Що таке набивна тканина? Ручна набивка тканини.

Серед прийомів прикраси тканин існує ручний спосіб їх орнаментації шляхом набивання. Такі тканини носили назву набивних. Спочатку цим займалися іконопісци- "травщік", і тільки набагато пізніше з'явилися спеціальні майстри по орнаментації тканин, різьбярі по дереву.

Візерунки друкували по білому або забарвленого полотну за допомогою дерев'яних форм. Дошки з різьбленим орнаментом виготовлялися з твердих порід дерева: берези, груші, клена, горіха.

Набойние промислом займалися цілі повіти Росії. З набійки шили чоловічий та жіночий одяг, церковний одяг і прапори, робили скатертини, пологи, завіси, палітурки книжок. Вона існувала і в селянській хаті, і в колі заможних міських верств населення, де ця мереживна тканина заміняла дорогі привізні шовку і оксамит.

Російські набивні тканини можна розділити на білоземельну, фон яких залишався незакрашенним, і кубові, назва яких пов'язане з прийомом фарбування тканин в кубах.

На старовинних набойках візерунок наносився олійними фарбами так званим верховим способом. Покриту фарбою дошку накладали на вологий полотно і на ткапп отримували відбиток візерунка. У XIX столітті в багатьох повітах виготовляли кубову набійку - тканина з білим візерунком на синьому тлі. Цю тканину робили способом "резервування". На біле полотно наносили візерунок з дошки, покритої вапой, тобто сумішшю глини, купоросу і клейкої речовини. Потім тканину опускали в чани з синьою фарбою, і вона фарбувалася, а резервований візерунок залишався білим.

У цьому виді народного мистецтва вдало поєдналося майстерність різьбярів по дереву і майстрів-Набивач.

У Російському музеї знаходиться велика і різноманітна колекція набивних тканин п пабойних дощок XVII-XIX століть - близько 2500 примірників. Це зібрання дає наочне уявлення про набойние промислах різних губерній.

Візерунки старовинних набивних тканин відрізняє велика кількість орнаментальних тим, джерелом яких служили рослинний і тваринний світ, лубочні картинки, ілюстрації книг, гравюри. У візерунках набійки знайшла своєрідне втілення орнаментика тканин, привезених до Росії з-за кордону. Тонке художнє чуття проявили майстри російської набійки, переробляючи відповідно до свого смаку запозичені декоративні форми.

Найпоширенішими видами орнаменту набійок XVII століття були геометричний і рослинний. Різні двоколірні комбінації ритмічно чергуються квадратів, шашок, зірочок, що перетинаються кіл, розеток, трикутників - найпростіші з композицій.

Збереглася значна кількість фрагментів набійок з візерунком у вигляді стилізованих квітів, на зразок ромашок, що чергуються в шаховому порядку з розетками на тлі чорних і білих трикутників.

Мотив квітки ромашки навіяний реальним світомрослин; візерунок фону нагадує трехгранновиемчатую різьблення по дереву. Орнамент дуже простий, але ошатний. Візерунок і фон як би доповнюють і врівноважують один одного.

В інших випадках квіти поміщені на короткому стеблі і підносяться один над одним, виявляючи внутрішній ритм композиції.

Цікаві двоколірні тканини з укрупненим малюнком. Композиція складається з великих багатопелюсткових квітів і ягід серед листя і завитків. Пишність орнаменту поєднується з тонкими розробками рослинних форм.

Є в набивних тканинах і сюжетні композиції. Зображення людей дуже рідкісні в набійки. Тим цікавіше представлене на одному з фрагментів зображення, мабуть, жіночої фігуриз піднятими руками і фігури на коні. подібні сюжетизустрічаються у вишивці і ткацтві. Вони пов'язані з язичницькими уявленнями древніх слов'ян, обожнювали сили природи. Зображення умовні. Порушення реальних співвідношень фігур виправдано декоративної композицією малюнка. Вільне поле фону заповнене квадратами або горошинами.

Більшість набійок виконано тільки в дві-три фарби, але створюється враження багатої кольорової гами.

Набійка XVIII століття в зборах музею представлена ​​великою кількістю фрагментів. Тканини цього часу утворюють дві групи: селянську набійку і фабричні міткалі і ситці. Останні поступово витісняли набійку з ужитку міських верств населення. Відбувається зміна технічних прийомів - заміна дерев'яних дощок дошками, в яких всі деталі узору викладалися з металевих смужок, пластинок або цвяхів, врізаних в товщу дошки. Це визначило специфічний характер одержуваних на тканини візерунків - їх тонку графічність, чіткість контурів, майже ювелірну промальовування пестиков, тичинок, листя, дрібну штрихування малюнка. Візерунок знаходив плавність ліній. Заміна масляних фарб заварними і накладання їх не на полотно, а на бавовняну основу надавали тканини м'якість.

Ускладнюється малюнок тканин. Тут і великий пишний рослинний орнамент, що нагадує візерунки європейських шовкових тканин, і невеликий графічний. Вигадливо звиваються стебла з великими квітами у вигляді гвоздик з зубчастим і хвилястим контуром. Зазвичай візерунок цей виконувався червоною фарбою з коричневої обведенням по світлому фону. Він ніби вільно стелиться по площині.

В іншому випадку по фону в'ються дві зелені хвилясті гілки з квітами і пір'ястими листям.

Вишуканий і суворий подібний мотив орнаменту, типового для російських набивних тканин XVIII століття.

У період поширення лубочних картинок з'являються нові сюжетні композиції і мотиви прикраси тканин, зображуються галантні кавалери і дами в костюмах петровського часу. Збереглися лише фрагменти таких тканин, з яких, мабуть, шили завіси. Запозичуючи образи з книжкових ілюстраційі лубочних картинок, майстри вибирали і підкреслювали ті елементи, які надавали тканини велику декоративність.

У подібній групі набійок улюбленим було зображення вершника -богатиря. Це своєрідна інтерпретація в тканини лубочних зображень Бови-Королевича або Салтан-Салтановиче. Такого роду набойка надійшла в музей в 1972 році від колекціонера В. Ф. Груздева. На ній зображено мчить на коні вершник зі списом в руці, готовий вступити в єдиноборство з ворогом. Чудова суміш рис трохи комічного і в той же час грізного воїна! Одяг вершника - камзол і короткі штани - нагадує костюм петровського часу. Фігура коня в русі. Зображення поверхнево, малюнок умовний і сміливий. А напис? Чому вона читається навпаки? Вирізаючи її на дошці, майстер не врахував прийому зворотного відображення малюнка на тканині. Навряд чи це можна пояснити невмінням або відсутністю звички різати літери. По всій видимості, наслідуючи в даному випадкулубка, майстер-Набивач залишається вірним орнаментальним принципам в оздобленні тканини. Написи, як елементу епіграфіки, не надавалося значення, вона стала частиною орнаменту.

З кінця XVIII століття ручна набійка утікач із міста, що витісняється продукцією ситценабивного фабрик. Вона переселяється в село і займає велике місцев селянському побуті. Протягом усього XIX і початку XX століття виробництво набійки годувало цілі повіти. Північні губернії - Архангельська, Вологодська, Олонецкая і центральні - Ярославська, Тверська, Костромська, Нижегородська залишили нам багату спадщину місцевих кустарів. І до сих пір експедиції Російського музею поповнюють фонди чудовими речами з набивних тканин.

Промисел набійки в різних губерніях був відхожих або осілим. У першому випадку ходили по селах і селах сінілицікі-колотілицікі, пропонуючи свій товар:

Господарочка-матінка, є пряжу фарбувати, Полотна синити, новіни бити? Виходьте роботу отримати!

І стікався до майстра народ звідусюди села: хто здати роботу, хто - отримати, а хто - просто новини дізнатися, так як багато міг розповісти Набивач, подорожуючи по селах зі своїм товаром.

Набойщікі багатший мали свої майстерні і учнів, їм не треба було ходити по селах і селах. Вивішував такий господар виставку-оголошення: шматок заказника з усіма видами візерунків, наявних у нього в майстерні, і написом, наприклад:

Синельної завіденіе Івана Меркуловіча Васильєва Вь Рязані собст. домь Краснорядская вулиця.

Кубова набойка зазвичай двоколірна; її прикрашають зображення птахів, геометричні, рослинні візерунки у вигляді окремих гілочок і квітів або ж складне переплетення того й іншого. Поширений прийом заповнення фону помаранчевими горошинами додає особливу барвистість тканини і динамічність композиції. Зображення птаха дуже часто зустрічається в кубових набойках XIX-XX століть.

На синьому тлі тканини - повторюване зображення птаха з розпростертими крилами. Воно органічно вплетено в загальну композиціюз гілками, квітами і листям. Заповнення вільних місць фону жовтими горошинами оживляє візерунок. З подібних тканин шили сарафани. Колекція таких сарафанів в Російському музеї поповнилася під час експедицій в кологрівскіх район Костромської області.

На кубових скатертинах зазвичай в центрі мали велику розетку і кучеряве по колу гілки з листям і полурозеткамі. На одній скатертини, крім звичайного візерунка, симетрично розміщені шість тарілок з рибою, виделкою, ложкою і ножем. Вільні місця заповнені рослинними квітковими втечами. Такий скатертиною, нагадує казкову скатертину-самобранку, в свято, а то і просто для радості і веселощів накривала стіл господиня будинку. У колекції Російського музею є різьблена дошка з зображеннями риби, ножа і вилки. Можливо, з цієї дошки і друкували візерунок скатертини.

Імена майстрів - різьбярів дерев'яних "манер" майже не збереглися, а самі дошки кочували з губернії в губернію. Тим більший інтерес представляють ті набійки, які на підставі документальних даних і певних художніх особливостейсамих тканин можна зарахувати до тій чи іншій майстерні.

Подібні майстерні існували в Костромі (майстерня Бочарова), в Калузької губернії (майстерня Забурдаевих), в Чухломського повіті Подільської губернії (майстерні Кирилова, Шошина, Балашова, Самойлових).

Мальовничість, барвистість характеризують бочаровскіе набійки, графічність малюнка властива Чухломского.

В початку XIXстоліття поруч з кубової набойкой сусідять багатобарвні ситці, виконувалися спочатку за допомогою ручної набивання. Лише в 1830-х роках виникла можливість друкувати ситці механічним шляхом. Вручну набивалися вже тільки шалі і хустки з бавовняних і вовняних тканин, які з середини XIX століття грали важливу роль в російській костюмі.

У відділі народного мистецтва зібрана колекція візерункових вовняних і ситцевих хусток фабрик Московської, Володимирської та Петербурзької губерній. На фабриках Лабзіна, Гучкових, Смирнова, Титова та інших основними виробами були ситці і полусітци. Художнє оформлення подібних тканин було найрізноманітнішим: тут і традиційні мотиви народних набійок із зображенням птахів, квітів, і мотиви, продиктовані віяннями нової моди, і всілякі клітини. Але найбільш типовими в цей час стають пишні візерунки з великих і дрібних стилізованих квітів. Барвиста гамма різноманітна і дуже насичена: від ніжного рожевого до густого фіолетового.

Чудовими зразками набивних тканин XIX століття є також кумачеві хустки фабрик Асафа Баранова в Москві і Володимирській губернії. На яскраво-червоному тлі хусток розсипані тюльпани, гвоздики, троянди. Вони дивовижні за своєю багатобарвності, поєднанню великих і дрібних візерунків, загальною мальовничості орнаменту.

