestri del XIX-XX secolo. In passato, il colore dei tacchi era più vario, blu scuro, i tacchi indaco erano sviluppati ed erano popolari. L'arte tradizionale di abbellire il tessuto con un motivo stampato è associata all'intaglio ornamentale del legno.

Insieme alla produzione di tessuti stampati di un metro, sono stati prodotti prodotti colorati in pezzi: dastarkhan, coperte, ecc. Il motivo è stato applicato su un tessuto appositamente preparato imbevuto a mano in una soluzione di tannino utilizzando timbri di legno (kalyb). I contorni principali del motivo erano dati da un timbro per il nero.

Un ruolo importante in combinazione di colori i tacchi giocavano rossi. I francobolli erano generalmente realizzati in pioppo. Verde, blu e giallo e già sul tallone bollito finito (Fig. 5). Anche i tacchi sono stati prodotti con un motivo su sfondo blu.

I motivi ornamentali sui tacchi sono principalmente di carattere vegetale: anor, tol bargi, corniolo gul, shokh, ecc. Il motivo più comune è il palak, preso in prestito dal ricamo decorativo di Tashkent del secondo metà del XIX secolo.

Il tacco è stato utilizzato principalmente su abiti da donna, sciarpe, ma anche fodere per abiti trapuntati da uomo, tovaglie, copriletti. La tradizione dell'arte popolare ha selezionato e conservato fino ad oggi solo una specie di tacco nero e rosso.

L'individualità della creatività di ogni maestro si esprimeva nel processo di stampa del modello, nella sua capacità di selezionare e assemblare kalyb, di cui ogni maestro aveva diverse dozzine o addirittura centinaia di copie. I francobolli modellati sono serviti a lungo e sono stati ereditati. La fabbricazione dei kalybs era una branca originale dell'arte dell'intaglio del legno, per la quale in passato erano particolarmente famosi i maestri di Bukhara.

Tra gli intagliatori moderni, sono noti anche artigiani che producono kalyb, creano nuovi modelli interessanti e continuano il lavoro dei loro antenati.

Tutto inizia con lo sviluppo di un timbro. Tipicamente, il motivo è scolpito su un blocco di legno, il disegno si basa sullo schizzo dell'artista sul tallone. Questi stampini in legno, "kalyby", sono stati intagliati fin dall'antichità appositamente per questa produzione e solo dalla parte terminale del tronco di una mela o di una pera, talvolta di una mela cotogna o di un pistacchio. I timbri vengono bolliti in grasso animale e ben asciugati.

Quindi la vernice è fatta da materiali naturali- e ogni maestro ha il suo segreto su come renderlo uniforme e stabile. Certo, è necessario grande esperienza, lunghi anni pratica per raggiungere l'eccellenza.

Di cosa è fatta la vernice? Può contenere ruggine, amido, olio e molti altri componenti. La stampa tradizionale uzbeka viene spesso eseguita con due coloranti. Il primo e principale è il nero. Il secondo è più spesso rosso, ma a volte si trova anche giallo.

Il processo che richiede più tempo per creare la tintura nera. Di solito nella stagione calda (in Uzbekistan è primavera ed estate), la tintura viene fatta bollire dai resti arrugginiti del ferro. Per fare ciò, in una grande caldaia con un volume di 150-200 litri, il maestro prima prepara una soluzione complessa di olio, amido di farina e altri materiali organici e la fa bollire fino a ottenere una massa omogenea, quindi aggiunge metallo arrugginito all'infuso .

Per diversi giorni, mantenendo il calderone per 2-3 ore a fuoco vivo, il maestro aggiunge lì ingredienti che accelerano la fermentazione: bucce di mele, ossa di animali, una certa quantità di grasso animale. E solo dopo 15-20 giorni di cottura quotidiana, si ottiene una soluzione pronta, il cui volume è di soli 5-8 litri circa! Viene aggiunta colla vegetale e viene impastata una vernice densa, come la panna acida fresca. Bagnando i suoi francobolli in questa vernice, il maestro può iniziare il processo di stampa.

Nella fase successiva, gli elementi ornamentali dei tessuti tradizionali uzbeki vengono stampati manualmente su tessuti preimpregnati con una soluzione di tannino. Con tre o quattro francobolli misure differenti combinando i loro ornamenti in rapporti, puoi creare varie composizioni dell'immagine.

Tacco in Europa occidentale secoli XIV-XV

Ci sono alcuni problemi nella divulgazione della tecnologia di stampa in Europa medievale... In primo luogo, la mancanza di esempi sopravvissuti. Il tessuto è un materiale deperibile,
a differenza della pietra, del legno, del metallo.

Quando le mode sono cambiate, il tessuto è stato facilmente smaltito. Considerando l'incuria con cui venivano distrutti anche i costosi arazzi reali - erano usati per cucire tende e federe, usati per proteggere gli alberi da frutto dal gelo - non sorprende che i tessuti stampati meno costosi di quel tempo siano stati quasi completamente persi.

A ciò si aggiunge la confusione terminologica. Molte citazioni dovrebbero essere escluse per mancanza di certezza. Testi raggiunti uomo moderno vengono letti e compresi in modo errato. Pertanto, la parola "tempera" è entrata nell'uso degli artisti russi relativamente di recente. In Italia nei secoli XV-XVI sotto la parola tempera ( dal latino... temperare - collegare) significava un legante di vernici in genere e colle di origine animale e vegetale in particolare. Ora
tempera è un termine più stretto, che si riferisce al legante delle vernici, in cui entra l'uovo.

Una descrizione dettagliata della tecnica di stampa utilizzata
nell'Europa medievale, a sinistra maestro italiano Cennino Cennini (c. 1370-?). 31 luglio 1437, mentre
in una prigione per debiti fiorentina, finì "Un libro sull'arte, o Trattato sulla pittura", che contiene un capitolo "Sulla strada per decorare i tessuti con i tacchi".

“Prendi una barella come un serramento serrato lungo due cubiti e largo un cubito”, scriveva Cennini, “su cui la tela è inchiodata secondo tutte le regole... posizionala sul controtelaio nominato. Prendi una tavola di noce, di pero o di altro legno molto duro, delle dimensioni di un mattone o di una pietra bruciata; i disegni su questa tavola devono essere disegnati e tagliati in profondità ... Le tavole devono avere tutti i tipi di motivi che si richiedono, foglie o animali ... La tavola deve avere una maniglia in modo che possa essere sollevata ... Quando si vuoi lavorare, mettiti mano sinistra un guanto, ma prima preparate una vernice nera lavata sottilmente con l'acqua delle viti".

Spieghiamo che la migliore vernice nera nel Medioevo era considerata la fuliggine ottenuta bruciando le viti e pestata con olio vegetale. È possibile che tale vernice sia stata utilizzata anche dai primi tipografi.

«Allora asciuga bene questa pittura al sole o al fuoco», continuò Cennini, «e ripuliscila; mescolalo con vernice liquida in modo che sia sufficiente per il lavoro; Prendi un po' di questa vernice nera con un cucchiaio, spalmala sul palmo della mano (sul guanto) e passaci attraverso, lubrificando bene la tavola dove è tagliata, in modo da non riempire le scanalature. Appoggia la tavola in modo uniforme e coerente sul tessuto teso su un telaio teso ... Quando ... la vernice è ben assorbita dal tessuto o dalla tela, togli il modello, dipingilo ancora e ancora, con grande cura, mettilo giù tante volte fino a riempire l'intero pezzo (tessuti)”.

Il processo descritto da Chennini in generale sopravvisse fino al XIX secolo, quando furono inventate le macchine per la stampa su stoffa. L'orlo è un processo di stampa completo che utilizza moduli tipografici. Un piatto di legno inciso funge da tale forma. Il metodo per ottenere impronte da lastre di legno era chiamato xilografia ( dal greco... xylon è un albero e grafo - scrivo, disegno).

Russia

Secondo N. Sobolev, “l'arte stampata in Russia esisteva già nel XII secolo. Inizialmente, i modelli sono stati applicati con pittura ad olio e non sono state eseguite operazioni chimiche sul tessuto". I coloranti naturali venivano usati principalmente per l'imbottitura. Quindi, le vernici nere erano realizzate con fuliggine di legno di conifere, blu - da una miscela di infusione di indaco e piombo bianco, marrone - da una miscela di ocra e piombo. Le vernici venivano macinate in olio di semi di lino, che veniva fatto bollire in pentole di terracotta su un fuoco aperto. Una piuma di pollo è stata immersa nella vernice. Se non prendeva fuoco, significava che c'era molto olio nella vernice e doveva ancora essere bollita. La vernice era considerata pronta se la piuma prendeva fuoco. La vernice che non è evaporata ha lasciato macchie di grasso (alone) sulla tela attorno al disegno ornamentale. Se la vernice era ben cotta, il tampone era pulito.

