Metsikud hõimud: Uus-Guinea paapualased (7 fotot). Uus-Guinea paapualased: looduslikud tingimused, avastamise ja koloniseerimise ajalugu

Võtke ette ekstreemne, kallis ja ohtlik teekond.

Soovi korral ootab sind teater, kus sinust saab tõeline kannibalide sihtmärk. live mäng, mõneks ajaks muutub reaalsuseks

Uus-Guinea on üks metsikumaid, eraldatumaid ja puutumatumaid kohti planeedil, kus sajad hõimud räägivad sadu keeli, ei kasuta mobiiltelefone ja elektrit, elades jätkuvalt kiviaja seaduste järgi.

Ja kõik sellepärast, et Indoneesia Paapua provintsis pole ikka veel teid. Busside ja väikebusside rolli täidavad lennukid.

Pikk ja ohtlik tee kannibalide hõimu juurde. Lend.

Wamena lennujaam näeb välja selline: check-in ala esindab kiltkiviga kaetud kettvõrgust tara.

Märkide asemel on piirdeaedadel sildid, reisijate andmed sisestatakse mitte arvutisse, vaid märkmikusse.

Põrand on muld, nii et unusta tollimaksuvaba. Lennujaam, kus alasti paapualased jalutavad, on legendaarse Baliemi oru ainus.

Wamena linna võib nimetada Paapua turismi keskuseks. Kui jõukas välismaalane tahab peaaegu sisse pääseda kiviaeg Ta lendab siinsamas.

Hoolimata asjaolust, et reisijad läbivad enne pardaleminekut “kontrolli” ja metallidetektori, saab lennuki pardale hõlpsasti kaasas kanda gaasikanistrit, püstolit, nuga või muud relva, mida, muide, saab osta otse lennujaamast.

Aga, Paapua lendude juures pole kõige hullem mitte turvakontroll, vaid vanad põrisevad lennukid, pöörlevate tiibadega masinad, mida peaaegu nendesamade kivikirveste abil kiirkorras hooldatakse.

Lagunenud lennukid meenutavad pigem vanu UAZ-e, Ikarusid.

Väikestes akendes saadavad sind terve tee klaasi all kuivanud prussakad, külje sisemus on viimseni kulunud, rääkimata sellest, mis mehaanikatest endist saab.

Igal aastal kukub nende lennukite alla tohutu hulk, mis pole sellises tehnilises seisukorras sugugi üllatav. Hirmutav!

Lennu ajal on õnn näha lõputuid tiheda vihmametsaga kaetud mäeahelikke, mida eraldavad vaid jõed mudane vesi, värvus oranž savi.

Sajad tuhanded hektarid metsikut metsi ja läbimatuid džungleid. Raske uskuda, kuid sellest illuminaatorist on selgelt näha, et maa peal on veel kohti, mida inimesel polnud aega rikkuda ja arvuti- ja ehitustehnoloogia kuhjaks muuta. Lennuk maandub džunglisse eksinud Dekai väikelinnas keset Uus-Guinea saart.

See on viimane tsivilisatsioonipunkt teel Karavaysse. Siis ainult paadid ja nüüdsest ei ela sa enam hotellides ega pese duši all.

Nüüd jätame maha elekter, mobiilside, mugavus ja tasakaal, ees ootavad uskumatu seiklus kannibalide järeltulijate pesas.

2. osa – Kanuumatk

Renditud veoautoga jõuate mööda katkist pinnasteed Braza jõe äärde - ainsa transpordiarterini neis kohtades.

Just sellest kohast algab Indoneesia reisi kõige kallim, ohtlikum, ettearvamatum ja hämmastavam osa.

Ohtlikud, hooletu liikumisega kanuud võivad lihtsalt ümber minna - teie asjad vajuvad ära ja ringi ilmuvad verejanulised alligaatorid.

Kalurikülast, kus tee lõpeb, kulub metsikute hõimude juurde purjetamiseks umbes kaks päeva, kui lennukiga Venemaalt Ameerikasse või Austraaliasse lennata.

Kõige tähtsam on istuda madalal puitpõrand selline paat. Kui liigute veidi küljele ja murrate raskuskese, läheb paat ümber ja siis tuleb elu eest võidelda. Ümber soliidse džungli, kuhu pole jalga tõstnud ükski inimese jalg.

Kannibaliotsijaid on sellised paigad ammu meelitanud, kuid mitte kõik ei naase ekspeditsioonidelt tervena.

Nende kohtade ahvatlev mõistatus meelitas Michael Rockefellerit, oma aja Ameerika rikkaimat pärijat, planeedi esimese dollarimiljardäri John Rockefelleri lapselapselapsi. Ta uuris kohalikke hõime, kogus esemeid ja just siin jäi ta kadunuks.

Irooniline, et inimkoljude koguja kaunistab nüüd kellegi kollektsiooni.

