Uus-Guinea paapualaste hämmastav elu. Selliseid inimesi pole te kunagi näinud! Paapua Uus-Guinea nimetati turistide jaoks kõige ohtlikumaks riigiks

Paapua Uus-Guinea on hämmastava kultuurilise mitmekesisusega üks hämmastavamaid riike maailmas. Siin eksisteerib koos umbes kaheksasada viiskümmend erinevat keelt ja vähemalt sama palju erinevaid etnilisi rühmi, kuigi rahvaarv on vaevalt seitse miljonit!
Nimi "paapua" pärineb malaikeelsest sõnast "papuva", mis vene keeles tähendab "lokkis", mis on üks selle piirkonna elanike juuste omadusi.
Paapua Uus-Guinea on üks mitmekesisemaid riike maailmas. Seal on sadu põlisrahvaste etnilisi rühmi, millest suurim on tuntud kui paapualased, kelle esivanemad saabusid Uus-Guinea kümneid tuhandeid aastaid tagasi. Paljudel paapua hõimude elanikel on välismaailmaga endiselt vaid väikesed kontaktid.

(Kokku 37 fotot)

Postituse sponsor: FireBit.org on esimene Ukraina avatud torrent-jälgija ilma registreerimise ja reitinguta. Saate alla laadida populaarsed filmid, multikad, kontserdid kuulsad esinejad ja kõik muud failid ilma piiranguteta - siin pole reitingut ja te ei pea isegi registreeruma!

1. Iseseisvuspäev Paapua Uus-Guineas. Selle paapua pea on kaunistatud tuvide, paradiisilindude ja muude eksootiliste lindude sulgedega. Arvukad koorega kaunistused kaela ümber on õitsengu ja õitsengu sümbolid. Varem kasutati nendes osades kestasid raha analoogina. Seda peetakse eriti väärtuslikuks pulma kingitus sellist, mida mees kingib oma kihlatule.

2. Kakonaroo, Southern Highlands - Huli hõimu vaimude tants.

3. Goroka festival iseseisvuspäeval. Sel päeval on kombeks end pealaest jalatallani mudaga katta ja tantsida spetsiaalset tantsu, mis on loodud hea tuju meelitamiseks. Paapualased usuvad vaimudesse ja austavad suuresti ka oma surnud esivanemate mälestust.

4. Paapua Uus-Guinea maailmakaardil.

5. Goroka festival on ilmselt kõige kuulsam hõimude kultuurisündmus. Seda peetakse igal aastal iseseisvuspäeva (16. septembri) eelõhtul Goroka linnas.

6. Tari asula asub Lõuna-mägismaa Huli provintsi keskuses. See on provintsi suuruselt teine ​​asula ja sinna pääseb Mendist mööda maanteed. Selline näeb välja selle asula elaniku traditsiooniline riietus.

7. Okoo sajad hõimud tulevad Goroka festivalile, et tutvustada oma kultuuri, traditsioonilist muusikat ja tantsu. See festival toimus esmakordselt 1950. aastatel misjonäride eestvõttel. AT viimased aastad Turistid külastavad festivali sageli, sest see on üks väheseid võimalusi näha kohalike hõimude tõelist elavat kultuuri.

8. Roheline ämblik on üks traditsioonilisi Goroka festivali osalejaid.

9. Trummar Goroka festivalil.

10. Kollaseks maalitud näoga mees Goroka festivalil.

11. Pöörake tähelepanu kooriku kaelakeele.

12. Üks traditsioonilisi värvaineid on must punaste hernestega.

13. Eriti teretulnud on punase, kollase ja oranži kombinatsioon. Ja muidugi kohustuslik karbist kaelakee - mida massiivsem, seda parem.

14. Teine versioon pidulikust värvimisest on must-valge, silmade ümber helepunased rõngad.

15. Väga sageli kasutatakse kaunistuseks sarvnokkade nokki. See on seltsi Coraciiformes kuuluv lindude perekond. Sisaldab 57 liiki, mida leidub Aafrikas ja Kagu-Aasias, Vaikse ookeani ja India ookeani saartel. Neil on väga särav sulestik, mida kasutatakse sageli peakatete valmistamiseks.

16. Veel üks versioon pidulikust värvimisest.

17. Need inimesed on juuksuritöökoja esindajad. Tavaliste juuksuritega pole neil aga midagi pistmist. Spetsiaalsete rituaalide abil panevad need juuksed kiiremini kasvama, et saaks luua traditsioonilise soengu.

18. Tribe de Biami elab Lääneprovintsi metsades.

19. Ekstravagantne värv - punane, roosa, valge siniste täppidega ...

20. Ehted, sümboliseerivad viljakust.

21. Ehted sümboliseerivad jõudu, jõukust ja viljakust.

22. Hageni mäel elav hõim rituaalse laulu ajal.

23. Sama, eestvaade.

24. Paradiisilinnu sulgedest tehtud peakate.

25. Paradiisilinnu karvast ja sulgedest peakate.

26. Karusnahast seelik ja luust kaelakee.

27. Teine paradiisilinnu sulestikust tehtud peakate.

Paapua Uus-Guinea, eriti selle keskpunkt - üks Maa reserveeritud nurkadest, kuhu see peaaegu ei tunginud inimtsivilisatsioon. Sealsed inimesed elavad täielikus sõltuvuses loodusest, kummardavad oma jumalusi ja austavad esivanemate vaime.