Tipi di tacchi

Occorre fare una distinzione tra due metodi per realizzare i tacchi. Uno di loro è sopravvissuto tra gli ucraini, ma si trova anche in Russia.

In questo metodo, le vernici vengono utilizzate su canapa bollita o, meno spesso, su olio di girasole. Come coloranti vengono solitamente usati il ​​blu di Prussia e la fuliggine di pino, che vengono macinati con un pestello di pietra su una pietra, e quindi mescolati con gesso imbevuto di olio. Si scopre una spessa vernice nera, con la quale sono spalmati due cuscini ricoperti di pelle ( ukr... tovkushi). Questi cuscini sono imbottiti su assi rettangolari con maniglie. I cuscini si scontrarono; a causa di ciò, la vernice cade su di loro in modo uniforme, quindi il motivo tagliato su una tavola di legno viene coperto con questa vernice ( ukr... faccia; rus... maniera, cartone stampato), per il quale di solito colpiscono il tabellone con un cuscino. Qui vediamo un parallelo con "matzah", che era usato nelle operazioni di stampa al momento della digitazione a mano. Ora è stato sostituito dal rotolamento automatico dell'inchiostro su una lastra da stampa.

Infine, si appoggia un panno su una tavola stampata e si arrotola un rullo di legno avanti e indietro su di esso ( ukr... rullo) lungo 15-20 cm, rotante su un asse di ferro. Tali stampe vengono realizzate fino a quando l'intero tessuto non è coperto da un motivo.

In Russia, questo processo sembra in qualche modo diverso. Di solito mettono una tavola stampata sulla vernice spalmata sul panno teso sul telaio ( sevrus... serpyanka).

Il tessuto è steso su un tavolo coperto di stoffa. Una tavola stampata con vernice viene applicata al tessuto e poi colpita sulla tavola con un martello di legno, riempiendo l'immagine. Trovato nei russi del nord monumenti XVII Per secoli, l'espressione "battiti krasheniny", così come il vecchio nome del tintore - battitori, indica proprio questo processo.

Con questo metodo di fabbricazione dei tacchi, i russi usavano colori ad olio fino alla fine del XVII secolo: blu di Prussia, mummia, corona, piombo rosso, ecc.

In alternativa, il secondo metodo può differire dal primo principalmente in quanto non applica vernice sul cartone stampato, ma una sostanza che protegge il tessuto dalla vernice ( rus... wapa). Il tessuto modellato con questa sostanza viene quindi tinto nel modo consueto con la tintura a cubo (Fig. 6-8), ottenendo un motivo bianco sul campo di colore e, soprattutto, il tessuto tinto mantiene il suo spessore ed elasticità precedenti. Nel primo caso, che è ancora praticato tra gli ucraini, il tessuto con la pittura ad olio diventa ruvido e spesso, come una tela cerata.

La ricetta abituale per fare un vap è la seguente: la colla vegetale sciolta in acqua viene fatta bollire con argilla bianca, quindi vengono aggiunti solfato di rame e un po' di grasso di manzo fuso e bolliti di nuovo per due ore. A volte viene aggiunto anche il piombo rosso. Per applicare motivi rossi e gialli, oltre a motivi in ​​altri colori, viene utilizzata una miscela speciale e il vapu viene spesso applicato a un tessuto già tinto. Prima di applicare il vap o prima dell'imbottitura, il tessuto è amido.

Tessuto tinto in tinta unita

La tela dipinta e asciugata è lucidata, per la quale viene utilizzato un dispositivo speciale, una lucidatrice o un'affettatrice. Questo è un bastone di legno lungo circa due metri, attaccato con l'estremità superiore al soffitto. Alla sua estremità inferiore c'è una sfera di vetro con la quale si attesta contro la scanalatura. La tela dipinta viene strofinata con cera e posta nella grondaia; un lavoratore tira la tela e l'altro spinge la palla di vetro.

Ovviamente, prima della comparsa dell'indaco sul mercato, i tintori professionisti usavano l'erba tintoria weeda (Isatus tincto-ria L.), che è menzionata nei monumenti del XVII secolo con il nome di krutik. Oltre al blu, i tintori dipingono anche di rosso. In precedenza, oltre a questi colori, erano popolari l'azzurro e il verde.

È stato dimostrato che già nel XII secolo gli slavi orientali sapevano tingere i tessuti - nella bara di San Pietro. Varlaam Khutynsky (morto nel 1193 a Novgorod), sono stati conservati i resti dei suoi vestiti tinti.

Il tessuto tinto monocromatico senza motivo portava il nome di krashenin tra i russi. Ai vecchi tempi, questo veniva talvolta chiamato anche tessuto tinto con un motivo. Nei monumenti del XVII secolo viene menzionata la tintura erbosa, cioè un tessuto tinto con un motivo vegetale.

Gli hutsu indossano pantaloni di stoffa tinti con corteccia di ontano. Per gli abitanti del nord russo, la corteccia cotta per tingere i panni è anche chiamata surmilo. I russi del nord della provincia di Kostroma dipingevano cinture di lana con corteccia di betulla o abete rosso. La Siberia settentrionale russa ha ricevuto vernice marrone dalla corteccia di larice e nero - dalle foglie di ontano e rosa selvatica. Inoltre, per due o tre giorni, fanno fermentare le cose da dipingere in un decotto di corteccia di betulla e funghi lattiginosi, dopodiché si librano in un decotto caldo dalle radici di erba serpente, o montanaro (Polygonum bistorta I.,. ; sevrus... makir). Sul Mar Bianco, i russi del nord abbronzano le reti in un decotto di corteccia di betulla e ontano.

Per ottenere una vernice rossa, più precisamente rosso scuro, si utilizzano le radici di una cannuccia gialla, che vengono finemente pestate e sciolte nel kvas; questo metodo è particolarmente comune tra i russi del sud e gli ucraini. A fine luglio e agosto si raccolgono anche nei boschetti di betulle e querce sotto le radici delle fragole cocciniglia (Coccus polonicus, Cochenille; sudrus... vermi ukr... verme), da cui viene fatta la vernice rossa. Per ottenere la tintura gialla si usa la ginestra (Genistra tinctoria; itterizia, pinna verde); ritingere con indaco dà colore verde... I russi del sud usano un decotto di foglie di betulla o di asparagi selvatici (Asparagus officinalis L.) per ottenere la vernice verde, mentre i russi del nord usano la falce tintoria (Serratula coronata L., rus... serpukha), a cui viene aggiunto allume; questa composizione viene spesso tinta dopo che l'indaco è stato tinto.

L'indaco ha preso il nome di "pittura al tino" dai russi, poiché di solito dipingono tele e tessuti in grandi vasche di legno ( rus... cubo). Sopra una tale vasca, un cerchio di legno o di ferro con ganci di ferro o chiodi a ferro di cavallo dall'interno è sospeso su un blocco; su di essi viene appeso un pezzo di tela piegato o matasse di filo e, con l'aiuto di un ceppo, il cerchio viene immerso in una vasca con soluzione di indaco. Diametro del cerchio leggermente meno diametro il bordo superiore della vasca.

Esistono due modi per tingere con la vernice al tino: in una soluzione fredda (cubo freddo) e in una calda. Il primo metodo dà un colore più permanente. È opinione diffusa tra i tintori della Russia settentrionale che per dipingere bene una cosa, alla soluzione dovrebbe essere aggiunta una vecchia acqua acida, cioè una soluzione di vernice un po' vecchia e già usata. Pertanto, i tintori usano sempre la vecchia soluzione, aggiungendo solo acqua fresca. Come i produttori di vino, i tintori stimano che la loro acqua abbia diversi decenni. Un lavoratore che sta appena avviando un'impresa prende sempre in prestito acqua acida dai suoi compagni più anziani nell'artigianato.

Sia nella tintura a freddo che a caldo, alla soluzione di indaco, a volte speciale, ottenuta dall'ontano, viene aggiunta la potassa e in alcuni punti anche solfato di rame o ferro, calce e gesso.