Paadikütus on siin ülikallis, sest pikk tee- 1 liitri hind ulatub 5 dollarini ja kanuumatk maksab tuhandeid dollareid.

Põletav päike ja lämbe kuumus saavutavad haripunkti ja kurnavad turiste lõputult.

Õhtu poole on vaja kanuust lahkuda ja kaldal ööbida.

Maas lamades on siin surmav - maod, skorpionid, skalapendrad, siin on inimesel palju vaenlasi. Ööbida saab kalurite onnis, kus varjutakse vihma eest.

Konstruktsioon on ehitatud maapinnast pooleteise meetri kaugusele vaiadele. Erinevate roomajate ja putukate sissetungimise vältimiseks on vaja tuld süüdata, samuti malaaria sääskede eest keha ravida. Surmavad skalapendrid kukuvad otse teile pähe ja peate olema äärmiselt ettevaatlik.

Kui teil on tekkinud harjumus hambaid pesta, hoidke keedetud vett kaasa ja hoidke jõest eemale. Varustage nende kohtade jaoks täisväärtuslik esmaabikomplekt, mis võib teie elu õigel ajal päästa.

Esimene tutvus Karavayga

Teine päev kanuus kujuneb mõnevõrra raskemaks - liikumine jätkub vastu Sireeni jõe hoovust.

Bensiin saab tohutu kiirusega otsa. Aeg on kadunud – sama maastik ei muutu. Pärast kärestikku läbimist, millel võib tekkida vajadus paati vastuvoolu lükata, tekib esimene asula, nn tänapäevased leivad.

Sõbralikke reppeririietuses põliselanikke tervitatakse vikerkaarega ja eskorditakse nende onnidesse, millega üritatakse end näidata. parem pool ja teenida "palle" lootuses saada tööd jõukate turistide käest, keda siin üsna harva kohtab.

90ndate lõpus otsustas Indoneesia valitsus, et kannibalidel pole riigis kohta, ning otsustas metslasi "kasvatada" ja õpetada neid sööma riisi, mitte omasugust. Ka kõige kaugematesse piirkondadesse ehitati külasid, kuhu pääseb tsiviliseeritud paikadest mitmeks päevaks paadiga.

Elekter ja mobiilside puudub, aga vaiadel majad on. Mabuli külas on ainult üks tänav ja 40 ühesugust maja.

Siin elab umbes 300 inimest, need on enamasti juba metsast lahkunud noored, kuid enamiku vanemad elavad siiski mõnepäevasel jalutuskäigul džunglis, puude otsas.

Ehitatud puitmajades pole absoluutselt mööblit ja paapualased magavad põrandal, mis on rohkem nagu sõel. Meestel on lubatud mitu naist, täpsemalt piiramatu arv.

Peamine tingimus on, et perepea saaks igaüks neist ja lapsed ära toita.

Intiimne lähedus tekib kordamööda kõigi naistega ja ühte neist ei saa jätta mehe tähelepanuta, muidu solvub. 75-aastane pealik, kellel on 5 naist, rõõmustab neist igaühte igal õhtul, võtmata mingeid ergutavaid ravimeid, vaid ainult "maguskartulit".

Kuna siin pole midagi teha, on peredes palju lapsi.

Terve hõim läheb valgeid turiste vaatama – "valgeid metslasi" näeb siin ju mitte rohkem kui paar korda aastas.

Mehed tulevad lootusega tööle saada, naised uudishimust ning lapsed kaklevad hüsteerias ja suures ehmatuses, võrdsustades valged tulnukate ohtlike olenditega. Kõrge hind 10 000 dollarit ja surmaoht - ärge jätke võimalust külastada selliseid kohti paljudele elanikkonnarühmadele.

Katek - mehelikkuse katet siin ei kasutata (nagu enamikul Uus-Guinea hõimudel). See aksessuaar äratab meestes siirast huvi, samas kui nende sugulased lendavad rahulikult alasti lennukeid vaid ühe katekaga.

Kõige lahedamateks peetakse neid pätse, kellel oli õnn linnas töötada ja mobiiltelefon osta.

Vaatamata elektri puudumisele, Mobiiltelefonid(mida kasutatakse ainult mängijana) koos muusikaga laetakse järgmiselt. Kõik viskavad raha sisse ja tankivad küla ainsasse generaatorisse bensiini, ühendades sellega samal ajal laadijad ja viies need seega töökorda.

Metsa põliselanikud püüavad mitte riskida ja mitte sekkuda äärealadele, väites, et sinna on jäänud tõelised kannibalid, kuid nad ise söövad täna. traditsiooniline roog- riis kala või jõekrevettidega. Siin nad ei pese hambaid, pesevad end kord kuus ega kasuta isegi peegleid, pealegi kardavad neid.

Tee kannibalide juurde

Maa peal pole kohta, mis oleks niiskem ja lämmatavalt kuum kui Uus-Guinea džungel. Vihmaperioodil sajab siin iga päev, samal ajal kui õhutemperatuur on umbes 40 kraadi.