Uus-Guinea saare rannikul elavad praegu üsna tsiviliseeritud inimesed, kes valdavad ametlikku – inglise – keelt. Misjonärid töötasid nendega palju aastaid.

Riigi keskel on aga midagi broneeringu taolist - nomaadide hõimud ja kes elavad veel kiviajal. Nad teavad igat puud nimepidi, maetavad surnud okste otsa, neil pole õrna aimugi, mis on raha või pass.

Neid ümbritseb läbipääsmatu džungliga kasvanud mägine riik, kus suure niiskuse ja kujuteldamatu kuumuse tõttu on elu eurooplase jaoks väljakannatamatu.

Keegi ei oska seal sõnagi inglise keelt ja iga hõim räägib oma keelt, mida Uus-Guineas on umbes 900. Hõimud elavad üksteisest väga eraldatuna, omavaheline suhtlus on peaaegu võimatu, mistõttu on nende murretel vähe ühist. , ja inimesed on üksteise sõber lihtsalt ei saa aru.

Tüüpiline paikkond, kus elab paapua hõim: tagasihoidlikud onnid on kaetud tohutute lehtedega, keskel on midagi lagendiku taolist, kuhu koguneb kogu hõim ja ümberringi mitme kilomeetri kaugusel džungel. Ainus relv, mis neil inimestel on, on kivikirved, odad, vibud ja nooled. Kuid mitte nende abiga, vaid nad loodavad end kurjade vaimude eest kaitsta. Sellepärast nad usuvad jumalatesse ja vaimudesse.

Paapua hõimus hoitakse tavaliselt "juhi" muumiat. See on mõni silmapaistev esivanem - kõige julgem, tugevam ja intelligentsem, kes langes lahingus vaenlasega. Pärast tema surma töödeldi tema keha spetsiaalse ühendiga, et vältida lagunemist. Juhi keha hoiab nõid.

See on igas hõimus. See tegelane on sugulaste seas väga austatud. Selle ülesanne on peamiselt suhelda esivanemate vaimudega, neid rahustada ja nõu küsida. Tavaliselt lähevad nõiad inimeste juurde, kes on nõrgad ja kõlbmatud pidevaks olelusvõitluseks – ühesõnaga vanade inimeste juurde. Nõiduse abil teenivad nad oma elatist.

VALGED LÄBITUD?

Esimene valge mees, kes sellele eksootilisele mandrile jõudis, oli vene rändur Miklukho-Maclay. 1871. aasta septembris Uus-Guinea rannikule maandudes otsustas ta, olles täiesti rahumeelne inimene, relvi kaldale mitte viia, võttis kaasa ainult kingitused ja märkmiku, millest ta kunagi lahku ei läinud.

Kohalikud kohtasid võõrast üsna agressiivselt: lasid tema suunas nooli, karjusid hirmutavalt, vehkisid odadega...

Kuid Miklukho-Maclay ei reageerinud nendele rünnakutele kuidagi. Vastupidi, kõige häirimatuma pilguga istus ta murule, võttis trotslikult kingad jalast ja heitis pikali, et uinakut teha.

Rändur sundis end tahtepingutusega magama (või ainult teeskles). Ja ärgates nägi ta, et paapualased istuvad rahulikult tema kõrval ja vaatasid väliskülalist kõigi silmadega. Metslased arutlesid nii: kui kahvatu näoga mees ei karda surma, siis on ta surematu. Nii nad otsustasidki.

Rändur elas mitu kuud metslaste hõimus. Kogu selle aja põliselanikud kummardasid teda ja austasid teda kui jumalat. Nad teadsid, et soovi korral saab salapärane külaline kamandada loodusjõude. Kuidas on?

Jah, just ükskord näitas Miklukho-Maclay, keda kutsuti ainult Tamo-rus - "Vene mees" või Karaan-tamo - "mees kuust", paapualastele sellist nippi: ta valas alkoholiga taldrikusse vett ja seadis. see põlema. kergeusklik kohalikud uskus, et välismaalane suutis mere põlema panna või vihma peatada.

Paapualased on aga üldiselt kergeusklikud. Näiteks on nad kindlalt veendunud, et surnud lähevad oma maale ja naasevad valgena, tuues kaasa palju kasulikke esemeid ja toitu. See usk elab kõigis paapua hõimudes (vaatamata sellele, et nad peaaegu ei suhtle omavahel), isegi neis, kus nad pole kunagi näinud valget meest.

MATURIITUS

Paapualased teavad kolme surmapõhjust: vanadusest, sõjast ja nõidusest – kui surm saabus teadmata põhjusel. Kui inimene suri loomulikku surma, maetakse ta auväärselt. Kõik matusetseremooniad mille eesmärk on rahustada vaime, kes võtavad vastu lahkunu hinge.

Siin on tüüpiline näide sellisest rituaalist. Lahkunu lähisugulased lähevad leina märgiks oja äärde bisi tegema – määrivad kollast savi pähe ja teistele kehaosadele. Mehed valmistavad sel ajal küla keskel matusetuld. Tulekahju lähedal valmistatakse ette kohta, kus lahkunu puhkab enne tuhastamist.

Siia on paigutatud vusi kestad ja pühad kivid – mingi müstilise jõu elupaik. Nende elavate kivide puudutamise eest karistatakse rangelt hõimu seadustega. Kivide peal peaks olema pikk punutud, kivikestega kaunistatud riba, mis toimib sillana elavate ja surnute maailma vahel.