Ai vecchi tempi, il colore predominante nei vestiti Slavi orientali era bianco, più precisamente vicino al bianco - il colore della canapa, del filato di lino e della lana di pecora. Il colore bianco predomina ancora nei vestiti dei bielorussi in alcuni luoghi fino ad oggi. Tuttavia, tra gli altri slavi orientali questo antico vestiti bianchi ha sostituito quella colorata da parecchio tempo, e solo attraverso la ricerca si può stabilire che tra i russi le moderne camicie colorate sono state precedute da quelle bianche, così come le pellicce bianche hanno preceduto le attuali rosso-gialle. I vestiti bianchi si sporcano velocemente, e questa circostanza, insieme alla moda, è stata la ragione per sostituire il tessuto bianco con quello colorato.

Nella storia della tintura di tessuti fatti in casa tra gli slavi orientali, si dovrebbero distinguere tre periodi. Nel primo, più antico periodo, si conosceva solo la colorazione con l'aiuto di piante che crescevano in una determinata area. Il secondo periodo inizia con la comparsa sul mercato dell'indaco (la cosiddetta pittura al tino) e l'emergere della professione dei tintori. Il terzo periodo è caratterizzato dall'emergere e dalla diffusione dei tessuti stampati e delle pitture stampate a mano.

La tintura con piante autoctone ha portato ad una moda per certi colori, che ha dato origine a tradizioni più o meno durature. Se, ad esempio, il distretto di Livensky della provincia di Oryol differisce dalle vicine, anche le regioni russe in rosso Abbigliamento Donna, la ragione di ciò va ricercata nel fatto che qui le piante crescono in abbondanza, dando tintura rossa per i tessuti.

Quando si tingono a casa con l'aiuto delle piante, vengono prima essiccati e poi bolliti, ancora più probabilità di salire nel forno. Nel brodo così ottenuto si mettono filato, lino, stoffa e il tutto viene nuovamente bollito, lasciando per una notte in forno caldo. Questo è spesso ripetuto due o tre volte. La corteccia di legno per la vernice viene solitamente raccolta in autunno, meno spesso in inverno. Viene essiccato e ridotto in polvere, da cui viene quindi preparata una soluzione colorante. Sia per la tintura domestica con vernici vegetali, sia per la tintura professionale con vernice al tino, gli slavi orientali di solito fermentano la soluzione colorante; lo stesso è accettato tra i lettoni. A quanto pare lo sanno già proprietà chimica alcool per dare un estratto alcolico colorante.

Quando si tinge in casa con colori vegetali, la popolazione della Siberia settentrionale russa pratica l'ammollo preliminare delle cose da dipingere nell'acqua, che rimane nel trogolo sotto la mola dopo che i coltelli e le asce sono stati affilati. In quest'acqua ( sevrus... smerigliatrice) metti anche ferro arrugginito.

La corteccia di legno (quercia, corteccia) serviva come materiale principale per tingere non solo la pelle, ma anche i tessuti. L'abbronzatura è un'espressione comune per tutti gli slavi orientali, ovvero la colorazione della pelle e dei tessuti con la corteccia di quercia o di altro albero. Il nome della Russia settentrionale per il prendisole di lino dub'as deriva dalla pittura della tela con la quercia, cioè con la corteccia d'albero

tintura al tino

Il colore blu di eccezionale forza e bellezza è dato dalla cosiddetta colorazione a cubo. La colorazione viene eseguita in diversi modi, tra cui si distinguono: soda, potassa, vetriolo e altri cubetti.

Il più conveniente è un cubetto di soda: si immergono 500 g di crusca di frumento in una caldaia con 5-6 litri d'acqua, si scaldano per 1-2 ore, si raffreddano a 50-60 °C e si aggiungono ben miscelati: 45 g di indaco, 45 g di soda e 10-12 g di grassello di lime, il tutto si lascia coperto per 2-3 giorni, mescolando di tanto in tanto, finché non si sviluppa la fermentazione e si forma un cubo. Un segno di un cubo ben fatto è considerato una soluzione giallo-ambra con un film sulla parte superiore che ha una sfumatura rosso-bluastra. Affinché la fermentazione avvenga correttamente, è necessario mantenere la soluzione sempre calda. Se la fermentazione è vigorosa, è necessario aggiungere un po' di lime.

Per la colorazione, prendi prima solo metà della quantità del cubo risultante, il cosiddetto utero, e mescolalo con 10 litri di acqua in cui si sciolgono 40-50 g di soda. Tale soluzione può tingere 1,5-2 kg di lana. Prima di tingere la lana, si inumidisce e, bagnata, strizzata, si immerge per 30-35 minuti in un cubo sotto il livello della soluzione. Quindi il tessuto o il filo viene estratto, strizzato e appeso ad asciugare all'aria. Il materiale prima diventa giallo, che diventa rapidamente verde e infine diventa blu. Il materiale tinto di blu viene lavato con acqua saponata e risciacquato con acqua normale.

Per ottenere un colore molto scuro, il materiale colorato viene immerso più volte in una soluzione ferma prima di lavarlo con acqua saponata. Se il colore della soluzione si è indebolito durante la colorazione, è necessario aggiungere un po' di vernice dall'"utero" fino a ottenere il colore originale della soluzione pittorica.

Chintz

chintz ( da netherl... si siede; fonte originale - Skt.... sitras - variegato) - tessuto di cotone leggero monocolore o stampato, prodotto da calicò duro mediante operazioni di tintura e finissaggio. Di solito, la densità del calico va da 80 a 100 g / m. Chintz viene utilizzato per cucire capispalla leggeri, camicie da uomo, biancheria da letto, ecc.

Va notato che il chintz stampato è apparso nell'XI secolo a Calicut. Chintz è menzionato in letteratura indiana nel XII secolo dallo scrittore Yemakandra come tessuto stampato con motivo a loto.

Chintz era molto popolare in Russia e nell'Unione Sovietica. In URSS, in condizioni di carenza di tessuti, era usato il chintz economico di colori vivaci (l'espressione "chintz allegro") era usato per abiti da donna e pantaloni "famiglia" per uomo.

Poiché la prima cosa di cui gli sposi hanno bisogno in casa sono i prodotti in tessuto (tende, biancheria, vestiti per la casa ...), il primo anniversario di matrimonio si chiamava chintz. Era consuetudine dargli lenzuola, asciugamani e altri prodotti in tessuto.

Quando si parla delle tradizioni russe di stampa dei tessuti, la prima cosa che viene in mente è Ivanovo chintz. Pertanto, non importa come vogliamo, non possiamo ignorare questo argomento.

Il chintz era tradizionalmente e in grandi quantità prodotto a Ivanovo, il centro della tessitura del paese, per il quale la città veniva talvolta chiamata la "città del chintz".

Alla fine del XVI - inizio XVII secoli Ivanovo divenne un centro per la produzione di tele di lino. Nella seconda metà del XVII secolo a Ivanovo esistevano già un gran numero di istituzioni impegnate nello sbiancamento e nella tintura di tele di vari colori, nonché molte capanne stampate, dove le tele venivano decorate con vari disegni con l'aiuto di maniere lignee e Dipinti ad olio. Il tacco è stato realizzato sia su ordinazione che in vendita.

Il processo di stampa, che a prima vista era semplice, richiedeva un'abilità e un'attenzione speciali da parte del maestro (Fig. 9). La martellatura di solito avveniva in una stanza ampia e luminosa. Su un grande tavolo fu stesa una tela destinata alla stampa, accanto ad essa fu posto un tavolino, sul quale erano stampate tavole intagliate capovolte. Uno spesso pezzo di feltro, posto in una scatola di metallo, è stato impregnato di vernice, che è stata imbrattata con un pennello speciale. Il tipografo (colorante, tintore, tintore, tintura, battitore, batterista) premette il lato intagliato del modo sulla vernice, lo mise sulla tela segnata e "battè" con un pugno o un martello di legno - un chokmar. Sopra il tavolo c'erano dei pali appesi, attraverso i quali la stoffa stampata veniva gettata ad asciugare. C'erano anche strumenti per macinare e mescolare vernici, pentole o tini per la loro produzione. Tutti i segreti degli stampati e delle attrezzature sono stati ereditati di padre in figlio.

I modi sono stati fatti per una maggiore forza da boschi fitti: quercia, carpino, faggio, noce, a volte da palma e bosso. Intagliatori di buone maniere, di regola artigiani popolari, che possedeva l'arte dell'intaglio delle navi, in seguito divenne guaritore. Molti imprenditori che hanno organizzato fabbriche nel villaggio di Ivanovo all'inizio erano intagliatori.

I cimeli dei secoli XVII-XVIII sono stampati allo stesso modo in nero, marrone o blu scuro. Il motivo monocromatico risultante è stato colorato con colori vivaci: rosso, rosa, dorato, verde. Pertanto, il tallone è stato combinato con il dipinto. Successivamente, due, tre o più maniere iniziarono ad essere utilizzate per ottenere disegni multicolori. Il primo di questi, il checkpoint, è stato tagliato da un artigiano esperto, poiché la parte principale dei motivi, le linee sottili e gli ornamenti traforati erano su di esso. Altri, più semplici nell'esecuzione, servivano per applicare macchie di colore. Gli apprendisti furono incaricati di realizzarli.