Päeva teekond ja teie ette kerkivad esimesed Karavay pilvelõhkujad – majad 25-30 meetri kõrgusel.

Paljud tänapäevased pätsid on nihkunud 30 meetri kõrguselt 10 meetrini, säilitades nii oma esivanemate traditsioone ja leevendades mõneti ka kiirel kõrgusel viibimise ohtu. Esimesed, keda näete, on täiesti alasti tüdrukud ja naised väikseimast vanimani.

Niisiis, peate tutvuma omanikega ja leppima kokku ööbimises. Ainus tee üles on libe, lõigatud astmetega palk. Redel on mõeldud karmidele paapualastele, kelle kaal ületab harva 40-50 kg. Pärast pikki vestlusi, tutvust ja lubadust saada meeldiv tasu ööbimise ja külalislahkuse eest, nõustub hõimu juht teid oma majja majutama. Ärge unustage kaasa haarata maitsvaid toite ja vajalikke esemeid võõrustajate tänamiseks.

Parim kingitus täiskasvanutele ja lastele on sigaretid ja tubakas. Jah, jah, see on õige – siin suitsetavad kõik, ka naised ja noorem põlvkond. Tubakas on selles kohas kallim kui mis tahes valuuta ja ehted. See pole väärt kullas, vaid kõigis teemantides. Kui tahad kannibali võita, palu külla, maksa ära või küsi midagi – kostita teda tubakaga.

Lapsed võivad kaasa võtta paki värvilisi pliiatseid ja paberilehti – nad pole oma elus midagi sellist teadnud ja on uskumatult õnnelikud sellise imelise ostu üle. Kuid kõige uskumatum ja šokeerivam kingitus on peegel, mida nad kardavad ja tagasi pööravad.

Planeedile on jäänud vaid paarsada leiba, kes elavad metsas puude otsas. Neil pole sellist asja nagu vanus. Aeg jaguneb eranditult: hommikuks, lõunaks ja õhtuks. Siin pole talve, kevadet, suve ega sügist. Enamik neist ei kujuta ettegi, et väljaspool metsa on veel üks elu, riigid ja rahvad. Neil on oma elu, seadused ja probleemid - peaasi, et sea ööseks kinni siduda, et ta pikali ei kukuks ja naabrid ära ei sööks.

Tavaliste söögiriistade asemel kasutatakse pätsides loomaluid. Näiteks kasuari luust valmistati lusikas. Asula elanike endi sõnul nad koeri ja inimesi enam ei söö ning kümne aastaga on nad palju muutunud.

Leivamajas on kaks tuba - mehed ja naised elavad eraldi ning naisel pole õigust ületada meeste territooriumi läve. Metsas toimub laste lähedus ja eostumine. Aga, pole üldse selge, kuidas: mehisus on nii väike, et tekitab turistide hüsteerilist naeru ja uskumatuid mõtteid, kuidas on võimalik lapsest SELLEST teha. Mikroskoopilised mõõtmed on kergesti peidetud väikese lehe taha, millega on kombeks oma orel mähkida või üldse avada, igatahes pole midagi vaadata ja vaevalt on ka suure soovi korral võimalik midagi näha.

Igal hommikul viiakse väikesed põrsad ja koer jalutama ja toitma.

Naised koovad vahepeal rohust seelikuid. Hommikusöök valmib väikesel pannil – saagopuu südamikust koogid. See maitseb nagu kuiv kuiv leib. Kui võtad tatra kaasa, küpseta seda ja kostita pätsid - nad on uskumatult õnnelikud ja söövad kõike, viimse terani - öeldes, et see on kõige parem maitsev roog mida nad on oma elus söönud.

Tänapäeval kõlab sõna kannibal peaaegu nagu needus – keegi ei taha tunnistada, et tema esivanemad või mis veelgi hullem, tema ise sõid inimliha. Kuid juhuslikult laususid nad seda kõigist osadest Inimkeha, kõige maitsvam - pahkluud.

Misjonäride tulek muutis palju ja nüüd on igapäevaseks toidulauaks ussikesed ja saagokoogid. Leivad ise ei välista, et kui minna kaugemale, sügavale metsa, võib kohata neid hõime, kes tänapäeval inimliha ära ei põlga.

Kuidas pääseda metsikute hõimude juurde?

Lennud Venemaalt Paapuasse Uus-Guinea mitte sirge. On suur tõenäosus, et peate lendama läbi Sydney ja seejärel minema siselendudele. Minge veebisaidile ja kontrollige otselennu võimalust Paapuasse. Kui siiski on vaja lendu läbi Austraalia - Sydney, maksab lend Moskvast umbes 44 784 RUB ja kulutate teel rohkem kui päeva. Kui plaanite lapsena lennata, olge valmis maksma alates 80 591 RUB. Edasi kulgeb tee läbi kohalike lennufirmade – lendu on võimatu ette näha, eriti Paapua provintsis endas. Ärge unustage, et läbi Austraalia reisimiseks on teil vaja Austraalia transiitviisat. Turistiklassi piletite puhul on lubatud käsipagasi kaal kuni 10 kg, kõrgemate klasside puhul suurendati limiiti iga tõsteastmega 5 kg võrra ehk käsipagasi maksimaalne kaal on 30 kg.