Російські набивні тканини і зараз захоплюють нас різноманітністю візерунків, винахідливістю композицій, ошатними барв, Сміливістю побудови декоративних форм. Це багате мистецьку спадщину і до цього дня використовується радянської текстильною промисловістю.

Художники вивчають в музейних зібраннях колекції старовинних тканин і освоюють багаті традиції мистецтва ручної набійки.

«Звідки є пішла» ... друк по тканині

Микола Дубина
[Email protected]

Людство здавна було знайоме з друкованим процесом, який обов'язково передбачає формування і перенесення барвистого шару. Першим матеріалом, на якому люди навчилися відтискувати барвисті зображення, була тканина.

Якісь примітивні методи друку по тканині існували вже в доісторичну епоху. Широко поширені вони були в античності. Історія набійки з достатньою повнотою і ретельністю вивчена швейцарським дослідником Робертом (Едуардом) Форрером.

Техніка штучної друку для відтворення різних зображень здавна широко використовувалася по всій Східній Азії. Доведено, що вона виникла в Стародавньому Китаїепохи династії Хань спочатку як метод друку на текстилі, а потім і на папері. Найбільш ранні збереглися зразки, надруковані на тканині, виявлені в Китаї і датуються не пізніше 220 року н.е. Вони використовувалися для відбитка на шовку триколірних зображень квітів. При цьому найбільш ранній приклад гравюри на папері, також китайський, відноситься до середини сьомого століття. Як ми бачимо, різниця в часі досить відчутна.

Найближчі за часом західні зразки відносяться до IV століття і належать Стародавньому Єгипту епохи римського правління. До недавнього часу найдавнішим збереженим виробом з набивної тканини вважалася туніка IV століття н.е., знайдена в 1894 році в дитячій гробниці Панаполіса в Верхньому Єгипті.

Вперше в християнській Європі методика відбитка на тканини з'явилася близько 1300 року. Хоча є відомості, що на європейському континенті набойка побутувала принаймні вже в VI столітті. Про це свідчать візерункові тканини, виявлені в гробниці св. Цезарія (502-543 р), єпископа Арля.

Найдавніша збережена модель - її датують 1379роком - була виявлена ​​зовсім випадково, коли розбирали Старий будинокв селі Ферте-сюр-Гронь (департамент у Франції). На ім'я першого власника, друкаря Жюля Прота - гравюру цю називають «Дошкою Прота» (рис. 1). Протягом декількох століть дошка служила сходинкою сходів. Розміри гравюри (600x230 мм, товщина 25 мм), що збереглася лише частково, свідчать, що вона була призначена для друку саме по тканині, бо максимальний формат паперових листів того часу становив 600x400 мм.

Вся форма, мабуть, зображувала Святе розп'яття. На збереженому фрагменті зображені римські воїни, які стоять перед хрестом, на якому був розіп'ятий Христос. Особливий інтерес для нас представляє той факт, що на гравюрі зображено стрічка з написом. Значить, в ту пору вже вміли репродукувати за допомогою друкарського процесу і текстові матеріали.

В кінці XIV - початку XV століття в Німеччині одним з центрів набійки стає монастир св. Катерини в Нюрнберзі. Зберігся фрагмент виготовленої тут тканини, на якій білим штрихом по зеленому фону зображена Богоматір з немовлям. У монастирі було складено і керівництво по друку на тканині, що дійшов до наших днів.

Найстарші вітчизняні приклади відносять до X-XI століть. Так датують вовняну тканину з правильним геометричним візерунком, виконаним чорною фарбою, знайдену в курганах на березі Бабиничі у села Левінкі на Чернігівщині.

Сенс процесу полягає в наступному. Перш за все виготовляють так звану модель (манеру) - гравіровану на дереві форму з рельєфним дзеркальним зображенням візерунка, який хочуть відтворити на тканини. Поверхня моделі покривають фарбою і щільно притискають до натягнутого полотна. Моделі роблять із цільного шматка твердого дерева - груші, горіха, клена і т.д. Гравірований візерунок може мати як опуклу, так і поглиблену форму. В останньому випадку забарвлюється фон, а сам узор залишається в кольорі тканини.

Приблизно з XII століття почала з'являтися так звана набійка. Набійка виконувалася за допомогою різьблених дощок - манер. Така дошка змочують фарбою або вапой (див. Нижче), накладалася на тканину, розкладену на столі, потім пристукивают - «набивалися» дерев'яним молотком для пропечатки малюнка (рис. 2). Звідси і підіймати. «Набивання» малюнка на тканину спочатку проводилася вручну червоними або жовтогарячими барвамипо білому або забарвленого фону. Потім стали застосовувати так звані змивні фарби, а згодом міцніші - «заварні» фарби.

Тканина набивної техніки, в залежності від характеру візерунка і способу його виконання, називалася набойкой
і вибійки, і тільки в XVIII столітті встановлюється єдину назву - підіймати.

«Вибійки» називалася тканину з малюнком природного кольору тканини по пофарбованому фону, а набойкой - з одноколірним або навіть з багатобарвним малюнком по незафарбовані фону. Обумовлені ці назви тим, що при підготовці друкованої дошки для вибійки майстер-різьбяр «вибирав» малюнок, залишаючи фон опуклим. Для набійки «вибирав» фон, залишаючи опуклим малюнок.

Вибійки завжди була одноколірної і тільки доповнювалася малюнком масляною фарбою, що наноситься вручну пензлем або так званим квачом. Як правило, це був «горох». Набійка ж могла бути як одноколірної, так і багатобарвним. Кількість квітів відповідала кількості дощок, що накладаються послідовно на тканину. Оскільки фон залишався незакрашенним, така набійка називалася біло-земельної, на відміну від кубової вибійки, при якій тканина після нанесення на неї вапи опускалася в чан - куб, як правило, з синьою фарбою.

У зв'язку з тим, що різьблені дошки робилися невеликими, для того щоб отримати малюнок на великому шматку тканини, дошки треба було переносити по всій довжині і ширині тканини з особливих відміток. Таким чином, на тканини з'являвся візерунок, рівномірно повторюється, який називається рапортним.

Перші російські набійки були здебільшого дрібно-візерункові, основою їх були рослинні мотиви, гранично узагальнені. Пізніше з'явилися різьбярі, які досягли віртуозної майстерності в різьбі манер. У міру освоєння технології різьблення і набивання малюнки ускладнювалися, і в XIX столітті різьблені дошки стали доповнювати вставками з металевих смуг, вигнутих відповідно до малюнком, а також металевими гвоздиками з капелюшками і без них. Металеві смуги і цвяхи обрамляли соковитий барвистий візерунок тонким контуром, доповнювали дрібним горохом, так званим піко. За допомогою цих вставок, як правило, заповнювався фон. Цікаво відзначити, що різьбярі та майстри набійки, які часто з'єднувалися в одній особі, не тільки не боялися зсуву колірних плям орнаменту по відношенню до контуру, але нерідко спеціально набивали малюнок так, що контур десь накладався на краю малюнка, а десь відсовувався від них. Те ж відбувалося з друкованим фоном - гладким або візерунчастим: малюнок будувався так, що навколо орнаментальних форм, букетів утворювався просвіт природного кольору тканини. Просвіт цей місцями звужується, а місцями розширювався. Ці, здавалося б, нехитрі прийоми надзвичайно збагачували набійку, позбавляли її креслярської сухості і оживляли застиглі форми.

У раппортний метрових набивних тканинах детально опрацьовувався один орнаментальний геометричний або рослинний мотив, часто у вигляді пишного букета або жанрової сцени, постійно повторювані як по всій довжині, так і по ширині тканини. Це обумовлено технологією набійки. У зв'язку з цим набувало велике значеннято, як рисувальник побудує основний мотив, щоб при багаторазовому його повторенні стики між візерунковими елементами не порушували загальної стрункості декоративного малюнку та як би «переливалися» один в інший. Модні були малюнки, які називалися «мільфлер» і представляли собою розсип дрібних букетиків або окремих невеликих, ретельно опрацьованих кольорів і листя і в той же час гранично узагальнених. Застосовувалися вони для прикраси тонких бавовняних тканин. Друкувалися по нефарбованому фону, доповнювалися смужками і дрібним горохом «піко».

Технологія набійки в Китаї

У зв'язку з раннім винаходом паперу в Китаї і Японії набула поширення дещо інша техніка набійки малюнка на тканині. Для цього використовувалися не дерев'яні форми, а паперові трафарети. Набійка за трафаретом полягає в постукуванні (набивання) мішечком з фарбою по вирізаному трафаретом - фарба проходить крізь волокна, потрапляє в дірочки, і на тканині залишається малюнок. Можливі варіації, коли фарба не вбивається за допомогою мішечка, а розподіляється за допомогою ракеля, аерографа і т.п.

Техніки набійки прийшли в Китай двома шляхами: від тайських народностей, що мешкали в той час на території сучасної провінції Юньнань, які практикували нанесення барвистих візерунків на бавовняні тканини, І по маршруту Великого шовкового шляху. Етап освоєння китайцями набійок доводиться на епоху Шести династій, і при Тан вони вже виконувалися трьома методами: восковим, блоковим і вузликовим.

Техніка прикраси шовкової тканини методом набійки в Китаї називалася жаньсе. Це можна перевести як візерунки фарбою, орнамент, одержуваний зануренням в фарбувальну рідину. У багатьох письмових джерелах говориться, що тканини жаньсе повсюдно носила як знати, так і простий народ. Мабуть, найдавнішим і традиційним з них є метод Ласе (візерунки воском), при якому рідкий гарячий віск за трафаретом накладався на тканину, після охолодження тканину занурювали в фарбувальний чан, потім віск видаляли і тканину в потрібних місцях залишалася неокрашенной. Іноді послідовність була зворотною: тканину фарбували, потім по заданому малюнку на неї наносили віск, після цього тканину поміщали в лужний розчин, і фарба, за винятком закритих воском місць, змивалася. Якщо була необхідна двоколірна забарвлення, то операція повторювалася. У три кольори пофарбовані деякі які дійшли до нас зразки. Вони називалися санбаоцзе. Обидва способи дозволяли виробляти двоколірні і триколірні орнаменти, наприклад жовтого, синього і оранжевого кольорів, І виконувати їх по обидва боки тканини. Дослідники-етнографи вважають, що потрійна забарвлення була технічним межею, так як при накладенні четвертого шару тканина стає майже чорною.

Набивка тканини в Китаї виробляється в такий спосіб: з листа картону, змащеного тунговим маслом або хурмовим лаком, вирізається трафарет. Отримана форма накладається на білу тканину, За допомогою скребка покривається шаром клейстеру з вапна і бобової борошна з тим, щоб ця суміш лягла на тканину через візерунки трафарету (рис. 3). Після того як клейстер висохне, тканину опускають у фарбувальний чан. Закінчивши забарвлення, тканина висушують, потім видаляють клейстер, і на тканині виявляються візерунки. Для набійки в основному вживається вузька біла бавовняна тканина, яка виробляється селянами ручним способом і відрізняється високою міцністю. Барвником служить індиго, що видобувається з місцевих рослин. Шляхом такого забарвлення виходять чіткі і красиві малюнки; колір їх ніколи не втрачає яскравості.