Le origini dell'ornamento di Ivanovo chintz si trovano in tempi antichi e sono dovute all'intero corso di sviluppo del mondo e, in particolare, russo cultura popolare... Tutto ciò che circondava il tipografo era naturale e ambiente soggetto- servito come tema per il modello del tessuto futuro. A fine XVII secolo, si formò un insieme stabile di ornamenti, che potevano variare ed essere ripetuti da diversi tacchi: "zampe", "spine di pesce", "piselli", "fiori", "cicatrici", "occhi", ecc. Spesso vecchie stampe, immagini da ruote che girano, platbands. I primi tacchi non differivano in colori ricchi: venivano utilizzate vernici nere (fuliggine) e rosso-marrone (ocra), infuso o decotto di cipolle, corteccia di salice o un certo numero di erbe.

Alcuni motivi sono stati presi in prestito dal disegno di tessuti di broccato e seta portati dalla Persia e dalla Turchia. Il cetriolo orientale ("Andrianopolis"), che si trova spesso nell'ornamento tessile dei paesi situati sul territorio da Gibilterra a Sakhalin, è diventato il motivo "aziendale" dei calici di Ivanovo. Alcuni scienziati associano questo elemento del disegno a contorni chiaramente delineati con il motivo che ha ricevuto in Asia centrale il nome "tus-tupi" e ascendendo al culto del gallo o del fagiano, le cui immagini schematiche servivano in precedenza come simboli-amuleti magici.

Per correttezza, va notato che tus-tuppi è un copricapo, una specie di zucchetto, e l'ornamento stesso è spesso chiamato così: bodom (mandorla), ok par (piuma bianca) o kalampir (pepe).

Foulard in Pavlovsky Posad

Una menzione speciale merita la stampa Pavlovo Posad (Moskovskaya oblast). La fabbrica di tessitura e finissaggio Pavlovo-Posad è stata fondata nel 1812. Dopo varie trasformazioni dal 1880, la fabbrica inizia la produzione in serie di scialli e scialli interamente in lana e mezza lana e diventa uno dei principali fornitori di scialli e la più grande produzione di foulard stampati. Russia pre-rivoluzionaria... Con i suoi prodotti eccellenti, la fabbrica sta sostituendo gli scialli di lana che in precedenza venivano importati dalla Germania e dall'Austria dal mercato interno.

I disegni di questi prodotti raffiguravano giardini e fiori selvatici, incorniciati da foglie ed erbe aromatiche. Queste sono peonie, margherite, tulipani, campane, ecc. Ma il principale motivo decorativo era una rosa, nel cui disegno i maestri della fabbrica raggiunsero un'alta perfezione.

Gli scialli erano insolitamente vari in costruzioni compositive... Il motivo in essi era anche formato da ghirlande di fiori, che, partendo dal centro, in cerchi concentrici, espandendosi gradualmente, si spostavano sul bordo e sulle ghirlande, come se fossero sospese da piccoli mazzi e piegate dolcemente agli angoli e ai lati degli scialli, e grandi mazzi succosi situati anche negli angoli e ai lati dello scialle. Tra i grandi elementi del motivo e delle ghirlande, così come al centro dello scialle, di regola, c'erano piccoli boccioli di fiori o piccoli gruppi di boccioli e foglie elegantemente tracciati. Sfondi di scialle per la maggior parte erano nero, ciliegia e verde. Insieme a questo, molti scialli sono stati stampati su sfondi chiari: giallo e oro. Anche gli scialli su uno sfondo di lana naturale leggermente cremoso erano molto popolari.

Il processo di stampa di una sciarpa è complicato e richiede tempo. In primo luogo, il tessuto è stato sbiancato, quindi è stato sottoposto a una serie di operazioni preparatorie prima della tintura. Il tessuto veniva tagliato in base alle dimensioni degli scialli, fissato su un telaio di legno, per i modelli più complessi, veniva incollato su un tavolo ricoperto di stoffa spessa o feltro.

A seconda delle dimensioni della sciarpa, il motivo è stato imbottito in quattro, 16 o 24 parti (Fig. 10). Ciascuna delle parti del motivo è stata riprodotta su una tavola stampata, una forma di legno. Per fare ciò, la carta da lucido è stata rimossa dal disegno destinato all'esecuzione, ovvero il contorno del disegno è stato trasferito su carta oliata e il contorno di ciascuna vernice è stato realizzato separatamente. Il disegno è stato inchiodato con chiodi negli angoli e, battendo leggermente con un martello, la matita è stata trasferita dalla carta da lucido a un albero leggermente inumidito.

Una menzione particolare merita la tavola in legno intagliato per gli stampati. Per la sua fabbricazione vengono utilizzate specie arboree ad alta densità e durezza: pero, bosso, noce, acero bianco, faggio.

Dopo aver trasferito il disegno, il master seleziona uno sfondo dalla lavagna, lasciando intatta la superficie stampata del motivo. L'intera forma è impregnata di vernice per proteggerla dall'umidità quando si lavora con le vernici. La vernice viene ripulita dalle parti convesse della forma in modo che la vernice aderisca ad esse e lo sfondo e i bordi della forma, rivestiti con vernice, rimangano protetti. Nella forma preparata, dall'interno vengono selezionate due rientranze per le dita della stampante. I lati dello stampo e il retro sono dipinti con colori ad olio e lo stampo per una vernice (colore) è pronto.

Il processo di stampa è il seguente. Il tessuto viene tirato sul tavolo. Una tavola (lastra di stampa pronta) viene applicata e premuta sul tessuto: sul tessuto rimane un'impronta di un motivo dello stesso colore. Dopo aver riempito il primo inchiostro, il più delle volte rosa chiaro, continuano a stampare con un altro inchiostro chiaro, solitamente verde. Quindi, secondo l'ordine stabilito da secoli, riempiono il secondo, il terzo colore, ecc. Di solito viene prima il contorno, poi la vernice più chiara, più scura, ancora più scura, ecc. al più oscuro.

Dopo aver applicato le vernici, il terreno viene riempito allo stesso modo, il che costituisce lo sfondo generale della sciarpa.

Al giorno d'oggi, stampando a mano immagini su tessuti, i prodotti sono principalmente progettati per completare il costume (foulard e foulard, fazzoletti, sciarpe, stole, cravatte, ecc.), e in tempi recenti e in effetti abiti, camicette, gonne, cardigan, ecc.

Inoltre, il tacco a mano viene utilizzato per creare dettagli durante la decorazione degli interni, sia a casa che, ad esempio, ristoranti, asili nido, ecc. Ad esempio, per i ristoranti, vengono ordinati set di tovaglioli, tovaglie, tende, grembiuli, realizzati nello stesso stile e combinazione di colori aziendali.

Inoltre, spesso si possono vedere borse di lino "eco-friendly", che vengono spesso prodotte in quantità relativamente piccole per varie mostre o eventi "verdi". Di solito sono decorati con modello semplice nella tecnica del ripieno a mano.

Pertanto, il tallone della mano sta vivendo una rinascita. Purtroppo solo da appassionati e dilettanti.

Un tessuto è la sua gamma di colori (schema di colori) e la sua trama (disegno del tessuto).
La combinazione di colori è determinata dalla tavolozza dei colori e dal metodo di creazione del motivo, nonché dalla finitura del tessuto. La trama dei materiali dipende dal tipo di fili utilizzati, dal metodo di produzione delle tele e dalla posizione dei fili nella tela.

Il tessuto con un motivo ornamentale arricchisce la composizione del costume, consente di ottenere soluzioni fondamentalmente nuove, in cui le qualità artistiche del motivo sono pienamente rivelate. In questo caso, il motivo sul tessuto è essenzialmente un mezzo di ornamento del costume, uno degli elementi che partecipano attivamente alla sua composizione. È chiaro che più attivo, più decorativo è il motivo sul tessuto, più importante è nella composizione del prodotto. Il disegno del tessuto, per l'esaltazione delle sue qualità decorative, può addirittura diventare quel punto di partenza che generalmente predetermina la decisione della composizione del prodotto. Il compito principale si riduce quindi a trovare una tale soluzione alla composizione del prodotto, che il modo migliore rivela le peculiarità del disegno del tessuto, lo fa suonare in piena forza.

Com'è l'ornamento sul tessuto?