Paapua Uus-Guinea on riik, mis tekitab palju emotsioone, kuigi mitte alati meeldivaid. See suund pole tavaturistide seas kuigi populaarne.

Riigi territoorium on väike, rahvaarv ületas vaevalt 5 miljonit inimest. Paikkond, mida uhkelt linnaks kutsutakse, koosneb kasarmutest ja bangalotest, mille hulgas seisavad kahekorruselised pankade, hotellide või muude asutuste viiekorruselised hooned. Paapualased elavad väikestes asulates. Majad, kui neid nii võib nimetada, on vaid kaitseks vihma ja kõrvetava päikese eest.

Kui küla äkki kasvab, eraldub osa elanikest spontaanselt. Nii et külades ei saa üle tuhande inimese kokku lugeda.

Muide, pöörake tähelepanu peenise otsikutele. Mida pikem on otsik, seda kõrgem on selle omaniku staatus. Pikim otsik kuulub loomulikult hõimu juhile

2012. aastal oli Paapua Uus-Guinea enim ohtlikud riigid turistidele. Turistil pole aega sellele õnnistatud maale jalga tõsta, sest kohalike varaste ja petturite pilgud pöörduvad kohe tema poole. Seetõttu ei saa te korralikku kogust endaga kaasas kanda, kellegi nobedad käed saavad sellest kiiresti lahti.

Kohaliku politseiga ühendust võtmine pole lihtne ülesanne. Suure tõenäosusega võite sattuda mundris "libahuntidega". Kui võimud hakkasid teilt nõudma tasu mõne Paapua Uus-Guinea seaduse rikkumise eest, paluge neil viia teid jaoskonda protokolli koostama. Tavaliselt on see enam kui piisav, et korrakaitsja saaks kergeusklikumat saaki otsides taganeda.

Mount Hageni linn koos külgneva territooriumiga on kuum koht. Tema maine on jätnud riigi pealinna Port Moresby kaugele selja taha. Kohalikud ei naerata ega tervita kunagi turisti. Enamik neist järgib kaubakultust, mille puhul kõik esemed, mis on võimalik omada, on saadetud nende esivanemate poolt ja kurjad valged inimesed võtavad need kaasa. Nii et karmid paapualased palvetavad, et osa sellest heast ka neile langeks. Kes teeb palmiokstest auto, kes aga automaati.

Kohalikud elanikud ei kuritarvita suitsetamist, eelistavad närida beetlipähklit. Giidid ei soovita turistidel seda proovida. Kuigi seda ei võrdsustata ametlikult narkootikumidega, võib see muuta normaalse liikumise mitmeks tunniks võimatuks, mis viib koordinatsiooni kaotuseni. Lisaks võite selle närimiskummi alla neelamisel mao tõsiselt kahjustada. Beeteli närimisel avalikes kohtades keeld on kehtestatud. Seda tänu sellele, et süljega reageerides muutub see punaseks ja selle pudru jälgi ei saa maha pesta ei riietelt, plaatidelt ega üheltki muult pinnalt. Hotellides ja avalikes kohtades võib näha isegi silti, millel on läbikriipsutatud beetlipähkel.

Kliima linnas on valgetele turistidele sobivaim – temperatuur ei tõuse üle 25C. Kuid vaatamata sellele julgevad vähesed inimesed neid kohti külastada. Iga hotell, isegi kõige väiksem, ja veelgi enam panka, on ümbritsetud kõrge okastraadiga taraga – mitte iga Venemaa vangla ei saa sellise kaitsega kiidelda.

Isegi hotellihoonest lahkumine ja öine kaitsealal jalutamine pole soovitatav – suure tõenäosusega võivad mõned popuad ronida palmipuu otsa ja tulistada, pidades turisti ulukiks.

Päevasel ajal ei saa ka jalgsi linnas ringi liikuda - see on kohaliku politsei poolt rangelt keelatud. Kui juhtute mööda sõitma, siis ainult suletud akendega autos ja usaldusväärse valve all.

Linnade ja külade vahel puudub maanteeühendus. Sisse pole tavalisi kõvakattega teid parimal juhul sõita saab mööda metsarada. Mitmepäevase tugevate vihmasadude tõttu on isegi neil võimatu liikuda.