Блокова набойка (цзясе - «стислі візерунки»), запозичена у сусідніх з Китаєм південно-західних народностей, складається з нанесення орнаменту за допомогою матриць - різьблених дерев'яних дощок. Найбільшою технічної витонченості даний методдосяг при Тан, коли були винайдені матриці, що складаються з дерев'яної рами і поміщених в ній паперових штампів, наклеєних на тонкий шовковий газ. Перед фарбуванням тканину складали в вертикальному положенні і затискали між двома матрицями, заповненими фарбою. В результаті за допомогою блокової набійки могли виконуватися дуже складні за змістом композиції і поліхромні - до семи кольорів - орнаменти.

Узелковая набойка (цзяосе - «вузликовий візерунок») - найпростіший за технологією виконання набоєчна метод. У певних місцях тканину зшивається, і на ній зав'язуються вузлики, щоб оберегти це місце від проникнення фарби в процесі фарбування. Після забарвлення і просушування тканини вузлики зрізаються, і на пофарбованому тлі виходить візерунок з нефарбованих фрагментів. Узелковая набойка дозволяє виконувати тільки порівняно прості візерунки, на зразок ромбів, «агатового візерунка» (чергуються смуги), «вовни оленя» (у вигляді повторюваних плям), або «ікряние візерунка» (у вигляді точок).

Туреччина

Традиція кустарного виробництва набивних тканин в Токаті (Туреччина) налічує вже понад шість століть. Місто, що розташовувався на перетині відразу декількох великих торгових шляхів (у тому числі і Шовкового шляху), посідав п'яте за значимістю місце в Османської імперіїі був одним з найбільших ремісничих центрів. Фахівці виділяють три способи обробки тканини: повністю ручний розпис пензлем, розпис пензлем всередині набивного контуру і повністю набивної візерунок. За їх словами, зараз в Токаті залишилося тільки чотири майстри, що займаються виключно ручної набойкой тканин. Існує три основні техніки набійки: «каракали» (чорно-білий контур), «ельвант» (набойка кольору за допомогою спеціальних форм- Калиба, причому для кожного кольору використовується окремий Калиба) і «соктюрме» (техніка травлення тканини за допомогою анілінових барвників). Набиваються візерунки двох видів: рослинні і геометричні. А з отриманих в результаті набивних тканин виготовляються не тільки хустки і скатертини, а й сукні, спідниці, молитовні килимки і ін.

Індія

Кубів фарбування в індійському батику поєднується з набиванням штампом і розписом. По індійському способу розпис виробляється в такий спосіб: по заздалегідь накресленому малюнку пензлем обводять контури, які в візерунку повинні бути чорними, потім так само накладають червону фарбу, фіолетову і т.д. Втім, зараз ручний розпис можна зустріти вкрай рідко. Спосіб друку штампами виявився більш продуктивним і дозволяє робити відносно більш уніфікований продукт (рис. 4).

На наступному етапі малюнок разом з розфарбованими вже частинами покривають складом, що резервує, крім тих місць, де повинен бути зелений або синій колір. Потім тканину опускають в чан з індиго, де вона забарвлюється в синій колір. Для отримання зеленого кольору на індиго накладають жовту фарбу.

Єгипет

Єгипетський спосіб декоровки тканин описував Пліній Старший в I столітті н.е .: «В Єгипті забарвлюють одягу дивним способом: після того, як біле полотнище розкреслив, його просочують не фарба, а поглинають фарби речовинами. Коли це зроблено, на полотнище не видно нічого, але, зануривши його в казан з киплячою фарбою, в належний час виймають забарвленим ». У фарбувальній виробництві техніка, аналогічна цій, збереглася до наших днів. На тканину накладається резервує, - вапа, - що складається з воску, крохмалю, желатину або будь-яких смол і оберігає певні ділянки тканини від фарби. Після закінчення резервації тканину опускають в чан або куб з барвником. Для досягнення тонових ефектів забарвлення проводиться іноді по кілька разів. Вапа для кожного кольору накладається окремо. Потім її змивають окропом. Різні за складом вапи дають різні ефекти: для отримання розмитого малюнка вживається крохмаль, більш чіткого - віск. Ця техніка називається кубової набойкой.

Відома також кубовая набойка з знебарвленням, або протравов, в якій замість вапи застосовуються протруюють речовини, що вступають в хімічну реакцію з барвником. Протрава вважалася складним способом забарвлення, і його застосовували лише особливі групи майстрів у великих містах.

Дослідники також згадують про групу коптських тканин, вовняних або лляних полотняного плетіння, зі світлим візерунком на тлі червоного, синього або зеленого кольору. Їх мало, датуються вони V-VIII століттями. Імовірно спосіб забарвлення був кубову забарвлення із застосуванням вапи, роль якої могли виконувати віск, глина або протруюють речовина.

Таджикистан

Дотримуючись старовинними рецептами, таджицькі умільці використовують тільки натуральні барвники, а більшості їхніх інструментів не одна сотня років і передаються вони з покоління в покоління як особлива цінність.

Робота над матерією починається з розгладження - її обробляють до тих пір, поки не зникне остання складка. Використовувати праску не рекомендується - тепловий вплив може пошкодити структуру бавовняної тканини і вона буде гірше вбирати фарбу.

Починається набивка. За розміром полотна вибирається малюнок - робота, як правило, йде від краю до середини відрізу. Сам орнамент створюється за допомогою «Колаба» - дерев'яних форм з фігурною різьбою. Вік деяких з них перевалив вже за двісті років. Зроблені штампи з твердих порід деревини - ліщини або шовковиці.

Чітгарі - декоративна набивка - ремесло не для жінок. Тут потрібні міцні чоловічі руки. Спочатку тканину обов'язково обполіскують в проточній воді. Вважається, що гірський потік з льодовиків закріплює фарбу і надає тканині особливу міцність.

Узбекистан

Протягом багатьох століть у народів, що населяють нинішню територію Узбекистану, одним з широко поширених було мистецтво виготовлення набивних тканин. Скатертини, всілякі завіси, ковдри, хустки, високоякісні тканини для жіночих суконь, різноманітні покривала, включаючи кінські попони і інші штучні і метрові набивні вироби, служили прикрасою.

Чорний узор з густою червоною подцветкой на рожевому тлі - сувора і одночасно тепла гамма - улюблений колорит набійки майстрів ХІХ-ХХ століть. У минулому колорит набійки був більш різноманітним, вироблялися і були популярними набійки темно-сині, індиговий. Традиційне мистецтво прикраси тканини набивним візерунком пов'язано з орнаментальною різьбою по дереву.

Поряд з виробництвом метражних набивних тканин випускалися барвисті штучні вироби - Дастархан, ковдри та ін. Візерунок наносився на спеціально підготовлену, просочену розчином таніну тканину вручну, дерев'яними штампами (Калиба). Основні контури візерунка давав штамп для чорного кольору.

Важливу роль в колірному рішеннінабійки грав червоний колір. Штампи виготовлялися зазвичай з тополі. Особливими штампами наносилися зелений, синій і жовтий коліра вже на готову відварену набійку (рис. 5). Проводилися також набійки з візерунком по синьому фону.

Орнаментальні мотиви на набойках носять в основному рослинний характер: Анор, тол Барги, кизил гул, Шох і ін. Найбільш поширений візерунок палак, запозичений з ташкентських декоративних вишивок другий половини XIXстоліття.

Головним чином набойка використовувалася на жіночих сукнях, Шарфах, а також в якості підкладки для стегнах чоловічих халатів, скатертин, ліжників. Традиція народного мистецтва відібрала і зберегла до наших днів лише своєрідну чорно-червону набійку.

Індивідуальність творчості кожного майстра виражалася в процесі набивання візерунка, в його умінні підібрати і скомпонувати Калиба, яких у кожного майстра було по кілька десятків або навіть сотень примірників. Візерункові штампи служили довго і передавалися у спадок. Виготовлення Калиба було оригінальної галуззю мистецтва різьблення по дереву, яким особливо славилися в минулому майстри Бухари.

Серед сучасних різьбярів також відомі майстри, які виготовляють Калиба, що створюють нові цікаві візерунки і продовжують справу своїх предків.

Все починається з розробки штампа. Зазвичай візерунок вирізається на дерев'яному бруску, в основі малюнка лежить ескіз художника по набійки. Ці дерев'яні штампи, «Калиба», з давніх часів вирізаються спеціально для цього виробництва і тільки лише з торцевої частини стовбура яблуні або груші, іноді айви або фісташки. Штампи проварюють в тваринному жирі і добре просушують.

Потім виготовляється фарба з натуральних матеріалів- причому кожен майстер володіє власним секретом, як зробити її рівною і стійкою. Зрозуміло, необхідний великий досвід, довгі рокипрактики, щоб досягти досконалості.

З чого складається фарба? До її складу можуть входити іржа, крохмаль, олія та багато інших компонентів. Традиційна узбецька набойка часто робиться двома барвниками. Перша і основна - це чорна. Друга найчастіше червона, але іноді зустрічається і жовтий колір.

Найбільше часу забирає процес створення чорного барвника. Зазвичай в жаркий період року (в Узбекистані це весна і літо) з іржавих залишків заліза виварюється барвник. Для цього у великому казані об'ємом 150-200 л майстер робить спочатку складний розчин з олії, мучного крохмалю та інших органічних матеріалів і проварює його до отримання однорідної маси, потім додає в вариво іржавий метал.

Протягом декількох днів, тримаючи котел по 2-3 години на великому вогні, майстер додає туди прискорюють бродіння інгредієнти: яблучні кірки, кістки тварин, деяка кількість тваринного жиру. І лише через 15-20 днів щоденного варення виходить готовий розчин, обсяг якого становить всього близько 5-8 л! У нього додають рослинний клей і замішують густу, як свіжа сметана, фарбу. Змочуючи в цій фарбі свої штампи, майстер може приступати до процесу набійки.

На наступному етапі на попередньо просочених таніновими розчином тканинах вручну друкуються елементи орнаментів традиційних узбецьких тканин. За допомогою трьох або чотирьох штампів різного розміру, Комбінуючи їх орнаменти в рапорту, можна створювати різні композиції малюнка.

Набійка в Західній Європі XIV-XV століття

Є деякі проблеми в розкритті технології набійки в середньовічній Європі. По-перше, відсутність збережених прикладів. Тканина - що швидко матеріал,
на відміну від каменя, дерева, металу.

Коли мода змінювалася, від тканини легко позбувалися. Якщо врахувати недбалість, з якою знищувалися навіть дорогі королівські гобелени - з них шили штори і наволочки, використовували для захисту плодових дерев від морозу, - то не дивно, що менш дорогі набивні тканини того часу було втрачено майже повністю.

До цього додається і плутанина в термінології. Багато цитати повинні бути виключені з-за відсутності визначеності. Дійшли шматочки текстів сучасною людиноюпрочитуються і розуміються невірно. Так, слово «темпера» увійшло в побут російських художників порівняно недавно. В Італії в XV-XVI століттях під словом темпера ( від лат. temperare - з'єднувати) малося на увазі сполучна речовина фарб взагалі і клей тваринного і рослинного походження зокрема. зараз
темпера - це більш вузьке поняття, під яким мається на увазі сполучна речовина фарб, в яке входить яйце.

Детальний опис техніки набійки, що існувала
в середньовічній Європі, залишив італійський майстерЧенніно Ченніні (бл. 1370-?). 31 липня 1437 року, перебуваючи
в флорентійської боргової в'язниці, він закінчив «Книгу про мистецтво, або Трактат про живопис», в якому є глава «Про спосіб прикрашати тканини набойкой».