Modello di tessitura da fili colorati

L'arte di decorare i tessuti ha origine in tempi antichi. Molto presto, una persona sentiva il bisogno di rendere i suoi vestiti eleganti (dopotutto, anche quando non c'erano vestiti fatti di tessuto, gli Ideani applicavano un ornamento a forma di tatuaggio sul corpo). E con l'avvento del telaio attività artistica la persona iniziò a essere indirizzata a decorare la superficie del tessuto con un motivo ornamentale; fu in questo momento che apparve il cosiddetto ornamento tessile. In generale l'ornamento sul tessuto si può ottenere sia intrecciando fili di trama e di ordito colorati - e poi abbiamo modello di tessitura,

o applicando motivi sul tessuto a mano o stampando - e poi abbiamo motivo stampato

Disegno stampato

Se nella tessitura a motivi venivano utilizzati principalmente fili, lana o seta, la stampa veniva eseguita su tessuti di cotone e lino (nei paesi asiatici - e su seta).

Per molti secoli aC, i maestri cinesi hanno raggiunto una perfezione straordinaria nella decorazione dei tessuti di seta, che utilizzavano principalmente la tessitura a motivi. Allo stesso tempo, in Cina, tipo speciale motivo tessile, in cui un motivo di tessitura è stato combinato con la pittura con un pennello. I tessuti con questo motivo sono chiamati kese.
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Tessuti stampati

Molti ricercatori considerano l'India l'antenato della produzione di cotone e tessuti. Già nel I secolo prima e. NS. I tessuti stampati indiani erano conosciuti in Grecia ea Roma; in seguito si diffusero nei paesi dell'Asia e dell'Africa.

Fino ai tuoi giorni, solo i tessuti copti (II-XII secolo d.C.) sono sopravvissuti dai tessuti antichi nell'originale. I copti sono i discendenti degli egiziani convertiti al cristianesimo. Nonostante la conquista dell'Egitto da parte dei Persiani e poi degli Arabi, motivi ornamentali su tessuti copti con caratteristici accostamenti di motivi geometrici e vegetali, con una peculiare interpretazione delle figure di persone e animali a lungo mantennero le loro caratteristiche intrinseche.

Il Giappone ottenne un successo significativo nell'arte di decorare i tessuti di seta nell'VIII secolo. Quindi, tessuti stampati kayoseti colpisce per la straordinaria raffinatezza e originalità del disegno. Il motivo su questi tessuti è stato applicato con forme in legno - buone maniere. Anche un altro metodo per decorare i tessuti, che ricorda la tecnica del batik a caldo, era popolare in Giappone: roqueti, che sono stati utilizzati principalmente per gli schermi. Infine, qui venivano spesso combinate le imbottiture in stile legno e la pittura a mano. Per l'espressività del motivo, la sua sottigliezza e laconicismo, i tessuti giapponesi dei tempi antichi e del Medioevo stupiscono anche una persona moderna.

In modo peculiare, sebbene con una notevole influenza dell'arte della Persia, l'arte di disegnare tessuti di seta si sviluppò nei paesi dell'Asia centrale. Ogni pezzo di tessuto di seta, prodotto a Khiva, Bukhara e in altre città, aveva il suo modello unico. Ciò è avvenuto perché le matasse di fili per l'ordito erano prelavorate: prima il pittore applicava manualmente un motivo ritmico alle matasse con la vernice, quindi venivano legate nei punti tinti e tutto il filo veniva tinto (se il disegno doveva essere multicolore, poi più volte). Questo metodo di lavorazione del filato ha permesso di ottenere una sorta di effetto, come se un'infusione morbida e vaga del motivo sullo sfondo del tessuto.

In Europa, i tessuti stampati apparvero nei secoli XIII-XIV. Lungo il percorso si può notare l'ampia diffusione della tessitura della seta in Italia e in Francia nel XVI secolo. Una notevole influenza che la pittura da cavalletto ha sull'arte della tessitura dei tappeti in Italia nello stesso XVI secolo (per esempio, Raffaello e Tiziano eseguono composizioni e tappeti per tappeti), l'immensa popolarità dei tessuti broccati nel Medioevo (il miglior broccato a quel tempo era fatta a Venezia)
Nel XVII secolo, la produzione di tacchi in Europa aumentò notevolmente. La ragione di ciò è stata l'emergere di tessuti stampati indiani con motivi colorati luminosi sui mercati europei. Ma poiché i tessuti importati erano costosi, c'è un numero crescente di laboratori locali che producono tessuti stampati.

Eppure, il periodo della più grande fioritura dell'arte stampata in paesi europei dovrebbe essere considerato il XVIII secolo. Fu in questo periodo che la produzione di tessuti stampati divenne uno dei rami più importanti della produzione tessile, acquisendo una brillante originalità artistica. A differenza dei paesi dell'Est, in Europa, la stampa viene eseguita principalmente sui tessuti più economici: cotone e lino (in particolare, calicò). Inoltre, con tutta l'imitazione di motivi su tessuti stampati europei a ornamenti da campioni indiani importati, iniziano a comparire motivi completamente indipendenti, che riflettono le caratteristiche stilistiche del barocco europeo: grandi forme floreali, altamente stilizzate da intricati riccioli di foglie. A volte nell'ornamento vengono introdotte figure umane, tipi di città, scene quotidiane.

È importante sottolineare un'altra circostanza significativa. All'inizio del XVIII secolo, le fabbriche inglesi passarono alla stampa da tavole di metallo, che consentirono di ottenere disegni più fini e accurati, soprattutto su tessuti di seta. Questo metodo, da un lato, ha reso i tessuti stampati più accessibili a diversi strati della popolazione e, dall'altro, è servito essenzialmente come base per la creazione di una macchina con rulli di stampa in futuro.

La prima macchina da stampa (con un cilindro di legno su cui era inciso il motivo) riprese a funzionare in Inghilterra, ma già nel fine XVIII secolo. Nel tempo, questa macchina è stata migliorata: le aste in legno sono state sostituite con quelle in rame, la stampa ha iniziato ad essere eseguita già a 3-4 colori.

Parlando della storia della decorazione dei tessuti russi, va notato che anche durante la formazione del principato di Mosca, il mercato russo era abbondantemente fornito di tessuti importati, principalmente dai paesi dell'Est (Cina, India, Persia). Quest'ultima circostanza era determinata dalla relativa vicinanza, dalla comodità delle vie di comunicazione e dall'economicità dei tessuti orientali (rispetto a quelli europei). I tessuti stranieri, così in voga alla corte reale, tra la più alta nobiltà, nelle chiese dei monasteri, non potevano però avere un impatto significativo arte popolare, che è rimasto abbastanza originale. I ricchi motivi intrecciati dei tessuti orientali non sono stati ripetuti meccanicamente, ma sono stati elaborati in modo particolare dagli artisti della stampa russi. Incomparabilmente più fortemente influenzato l'arte dell'ornamento di tessuti in Russia, ricamo popolare, piastrelle a motivi geometrici e stecca.

Prima di tutto, è necessario parlare dello sviluppo della Russia con il ripieno a mano, che è stato molto comune nella vita popolare per molto tempo. Gli abiti del XII secolo che ci sono pervenuti testimoniano il fatto che già allora in Russia i tessuti erano decorati con motivi stampati.
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Come si fa il ripieno

La stampa di quasi tutti i tessuti di cotone negli stabilimenti tessili viene attualmente eseguita meccanicamente su macchine da stampa monoalbero e multialbero con alberi cilindrici metallici. Il più diffuso nella progettazione di tessuti di cotone è la stampa diretta su uno sfondo bianco o saturo di luce. Nella stampa diretta, l'inchiostro viene applicato direttamente sul materiale.

Stampa diretta

A seconda dell'area occupata dal motivo, si distinguono i materiali: terra-bianca, in cui un disegno a colori occupa fino al 40% dell'area, materiale, semi-suolo- 40% -60% della superficie e non asfaltata- più del 60% dell'area materiale.
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Finitura tessuti stampati

Il finissaggio dei tessuti stampati dà vita a una nuova famiglia di materiali con proprietà completamente diverse. Si tratta di incisione, finitura, goffratura e molto altro.

Acquaforte- la stampa ad incisione consente di ottenere un motivo applicando l'incisione su un tessuto in tinta unita (o altro materiale tessile) - una sostanza che distrugge la tintura e quindi scolorisce il tessuto in una determinata area.