Lahkunu asetatakse pühadele kividele, määritakse sealiha rasv ja savi, piserdatud linnusulgedega. Seejärel hakatakse tema kohal laulma matuselaule, jutustades lahkunu silmapaistvatest teenistustest.

Ja lõpuks põletatakse keha tuleriidal, et inimvaim allilmast tagasi ei tuleks.

LAHINGUS SURNUDELE – AUS!

Kui mees hukkus lahingus, röstitakse tema keha tuleriidal ja süüakse auväärselt ära asjakohaste rituaalidega, nii et tema jõud ja julgus kanduvad üle teistele meestele.

Kolm päeva pärast seda lõigatakse surnu naisel leina märgiks ära sõrmede falangid. See komme on seotud teise iidse Paapua legendiga.

Üks mees kohtles oma naist halvasti. Ta suri ja sattus järgmisse maailma. Kuid abikaasa igatses teda, ei saanud üksi elada. Ta läks oma naise järele teise maailma, lähenes peavaimule ja hakkas anuma, et ta oma armastatu elavate maailma tagasi tooks. Vaim seadis tingimuse: naine naaseb, kuid ainult siis, kui ta lubab teda kohelda hoole ja lahkelt. Mees oli muidugi rõõmus ja lubas kõike korraga.

Naine naasis tema juurde. Kuid ühel päeval unustas tema abikaasa end ja sundis teda uuesti pingutama. Kui ta end tabas ja see lubadus meelde tuli, oli juba hilja: naine lagunes tema silme all. Abikaasa oli alles vaid sõrme falanks. Hõim oli vihane ja ajas ta välja, sest ta võttis neilt surematuse – võimaluse naasta teisest maailmast nagu tema naine.

Tegelikkuses aga lõikab naine millegipärast oma sõrme falangi ära märgiks viimasest kingitusest oma surnud abikaasale. Lahkunu isa viib läbi nasuki riituse - lõikab puunoaga ära kõrva ülaosa ja katab seejärel veritseva haava saviga. See tseremoonia on üsna pikk ja valus.

Pärast matuse riitus Paapualased austavad ja meelitavad oma esivanemate vaimu. Sest kui ta hing ei rahune, ei lahku esivanem külast, vaid elab seal ja teeb kahju. Esivanema vaimu toidetakse mõnda aega, justkui elusalt, ja püütakse seda isegi kohale toimetada seksuaalsed naudingud. Näiteks auguga kivile on asetatud hõimujumala savist kujuke, mis sümboliseerib naist.

Allilm on paapualaste vaates mingi paradiis, kus on palju toitu, eriti liha.

SURM NAERATUSEGA HUULTEL

Paapua Uus-Guineas usuvad inimesed, et pea on vaimsete ja füüsiline jõud isik. Seetõttu püüavad paapualased vaenlastega võideldes ennekõike selle kehaosa enda valdusesse võtta.

Kannibalism ei ole paapualaste jaoks sugugi soov maitsvalt süüa, vaid pigem maagiline riitus, mille käigus saavad kannibalid selle mõistuse ja jõu, mida nad söövad. Rakendagem seda tava mitte ainult vaenlaste, vaid ka sõprade ja isegi sugulaste suhtes, kes lahingus kangelaslikult langesid.

Eriti "produktiivne" on selles mõttes aju söömise protsess. Muide, just selle riitusega seostavad arstid haigust kuru, mis on kannibalide seas väga levinud. Kuru on hullu lehma tõve teine ​​nimi, millesse võib nakatuda röstimata loomaaju (või sel juhul, inimene).

See salakaval haigus registreeriti esmakordselt 1950. aastal Uus-Guineas, hõimus, kus surnud sugulaste aju peeti delikatessiks. Haigus algab valuga liigestes ja peas, progresseerudes järk-järgult, viib koordinatsiooni kaotuseni, käte ja jalgade värisemiseni ning, kummalisel kombel, ohjeldamatu naeruhooga.

Haigus areneb pikki aastaid mõnikord on peiteaeg 35 aastat. Kõige hullem on aga see, et haiguse ohvrid surevad külmunud naeratusega huulil.

Sergei BORODIN

Võtke ette ekstreemne, kallis ja ohtlik teekond.

Soovi korral ootab sind teater, kus sinust saab tõeline kannibalide sihtmärk. live mäng, mõneks ajaks muutub reaalsuseks

Uus-Guinea on üks metsikumaid, eraldatumaid ja puutumatumaid kohti planeedil, kus sajad hõimud räägivad sadu keeli, ei kasuta mobiiltelefone ja elektrit, elades jätkuvalt kiviaja seaduste järgi.

Ja kõik sellepärast, et Indoneesia Paapua provintsis pole ikka veel teid. Busside ja väikebusside rolli täidavad lennukid.

Pikk ja ohtlik tee kannibalide hõimu juurde. Lend.

Wamena lennujaam näeb välja selline: check-in ala esindab kiltkiviga kaetud kettvõrgust tara.

Märkide asemel on piirdeaedadel sildid, reisijate andmed sisestatakse mitte arvutisse, vaid märkmikusse.

Põrand on muld, nii et unusta tollimaksuvaba. Lennujaam, kus alasti paapualased jalutavad, on legendaarse Baliemi oru ainus.

Wamena linna võib nimetada Paapua turismi keskuseks. Kui jõukas välismaalane tahab peaaegu sisse pääseda kiviaeg Ta lendab siinsamas.