«Візьми подрамок начебто затягнутою віконної рами в два лікті довжини і один лікоть ширини, - писав Ченніні, - на який за всіма правилами прибито полотно ... Якщо ж тобі потрібно розфарбувати тканину в кількості шести або двадцяти ліктів, то зверни її, а кінець помісти на названий подрамок. Візьми дошку з горіхового, грушевого або іншого дуже твердого дерева завбільшки з цеглину або з обпалений камінь; малюнки на цій дощечці повинні бути намальовані і вирізані поглиблено ... На дощечках повинні бути зображені всі види візерунка, який тобі потрібно, листя або тварини ... У дошки повинна бути ручка, щоб її можна було піднімати ... Коли захочеш працювати, одягни на ліву рукурукавичку, а раніше приготуй тонко стертою з водою чорної фарби з виноградних лоз ».

Пояснимо, що кращої чорною фарбою в середні століття вважали сажу, отриману при спалюванні виноградної лози і розтерту з рослинним маслом. Не виключено, що така фарба використовувалася і першими друкарями.

«Потім добре висуши цю фарбу на сонці або на вогні, - продовжував Ченніні, - і знову зітри її; змішай її з рідким лаком стільки, щоб вистачило для роботи; частина цієї чорної фарби візьми ложечкою, розмажемо на долоні (по рукавичці) і пройди нею, добре змащуючи дошку там, де вона вирізана, так, щоб не заповнити виїмок. Клади дошку рівно і послідовно на натягнуту на подрамке тканину ... Коли ... фарба добре вбралася в тканину або полотно, зніми свою модель, намаж її знову фарбою і знову, з великою ретельністю, поклажі її стільки разів, поки не заповниш всього шматка (тканини) ».

Описаний Ченніні процес в основних рисах зберігся аж до XIX століття, коли були винайдені тканепечатние машини. Набійка - це повною мірою поліграфічний процес з використанням форм високого друку. Такою формою служить гравірована дерев'яна пластина. Спосіб отримання відбитків з дерев'яних пластин був названий ксилографією ( від грец. КСИЛОН - дерево, і графо - пишу, малюю).

Росія

За Н. Соболєву, «набивне мистецтво в Росії існувало вже в XII столітті. Спочатку нанесення візерунків робилося олійною фарбою і ніяких хімічних операцій над тканиною не проводилося ». Для набивання в основному застосовували натуральні барвники. Так, фарби чорного кольору виробляли з сажі хвойної деревини, синього - із суміші настою індиго і свинцевого білила, коричневого - із суміші охри і свинцю. Фарби розтирали на лляній олії, яке варили в глиняних горщиках на відкритому вогні. У фарбу опускали куряче перо. Якщо воно не спалахувало, це означало, що у фарбі багато масла і її потрібно ще варити. Фарбу вважали готовою, якщо перо спалахувало. Чи не випарувалася фарба залишала на полотні жирні плями (ореол) навколо орнаментального малюнка. Якщо ж фарба була приготовлена ​​добре, набивка виходила чистої.

види набійки

Слід розрізняти два способи виготовлення набійки. Один з них зберігся в українців, але зустрічається і в Росії.

При цьому способі застосовуються фарби на вареному конопляній або, рідше, соняшниковій олії. Як барвники зазвичай беруть берлінську блакить і соснову сажу, які розтирають кам'яним товкачем на камені, а потім змішують з крейдою, просоченим маслом. Виходить густа чорна фарба, якою змащують дві обтягнуті шкірою подушки ( укр. товкуші). Ці подушки набиті на чотирикутні дошки з ручками. Подушки вдаряють один про одного; завдяки цьому фарба лягає на них рівномірно, і тоді цією фарбою покривають візерунок, вирізаний на дерев'яній дошці ( укр. особі; рус. манера, набивна дошка), для чого зазвичай б'ють по дошці подушкою. Тут ми бачимо паралель з «мацою», яка застосовувалася в друкованих операціях за часів ручного набору. Зараз її змінила автоматична накатка фарби на друкарську форму.

Нарешті, накладають на набивні дошку тканину і прокочують по ній взад і вперед дерев'яний валик ( укр. каток) довжиною в 15-20 см, що обертається на залізній осі. Такі відбитки роблять до тих пір, поки вся тканина не покриється візерунком.

У Росії цей процес виглядає дещо інакше. Зазвичай кладуть набивні дошку на фарбу, розмазала по натягнутому на раму сукна ( Севрус. серпянка).

Тканина розстеляють на столі, вкритому сукном. Набивні дошку з фарбою накладають на тканину і потім б'ють по дошці дерев'яним молотком, набиваючи зображення. Зустрічається в північно-російських пам'ятках XVIIстоліття вираз «крашенина б'є», так само як і стара назва фарбаря - колотілицік, вказує саме на цей процес.

При такому способі виготовлення набійки російські аж до кінця XVII століття користувалися олійними фарбами - берлінської блакиттю, муміём, кроном, суриком і т. Д.

Як варіант, другий спосіб може відрізнятися від першого головним чином тим, що при ньому на набивні дошку наноситься не фарба, а речовина, що охороняє тканину від фарби ( рус. вапа). Тканина з візерунком, нанесеним цією речовиною, фарбують потім звичайним способом кубової фарбою (рис. 6-8), отримуючи білий візерунок на кольоровому полі, і, що найважливіше, пофарбована тканина зберігає свою колишню товщину і еластичність. У першому випадку, який і тепер практикується в українців, тканина з нанесеною на неї олійною фарбою стає грубою і товстої, як клейонка.

Звичайний рецепт для виготовлення вапи наступний: кип'ятять розчинений у воді рослинний клей з білою глиною, потім додають туди сульфат міді і трохи розтопленого яловичого жиру і знову варять протягом двох годин. Іноді додають також сурик. Для нанесення червоного і жовтого малюнка, а також малюнка інших квітів застосовують спеціальну суміш, причому вапу нерідко завдають на вже пофарбовану тканину. Перед тим як нанести вапу або перед набиванням тканину крохмалять.

Однотонна фарбована тканина

Пофарбований і висушений полотно лощат - для чого вживають спеціальне пристосування лощіло, або гладилку. Це приблизно двометрова дерев'яна палиця, прикріплена верхнім кінцем до стелі. На нижньому її кінці є скляну кулю, яким вона впирається в жолоб. Пофарбований полотно натирають воском і кладуть в жолоб; один працівник тягне на себе полотно, а другий підштовхує скляну кулю.

Очевидно, до появи у продажу індиго професійні фарбарі вживали траву Вайда фарбувальна (Isatus tincto-ria L.), яка згадується в пам'ятках XVII століття під назвою крутик. Крім синього фарбарі фарбують також в червоний колір. Раніше крім цих квітів користувалися популярністю блакитний і зелений.

Доведено, що вже в XII столітті східні слов'яни вміли фарбувати тканину, - в труні св. Варлаама Хутинського (помер в 1193 році в Новгороді) збереглися залишки його пофарбованої одягу.

Однотонна фарбована тканина без візерунка носила у російських назву крашенина. За старих часів так іноді називали і фарбовану тканину з малюнком. У пам'ятках XVII століття згадується крашенина травчатая, тобто фарбована тканина з рослинним візерунком.

Гуцули носять суконні штани, пофарбовані вільховою корою. У жителів Російської Півночі деревна кора, зварена для фарбування сукна, називається також Сурмило. Севернорусскіе Костромської губернії фарбували вовняні пояси березової або ялинової корою. Севернорусскіе Сибіру отримували коричневу фарбуз кори модрини, а чорну - з листя вільхи та дикої троянди. Крім того, вони протягом двох-трьох днів квасять фарбується речі у відварі з березової кори і груздів, після чого парять їх в гарячому відварі з коренів зміїної трави, або горець (Polygonum bistorta I.,.; Севрус. макир). На Білому морі північно-російські дублять мережі в відварі з березової і вільховою кори.

Для отримання червоної фарби, точніше темно-червоною, використовують коріння жовтого підмаренника, які дрібно товчуть і розчиняють в квасі; цей спосіб особливо поширений у південноруських і українців. В кінці липня і в серпні вони також збирають в березових і дубових гаях під корінням суниці кошеніль (Coccus polonicus, Cochenille; южрус. черв'яків, укр. червець), з якого роблять червону фарбу. Для отримання жовтої фарби використовують дрік (Genistra tinctoria; жовтяниця, зеленуха); повторна забарвлення за допомогою індиго дає при цьому зелений колір. Южнорусские для отримання зеленої фарби вживають відвар з листя берези або з дикої спаржі (Asparagus officinalis L.), а севернорусские - Серпухов фарбувальну (Serratula coronata L., рус. Серпухов), до якої додають галун; цим складом часто фарбують вже після того, як пофарбували індиго.

Індиго отримало у російських назву «кубовая фарба», оскільки зазвичай вони фарбують полотна і сукно в великих дерев'яних діжках ( рус. куб). Над такою діжкою підвішують на блоці дерев'яний або залізний обруч із залізними гачками або підковування цвяхами з внутрішньої сторони; на них вішають складений шматок полотна або мотки пряжі і за допомогою блоку занурюють коло в діжку з розчином індиго. Діаметр кола трохи менше діаметраверхнього краю діжки.

Існує два способи фарбування кубової фарбою - в холодному розчині (холодний куб) і в гарячому. Перший спосіб дає більш стійку забарвлення. У севернорусскіх красильників широко поширене переконання, що, для того щоб річ добре пофарбувати, слід додати в розчин стару кислу воду, тобто трохи старого, вже використаного розчину фарби. Тому фарбарі завжди вживають старий розчин, лише підливаючи в нього свіжу воду. Подібно виноробам, фарбарі обчислюють вік своєї води кількома десятиліттями. Робочий, ще тільки початківець справа, завжди бере кислу воду в борг у своїх старших товаришів по ремеслу.

Як при холодному, так і при гарячому фарбуванні в розчин індиго додають поташ, іноді спеціальний, отриманий з вільхи, а подекуди також сульфат міді або заліза, вапно та гіпс.

За старих часів переважним кольором в одязі східних слов'янбув білий, точніше близький до білого - колір конопляної і лляної пряжі і овечої вовни. В одязі білорусів подекуди і до цього дня, як і раніше переважає білий колір. Однак у інших східних слов'ян цю давню білий одягвже досить давно змінила кольорова, і лише шляхом досліджень можна встановити, що у російських сучасним кольоровим сорочки передували білі, так само як білі шуби передували нинішнім червоно-жовтим. Одяг білого кольору швидко брудниться, і ця обставина поряд з модою послужило причиною заміни білої тканини на кольорові.

В історії фарбування домотканих матерій у східних слов'ян слід розрізняти три періоди. У перший, найдавніший період знали тільки фарбування за допомогою рослин, які виростали в даній місцевості. Другий період починається з появи в продажу індиго (так званої кубової фарби) і з виникнення професії красильників. Третій період характеризується появою і поширенням набивних тканин і фарб для ручної набивання.

Фарбування за допомогою місцевих рослин призвело до виникнення моди на певні кольори, що породило більш-менш стійкі традиції. Якщо, наприклад, Ливенский повіт Орловської губернії відрізняється від сусідніх, також російських областей червоним кольором жіночого одягу, Причину цього треба шукати в тому, що тут удосталь виростають рослини, що дають червону фарбу для тканини.