Stampa incisa
Applica anche incisioni colorate- Sostanze che, oltre all'incisione, comprendono un colorante resistente all'azione dell'acquaforte Quando si disegna un disegno su tessuti di seta, vengono utilizzati principalmente motivi a rete; allo stesso tempo, l'inchiostro viene asciugato alternativamente tra sezioni separate del modello (il resto della sua superficie è ricoperto da una sottile pellicola di vernice impermeabile all'inchiostro da stampa). Ogni colore ha il suo motivo. Poiché il trasferimento del motivo alla griglia del modello viene effettuato mediante fotocopia, il metodo stesso è chiamato stampa su pellicola fotografica. Il principale vantaggio del metodo di stampa su pellicola fotografica è la capacità di riprodurre rapidamente con precisione fotografica i disegni più complessi.

V l'anno scorso sta diventando sempre più diffuso nuovo modo progettazione di materiali tessili (principalmente tessuti a maglia sintetici), nota come "sublistatica" o stampa a trasferimento termico... La stampa a trasferimento termico prevede due processi principali: stampare un disegno su carta e trasferire un disegno dalla carta al tessuto. Per trasferire l'inchiostro dalla carta al tessuto si usa l'effetto della sublimazione: a una certa temperatura (150-200 gradi C), il colorante passa dallo stato solido direttamente allo stato gassoso. In questo caso, prima si verifica l'adsorbimento delle molecole di colorante sulla superficie, quindi la loro diffusione nelle fibre e l'interazione con i gruppi attivi delle fibre. In linea di principio, il metodo "sublistatico" può essere utilizzato per decorare non solo tessuti in pezza, ma anche tessuti, tappeti e pellicce, materiali per tappezzeria, dove i disegni stampati convenzionali sono combinati con gli effetti di tessuti multicolori, goffratura e ondulazione.

L'attuale livello di sviluppo dell'industria tessile è caratterizzato dall'emergere di nuovi materiali e fibre precedentemente sconosciuti che richiedono nuovi metodi di progettazione specifici. Grande attenzione è rivolta alla creazione di varie trame originali di tessuti mediante finissaggio. I più famosi sono i seguenti tipi di finiture:

Vestirsi- applicare una medicazione sul tessuto contenente un adesivo (amido, colla), un ammorbidente (sapone stearico, olio di semi di cotone), un antisettico (fenolo, acido salicilico), dopo l'applicazione della medicazione, il tessuto diventa liscio, denso, acquisisce, a seconda sulla composizione della durezza della medicazione o, al contrario, morbidezza.

Finitura idrofoba consiste nel conferire al tessuto proprietà idrorepellenti. Si ottiene in due modi: applicando un film impermeabile continuo sulla superficie del tessuto (finitura impermeabile) e creando uno strato idrofobo sulla superficie delle fibre e dei fili. Nel secondo metodo di trattamento vengono utilizzati vari preparati: emulsioni di cera, composti di organosilicio (siliconi), che vengono fissati sulle fibre a seguito dell'azione forza fisica adsorbimento, nonché composti contenenti piridina - preparati a base di metilolamina, che sono fissati sulla fibra a seguito dell'interazione con i gruppi idrossilici della cellulosa.

Effetto cloquet, cioè zone convesse separate sulla superficie del tessuto, sono ottenute per trattamento alcalino di tessuti semi-capron a due tele, costituiti da fili di nylon e viscosa e prodotti da armatura jacquard. Dopo aver lavorato un tale tessuto con una soluzione alcalina (80 g / l) per 20 minuti, i fili di viscosa (fibre) si restringono in modo significativo (del 15-20%), mentre i fili di nylon rimangono invariati. Di conseguenza, sulla superficie si formano rigonfiamenti (frammenti).

Effetto vernice, cioè conferendo ai tessuti di nylon o semi-capron una superficie verniciata lucida, si ottiene mediante lavorazione preliminare del tessuto con metazina e successiva lavorazione di tessuti di nylon su una calandra regolare riscaldata e tessuti semi-capron - su una calandra d'argento.

Vernice

Goffratura- ottenere un motivo in rilievo sul tessuto. Per l'istruzione
di un tale motivo, il tessuto viene impregnato di metazina e goffrato su una speciale calandra, quindi trattato termicamente a una temperatura di 140-150 C.

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Modello di tessitura

La formazione di un motivo ornamentale mediante tessitura è sempre associata a processo tecnologico realizzare il tessuto stesso. La simultaneità di questi due processi - artistico e tecnologico - permette di ottenere una varietà di chiaroscuri e di effetti materici nel disegno attraverso la diversa riflessione della luce da diverse parti del tessuto, nonché gli effetti di miscelazione ottica dei colori dei fili di trama e di ordito nel tessuto. L'espressività specifica del modello di tessitura è fornita dall'uso di trame di diverse strutture, una combinazione di fili di diverse composizione fibrosa, e l'uso di filati lisci, sagomati, melange, ecc. (Per maggiori dettagli, vedere la sezione Textile Design).

Il più popolare è la ricezione di modelli con vari metodi di stampa.
Per i modelli di tessuto, così come per la moda, non ci sono confini nazionali, variano nelle diverse parti del mondo secondo identità nazionale e clima. Un modello creato oggi a Parigi o Mosca potrebbe trovare impiego domani a New York, Tokyo o Milano.
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Quali modelli sono popolari ora

Sebbene la tecnologia oggi ti permetta di stampare su tessuti tutti i colori che vuoi, fondendosi uniformemente l'uno con l'altro, gli artisti tessili tornano ai vecchi modelli ancora e ancora. Pertanto, accanto a tessuti multicolori con tecniche di lavorazione complesse, puoi vedere molti tessuti monocromatici primitivi con motivi geometrici o fiori.
I disegni floreali sono stati stampati sui tessuti fin dall'antichità. La differenza tra modelli vecchi e nuovi è come sono raffigurati i fiori, qual è la scala del modello e come è posizionato sul tessuto. Acquerelli e fiori pittoreschi, grandi piante da poster e fiori ingenui erano in voga. Recentemente, il fiore preferito è raffigurato in maniera realistica e copre l'intera superficie del tessuto. Anche i motivi floreali grafici realizzati con la tecnica a un colore sono di moda; di solito sono stampati su tessuti costosi, come la seta.

Uno dei tipi di motivi più antichi e alla moda sono i fiori di campo multicolori, spesso presenti sui tessuti. Questo modello nella storia dei tessuti è noto come fiori di miglio(in francese - mille colori). Al giorno d'oggi a volte è chiamato motivo floreale contadino... Tessuti di cotone realizzati in tecnica monocolore con fini colori semplici molte riviste di moda chiamano stile libertà o tessuti nella tecnica pionieristica, poiché questo modello era di moda in America durante il periodo del suo insediamento.

Molti artisti tessili sono ispirati da tacco russo... Questi tessuti sono principalmente in uno o due colori, con motivi geometrici o stilizzati ornamento floreale, ottenuto utilizzando forme ritagliate. I motivi nella tradizione di Ivanovo chintz sono molto popolari: sono stampati su alberi finemente incisi con minuscoli fiori, ramoscelli e foglie in miniatura su uno sfondo scuro o bianco.

Ivanovo calico

Qualche tempo fa, il cosiddetto. motivo patchwork, come se fosse cucito da toppe di diversi modelli e colori, simili a una coperta, patchwork(in inglese - tecnica patchwork); le iniziali nella creazione di questo modello erano i prodotti patchwork americani, che sono equiparati lì quasi ai prodotti dell'arte popolare.

Uno dei modelli diffusi, antichi e molto interessanti è modelli orientali... I motivi stampati creati sulla base di ornamenti e tappeti orientali sono conosciuti come persiano, Kashmir e turco. Il motivo è costituito da molti motivi, spesso decorati con bordi lussuosi, a volte sotto forma di strisce, a volte piccoli motivi di cetriolo che riempiono la superficie, e ancora grandi composizioni con un ampio rapporto. Dominata da uno sfondo colorato e dai toni ricchi e profondi. L'ornamento orientale è particolarmente usato nei tessuti di lana.

Gli artisti tessili sono sempre stati ispirati da arte... Ad esempio, il neoimpressionismo o il puntinismo, il motivo iniziò ad essere applicato al tessuto sotto forma di piccoli punti. Se attivo tessuti puntinisti la dimensione dei punti è diversa e la posizione è libera e pittoresca, quindi lo schema nella tecnica del picot è ordinato e dato da punti della stessa dimensione.

L'uso di un raster consente di trasferire le transizioni di colore da chiaro a scuro utilizzando una griglia raster. Il raster può essere lineare e punteggiato; a seconda della frequenza della griglia, si ottengono toni di diversa intensità, per cui la stampa raster sembra una stampa di giornale. Benchè tecnologia moderna consente di trasferire transizioni fluide dall'oscurità alla luce e, in un altro modo, a volte il raster viene utilizzato non solo come dispositivo tecnico, ma anche artistico.