Hoolimata asjaolust, et reisijad läbivad enne pardaleminekut “kontrolli” ja metallidetektori, saab lennuki pardale hõlpsasti kaasas kanda gaasikanistrit, püstolit, nuga või muud relva, mida, muide, saab osta otse lennujaamast.

Aga, Paapua lendude juures pole kõige hullem mitte turvakontroll, vaid vanad põrisevad lennukid, pöörlevate tiibadega masinad, mida peaaegu nendesamade kivikirveste abil kiirkorras hooldatakse.

Lagunenud lennukid meenutavad pigem vanu UAZ-e, Ikarusid.

Väikestes akendes saadavad sind terve tee klaasi all kuivanud prussakad, külje sisemus on viimseni kulunud, rääkimata sellest, mis mehaanikatest endist saab.

Igal aastal kukub nende lennukite alla tohutu hulk, mis pole sellises tehnilises seisukorras sugugi üllatav. Hirmutav!

Lennu ajal on õnn näha lõputuid tiheda vihmametsaga kaetud mäeahelikke, mida eraldavad vaid jõed mudane vesi, värvus oranž savi.

Sajad tuhanded hektarid metsikut metsi ja läbimatuid džungleid. Raske uskuda, kuid sellest illuminaatorist on selgelt näha, et maa peal on veel kohti, mida inimesel polnud aega rikkuda ja arvuti- ja ehitustehnoloogia kuhjaks muuta. Lennuk maandub džunglisse eksinud Dekai väikelinnas keset Uus-Guinea saart.

See on viimane tsivilisatsioonipunkt teel Karavaysse. Siis ainult paadid ja nüüdsest ei ela sa enam hotellides ega pese duši all.

Nüüd jätame maha elekter, mobiilside, mugavus ja tasakaal, ees ootavad uskumatu seiklus kannibalide järeltulijate pesas.

2. osa – Kanuumatk

Renditud veoautoga jõuate mööda katkist pinnasteed Braza jõe äärde - ainsa transpordiarterini neis kohtades.

Just sellest kohast algab Indoneesia reisi kõige kallim, ohtlikum, ettearvamatum ja hämmastavam osa.

Ohtlikud, hooletu liikumisega kanuud võivad lihtsalt ümber minna - teie asjad vajuvad ära ja ringi ilmuvad verejanulised alligaatorid.

Kalurikülast, kus tee lõpeb, kulub metsikute hõimude juurde purjetamiseks umbes kaks päeva, kui lennukiga Venemaalt Ameerikasse või Austraaliasse lennata.

Kõige tähtsam on istuda madalal puitpõrand selline paat. Kui liigute veidi küljele ja murrate raskuskese, läheb paat ümber ja siis tuleb elu eest võidelda. Ümber soliidse džungli, kuhu pole jalga tõstnud ükski inimese jalg.

Kannibaliotsijaid on sellised paigad ammu meelitanud, kuid mitte kõik ei naase ekspeditsioonidelt tervena.

Nende paikade ahvatlev mõistatus meelitas Michael Rockefellerit, oma aja Ameerika rikkaimat pärijat, planeedi esimese dollarimiljardäri John Rockefelleri lapselapselapsi. Ta uuris kohalikke hõime, kogus esemeid ja just siin jäi ta kadunuks.

Irooniline, et inimkoljude koguja kaunistab nüüd kellegi kollektsiooni.

Paadikütus on siin ülikallis, sest pikk tee- 1 liitri hind ulatub 5 dollarini ja kanuumatk maksab tuhandeid dollareid.

Põletav päike ja lämbe kuumus saavutavad haripunkti ja kurnavad turiste lõputult.

Õhtu poole on vaja kanuust lahkuda ja kaldal ööbida.

Maas lamades on siin surmav - maod, skorpionid, skalapendrad, siin on inimesel palju vaenlasi. Ööbida saab kalurite onnis, kus varjutakse vihma eest.

Konstruktsioon on ehitatud maapinnast pooleteise meetri kaugusele vaiadele. Erinevate roomajate ja putukate sissetungimise vältimiseks on vaja tuld süüdata, samuti malaaria sääskede eest keha ravida. Surmavad skalapendrid kukuvad otse teile pähe ja peate olema äärmiselt ettevaatlik.

Kui teil on tekkinud harjumus hambaid pesta, hoidke keedetud vett kaasa ja hoidke jõest eemale. Varustage nende kohtade jaoks täisväärtuslik esmaabikomplekt, mis võib teie elu õigel ajal päästa.

Esimene tutvus Karavayga

Teine päev kanuus kujuneb mõnevõrra raskemaks - liikumine jätkub vastu Sireeni jõe hoovust.

Bensiin saab tohutu kiirusega otsa. Aeg on kadunud – sama maastik ei muutu. Pärast kärestikku läbimist, millel võib tekkida vajadus paati vastuvoolu lükata, tekib esimene asula, nn tänapäevased leivad.

Räpparite riietuses heatahtlikke aborigeene tervitatakse vikerkaarega ja eskorditakse nende onnidesse, püüdes end näidata. parem pool ja teenida "palle" lootuses saada tööd jõukate turistide käest, keda siin üsna harva kohtab.