При домашньому фарбуванні за допомогою рослин їх спершу сушать, а потім кип'ятять, навіть швидше парять в печі. В отриманий таким чином відвар кладуть пряжу, полотно, сукно і знову все кип'ятять, залишивши на ніч в гарячій печі. Часто це повторюють по два або три рази. Деревну кору для фарби збирають зазвичай восени, рідше взимку. Її сушать і товчуть в порошок, з якого потім готують фарбувальний розчин. Як при домашньому фарбуванні рослинними фарбами, так і при професійному фарбуванні кубової фарбою східні слов'яни зазвичай зброджують фарбувальний розчин; це ж прийнято і у латишів. Мабуть, їм уже відомо хімічне властивістьалкоголю давати фарбувальний спиртовий екстракт.

При домашньому фарбуванні рослинними фарбами севернорусскіх населення Сибіру практикує попереднє замочування офарблюваних речей у воді, яка залишається в кориті під точильним каменем після того, як наточат ножі та сокири. У цю воду ( Севрус. точільніца) кладуть ще й іржаве залізо.

Деревна кора (дуб, корье) служила основним матеріалом при фарбуванні не тільки шкіри, але і тканин. Дубіть - загальне для всіх східних слов'ян вираз, що означає забарвлення шкіри і тканин дубової або інший корою. Севернорусскіх назву полотняного сарафана дуб'ас бере початок від фарбування полотна дубом, тобто корою

кубів фарбування

Виняткову по міцності і красі забарвлення в синій колір дає так зване фарбування кубом. Фарбування ведеться поруч способів, серед яких разлічаютследующіе: содовий, поташний, купоросними і інші куби.

Удобнейшим є содовий куб: 500 г пшеничних висівок занурюють в котел з 5-6 л води, нагрівають протягом 1-2 год, охолоджують до 50-60 ° С і додають добре змішані: 45 г індиго, 45 г соди і 10-12 г гашеного вапна, все це залишають прикритим на 2-3 дня, зрідка помішуючи, до розвитку бродіння і освіти куба. Ознакою добре вдалого куба вважається розчин янтарно-жовтого кольору з плівкою нагорі, має синювато-червоний відлив. Щоб бродіння відбувалося правильно, потрібно весь час підтримувати розчин теплим. Якщо бродіння проходить бурхливо, потрібно додати трохи вапна.

Для забарвлення беруть спочатку тільки половинне кількість отриманого куба, так званої матки, і змішують з 10 л води, в якій розчинено 40-50 г соди. Такий розчин може забарвити 1,5-2 кг вовни. Перед фарбуванням вовни її змочують і в мокрому отжатом вигляді занурюють на 30-35 хв у куб під рівень розчину. Потім тканину або пряжу виймають, віджимають і розвішують сушитися на повітрі. Матеріал спочатку забарвлюється в жовтий колір, який швидко зеленіє, а під кінець синіє. Пофарбований в синій колір матеріал промивають в мильній воді і полощуть в звичайної.

Для отримання дуже темного кольору пофарбований матеріал до промивання мильним розчином кілька разів занурюють в кубовий розчин. Якщо під час фарбування колір розчину ослаб, потрібно додати трохи фарби з «матки» до отримання початкового кольору барвистого розчину.

ситець

ситець ( від нід. sits; першоджерело - санскр. сітрас - строкатий) - легка бавовняна гладкофарбована або набивна тканина полотняного переплетення, що виробляється з суворого міткалю за допомогою фарбувально-оздоблювальних операцій. Звичайно щільність ситцю складає від 80 до 100 г / м. Ситець використовується для пошиття легкої верхнього одягу, чоловічих сорочок, постільної білизни і т.п.

Треба відзначити, що набивної ситець з'явився в XI столітті в Каликуте. Ситець згадується в індійській літературів XII столітті письменником Емакандрой як набивна тканина з малюнком лотоса.

Ситець користувався величезною популярністю в Росії і в Радянському Союзі. В СРСР, в умовах дефіциту тканин, саме дешевий ситець яскравою розмальовки (відомий вислів «веселенький ситчик») йшов на сукні жінкам і «сімейні» труси чоловікам.

Оскільки перше, що необхідно в будинку молодятам, - вироби з тканини (фіранки, постільна білизна, Домашній одяг ...), першу річницю весілля називали ситцевій. На неї прийнято було дарувати постільна білизна, рушники та інші вироби з тканини.

Коли ми говоримо про російських традиціях набійки тканин, перше, що спадає на думку, - іванівський ситець. Тому, як би ми не хотіли, ми не можемо пройти повз цієї теми.

Ситець традиційно і в великій кількості виробляли в Іванові, центрі ткацтва в країні, за що місто іноді називали «ситцевим містом».

В кінці XVI - початку XVIIстоліть Іваново стає центром виробництва лляних полотен. У другій половині XVII століття в Іванові вже існувала велика кількість закладів, які займалися відбілювання і забарвленням полотен в різні кольори, а також безліч набойние хат, де полотна за допомогою дерев'яних манер і масляних фарб прикрашалися різноманітними малюнками. Набійку робили і на замовлення, і на продаж.

Процес набійки, на перший погляд нескладний, вимагав від майстра особливої ​​вправності і уваги (рис. 9). Набійка відбувалася зазвичай в просторій світлій світлиці. На великому столі розкладалося призначене для набивання полотно, поруч ставилося невеликий стіл, на якому лежали перевернуті малюнком вгору набойние різьблені дошки. Товстий шматок повсті, поміщений в металевий ящик, просочувався фарбою, яку розмазували спеціальною щіткою. Майстер-Набивач (Крашенинников, Синільник, Синильник, Красильников, колотільщік, вибойщік) притискав різьблену сторону манери до фарби, накладав на розмічене полотно і «пристукивают» кулаком або дерев'яним калаталом - чокмарем. Над столом перебували жердини-вішала, через які Набивач перекидав набиту тканину для просушування. Були також знаряддя для розтирання і змішування фарб, котли або чани для їх заварювання. Всі секрети набойние справи і обладнання передавалося у спадок від батька до сина.

Манери виготовлялися для більшої міцності з щільних порід дерева - дуба, граба, бука, горіха, іноді з деревини пальми і самшиту. Різьбярі манер, як правило народні майстри, Які володіли мистецтвом корабельної різьби, ставали згодом Набивач. Багато підприємців, які організували в селі Іванові мануфактури, спочатку були різьбярами.

Набійки XVII-XVIII століть надруковані за допомогою однієї манери чорним, коричневим або темно-синім кольором. Отриманий однотонний малюнок розцвічували яскравими фарбами - червоною, рожевою, золотистої, зеленої. Таким чином набойка поєднувалася з розписом. Пізніше для отримання багатобарвних малюнків стали застосовувати дві, три і більше манер. Перша з них, прохідна, різалася досвідченим майстром, так як на ній перебувала основна частина візерунків, тонкі лінії, ажурні орнаменти. Інші, більш прості у виконанні, використовувалися для нанесення кольорових плям. Їх виготовлення доручалося подмастерьям-учням.

Витоки орнаментації іванівських ситців лежать в глибоку давнину і обумовлені всім ходом розвитку світової і, зокрема, російської народної культури. Все, що оточувало майстра-Набивач, - природна і предметне середовище- служило темою для візерунка майбутньої тканини. До кінця XVIIстоліття склався стійкий набір орнаментів, які могли варіюватися і повторюватися різними Набивач: «лапки», «ялинки», «горох», «квіти», «рубчики», «очі» і ін. Часто для набійки використовувалися старовинні лубки, зображення з прядок , наличників. Ранні набійки не відрізнялися багатими кольорами: використовувалися чорні (сажа) та червоно-коричневі (охра) фарби, настій або відвар цибулі, вербової кори або цілого ряду трав.

Деякі мотиви запозичувалися з оформлення парчевих і шовкових тканин, привезених з Персії і Туреччини. Східний огірок ( «Андріанопольський»), часто зустрічається в текстильному орнаменті країн, розташованих на території від Гібралтару до Сахаліну, став «фірмовим» мотивом іванівських ситців. Цей елемент малюнка з чітко окресленими контурами деякі вчені пов'язують з мотивом, який отримав в середній Азіїназва «тус-тупи» і висхідним до культу півня або фазана, схематичні зображення яких служили раніше магічними символами-оберегами.

Справедливості заради слід зазначити, що тус-Туппі - це головний убір, різновид тюбетейки, а сам орнамент частіше називають так: Бодом (мигдаль), ок пар (біле перо) або калампір (перець).

Набійка хусток в Павлівському Посаді

Особливо слід сказати про павлово-посадской набійки (Мос-ковського область). Павлово-Посадському ткацько-обробна фабрика була заснована в 1812 році. Після різних перетворень з 1880 року фабрика починає масове виробництво чистошерстяних і напіввовняних хусток і шалей і стає одним з основних постачальників хусток і найбільшим наметове-набивним виробництвом дореволюційної Росії. Своїми чудовими виробами фабрика витісняє з внутрішнього ринку вовняні хустки, раніше ввозили з Німеччини та Австрії.

Малюнки цих виробів зображували садові і польові квіти, обрамлені листям і травами. Це півонії, ромашки, тюльпани, дзвіночки та ін. Але головним декоративним мотивом була троянда, в промальовуванні якої майстри фабрики досягли високої досконалості.

Шалі були надзвичайно різноманітні за композиційним побудов. Візерунок в них утворювався і квітковими гірляндами, які, починаючи з середини, концентричними колами, поступово розширюючи, пересувалися до каймі і гірляндами, як би підвішеними на невеличкий букетик і плавно згинають до кутів і сторонам хусток, і великими соковитими букетами, які розміщувалися також по кутах і сторонам шалі. Між великими елементами візерунка і гірляндами, а також в центрі шалі, як правило, розташовувалися дрібні, витончено промальовані бутони квітів або невеликі групи бутонів і листя. фони шалей здебільшогобули чорними, вишневими і зеленими. Поряд з цим чимало шалей друкувалося по світлим фонам - жовтим і золотистим. Дуже улюблені також були шалі на злегка кремовому, природному тлі вовни.

Процес набійки хустки - складний і тривалий. Спочатку виткану матерію вибілювали, потім вона проходила ряд підготовчих операцій перед фарбуванням. Тканина нарізали по величині хусток, зміцнювали на дерев'яній рамі, для набивання найбільш складних візерунків приклеювали до столу, обтягнутого товстим сукном або повстю.

Залежно від величини хустки візерунок набивався чотирма, 16 або 24 частинами (рис. 10). Кожна з частин візерунка відтворювалася на набивної дошці - дерев'яної формі. Для цього з малюнка, призначеного до виконання, «знімали кальку», тобто абрис малюнка перекладався на промаслений папір, причому контур кожної фарби робився окремо. Малюнок прибивали цвяхами по кутах і легким перестукуванням молоточка переносили олівець з кальки на злегка зволожене дерево.

Про дерев'яної різьблений дошці для набійки варто сказати окремо. Для її виготовлення використовують породи дерев, що володіють великою щільністю і твердістю: грушу, самшит, горіх, білий клен, бук.