L'arte popolare è sempre stata una fonte inesauribile di ispirazione per gli artisti applicati. Alla fine degli anni '60 e soprattutto negli anni '70 tutto il mondo è diventato di moda stile folk, e ornamento nazionale di nuovo iniziò ad essere ampiamente utilizzato nei tessuti stampati. La preferenza è stata data sia all'ornamento degli indiani peruviani, sia ai motivi popoli africani, poi i tessuti pregiati nella tecnica batik delle isole malesi, poi i ricami dei popoli balcanici. Ogni artista si rivolge, ovviamente, al patrimonio artistico del suo popolo.

Durante gli anni della dominazione dello stile folk, modelli di bordo, che ancora oggi sono tenuti in grande considerazione. Alcuni di loro sono particolarmente pittoreschi, il confine è lussuoso e multicolore. Sono particolarmente adatti per i servizi igienici festivi, ma, a seconda del materiale, anche per l'abbigliamento, per l'estate e il tempo libero. Nei nuovi tessuti per bordi, il bordo è notevolmente più stretto, la transizione al motivo principale è più fluida. Spesso il bordo è solo una striscia di un colore diverso o un motivo più comune.

Di volta in volta l'attenzione si concentra sui tessuti raffiguranti immagini di natura e figure; ce n'erano molti soprattutto tra la fine degli anni '50 e l'inizio degli anni '60. Sul tessuto sono state stampate figure di animali e uccelli, una lussureggiante vegetazione tropicale, persone che ballano o praticano sport.

Qualche anno fa, stampato pattern con scene di genere... Il campione erano i tessuti prodotti nel XVIII secolo. in Francia e in Italia, che a volte venivano copiati in modo molto accurato. Disegno moderno e la combinazione di colori è più sottile, prevale disegno grafico e toni morbidi e fluidi. Questo tipo include il cosiddetto. tessuti per arazzi, dove immagini della natura, figure di persone e animali sono trasmesse nella tecnica caratteristica degli antichi arazzi e nei colori tenui e leggermente sbiaditi.
Motivo arazzo

Come sono conosciuti i tipici tessuti per camiceria? tessuti con motivo a cravatta- con un ritmo ordinato, piccoli motivi di francobolli o emblemi. Questo motivo è stato utilizzato per secoli per la stampa su seta, cotone e ora anche su tessuti sintetici.

A volte sulle riviste di moda trovi il nome carta da parati... Significa un tessuto a righe, tra le strisce di cui si trovano fiori o ghirlande. Il tessuto ricorda una carta da parati in stile impero.
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Modelli classici

I colori dei materiali e i loro disegni cambiano con ogni stagione, tuttavia, ci sono i cosiddetti disegni classici e modelli di materiali.

Modelli classici- strisce, gabbie, piselli - non sono mai passati di moda. La moda dà la preferenza a uno, poi all'altro, poi tutti allo stesso tempo. Ci sono molti tessuti ricoperti di piccoli punti (soprattutto bianchi su sfondo blu) e grandi piselli. I piselli possono essere di diverse dimensioni, sparsi spontaneamente sulla superficie del tessuto, oppure della stessa dimensione e ordinati.

Estremamente vario famiglia di tessuti a righe; v abbigliamento da uomoè impossibile farne a meno.

Motivo a righe

E nella moda femminile giocano un ruolo importante. Sono di moda righe di diverse larghezze e intensità: sottili come un ago, gesso(sottili linee bianche su sfondo scuro), materasso(righe larghe, bicolore), club(strisce strette con blu scuro, rosso e bianco), ombra(passando dolcemente da un colore all'altro), "zebra"(strisce ondulate di larghezza irregolare), "bruciore"(sottili strisce multicolori, posizionate in modo asimmetrico, dal nome delle strisce capispalla Beduino), "Bayadere"(un'ampia striscia rossa o arancione alternata a una superficie multicolore), "Latte-zucchero"(Seersucker indiano: strisce strette o larghe alternate ad altre, come se fossero ondulate).

Tessuti a scacchi tutt'altro che meno vario. Il più famoso di questi è, ovviamente, plaid- tessuto colorato in una grande gabbia. Inizialmente, era un tessuto puramente di lana, in seguito questo tipo di cella iniziò a essere stampato su cotone e altri tessuti. La piccola gabbia bicolore è molto di moda "Vichy"(dal nome della città francese di Vichy), nonché un raro gabbia lineare.

(fr.pied-de-poule - coscia di pollo) e la sua versione più piccola - "Pepita"... Per camicie da uomo, vengono offerti camicette e abiti da donna gabbia come fazzoletti

Gabbia "madras" multicolore, dalla complessa composizione asimmetrica. Tutti, senza dubbio, conoscono anche la scacchiera, che diversi anni fa si distingueva particolarmente da altri tipi di motivi a scacchi.

Tutte queste celle e strisce possono essere tessute e stampate. I modelli stampati che imitano il tessuto sono sempre più comuni. Classici motivi a quadri e righe, a spina di pesce, intrecci diagonali e trame di tweed sono stampati sui tessuti. Inoltre, la trama è imitata in modo così accurato che a volte è difficile determinare a distanza se il motivo è tessuto o stampato.

Va detto brevemente sui cosiddetti tessuti di accompagnamento. Questi tessuti, abbinati tra loro per colore e fantasia, consentono abbinamenti molto interessanti. Questa caratteristica è stata utilizzata in passato sia nei tessuti a navetta che in quelli stampati. Quando si creano tessuti complementari, vengono utilizzate con successo tecniche come positivo-negativo (uno e lo stesso motivo - scuro su uno sfondo chiaro e viceversa); uno e lo stesso motivo, ora grande, ora piccolo; lo sfondo è lo stesso, i motivi sono diversi: piselli, righe e quadretti, più un altro tinta unita. Le possibilità di combinare tessuti complementari sono ampie e nella creazione di tessuti alla moda questa è una delle direzioni più promettenti.

Tessuto stampato - tessuto con una superficie decorata con un motivo stampato. In origine, il tessuto stampato veniva prodotto a mano, mediante imbottitura.

L'arte della stampa, secondo i ricercatori, non ha origine in India, dove la coltivazione del cotone è stata sviluppata fin dall'antichità e non mancavano i coloranti naturali. I tessuti stampati indiani sono citati da Strabone e da altri autori romani. La produzione di tessuti stampati si è diffusa in altri paesi dell'Asia e dell'Africa. Particolarmente famoso era il tacco egizio, Plinio il Vecchio in “ Storia Naturale»Descrive come gli egizi applicavano la vernice sui tessuti usando un composto di riserva di cera.
Secondo altri ricercatori, l'arte della stampa del cubo è stata a lungo utilizzata nel nord della nostra patria.

Europa. Medioevo

È noto che i primi tessuti stampati europei sono comparsi in Italia. Cennino Cennini parla del metodo di tintura del tessuto con uno "stencil stampato" nel suo "Trattato sulla pittura" (fine XIV secolo), raccomandando tessuti stampati per cucire abiti per bambini e leggii da chiesa. Chennini riporta modelli di stampa su fondi colorati con la pittura a mano dei dettagli con un pennello. Gli stampatori tessili italiani erano membri delle corporazioni dei pittori.

Nei secoli XIV-XV, i tacchi iniziarono a essere realizzati in Germania. Poiché in Germania venivano prodotti pochissimi tessuti di seta e i tessuti italiani importati erano costosi, i tessuti stampati locali erano popolari per la loro economicità. A giudicare dal trattato tedesco (fine XV - inizio XVI secolo), è stata prestata particolare attenzione alla realizzazione di tacchi con motivi argento e oro (un disegno riempito con vernice a colla nera era ricoperto di polvere d'argento o d'oro, a volte veniva applicato del vetro frantumato) , dal momento che hanno sostituito i costosi tessuti di seta. Mucchi sono stati anche realizzati in diversi colori con pittura ad olio. All'inizio, i tacchi venivano realizzati nei monasteri (soprattutto nella regione del Basso Reno), e solo in seguito gli artigiani della città iniziarono a realizzarli. I tacchi tedeschi erano realizzati sia su lino che su tessuti semplici importati (taffetà, raso). Nella produzione dei primi tacchi tedeschi venivano usati piccoli francobolli di legno, a volte il motivo era imbottito con diverse tavole.