90ndate lõpus otsustas Indoneesia valitsus, et kannibalidel pole riigis kohta, ning otsustas metslasi "kasvatada" ja õpetada neid sööma riisi, mitte omasugust. Ka kõige kaugematesse piirkondadesse ehitati külasid, kuhu pääseb tsiviliseeritud paikadest mitmeks päevaks paadiga.

Elekter ja mobiilside puudub, aga vaiadel majad on. Mabuli külas on ainult üks tänav ja 40 ühesugust maja.

Siin elab umbes 300 inimest, need on enamasti juba metsast lahkunud noored, kuid enamiku vanemad elavad siiski mõnepäevasel jalutuskäigul džunglis, puude otsas.

Ehitatud puitmajades pole absoluutselt mööblit ja paapualased magavad põrandal, mis on rohkem nagu sõel. Meestel on lubatud mitu naist, täpsemalt piiramatu arv.

Peamine tingimus on, et perepea saaks igaüks neist ja lapsed ära toita.

Intiimne intiimsus tekib kordamööda kõigi naistega ja üht neist ei saa mehe tähelepanuta jätta, muidu solvub. 75-aastane pealik, kellel on 5 naist, rõõmustab neid igal õhtul, võtmata mingeid ergutavaid ravimeid, vaid ainult "maguskartulit".

Kuna siin pole midagi teha, on peredes palju lapsi.

Terve hõim läheb valgeid turiste vaatama – "valgeid metslasi" näeb siin ju mitte rohkem kui paar korda aastas.

Mehed tulevad lootuses tööd saada, naised uudishimust ja lapsed kaklevad hüsteerias ja suures ehmatuses, võrdsustades valged tulnukate ohtlike olenditega. Kõrge hind 10 000 dollarit ja surmaoht - ärge jätke võimalust külastada selliseid kohti paljudele elanikkonnarühmadele.

Katek - mehelikkuse katet siin ei kasutata (nagu enamikul Uus-Guinea hõimudel). See aksessuaar äratab meestes tõelist huvi, samas kui nende sugulased lendavad rahulikult alasti lennukites vaid ühe katekaga.

Kõige lahedamateks peetakse neid pätse, kellel oli õnn linnas töötada ja mobiiltelefon osta.

Vaatamata elektri puudumisele, Mobiiltelefonid(mida kasutatakse ainult mängijana) koos muusikaga laetakse järgmiselt. Kõik viskavad raha sisse ja tankivad küla ainsasse generaatorisse bensiini, ühendades sellega samal ajal laadijad ja viies need seega töökorda.

Metsaselanikud püüavad mitte riskida ega sekkuda äärmustesse, väites, et alles on tõelised kannibalid, kuid tänapäeval söövad nad ise traditsioonilist rooga - riisi kala või jõekrevettidega. Siin nad hambaid ei pese, pesevad end kord kuus ega kasuta isegi peegleid, pealegi kardavad neid.

Tee kannibalide juurde

Maa peal pole kohta, mis oleks niiskem ja lämmatavalt kuum kui Uus-Guinea džungel. Vihmaperioodil sajab siin iga päev, samal ajal kui õhutemperatuur on umbes 40 kraadi.

Päeva teekond ja teie ette kerkivad esimesed Karavay pilvelõhkujad – majad 25-30 meetri kõrgusel.

Paljud tänapäevased pätsid on nihkunud 30 meetri kõrguselt 10 meetrini, säilitades nii oma esivanemate traditsioone ja leevendades mõneti ka kiirel kõrgusel viibimise ohtu. Esimesed, keda näete, on täiesti alasti tüdrukud ja naised väikseimast vanimani.

Niisiis, peate tutvuma omanikega ja leppima kokku ööbimises. Ainus tee üles on libe, lõigatud astmetega palk. Redel on mõeldud karmidele paapualastele, kelle kaal ületab harva 40-50 kg. Pärast pikki vestlusi, tutvusi ja lubadust saada ööbimise ja külalislahkuse eest meeldivat tasu, nõustub hõimu juht sind oma majja majutama. Ärge unustage kaasa haarata maitsvaid toite ja vajalikke esemeid võõrustajate tänamiseks.

Parim kingitus täiskasvanutele ja lastele on sigaretid ja tubakas. Jah, jah, see on õige – siin suitsetavad kõik, ka naised ja noorem põlvkond. Tubakas on selles kohas kallim kui mis tahes valuuta ja ehted. See pole väärt kullas, vaid kõigis teemantides. Kui tahad kannibali võita, palu külla, maksa ära või küsi midagi – kostita teda tubakaga.

Lapsed võivad kaasa võtta paki värvilisi pliiatseid ja paberilehti – nad pole oma elus midagi sellist teadnud ja on uskumatult õnnelikud sellise imelise ostu üle. Kuid kõige uskumatum ja šokeerivam kingitus on peegel, mida nad kardavad ja tagasi pööravad.

Planeedile on jäänud vaid paarsada leiba, kes elavad metsas puude otsas. Neil pole sellist asja nagu vanus. Aeg jaguneb eranditult: hommikuks, lõunaks ja õhtuks. Siin pole talve, kevadet, suve ega sügist. Enamik neist ei kujuta ettegi, et väljaspool metsa on veel üks elu, riigid ja rahvad. Neil on oma elu, seadused ja probleemid - peaasi, et sea ööseks kinni siduda, et ta pikali ei kukuks ja naabrid ära ei sööks.

Tavaliste söögiriistade asemel kasutatakse pätsides loomaluid. Näiteks kasuari luust valmistati lusikas. Asula elanike endi sõnul nad koeri ja inimesi enam ei söö ning kümne aastaga on nad palju muutunud.