Після переведення малюнка майстер вибирає з дошки фон, залишаючи недоторканною друковану площину узору. Всю форму просочують лаком, щоб уберегти його від впливу вологи при роботі фарбами. З опуклих частин форми зчищають лак, щоб до них приставала фарба, а фон і краю форми, покриті лаком, залишаються захищеними. У приготовленої формі з внутрішньої сторони вибираються два поглиблення для пальців друкаря. Бока форми і тильну частину фарбують олійною фарбою, і форма для однієї фарби (кольору) готова.

Процес друку наступний. На стіл натягується тканина. На тканину накладають і притискають дошку (готову друковану форму) - на тканині залишається відбиток малюнка одного кольору. Набивши першу, найчастіше світло-рожеву фарбу, продовжують друкувати інший світлою фарбою - зазвичай зеленої. Потім, за встановленим століттями порядку, набивають другі, треті фарби і т.д. Зазвичай спочатку йде контур, потім найсвітліша фарба, темніше, ще темніше і т.д. до самої темної.

Після нанесення фарб таким же чином набувається грунт, що становить загальний фон хустки.

Зараз способом ручної набійки зображень на тканини головним чином оформляються вироби, що доповнюють костюм (головні і шийні хустки, косинки, шарфи, палантини, краватки та ін.) А в Останнім часомі власне костюми, блузи, спідниці, кардигани і ін.

Також ручна набійка використовується для створення деталей при оздобленні інтер'єру - як домашнього, так і, наприклад, ресторанів, дитячих садів і т.п. Наприклад, для ресторанів замовляються комплекти серветок, скатертин, фіранок, фартухів, виконані в одному стилі і фірмової колірної гамі.

Крім того, часто можна бачити лляні «екологічні» сумки, які часто випускаються відносно невеликими партіями до різних виставках або «зеленим» заходам. Зазвичай вони прикрашаються нескладним малюнкомв техніці ручного набивання.

Таким чином, ручна набійка зараз переживає деяке відродження. На жаль, тільки силами ентузіастів і любителів.

Тканина - це її колірна гамма (колористика) і її фактура (дизайн тканини).
Колірна гамма визначається палітрою фарб і способом створення малюнка, а також обробкою тканини. Фактура матеріалів залежить від виду використовуваних ниток, способу виробництва полотен, розташування ниток в полотні.

Тканина з орнаментальним малюнком збагачує композицію костюма, дозволяє отримувати принципово нові рішення, в яких з усією повнотою розкриваються художні якості малюнка. У цьому випадку малюнок на тканині є по суті засобом орнаментації костюма, одним з елементів, які беруть активну участь в його композиції. Зрозуміло, чим активніше, ніж декоративніше малюнок на тканині, тим більше значення він має в композиції вироби. Малюнок тканини завдяки посиленню її декоративних якостей може навіть стати тим відправним моментом, який взагалі зумовлює вирішення композиції вироби. Головне завдання тоді звозиться до того, щоб знайти таке рішення композиції вироби, яке найкращим чиномрозкриває особливості малюнка тканини, змушує звучати його в повну силу.

Як виходить орнамент на тканині

Ткацький візерунок з кольорових ниток

Мистецтво прикраси тканин виникло в далекій давнині. Людина дуже рано відчув потребу зробити свій одяг ошатною (адже навіть коли ще не було одягу з тканин, іідейци наносили на тіло орнамент у вигляді татуювання). А з появою ткацького верстата художня діяльністьлюдини стала спрямовуватися на прикрасу поверхні тканини орнаментальним малюнком; саме в цей час виникає так званий текстильний орнамент. Взагалі орнамент на тканині може бути отриманий або шляхом переплетення кольорових ниток основи і качка - і тоді ми маємо ткацький малюнок,

або нанесенням на тканину візерунків ручним способом або способом друку - і тоді ми маємо набивний малюнок

надрукований малюнок

Якщо в візерунковому ткацтві використовувалися в основному нитки, вовни або шовку, то друк здійснювалася по бавовняним і лляним тканинам (в країнах Азії - і по шовкових).

Дивного досконалості за багато століть до нашої ери досягли в оздобленні шовкових тканин китайські майстри, які застосовували головним чином візерункове ткацтво. Разом з тим в Китаї набув поширення особливий видтекстильного малюнка, в якому ткацький візерунок поєднувався з розписом пензлем. Тканини з таким малюнком отримали назву кесе.
на початок...

Тканини з набивним малюнком

Родоначальницею виробництва хлопчатобумажвих іабівних тканин багато дослідників вважають Індію. Уже в 1 столітті до н. е. індійські набивні тканини були ізвестви в Греції і Римі; пізніше вони отримали раепространеніе в країнах Азії і Африки.

До ваших днів із стародавніх тканин в оригіналі збереглися лише коптські тканини (II-XII століття н. Е.). Копти - нащадки єгиптян, що прийняли християнство. Незважаючи на завоювання Єгипту персами, а потім арабами, орнаментальні візерунки на коптських тканинах з характерними сполученнями геометричних і рослинних мотивів, з своєрідним трактуванням фігур людей і тварин довгий часзберігали властиві їм особливості.

Значних успіхів в мистецтві прикраси шовкових тканин досягла в VIII столітті Японія. Так, набивні тканини кайосетівражають надзвичайною заонченностью і оригінальністю малюнка. Візерунок на ці тканини наносився дерев'яними формами - манерами. Популярним в Японії був і інший спосіб прикраси тканин, що нагадує техніку гарячого батику - рокети, Яким розписувалися в основному ширми. Нарешті, нерідко тут поєднували набивання дерев'яними манерами і ручний розпис. За виразності малюнка, його тонкощі і лаконічності японські тканини давніх часів і середніх віків дивують навіть сучасної людини.

Своєрідно, хоча, і з помітним впливом мистецтва Персії, розвивалося мистецтво оформлення шовкових тканин в країнах Середньої Азії. Кожен шматок шовкової тканини, яка вироблялася в Хіві, Бухарі і інших містах, мав свій неповторний малюнок. Це відбувалося тому, що мотки ниток для основи проходили попередню обробку: спочатку разрисовщик вручну наносив на мотки фарбою ритмічний візерунок, а потім вони в профарбованих місцях перев'язували і вся пряжа фарбувалася (якщо малюнок передбачалося зробити багатобарвним, то по кілька разів). Такий спосіб обробки пряжі дозволяв добиватися своєрідного ефекту, як би м'якого, розпливчастого вливання візерунка в фон тканини.

В Європі тканини з набивним малюнком з'явилися в XIII-XIV століттях. Можна відзначити попутно широке поширення шелкоткачества в Італії і Франції в XVI столітті. Помітний вплив, який чинить в Італії в тому ж XVI столітті на ткацьке килимове мистецтво станковий живопис (наприклад, Рафаель і Тіціан виконують композиції і картони для килимів), величезну популярність в середні віки парчевих тканин (найкраща парча в той час виготовлялася в Венеції)
У XVII столітті виготовлення набойок в Європі значно збільшується. Причиною цього стала поява на європейських ринках індійських набивних тканин з яскравими барвистими малюнками. Але оскільки привізні тканини були дороги, зростає число місцевих майстерень, де вироблялися набивні тканини.

І все ж періодом найбільшого розквіту набивного мистецтва в європейських країнахслід вважати XVIII століття. Саме в цей час виготовлення набивних тканин стає однією з найважливіших галузей текстильного виробництва, знаходить яскраву художню самобутність. На відміну від країн Сходу, а Європі набивка ведеться в основному за найдешевшими тканин - бавовняних і лляних (широку популярність, зокрема, завойовують ситці). Далі при всій подражательности малюнків на європейських набивних тканинах орнаментів з ввезених індійських зразків починають з'являтися і цілком самостійні малюнки, що відображають стильові особливості європейського бароко: великі квіткові форми, сильно стилізовані вигадливими - завитками листя. Іноді в орнамент вводяться людські фігури, види міст, побутові сцени.

Важливо підкреслити ще одну суттєву обставину, На початку XVIII століття на англійських фабриках переходять на друкування з металевих дощок, що дозволило отримувати більш тонкі і точні малюнки, особливо на шовкових тканинах. Цей спосіб, з одного боку, зробив набивні тканини більш доступними для різних верств населення, а з іншого боку, послужив по суті справи в подальшому основою для створення машини з друкованими валами.

Перша друкована машина (з дерев'яним циліндром, на якому гравировался візерунок) почала діяти знову ж в Англії, але вже в наприкінці XVIIIстоліття. Згодом ця машина була вдосконалена: дерев'яні вали замінили мідними, друкування стало здійснюватися вже в 3-4 кольори.

Говорячи про історію художнього оформлення російських тканин, слід зазначити, що ще за часів формування Московського князівства російський ринок рясно забезпечувався привізними тканинами, перш за все з країн Сходу (Китаю, Індії, Персії). Остання обставина була викликана відносною близькістю, зручністю шляхів сполучення, дешевизною східних тканин (у порівнянні з європейськими). Іноземні тканини, такі популярні при царському дворі, серед вищої знаті, в церквах в монастирях, не змогли, проте істотно вплинути на народне мистецтво, Яке лишилось цілком самобутнім. Багаті ткані візерунки східних тканин не повторювалися механічно, а своєрідно перероблялися російськими художниками Набивач. Незрівнянно сильніше вплинула на мистецтво орнаментації тканин в Росії народна вишивка, візерункові кахлі і лубок.

Перш за все, необхідно сказати про розвиток Росії ручної набивання, яка з давніх часів була дуже поширеною в народному побуті. Дійшли до нас одягу XII століття свідчать про те, що вже тоді в Росії тканини оформляли набивними малюнками.
на початок...

Як робиться набивка

Набивка майже всіх бавовняних тканин на текстильних фабриках здійснюється в даний час механічним способом на одновальних і многовальних друкованих машинах з металевими циліндричними валами. Найбільшого поширення в оформленні бавовняних тканин отримала прямий друк по білому або малонасичені світлого фону. При прямого друку фарбу наносять безпосередньо на матеріал.

прямий друк

Залежно від площі, займаної малюнком, розрізняють матеріали: білоземельну, В яких кольоровий малюнок займає до 40% площі, матеріалу, полугрунтовие- 40% -60% площі і грунтові- більше 60% площі матеріалу.
на початок...

Оздоблення набивних тканин

Оздоблення набивних тканин дає життя новому сімейству матеріалів з абсолютно різноманітними властивостями. Це витравка, апретування, тиснення і багато іншого

витравка- витравная друк дозволяє отримати малюнок шляхом нанесення на гладкокрашеним тканину (або інший текстильний матеріал) витравки - речовини, що руйнує барвник і таким чином знебарвлюючий тканину на заданій ділянці.

Витравная друк
застосовують також кольорові витравки- речовини, до складу яких крім витравки входить барвник, стійкий до дії витравки, При нанесенні малюнка на шовкові тканини використовують в основному сітчасті шаблони; при цьому фарба протирається черга окремі ділянки шаблону (інша його поверхня покривається тонкою непроникною для друкарської фарби лакової плівкою). Кожному кольору відповідає свій шаблон. Оскільки перенесення малюнка на сітку шаблону здійснюється за допомогою фотокопії, самий спосіб отримав назву фотофільмпечаті. Головною перевагою способу фотофільмпечаті є можливість швидкого відтворення з фотографічною точністю найскладніших малюнків.