Selline näeb välja maantee Vevak – Vanimo

Lennukid ei lenda otse Paapua Uus-Guineasse. Sinna pääseb ainult ümberistumisega Balil või Austraalias. Reisida tuleb kas autoga või veeteed. Ja need, kes tahaksid troopilise paradiisi ilu linnulennult näha, ei nõustu tõenäoliselt lennukipileti eest 2000 dollarit maksma – sellised siselendude hinnad kehtestas ainus kohalik lennufirma Air Niugini.

Kohalik elanikkond ei saa endale muidugi midagi taolist lubada, nii et inimesed jõuavad sihtkohta peamiselt kiirlaevadega – saarte vahel puudub tsentraliseeritud side.

Kannibalism saartel hakkab tasapisi unustusehõlma. Varem sõid võitjad hõimusõdade ajal lüüa saanud hõimu ja jätsid oma pealuud mälestuseks.

Seni aga võib mõnes asulas nõiduses kahtlustatava süüa või elusalt põletada. Nii arreteeriti 2012. aastal 29 inimest. Neid süüdistatakse seitsme inimese ettekavatsetud mõrvas ja kannibalismis. Tänavu veebruaris suri lintšimise tagajärjel naine – ta põletati elusalt.

Ekskursioonidel näitavad giidid tugeva närviga turistidele koljumägesid, mis on säilinud nendest aegadest, mil paapualastel oli auasi naabrit süüa.

Kohalike elanike kombe kohaselt hoiti "meeste" majades ära söödud naabrite pealuud. Pange tähele sümboolset "auku" kolju keskel

Ja kuidas Miklukho Maclayõnnestus siin terve aasta elada?!

Tere tulemast ühte maakera kõige puutumatumasse nurka. Paapua Uus-Guinea. See on läbitungimatute troopiliste metsade osariik, kus elab 38 paradiisilinnuliiki. Siin pole vähe autosid ja jalgrattaid, isegi mitte tööhobuseid ega muulaid. Pole restorane, baare, poode, elektrit ega teid. Nendes kohtades võib vastsündinud tüdrukut nimetada labidaks ja poissi kirveks.

Nendes kohtades elab umbes 2000 hõimu, sealhulgas need friigid – Waghi oru mudainimesed.
Et seda leida ebatavaline hõim, läheme 1677 meetri kõrgusele Uus-Guinea saare keskusesse, kus asub suur viljakas Wahgi org. Siin, muide, asub Paapua Uus-Guinea suuruselt viies linn, kus elab 46 250 inimest – Mount Hagen. See on ka nn "tsivilisatsiooni piir", sest mägihõimude territooriumid ulatuvad kaugemale.

Meie mudarahva hõimu liikmed Waghi orust näevad väga värvikad välja. Nende kehad on maalitud ja saviga määritud, peas on hirmutavad maskid. Vaenlased mõtlevad kindlasti 10 korda enne edasiliikumist.


Vaata, kui vinge!


Nägus.


Paapua Uus-Guineas on keeleprobleem – siin räägitakse enam kui 800 erinevat keelt ja väga sageli ei saa sama hõimu liikmed aru, mida räägivad vaid mõne kilomeetri kaugusel asuvad naabrid.

Paapua Uus-Guinea osariik asub lääneosas vaikne ookean, Austraaliast põhja pool ja ekvaatori lähedal.


Uus-Guinea saarel ja enamikul teistel riigi saartel on mägine maastik, kus elavad künkahõimud. Märkimisväärse osa territooriumi kõrgus on üle 1000 m merepinnast ja mõned Uus-Guinea tipud ulatuvad 4500 m-ni, see tähendab igavese lume vööni. Paljud mäeahelikud on vulkaanide ahelad. Paapua Uus-Guineas 18 aktiivsed vulkaanid. Enamik millest asuvad riigi põhjaosas. Tugevaid, mõnikord katastroofilisi maavärinaid seostatakse ka vulkaanilise tegevusega.


Taimedega on siin ootuspäraselt rikas – kasvab üle 20 tuhande taimeliigi. Mägede nõlvadel tõusevad üles tihedad vihmametsad, mis on moodustatud sadadest puuliikidest.


Maailma suurima ja suurima troopilise saarena katab Uus-Guinea vähem kui 0,5% maapinnast, kuid säilitab suure osa ülemaailmsest bioloogilisest mitmekesisusest. Uus-Guinea saarel ja selle külgnevates vetes elab ligikaudu 4642 selgroogset liiki, mis moodustab umbes 8% maailmas tunnustatud selgroogsetest liikidest.


Riigi faunat esindavad roomajad, putukad ja eriti arvukad linnud. Metsades ja rannikul on palju madusid, sealhulgas mürgiseid. Kell mere kaldad ja suurtes jõgedes on krokodillid ja kilpkonnad.


Ja Paapua Uus-Guinea mudalased ütlevad, et meil on aeg koju minna.

Väga loogiline on alustada lugu meie reisist Paapuasse jutuga paapualastest endist.
Paapualasi poleks olemas – ja pool Carstenszi püramiidi kampaania probleemidest polekski olemas. Aga võlust ja eksootilisusest poleks pooltki.