Leivamajas on kaks tuba - mehed ja naised elavad eraldi ning naisel pole õigust ületada meeste territooriumi läve. Metsas toimub laste lähedus ja eostumine. Aga, pole üldse selge, kuidas: mehisus on nii väike, et tekitab turistide hüsteerilist naeru ja uskumatuid mõtteid, kuidas on võimalik lapsest SELLEST teha. Mikroskoopilised mõõtmed on kergesti peidetud väikese lehe taha, millega on kombeks oma orel mähkida või üldse avada, igatahes pole midagi vaadata ja vaevalt on ka suure soovi korral võimalik midagi näha.

Igal hommikul viiakse väikesed põrsad ja koer jalutama ja toitma.

Naised koovad vahepeal rohust seelikuid. Hommikusöök valmib väikesel pannil – saagopuu südamikust koogid. See maitseb nagu kuiv kuiv leib. Kui võtad tatra kaasa, küpseta seda ja kostita pätse - nad on uskumatult õnnelikud ja söövad kõike, viimse terani - öeldes, et see on kõige parem maitsev roog mida nad on oma elus söönud.

Tänapäeval kõlab sõna kannibal peaaegu nagu needus – keegi ei taha tunnistada, et tema esivanemad või mis veelgi hullem, tema ise sõid inimliha. Kuid juhuslikult laususid nad seda kõigist osadest Inimkeha, kõige maitsvam - pahkluud.

Misjonäride tulek muutis palju ja nüüd on igapäevaseks toidulauaks ussikesed ja saagokoogid. Leivad ise ei välista, et kui minna kaugemale, sügavale metsa, võib kohata neid hõime, kes tänapäeval inimliha ära ei põlga.

Kuidas pääseda metsikute hõimude juurde?

Lennud Venemaalt Paapua Uus-Guineasse ei ole otselennud. On suur tõenäosus, et peate lendama läbi Sydney ja seejärel minema siselendudele. Minge veebisaidile ja kontrollige otselennu võimalust Paapuasse. Kui siiski on vaja lendu läbi Austraalia - Sydney, maksab lend Moskvast umbes 44 784 RUB ja kulutate teel rohkem kui päeva. Kui plaanite lapsena lennata, olge valmis maksma alates 80 591 RUB. Edasi kulgeb tee läbi kohalike lennufirmade – lendu on võimatu ette näha, eriti Paapua provintsis endas. Ärge unustage, et läbi Austraalia reisimiseks on teil vaja Austraalia transiitviisat. Turistiklassi piletite kaalupiirang käsipagas- mitte rohkem kui 10 kg, kõrgemate klasside puhul suurendati limiiti iga tõstmisastmega 5 kg võrra, see tähendab, et käsipagasi maksimaalne kaal on 30 kg.

Vene Föderatsiooni haridusministeerium

Oryoli osariigi ülikool

abstraktne

distsipliini järgi: "Kulturoloogia"

sellel teemal: Austraalia aborigeenide kultuur ja

Paapua Uus-Guinea"

Esitatud:

1. kursuse üliõpilane, 3 rühma

Melaneesia ehk Mustad saared on Uus-Guinea, Saalomoni saared, Uus-Hebriidid, Bismarcki saarestik, Uus-Kaledoonia, Fidži, Santa Cruzi saared, Banks ja paljud teised väiksemad maatükid. Nende põliselanikkond koosneb kahest suured rühmad- Melaneeslased ja paapualased.

Melaneeslased elavad Uus-Guinea rannikul, paapualased aga teiste suurte saarte sisemaal. Väliselt on nad ebatavaliselt sarnased, kuid erinevad keelte poolest. Kuigi melaneesia keeled on osa Malaio-Polüneesia suurest perekonnast, ei saa neid kõnelevad inimesed omavahel suhelda. Ja paapua keeled pole mitte ainult seotud ühegi teise maailma keelega, vaid väga sageli isegi üksteisega.

Lisaks Melaneesia ja Paapua rahvastele elavad Uus-Guinea raskesti ligipääsetavates mägipiirkondades ja paljudel suursaartel väikesed pügmee hõimud, kuid nende keeli pole veel piisavalt uuritud.

Paapua Uus elanik Guinea rituaalis nõia rüüd.

Uus-Guinea saare idaosas, Bismarcki saarestikus ja Saalomoni Saarte põhjaosas asub Paapua Uus-Guinea osariik. XVI sajandil. need maad avastasid portugallased. Alates 1884. aastast kuulus territoorium Suurbritanniale ja Saksamaale ning 20. sajandi alguses. seda kontrollis Austraalia. Kuigi riik sai iseseisvaks 1975. aastal, kuulub see Rahvaste Ühenduse koosseisu ja ametlik riigipea on Suurbritannia kuninganna. Riigis kaevandatakse vaske, kulda ja tsinki. Nad kasvatavad kohvi, kakaod ja kookospalmi.