I ricercatori dividono condizionalmente tutti i campioni sopravvissuti di tacchi medievali in quelli prodotti in Germania (Renania) e "internazionali" (per lo più italiani, nonché originari dei Paesi Bassi e di altri paesi). I tacchi italiani differiscono da quelli tedeschi, realizzati su tessuti costosi, allo stesso tempo sono caratterizzati da una sottile elaborazione del motivo, composizioni più complesse.

Dalla metà del XIV secolo apparvero tessuti stampati con composizioni di trama(comprese le immagini di episodi biblici.)

Alla fine del XVIII secolo, lo svizzero Christoph-Philippe Oberkampf migliorò significativamente il metodo meccanico di stampa sui tessuti. Le tavole incise in rame con un motivo approfondito iniziarono ad essere utilizzate per la stampa, la stampa da un albero cilindrico divenne di migliore qualità.

Il principale pericolo per i tessuti stampati è lo sbiadimento del motivo sotto l'influenza della luce solare e lo spargimento durante il lavaggio, se vengono utilizzati coloranti instabili per il tessuto stampato.

CUBE PRINT - prende il nome dal cubo - una vasca con tintura indaco, in cui veniva tinto il tessuto con un motivo stampato.
L'arte della stampa è stata particolarmente sviluppata in Russia. Tacchi russi adornavano abiti contadini, tovaglie, prendisole e camicie.
All'inizio del secolo scorso, i colini fabbricati in fabbrica, tinti a basso costo con anilina, hanno iniziato a sostituire la stampa manuale in vasca.

Mestiere dimenticato - "tacco a cubo". Da dove proviene? Perché è scomparso per più di 70 anni? E perché non c'erano quasi donne tra i tipografi?
L'arte della "stampa al tino" si basa su 2 processi (parole) - tino e tintura indaco al tino. Il mestiere ha preso il nome da loro. Qual era l'essenza di questo processo? Una composizione di riserva viene applicata al tessuto preparato per la stampa in modo che questi punti rimangano bianchi durante la tintura. Quindi dipingono in un cubo - contenitori con soluzione di indaco. Dopo aver rimosso la riserva, si apre un tessuto non verniciato: un ornamento bianco. Il tessuto viene accuratamente risciacquato e asciugato.

Anticamente, l'ornamento veniva applicato sul tessuto a mano utilizzando tavole intagliate o stencil. La riserva era cera, composizioni di cera o composizioni a base di adesivi e argilla con solfato di rame. Quest'ultimo metodo si diffuse in Russia a partire dal XVII secolo circa. La composizione è stata chiamata "vapa". Gli ornamenti venivano applicati con tavole intagliate in "maniera".

Per fare ciò, è stato applicato un vap al pad con un pennello, quindi una scheda stampata è stata applicata più volte a questo pad e quando la scheda ha raccolto una quantità sufficiente di vap, hanno stampato - "ripieno" sulla tela, quindi ciascuno stampa è stata fatta. Se necessario (a seconda della composizione e della consistenza del vapa), la tavola veniva colpita più volte con un martello di legno. Quindi le tele imbottite sono state ben asciugate e dipinte in indaco.
Questo commercio era svolto da tintori o peccatori, che possedevano piccole botteghe e servivano la popolazione dei villaggi circostanti. In ogni laboratorio c'era un modellista o "riserva", un "educato" - una tela di più metri con stampe di tutte le tavole disponibili.

Secondo esso, sono stati presi ordini per la fabbricazione di tacchi con l'ornamento appropriato. Il ricevitore faceva le stesse tacche sui "puledri" (bastoncini di legno), con la designazione dell'ornamento, quindi divideva il lotto a metà, fissava una parte al rotolo di lino portato e consegnava la seconda al cliente. Successivamente, il cliente ha ricevuto una tela dipinta basata su questo lotto. Le tacche sul bastoncino corrispondevano a quelle della seconda metà attaccata al rotolo.

La stampa del cubo del XIX secolo è stata realizzata in diverse tonalità di blu, dal profondo scuro al più chiaro. A volte veniva colorato con colori ad olio (rosso, verde, giallo).

Dalla metà del XIX secolo. i tacchi gialli e verdi non erano più realizzati a spese di pittura a olio, ma utilizzando "vapu" di diversa composizione.

Entro la metà del 19° secolo, di tutti i tipi di tessuti fantasia, l'ammucchiato era diventato il più conveniente. Sia gli abitanti del villaggio che i poveri cittadini indossavano abiti fatti di esso. Il tessuto stampato è stato utilizzato per i paramenti sacri, gli stendardi del reggimento e le tende. E, naturalmente, in uso domestico... Ne sono state ricavate tende, mezze mensole. Hanno incollato sui bauli con esso e hanno fatto rilegature per libri. Furono cuciti giacche trapuntate, caftani e prendisole, porti e camicie.
Tuttavia, per fine XIX secolo l'attività di stampa iniziò a declinare. L'industria manifatturiera si stava sviluppando. Un nuovo giro la popolarità del tacco manuale della vasca ricevuta all'inizio del XX secolo. Dopo la rivoluzione, alcuni laboratori sono esistiti fino ai primi anni '30.

Stampando (stampando) sul materiale, si ottiene un motivo stampato. I colori vengono applicati al motivo ciascuno separatamente, tale tessuto viene chiamato stampato.

Metodi di stampa

1. Diretto

Nella stampa diretta, i coloranti vengono applicati al materiale tinto o sbiancato dal lato anteriore per separare le aree del materiale.

Se il disegno occupa il 30-40 percento dell'intera area del tessuto, viene chiamata tale stampa diretta terra bianca (B/N); coperto- 40-60 percento; suolo Sono oltre il 60 percento.

Se il tessuto è pre-tinto e quindi viene applicato un motivo, viene chiamato tale tessuto molto di moda (O/M). Questo tipo di tintura si applica anche alla stampa diretta.

2. Vyravnoe

Agenti speciali decolorano la tintura sulle aree precedentemente verniciate del materiale. E solo allora il motivo viene stampato sulle aree incise. Questo modello ha contorni chiari.

3. Riserva

Prima della tintura o dopo la tintura, viene applicata una composizione speciale (riserva) alle aree tessili mediante stampa. Quando si applica una riserva a tessuti non verniciati, il metodo si chiama prestampa, se la composizione di riserva viene applicata dopo la tintura, si chiama poststampa. Il colorante sciolto viene rimosso mediante lavaggio, si formano motivi bianchi sulle parti lavate del materiale, su cui vengono poi applicati diversi colori.

La stampa viene eseguita con pigmenti o coloranti. Il pigmento sui tessuti è fissato da componenti leganti e non penetra nella fibra. Questo metodo non richiede il risciacquo del materiale. Il punto debole della stampa a pigmenti è che il materiale diventa meno morbido e perde flessibilità. I coloranti vengono fissati con vapore e riscaldamento, quindi il materiale viene lavato per rimuovere i residui di tintura sciolti. È finita processo difficile ma in possesso di un certo merito. Il tessuto rimane morbido, il motivo è stabile e luminoso.

Oltre ai metodi di cui sopra per ottenere un motivo stampato, esiste una classificazione della stampa in base alla tecnologia di trasferimento del motivo al materiale. Va notato che ci sono due metodi di stampa industriale più usati nella tintura di materiali tessili: modelli e rulli incisi. Inoltre, ottieni un motivo stampato sul materiale, utilizzando la stampa di motivi in ​​rilievo, la stampa a getto d'inchiostro e la stampa termica.

1. Stampa da modelli di rete

Questo metodo utilizza uno stencil. Il motivo a rete impedisce all'agente colorante di depositarsi su quelle parti del materiale su cui non è previsto il motivo. Il colorante viene spinto attraverso le celle libere della maglia sul tessuto usando una piastra o una spatola (rullo). Vengono utilizzati modelli piatti e rotondi.

2. Stampa con alberi incisi

Un certo motivo viene applicato ai rulli, il colorante viene applicato al rullo e solo successivamente al materiale.

3. Stampa con motivi in ​​rilievo

Il motivo applicato alla barra sporge sopra la sua superficie. Ad oggi, questo metodo viene utilizzato solo per disegnare motivi sui tappeti. Una variante di questo tipo di stampa è la stampa flessografica. In questo caso, il motivo sporgente si trova sulla copertura in gomma.

4. Stampa a getto d'inchiostro

Il metodo è meglio conosciuto come stampa a getto d'inchiostro. Più spesso usato per disegnare un motivo su un tappeto. Il colorante crea un motivo sulla superficie del materiale nelle goccioline più piccole secondo un determinato programma.

5. Stampa termica

Il disegno, precedentemente applicato alla carta, viene trasferito al tessuto premuto contro di essi sotto l'influenza delle alte temperature.