В останні рокивсе більшого поширення набуває новий спосібоформлення текстильних матеріалів (в першу чергу синтетичних трикотажних полотен), який відомий під назвою «сублістатік» або термопереводной друк. Друкування способом перекладної термодруку включає в себе два основних процеси: друкування малюнка на папері і перенесення малюнка з паперу на тканину. Для перенесення фарби з паперу на тканину використовують ефект сублімації: барвник при певній температурі (150-200градС) переходить з твердого стану безпосередньо в газоподібний. При цьому спочатку відбувається адсорбція молекул барвника на поверхні, а потім дифузія їх всередину волокон і взаємодія з активними групами волокон. Способом «сублістатік» в принципі можна оформляти не тільки штучні текстильні вироби, а й тканини, килимові та хутряні вироби, оббивні матеріали, де поєднуються звичайні набивні малюнки з ефектами пістрявотканими, тиснення і гофре.

Для сучасного рівня розвитку текстильної промисловості характерна поява нових, невідомих раніше матеріалів і волокон, які потребують нових специфічних способів оформлення. Важлива увага приділяється створенню за допомогою обробки оригінальних різних фактур тканин. Найбільш відомі такі види обробки:

апретування- нанесення на тканину апрету, що містить в своєму складі клейкі речовини (крохмаль, клей), мягчитель (стеаринової мило, бавовняне масло), антисептик (фенол, саліцилова кислота), після нанесення апрету тканину стає гладкою, щільною, набуває в залежності від складу апрету жорсткість або, навпаки, м'якість.

гідрофобна обробкаполягає в доданні тканини водовідштовхувальних властивостей. Вона досягається двома способами: нанесенням на поверхню тканини суцільний водонепроникне плівки (водонепроникна оздоблення) і створенням гідрофобного шару на поверхні волокон і ниток. При другому способі обробки застосовують різні препарати: емульсії воску, кремнійорганічні сполуки (силікони), які фіксуються на волокнах в результаті дії фізичних силадсорбції, а також пірідіносодержащіе з'єднання - препарати на основі метілоламіна, які фіксуються на волокні в результаті взаємодії з гідроксильних груп целюлози.

Ефект "клоке", Т. Е. Окремі опуклі ділянки на поверхні тканини, отримують при лужній обробці двухполотенних полукапронових тканин, що складаються з капронових і віскозних ниток і вироблюваних жакардовим переплетенням. Після обробки такої тканини розчином лугу (80 г / л) протягом 20 хв віскозне нитки (волокна) значно всідаються (на 15-20%), в той час як капронові нитки залишаються без зміни. В результаті на поверхні утворюються опуклості (клоке).

Ефект "лаку", Т. Е. Надання капронових або полукапроновим тканинам блискучою лакованої поверхні, досягається шляхом попередньої обробки тканини метазіном і подальшої обробки капронових тканин на нагрітому звичайному каландрі, а полукапронових - на сріблястому каландрі.

лаку

тиснення- отримання рельєфного візерунка на тканини. для освіти
такого візерунка, тканину просочують метазіном і піддають тисненню на спеціальному каландрі, а потім термообробці при температурі 140-150 С.

на початок...

ткацький малюнок

Освіта орнаментального малюнка способом ткацтва завжди пов'язане з технологічним процесомвиготовлення самої тканини. Одночасність цих двох процесів - художнього і технологічного - дозволяє домогтися в малюнку різноманітних світлотіньових і фактурних ефектів за допомогою різного відбиття світла від різних ділянок тканини, а також ефектів оптичного змішування кольорів пряжі основи і качка в полотні тканини. Специфічна виразність ткацького узору забезпечується використанням переплетень різних структур, поєднанням ниток різного волокнистого складу, І застосуванням пряжі гладкою, фасонної, меланжевої тощо. (Більш докладно в розділі Текстильний дизайн).

Найпопулярнішим є отримання візерунків різними способами друку.
Для візерунків тканин, як і для моди, не існує державних кордонів, вони варіюються в різних частинах світу відповідно до національною своєрідністюі кліматом. Візерунок, створений сьогодні в Парижі чи Москві, завтра може знайти застосування вже в Нью-Йорку, Токіо або Мілані.
на початок...

Які візерунки популярні зараз

Хоча в наші дні техніка дозволяє друкувати на тканині скільки завгодно квітів, плавно переходять один в інший, художники з текстилю знову і знову повертаються до старовинних візерунків. Тому поряд з кольоровими, складними за технікою виготовлення тканинами можна бачити багато примітивних однотонних з геометричними мотивами або квіточками тканин.
Квіткові візерунки здавна друкували на тканинах. Різниця між старими і новими візерунками полягає в тому, як зображені квіти, яким є масштаб малюнка і розташування його на тканини. У моді були й акварельні та живописні квіти, плакатно великі рослини, і наївні квіточки. Останнім часом перевагою користується квітка, зображений в реалістичній манері і покриває всю поверхню тканини. Модні і графічні квіткові візерунки, виконані в одноколірної техніці, зазвичай їх друкують на дорогих тканинах, наприклад шовку.

Один із стародавніх і знову модних типів візерунків - різнокольорові польові квіточки, часто розташовані на тканини. Цей візерунок в історії текстилю відомий під назвою mitle fleurs(На фр. Яз. - тисяча квітів). В наші дні його іноді називають селянським квітковим візерунком. Виконані в одноколірної техніці бавовняні тканини з дрібними простими квітамибагато журналів мод називають стилем libertyабо тканинами в піонерській техніці, т. к. узор цей був модним в Америці в період її заселення.

Багатьох художників по текстилю надихає російська набійка. Ці тканини, головним чином одне - або двоколірні, з геометричним або стилізованим рослинним орнаментом, Отриманим за допомогою вирізних форм. Великою популярністю користуються візерунки в традиціях іванівських ситців - надруковані на тонко вигравіруваних валах з крихітними квіточками, гілочками і мініатюрними листочками на темному або білому тлі.

Іванівський ситці

Деякий час назад придбав популярність т. Н. клаптевий візерунок, Ніби зшитий з різних по візерунку і кольором клаптів, що нагадує ковдру, patch-work(Наангл. Яз. - клаптева техніка); вихідним при створенні цього візерунка з'явилися американські клаптеві вироби, що прирівнюються там майже до виробів народної творчості.

Одним з широко зустрічаються, древніх і дуже цікавих візерунків є східні візерунки. Створені, на основі східних орнаментів і килимових малюнків друковані візерунки відомі і як перські, і кашмірські, і турецькі. Візерунок складається з безлічі мотивів, оформлених часто розкішної облямівкою, то у вигляді смуг, то крихітних огірковим мотивів, що заповнюють поверхню, і знову великих композицій з великим раппортом. Домінують кольоровий фон і соковиті, глибокі тони. Особливо широко східний орнамент використовується в вовняних тканинах.

Джерелом натхнення для художників по текстилю завжди служило Образотворче мистецтво. Наприклад, неоімпресіонізму, або пуантилізму, візерунок стали наносити на тканину у вигляді дрібних точок. якщо на тканини в пуантілістіческом стилівеличина точок різна і розташування вільно і живописно, то візерунок в техніці піко впорядкований і дан точками однакового розміру.

Використання растра дозволяє за допомогою растрової сітки передавати переходи кольору від світлого до темного. Растр може бути лінійним та точковим; в залежності від частоти сітки виходять різні за інтенсивністю тону, завдяки чому растровий друк схожа на газетний відбиток. хоча сучасна технікадає можливість передавати плавні переходи від темного до світлого і іншим способом, іноді растр застосовується не тільки як технічний, а й як художній прийом.

Народне мистецтво завжди було невичерпним джерелом натхнення для художників-прикладників. В кінці 60-х і особливо в 70-х роках в усьому світі увійшов в моду фольк-стиль, і національний орнаментзнову стали широко використовувати в набивних тканинах. Перевагу віддавали то орнаменту перуанських індіанців, то узорів африканських народів, То прекрасним тканин в техніці батик Малайських островів, то вишивці балканських народів. Кожен художник звертається, звичайно, і до художньої спадщини свого народу.

В роки панування фольк-стилю широкого поширення набули каймовие візерунки, Які і зараз залишаються ще в пошані. Деякі з них особливо мальовничі, облямівка розкішна, багатобарвна. Особливо підходять вони для святкових туалетів, але, в залежності від матеріалу, також для одягу, для літа і відпочинку. У нових каймових тканин облямівка помітно вже, перехід до основного візерунку плавнів. Часто облямівка є лише смугу іншого кольору або більш часто розташований візерунок.

Час від часу в центрі уваги опиняються тканини із зображенням картин природи і фігур; особливо багато їх було в кінці 50-х і початку 60-х років. На тканини друкували фігури тварин і птахів, буйну тропічну рослинність, танцюючих або займаються спортом людей.

Кілька років тому знову увійшли в моду набивні візерунки з жанровими сценами. Зразком послужили тканини, що вироблялися в XVIII в. у Франції і Італії, які іноді копіювали дуже точно. сучасний малюнокі колористика тонше, переважає графічний малюнокі м'які, плавні тони. До цього типу належать і т. Н. тканини з гобеленовим малюнком, Де картини природи, фігури людей і тварин передаються в характерній для старовинних гобеленів техніці і м'яких, злегка бляклих тонах.
гобеленовий візерунок

Як типові сорочкові тканини відомі тканини з краваток малюнком- з упорядкованим ритмом, маленькими мотивами штампиков або гербів. Цей візерунок століттями використовували для набивання на шовкові, бавовняні, нині також на синтетичні тканини.

Іноді в журналах мод можна зустріти назву малюнок шпалер. Під ним мається на увазі смугаста тканина, між смугами якої розташовані квіточки або гірлянди. Тканина нагадує шпалери в стилі ампір.
на початок...

класичні візерунки

Кольори матеріалів і їх малюнки змінюються в кожному сезоні, однак, існують, так звані, класичні малюнки та візерунки матеріалів.

класичні візерунки- смужка, клітинка, горох - ніколи не зникали з моди. Мода віддає перевагу то одному, то іншому, то всім одночасно. Багато тканин, посипаних дрібними крапками (особливо білими на синьому тлі), і в великий горох. Горох може бути різної величини, невимушено розкиданим по поверхні тканини або однакової величини і впорядковано розташованим.

надзвичайно різноманітно сімейство смугастих тканин; в чоловічому одязібез них неможливо обійтися.

Візерунок в смужку

Та й в жіночій моді вони грають важливу роль. У моді смужки різної ширини та інтенсивності: тонкі, як голка, крейдяні(Тонкі білі лінії на темному тлі), матрацні(Широкі, двоколірні смужки), клубні(Вузькі смужки з темно-синім, червоним і білим), тіньові(Плавно переходять з одного кольору в інший), «Зебра»(Хвилясті смужки нерівномірної ширини), «Бурнус»(Тонкі багатобарвні смужки, асиметрично розташовані, які отримали свою назву по смугастій верхньому одязібедуїнів), «Баядер»(Широка червона або помаранчева смуга, що чергується з багатобарвним поверхнею), «Молоко-цукор», (Індійський сірсакер: вузькі або широкий смужки чергуються з іншими, ніби гофрованими).

картаті тканиниаж ніяк не менш різноманітні. Найбільш відома з них, звичайно, шотландка- барвиста тканину у велику клітку. Спочатку це була чисто вовняна тканина, пізніше цей вид клітини стали друкувати на бавовняні та інші тканини. Дуже модна двоколірна дрібна клітка «Виші»(За назвою французького міста Віші), а також рідкісна лінійна клітина.