Paapua Uus-Guineat nimetatakse sageli "etnograafide paradiisiks, kuid iga valitsuse põrguks". Selle väljendi lõid koloniaalametnikud, kuid see ei kehti tänapäeval vähem. Miks "paradiis" on arusaadav: Maal on vähe kohti, kus on nii palju erinevaid keeli, kombeid ja kultuure. Ühelt poolt – ametnikud, ärimehed, pealinna Port Moresby töölised, kes kannavad euroopalikke riideid ja on haritud. Teisalt on mägihõimud, kes pole kiviajast lahkunud, sõdivad omavahel ega mõista naaberoru inimeste keelt. Nad võivad külalisteadlase vastu võtta, kuid tapavad inimese lähimast külast. Seetõttu on valitsuse jaoks see "põrgu", sest ta peab riigisüsteemi "vankri külge" mitte ainult "härgi ja värisevat metski", vaid ka "luike, vähki ja haugi" käima panema.

Riigi valitsus püüdis paapualaste ja melaneeslaste teadvuses kinnitada, et nad kuuluvad samale rahvale – palgata Paapua Uus-Guinea. Selleks on kõigepealt vaja vastastikune keel, sest keelte arvu riigis pole keegi välja arvutanud. Tegelikult oli ühine keel, pealegi mõisteti kogu Melaneesias. Paapua Uus-Guineas nimetatakse seda "tok-pisin". See sai alguse ingliskeelsetest sõnadest ja melaneesia keele grammatikast istanduse erinevatest hõimudest värvatud talutööliste seas, kellel oli vaja omavahel suhelda. Inglased nimetasid seda keelt "pidgin English" (inglise keelest tuvi - "tuvi"); paapualaste ja melaneesialaste hääldus meenutas neile tuvide kakutamist. Väga kiiresti levis keel, jõudes kõige kaugematesse mägiküladesse: selle tõid töölt naasnud mehed või rändkaupmehed. Peaaegu kõik sõnad selles on inglise keeles. Kuigi Paapua territoorium kuulus pikka aega sakslastele, jäi nende keelest alles vaid kaks sõna (üks neist on “pasmalauf” - “ole vait”).

Kui inglise keeles on "sina" "yu" ja "mina" on "mi" (Tok Pisini keeles tähendab see "mina"), siis kombinatsioon "yu-mi" ("sina-mina") annab asesõna "meie". ". "Kam" - "tule", "kam - kam" - "tuli"; "vibu" on "vaatama" ja "vibu-vibu-vibu" on "väga kaua otsima". Kõige tavalisem sõna on "fela" (inglise keelest "kutt"); nii pöördusid istutajad farmitööliste poole.

Sisuliselt pole tok pisini keeles midagi imelikku: prantsuse ja rumeenia, hispaania ja portugali keel tekkisid Rooma kolonialistide toodud ladina keelest, mida vallutatud rahvad omal moel muutsid! Keelt on vaja arendada ainult selleks, et avaldada ajalehti, esineda raadios jne. Seetõttu õpetatakse Paapua Uus-Guinea kõigis koolides tok-pisin. Ja riigi peamine loosung on "Yu-mi van-pela pipal!" ("Me oleme üks rahvas!").

Huvitav on see, et paapualased ja melaneeslased ei pea mitte ainult Tok Pisinit oma keeleks, vaid teavad ka seda, et on olemas ka teine ​​inglise keel, see õige. Seda nimetatakse "tok-ples-bilong-Sidney" - "Sydney keel". Lõppude lõpuks on Sydney kõige lähemal Suur linn asustatud valgetega. Seetõttu peab igaüks, kes soovib omandada haridust, oskama "Sydney keelt".

Kuulus rändur Miklukho-Maclay jälgis Uus-Guinea paapualasi, kes veel ei teadnud, kuidas tuld teha, kuid kes teadsid juba joovastavate jookide valmistamise meetodeid: nad närisid puuvilju, pressisid nende mahla kookospähkli koortesse ja mõne aja pärast. päeva sai pudru.

Uus-Guinea paapualaste lagendikel kasvatatud põllukultuurid on enamasti puuvilja- või mugultaimed ja erinevalt teraviljast ei saa neid pikka aega säilitada. Seetõttu ähvardab kogukonda alati näljahäda.

Inimestevahelistes suhetes on teatud põhimõtted. Etnograafid, kes on aastaid uurinud primitiivse majandusega ühiskondi, on korduvalt rõhutanud, et siinsetele inimestele pole kaugeltki võõrad. romantiline armastus. Kuigi perekorralduse aluspõhimõtteid ei reguleeri jäigad reeglid ja need võimaldavad laialdast valikuvabadust,

meie arvates on naise käitumise üksikasjad suhteliselt ebaolulised traditsioonide ja tavade rangeima kontrolli all. Eelkõige me räägime retseptide kohta negatiivne tegelane. Uus-Guinea paapualaste seas ei ole naisel õigust siseneda külaklubi rolli täitvasse meestemajja, osaleda pidulikel söömaaegadel ega katsuda turgutavat jooki keu. Ta ei tohi mitte ainult olla kohal, kui mehed mängivad Muusikariistad, kuid üksi muusika saatel on tungivalt soovitatav pea ees joosta. Naine ei saa süüa samadest roogadest, mis tema abikaasa, ja söömise ajal saab ta, nagu lapsed, tavaliselt seda, mis on hullem. Naise tööülesannete hulka kuulub aiast juur- ja puuvilja toimetamine, koristamine, küttepuude ja vee toomine, lõkke tegemine. Abikaasa vastutab toidu valmistamise ja kohalviibijate vahel jagamise eest ning parimad palad võtab ta endale ja pakub külalistele.