Üldiselt on raske öelda, kas see oleks parem või halvem... Ja miks mitte. Vähemalt praegu – seni pole Carstenszi püramiidi ekspeditsioonil paapualaste eest pääsu.

Niisiis, meie Carstenszi ekspeditsioon 2015 algas nagu kõik sarnased ekspeditsioonid: Bali lennujaam - Timika lennujaam.

Hunnik kohvreid, magamata öö. Asjatud katsed maga lennukis veidi.

Timika on veel tsivilisatsioon, aga juba Paapua. Saate sellest aru juba esimestest sammudest peale. Või esimestest teadetest tualetis.

Kuid meie tee on veelgi kaugemal. Timikist on meil vaja lennata väikese tšarterlennukiga Sugapa külla. Varem käisid ekspeditsioonid Ilaga külast. Tee sinna on lihtsam, veidi lühem. Kuid viimased kolm aastat on Ilagas elama asunud nn separatistid. Seetõttu algavad ekspeditsioonid Sugapast.

Jämedalt öeldes on Paapua Indoneesia poolt okupeeritud piirkond. Paapualased ei pea end indoneeslasteks. Valitsus maksis neile raha. Lihtsalt. Sest nad on paapualased. Viimased viisteist aastat on nad raha maksmise lõpetanud. Kuid paapualased on harjunud, et (suhteliselt) valged inimesed annavad neile raha.
Nüüd kuvatakse seda "peaks andma" peamiselt turistidele.

Peale öist lendu mitte nii rõõmsad kolisime kogu oma asjadega lennujaama kõrval asuvasse majja - kust väiksed lennukid õhku tõusevad.

Seda hetke võib pidada ekspeditsiooni alguspunktiks. Kõik kindlused lõpevad. Keegi ei anna kunagi täpset teavet. Kõik võib juhtuda viie minuti või kahe tunni või päevaga.
Ja sa ei saa midagi teha, sinust ei sõltu midagi.
Miski ei õpeta kannatlikkust ja alandlikkust nagu tee Carstenszisse.

Kolm tundi ootamist ja liigume lennuki poole.
Ja siin nad on – esimesed tõelised paapualased, kes ootavad oma küladesse lendamist.

Neile ei meeldi, kui neid pildistatakse. Ja üldiselt ei tekita võõraste inimeste saabumine neis positiivseid emotsioone.
Olgu, me ei ole nendega veel valmis. Meil on tähtsamatki teha.
Kõigepealt kaaluvad nemad meie pagasi ja siis meie kõik koos käsipagas. Jah, jah, see pole nali. Väikeses lennukis läheb kaal kilogrammidesse, nii et iga reisija kaal registreeritakse hoolikalt.

Tagasiteel kaalumisel langes üritusel osalejate eluskaal märgatavalt. Jah, ja pagasi kaal ka.

Kaalus, vaatas meie pagasi üle. Ja oota uuesti. Seekord parimas lennujaamahotellis - Papua Holiday. Vähemalt kuskil pole nii magus magada kui seal.

Käsk "aeg maanduda" tõmbab meid magusatest unenägudest välja.
Siin on meie valgetiivaline lind, valmis tema juurde viimiseks maagiline maa paapua.

Pool tundi lendu ja leiame end teisest maailmast. Kõik siin on ebatavaline ja kuidagi ekstreemne.
Alustades ülilühikesest rajast.

Ja lõpetades ootamatult jooksvate paapualastega.

Ootasime juba.
Indoneesia jalgratturite gäng. Nad pidid meid viima viimasesse külla.
Ja paapualased. Palju paapualasi. Mis pidi otsustama, kas meid sellesse külla üldse sisse lasta.
Nad võtsid kiiresti meie kotid üles, tirisid need kõrvale ja hakkasid vaidlema.

Naised istusid eraldi. Meile lähemal. Naera, vestle. Isegi väike flirt.

Eemal olid mehed tõsiste asjadega hõivatud.

Noh, lõpuks jõudsin paapualaste kommete ja kommete juurde.

Paapuas valitseb patriarhaat.
Polügaamia on siin aktsepteeritud. Peaaegu igal mehel on kaks või kolm naist. Naistel on viis, kuus, seitse last.
Järgmine kord näitan paapua küla, maju ja seda, kuidas nad kõik seal nii suures rõõmsas rahvamassis elavad

Niisiis. Tuleme tagasi perede juurde.
Mehed tegelevad jahipidamise, kodukaitse ja otsustamisega olulised küsimused.
Kõik muu on naiste tehtud.

Jaht ei käi iga päev. Maja pole ka eriti kellegi eest kaitstud.
Seetõttu kulgeb mehe tavaline päev nii: ärgates joob ta tassi teed või kohvi või kakaod ja kõnnib külast läbi, et vaadata, mis uut. Naaseb koju õhtusöögile. Einestab. Ta jätkab oma jalutuskäike külas, vesteldes naabritega. Õhtusöök õhtul. Seejärel tegeleb ta külade laste arvu järgi otsustades demograafiliste probleemide lahendamisega ja läheb magama, et hommikul oma rasket igapäevaelu jätkata.