(Фр. Pied-de-poule - куряча лапка) І його менший варіант - «Пепіта». для чоловічих сорочок, Жіночих блуз і суконь пропонується клітина типу носових хусток

Клітка «Мадрас»багатобарвна, зі складною асиметричною композицією. Всім, безсумнівно, знайома також шахова клітка, яку кілька років тому особливо виділяли серед інших видів картатих візерунків.

Всі ці клітини і смужки можуть бути тканими і набивними. Все частіше зустрічаються набивні візерунки, що імітують ткані. На тканинах друкують класичні картаті і смугасті візерунки, ялинку, діагональне переплетення і твідову фактуру. Причому переплетення імітується настільки точно, що здалеку іноді важко визначити, який візерунок - тканий або набивної.

Слід сказати коротко і про так званих тканинах-компаньйонів. Ці узгоджуються один з одним за кольором і візерунком тканини дозволяють складати дуже цікаві комбінації. Ця можливість використовувалася і раніше як в тканих, так і набивних тканинах. При створенні тканин-компаньйонів успішно використовуються такі прийоми, як позитив-негатив (один і той же візерунок - темний на світлому фоні і навпаки); один і той же мотив то великий, то дрібний; фон однаковий, візерунки різні - горох, смужка і клітка, плюс ще гладкокрашеная. Можливості поєднання тканин-компаньйонів широкі і в створенні модних тканин це один з найперспективніших напрямків.

Набивна тканина - тканина, поверхня якої прикрашена друкованим малюнком. Спочатку набивна тканина вироблялася ручним способом - набиванням (набойкой).

Мистецтво набійки, на думку дослідників, зародилося не в Індії, де з давніх-давен розвинене культивування бавовни і не бракувало природних барвниках. Про індійських набивних тканинах згадують Страбон та інші римські автори. Виробництво набивних тканин поширилося по інших країнах Азії і Африки. Особливо прославилася єгипетська набойка, Пліній Старший в « природної історії»Описує спосіб нанесення єгиптянами фарби на тканині за допомогою воскового резервує.
На думку інших дослідників - мистецтво кубової набійки здавна застосовувалося на півночі нашої батьківщини.

Європа. Середньовіччя

Відомо, що перші європейські набивні тканини з'явилися в Італії. Про спосіб фарбування тканини «набивним трафаретом» розповідає Ченніно Ченніні в «Трактаті про живопис» (кінець XIV століття), що рекомендує набивні тканини для шиття дитячого одягу і церковних аналоїв. Ченніні повідомляє про набиванні візерунків по кольоровим фонам з домальовуванням деталей вручну пензлем. Італійські набойщікі тканини входили в гільдії живописців.

У XIV-XV століттях набійки стали виготовлятися і в Німеччині. Так як в Німеччині шовкових тканин вироблялися дуже мало, а привізні італійські коштували дорого, місцеві набивні тканини через свою дешевизну користувалися популярністю. Судячи з німецької трактату (кінець XV - початок XVI століття), особлива увага приділялася виготовлення набойок з срібними і золотими узорами (малюнок, набитий чорної клейовий фарбою покривався срібним або золотим порошком, іноді на нього наносили товчене скло), так як вони замінювали дорогі шовкові тканини. Виконувалися також набійки в кілька кольорів олійною фарбою. Спочатку набійки проводилися в монастирях (в основному Нижньорейнського області) і лише пізніше їх виготовленням зайнялися міські ремісники. Німецькі набійки виконувалися як по льону, так і по привізним однотонним тканинам (тафті, атласу). При виготовленні ранніх німецьких набійок застосовувалися невеликі дерев'яні штампи, іноді візерунок набивався декількома дошками.

Всі збережені зразки середньовічних набійок дослідники умовно ділять на вироблені в Німеччині (Рейнська область) і «інтернаціональні» (здебільшого італійські, а також походять з Нідерландів та інших країн). Італійські набійки відрізняються від німецьких, виконаних на дорогих матеріях, в той же час для них характерна тонка опрацювання малюнка, більш складні композиції.

З середини XIV століття з'являються набивні тканини з сюжетними композиціями(В тому числі зображеннями біблійних епізодів.)

В кінці XVIII століття швейцарець Крістоф-Філіп Оберкампф значно вдосконалив механічний спосіб друку на тканинах. Для друку стали використовувати мідні гравірування дошки з поглибленим малюнком, більш якісної стала і печатку із циліндричного валу.

Головна небезпека для набивних тканин - вицвітання малюнка під впливом сонячних променів і линька при пранні, якщо для набійки застосовуються нестійкі фарбники.

Кубів набійки - отримала свою назву від куба - чана з барвником індиго, в якому фарбувалася тканина з нанесеним набивним способом візерунком.
Особливо широко мистецтво набійки було розвинене на Русі. Російська набійка прикрашала селянський одяг, скатертини, сарафани і сорочки.
На початку минулого століття ручну кубову набійку стали витісняти фабричні ситчик, задешево фарбовані на аніліні.

Забуте ремесло - «кубовая набойка». Звідки воно до нас прийшло? Чому зникло більше ніж на 70 років? І чому серед Набивач майже не було жінок?
В основі мистецтва «кубової набійки» 2 процесу (слова) -набойка і кубів фарбування індиго. Від них ремесло і отримало свою назву. У чому ж була суть цього процесу? На тканину, підготовлену для набійки, наносять резервний склад для того, щоб під час фарбування ці місця залишилися білими. Потім фарбують в кубі - ємності з розчином індиго. Після видалення резерву відкриваються не фарбує тканину - білий орнамент. Тканина ретельно виполіскують і сушать.

У давнину орнамент наносили на тканину вручну за допомогою різьблених дощок або трафаретів. Резервом служив віск, воскові склади або склади на основі клеїв і глини з мідним купоросом. Останній метод і набув поширення на Русі приблизно з XVII століття. Склад називали «вапой». Орнаменти у нас наносили різьбленими дошками «манерами».

Для цього на подушечку пензлем наносили вапу, потім кілька разів набойние дошку прикладали до цієї подушечці, і коли дошка набирала достатню кількість вапи друкували - «набивали» на полотні, так проводився кожен відбиток. При необхідності (залежало від складу і консистенції вапи) по дошці били кілька разів дерев'яним молотком - «калаталом». Потім добре просушивали набиті полотна і фарбували в індиго.
Цим промислом займалися фарбарі або Синильник, які володіли невеликими майстернями та обслуговували населення навколишніх сіл. У кожній майстерні існував узорнік або «заказник», «манернік» - багатометровий полотно з відбитками всіх наявних дощок.

По ньому приймали замовлення на виготовлення набійки з відповідним орнаментом. Приймальник робив однакові зарубки на «лошат» (дерев'яні палички), з позначенням орнаменту, потім лошат розколював навпіл, одну частину кріпив до принесеному рулону льону, другу віддавав замовнику. Згодом замовник отримував пофарбований полотно з цього лошат. Зарубки на паличці збігалися з тими, які були на другій половині, прикріпленою до рулону.

Кубова набойка ХIХ століття виконувалася в різних відтінках синього - від глибокого темного до більш світлого. Іноді вона розцвічує олійними фарбами (червоною, зеленою, жовтою).

З середини XIX в. жовту і зелену набійку стали робити вже не за рахунок олійної фарби, А вживаючи «вапу» різного складу.

До середини XIX століття з усіх видів візерункових тканин набойка стала найбільш доступною. Одяг з неї носили і сільські жителі, і небагаті городяни. Набивні тканину використовували для церковних шат, полкових прапорів і наметів. І, звичайно ж, в домашньому побуті. З неї робили фіранки, полавочники. Обклеювали нею скрині і робили палітурки для книг. Шили тілогрійки, каптани і сарафани, порти і сорочки.
Однак до кінця XIXстоліття набивне справа почала занепадати. Розвивалася мануфактурна промисловість. новий витокпопулярності кубовая ручна набійка отримала на початку XX ст. Після революції деякі майстерні проіснували до початку 30-х років.

Друкуванням (набиванням) на матеріалі отримують набивний малюнок. Кольори на малюнок наносяться кожен окремо, така тканина називається набивная.

способи друкування

1. Пряме

При прямому друкуванні барвники наносяться на пофарбований або вибілений матеріал з лицьового боку на окремі ділянки матеріалу.

Якщо малюнок займає 30-40 відсотків від усієї площі тканини, то така пряма друк називається білоземельну (Б / З); крита- 40-60 відсотків; грунтовая - понад 60 відсотків.

Якщо тканину попередньо пофарбована, і потім на неї нанесений малюнок, то таку тканину називають особомодной (О / М).Цей вид фарбування також відноситься до прямого друкування.

2. Витравное

Спеціальні засоби знебарвлює барвник на попередньо забарвлених ділянках матеріалу. І тільки потім по витравленим ділянках проводять друкування малюнка. Такий малюнок має чіткі контури.

3. Резервне

Перед фарбуванням або після фарбування на ділянки текстилю друкуванням наноситься спеціальний склад (резерв). При нанесенні резерву на незабарвлений текстиль метод називають предпечатаніем, якщо резервує наносять після забарвлення - послепечатаніе. Незакріплений барвник видаляють промиванням, на промитих частинах матеріалу утворюються білі малюнки, на які потім наносять різні кольори.

Друкування проводиться пігментами або барвниками. Пігмент на текстилі фіксується сполучними компонентами і не проникає всередину волокна. Цей метод не вимагає промивання матеріалу. Слабкість пігментного друкування в тому, що матеріал стає менш м'яким і втрачає гнучкість. Барвники фіксуються за допомогою пари і при нагріванні, потім матеріал промивають для видалення залишків незакріпленого барвника. це більш складний процес, Але що володіє певними перевагами. Текстиль зберігає м'якість, малюнок стійкий і яскравий.

Крім перерахованих вище способів отримання набивного малюнка, існує класифікація друкування в залежності від технології перенесення малюнка на матеріал. Слід зазначити два способи промислового друкування, найчастіше використовуваних у фарбуванні текстильних матеріалів: шаблонами і гравірованими валами. Крім цього отримати набивний малюнок на матеріалі, з застосуванням друкування рельєфними шаблонами, струменевим друком і термопечатаніем.

1. Друкування сітчастими шаблонами

При цьому способі застосовується трафарет. Сітчастий шаблон не дає красящему засобу потрапити на ті частини матеріалу, на яких малюнок не передбачений. Барвник за допомогою пластини або ракеля (валка) продавлюється крізь вільні комірки сітки на тканину. Застосовуються плоскі і круглі шаблони.

2. Друкування гравірованими валами

На валах завдано певний малюнок, барвник наноситься на вал і тільки потім на матеріал.

3. Друкування рельєфними шаблонами

Малюнок, нанесений на брусок, виступає над його поверхнею. На сьогоднішній день це метод застосовується тільки для нанесення малюнка на килими. Різновид даного виду друкування є флексографічне друкування. В цьому випадку виступає малюнок знаходиться на гумовому покритті.

4. Струминне друкування

Спосіб більше відомий під назвою фарбоструминні друкування. Найчастіше застосовується для нанесення малюнка на килим. Барвник дрібними крапельками створює малюнок на поверхні матеріалу за певною програмою.

5. Термопечатаніе

Попередньо нанесений на папір малюнок під впливом високих температур переноситься на притиснуту до них тканину.