Elu ürgne mees jahipidamisega lahutamatult seotud. Seetõttu viitavad sellele ennekõike maagilised toimingud. Kaasaegsete mahajäänud rahvaste seas on säilinud nn kalamaagia. Uus-Guinea paapualased panevad merelooma küttides harpuuni otsa väikese nõelava putuka, et selle omadused harpuuni teritaks.

Paapua Uus-Guineas usulisi tõekspidamisi on alati mänginud ja mängivad jätkuvalt olulist rolli. Animistlikud uskumused on paljude inimeste teadvuses sügavalt juurdunud, nagu ka usk nõiduse maagilisse mõjusse, mis toimib reguleerimise vahendina. avalikud suhted. 19. sajandi keskpaigast on hoogustunud kristlike misjonäride tegevus, mille tõttu on praegu vähemalt nominaalselt umbes 3/5 elanikkonnast protestandid ja umbes 1/3 katoliiklased. Kuni Teise maailmasõjani tegelesid Melaneesia elanikkonna ravi ja harimisega peamiselt misjonärid. Suurimad protestantlikud konfessioonid on luterlik ja Paapua Uus-Guinea Ühendkirik ja Saalomoni Saared. Viimase 20 aasta jooksul on uued evangeelsed kogukonnad teinud märkimisväärseid edusamme, eriti üks suurimaid nelipühi organisatsioone, Assemblies of God.

Riigi elanikkond on etniliste ja keeleliste kriteeriumide järgi alati jagatud paljudeks rühmadeks, sageli väga väikesearvuliseks. eraldi grupp moodustasid Uus-Guinea lõunarannikul paapua hõimud.

Paapualased elavad nii ligipääsmatutes ja ohtlikes kohtades, et nende eluviis pole viimase paarisaja aasta jooksul peaaegu muutunud.

Paapualased usuvad oma paganlikesse jumalatesse, kuid öö saabudes kurjad vaimud mida nad väga kardavad. Nad järgivad truult esivanemate kombeid jahil, pühadel, sõjas või pulmades. Näiteks Dani Dugumi hõim usub, et nende iidsed esivanemad olid linnud ning "lindude" teema on nende tantsudes ja eksootilistes kehavärvides olemas. Mõned paapua põliselanike traditsioonid võivad meile šokeerivad tunduda, näiteks: nad mumifitseerivad oma juhte ja räägivad muumiaga kõige raskemate katsumuste päevil; kohalikud nõiad kutsuvad esile ja peatavad vihma loitsudega.

Enamik isaseid paapualasi (ja peaaegu kõik 8–16-aastased poisid) kõnnivad pidevalt vibu ja nooltega, aga ka suure noaga (selle abiga lõikavad nad kiiresti uued nooled välja) ja tulistavad kõike, mis liigub (kas. lind või loom). Paapualaste reaktsioon on lihtsalt suurepärane.
Paljud isased paapualased käivad täiesti alasti, aga torud ees kinni seotud.

Igal rahval on oma kultuurilised omadused, ajaloolised kombed ja rahvuslikud traditsioonid, millest osasid või isegi paljusid teiste rahvaste esindajad ei mõista.

Tutvustame teie tähelepanu šokeerivaid fakte paapualaste tavade ja traditsioonide kohta, millest pehmelt öeldes ei saa kõik aru.

Paapualased mumifitseerivad oma juhte

Paapualased näitavad omal moel üles austust surnud juhtide vastu. Nad ei maeta neid maha, vaid hoiavad onnides. Mõned jubedad, väändunud muumiad on 200–300 aastat vanad.

Mõnedes paapua hõimudes on säilinud inimkeha tükeldamise komme.

Khuli, Uus-Guinea idaosa suurim paapua hõim, oli halva mainega. Varem tunti neid pearahaküttide ja inimlihasööjatena. Nüüd arvatakse, et midagi sellist enam ei juhtu. Anekdootlikud tõendid viitavad aga sellele, et maagiliste rituaalide käigus toimub aeg-ajalt inimese tükeldamine.

Paljud Uus-Guinea hõimude mehed kannavad kotekasid.

Uus-Guinea mägismaal elavad paapualased kannavad kotekat – ümbriseid, mida kantakse nende meheväärikuse nimel. Koteki valmistatakse kohalikest kalabaši squashi sortidest. Need asendavad paapualastele aluspükse.

Kaotades sugulasi, lõikasid naised oma sõrmed maha

Paapua daani hõimu naissoost osa kõndis sageli ilma sõrmedeta. Nad lõikasid need enda jaoks ära, kui kaotasid lähisugulased. Tänagi võib külades näha sõrmedeta vanainimesi.

Paapua ei imeta mitte ainult lapsi, vaid ka loomapoegi

Kohustuslikku pruudihinda mõõdetakse sigades. Samas on pruudi pere kohustatud nende loomade eest hoolitsema. Naised toidavad isegi oma põrsaid rinnaga. Siiski nende rinnapiim söövad ka teised loomad.

Peaaegu kogu hõimu raske töö teevad naised.

Paapua hõimudes teevad suurema osa tööst naised. Väga sageli on näha pilti, kui paapualased, olles raseduse viimastel kuudel, lõhuvad puid ja nende abikaasad onnides puhkavad.

Mõned paapualased elavad puumajades

Teine paapualaste hõim, korowai, üllatab oma elukohaga. Nad ehitavad oma majad otse puude otsa. Mõnikord peate sellisesse eluruumi jõudmiseks ronima 15–50 meetri kõrgusele. Korowai lemmikmaius on putukavastsed.