Naine ärkab varahommikul. Valmistab teed, kohvi ja muid hommikusöögitooteid. Ja siis tegeleb maja, laste, aia ja muu lollusega. Terve päev hommikust õhtuni.

Indoneesia poisid rääkisid mulle seda kõike vastuseks minu küsimusele: miks mehed kannavad peaaegu mitte midagi ja naised raskeid kotte.
Mehed lihtsalt ei sobi rasketele igapäevane töö. Nagu naljas: tuleb sõda ja ma olen väsinud ...

Niisiis. Meie paapualased hakkasid arutama, kas lasta meid Sugapast läbi või mitte. Kui lubatud, siis mis tingimustel.
Tegelikult sõltub kõik tingimustest.

Aeg läks, läbirääkimised venisid.

Kõik oli ekspeditsiooniks valmis. Saapad, vihmavarjud, relvad ja muu vajalik.

Paar tundi möödus vestluses.
Ja äkki uus meeskond: mootorratastel! Hurraa, esimene etapp on läbi!

Kas sa arvad, et see on kõik? Ei. See on alles algus.
Meiega koos asusid teele külavanemad, kaks sõjaväelast, kaks politseinikku ja sümpaatsed paapualased.

Miks nii palju?
Tekkivate probleemide lahendamiseks.
Küsimused tekkisid peaaegu kohe.

Nagu ma juba kirjutasin, maksis Indoneesia valitsus kuskil seitsmekümnendatest saadik paapualastele raha. Lihtsalt. Tuli vaid korra kuus panka tulla, järjekorras seista ja hunnik raha kätte saada.
Siis nad lõpetasid raha andmise. Aga tunne, et raha peakski just selline olema, jäi.

Raha hankimise viis leiti piisavalt kiiresti. Sõna otseses mõttes esimeste turistide saabumisega.
Nii tekkiski paapualaste lemmik ajaviide - omamoodi klotsid.

Kepp asetatakse keset teed. Ja te ei saa seda ületada.

Mis juhtub, kui astud üle pulga?
Indoneesia kuttide sõnul - nad oskavad kive visata, oskavad midagi muud, üldiselt palun mitte.
See on hämmingus. Noh, nad ei tapa...
Miks mitte?
Inimelu miski pole seda väärt. Formaalselt kehtivad Paapua territooriumil Indoneesia seadused. Tegelikult on kohalikud seadused ülimuslikud.
Kui tapsid inimese, piisab nende sõnul kokkuleppel ohvri lähedastega väikese trahvi maksmisest.
Kahtlustatakse, et valge võõra inimese mõrva eest mitte ainult ei trahvi, vaid ka tänu.

Paapualased ise on kiireloomulised. Nad eemalduvad kiiresti, kuid esimesel hetkel ei kontrolli nad end eriti vihas.
Nägime, kuidas nad matšeete abil oma naisi taga ajasid.
Kätlemine on asjade järjekorras. Abikaasaga reisile asunud naised olid reisi lõpus sinikatega kaetud.

Niisiis, nad viskavad kive või tulistavad vibust selga – keegi ei tahtnud katsetada.
Seetõttu algasid läbirääkimised iga maapinnale pandud pulga juures.

Esialgu näeb see välja nagu teatrietendus.
Naeruväärselt riietatud lühikeste pükste ja T-särkidega inimesed, kes on kaunistatud värviliste plasthelmeste ja sulgedega, seisavad keset teed ja hakkavad tulist kõnet pidama.

Kõnesid peavad eranditult mehed.
Nad esinevad ükshaaval. Nad räägivad kõvasti, valjult. Kõige dramaatilisematel hetkedel mütsid maas visates.
Naised lähevad mõnikord tülli. Kuid millegipärast alati kooris, tekitades kujuteldamatut müra.

Arutelu lahvatab, siis vaibub.
Läbirääkijad lõpetavad rääkimise ja hajuvad eri suundades, et istuda ja mõelda.

Kui tõlgite dialoogi vene keelde, näeks see välja umbes selline:
- Me ei lase neid valgeid inimesi oma külast läbi.
- Peaksite need toredad inimesed vahele jätma - need on juba teiste hõimude tasustatud vanemad.
- Olgu, aga las nad maksavad meile ja võtavad meie naised kandjaks.
Muidugi maksavad nad teile. Ja kandjate üle otsustame homme.
- Tehing. Anna meile viis miljonit
- Jah, sa oled hull

Ja siis algab läbirääkimine ... Ja jälle lendavad mütsid maapinnale ja naised karjuvad.

Poisid, kes seda kõike esimest korda näevad, lähevad vaikselt hulluks. Ja öeldakse päris siiralt: "Oled sa kindel, et sa ei maksnud neile selle esinemise eest?"
Kahju, et see päris välja ei näe.

Ja mis kõige tähtsam, see kohalikud eriti lapsed tajuvad seda kõike nii teatrietendus.
Nad istuvad ja vaatavad.

Möödub pool tundi, tund, halvimal juhul - kaks tundi. Läbirääkijad jõuavad üldtunnustatud summani – miljon Indoneesia tugrit. Kepp eemaldub ja meie kavalkaad tormab edasi.

Esimene kord on isegi naljakas. Teine on ikka huvitav.
Kolmas, neljas – ja nüüd hakkab see kõik veidi pingutama.

Sugapast Suangamani – meie reisi lõppeesmärk – 20 kilomeetrit. Nende ületamiseks kulus meil üle seitsme tunni.
Teesulgusid oli kokku kuus.

Oli õhtu. Kõik on juba vihmast läbimärjad. Hakkas pimedaks minema ja oli lausa külm.
Ja siin hakkas minu vapralt meeskonnalt tulema üha tungivamaid ettepanekuid minna üle kauba-raha suhetele ja maksta paapualastele raha nii palju kui nad tahavad, et nad meid võimalikult kiiresti läbi laseks.

Ja ma püüdsin seda kõike selgitada. Need enamus kauba-raha suhted ei tööta.
Kõik seadused lõppesid kuskil Timiki piirkonnas.
Maksta saab ühe korra. Kuid järgmine kord (ja me peame tagasi pöörduma) küsitakse neilt palju rohkem. Ja seal tuleb mitte kuus, vaid kuusteist plokki.
Selline on paapualaste loogika.

Kusagil reisi alguses küsisid nad minult hämmeldunult: "Noh, nad palkasid meid tööle, nad peavad oma kohustused täitma." Ja need sõnad panid mind korraga naerma ja nutma.

Paapualastel puudub mõiste "kohustus". Täna üks tuju, homme teine... Ja üldiselt on paapualased moraalikontseptsiooniga kuidagi pinges. See tähendab, et see puudub täielikult.

Viimase bloki ületasime juba pimedas.
Pikale veninud läbirääkimised hakkasid koormama mitte ainult meid. Mootorratturid hakkasid aktiivselt vihjama, et nad peavad Sugapasse tagasi pöörduma. Meiega või ilma.

Selle tulemusena jõudsime pimedas mägiteel vihma käes ilma esituledeta mootorratastega viimasesse džungli ees olevasse külla - Suangami.
Järgmisel päeval toimus veel üks saade nimega Porters Get Hired on an Expedition. Ja kuidas see juhtub, miks seda ei saa vältida ja kuidas see kõik lõpeb, räägin järgmisel korral.

Paapua Uus-Guinea on hämmastava kultuurilise mitmekesisusega üks hämmastavamaid riike maailmas. Siin eksisteerib koos umbes kaheksasada viiskümmend erinevat keelt ja vähemalt sama palju erinevaid etnilisi rühmi, kuigi rahvaarv on vaevalt seitse miljonit!
Nimi "Paapua" pärineb malaikeelsest sõnast "papuva", mis vene keeles tähendab "lokkis", mis on selle piirkonna elanike juuste üks omadusi.
Paapua Uus-Guinea on üks mitmekesisemaid riike maailmas. Seal on sadu põlisrahvaste etnilisi rühmi, millest suurim on tuntud kui paapualased, kelle esivanemad saabusid Uus-Guineasse kümneid tuhandeid aastaid tagasi. Paljudel paapua hõimude elanikel on välismaailmaga endiselt vaid väikesed kontaktid.

(Kokku 37 fotot)

Postituse sponsor: FireBit.org on esimene Ukraina avatud torrent-jälgija ilma registreerimise ja reitinguta. Saate alla laadida populaarsed filmid, multikad, kontserdid kuulsad esinejad ja kõik muud failid ilma piiranguteta - siin pole reitingut ja te ei pea isegi registreeruma!

1. Iseseisvuspäev Paapua Uus-Guineas. Selle paapua pea on kaunistatud tuvide, paradiisilindude ja muude eksootiliste lindude sulgedega. Arvukad koorega kaunistused kaela ümber on õitsengu ja õitsengu sümbolid. Varem kasutati nendes osades kestasid raha analoogina. Seda peetakse eriti väärtuslikuks pulma kingitus sellist, mida mees kingib oma kihlatule.

2. Kakonaroo, Southern Highlands - Huli hõimu vaimude tants.

3. Goroka festival iseseisvuspäeval. Sellel päeval on kombeks end pealaest jalatallani mudaga katta ja tantsida spetsiaalset tantsu, mis on loodud hea tuju meelitamiseks. Paapualased usuvad vaimudesse ja austavad suuresti ka oma surnud esivanemate mälestust.

4. Paapua Uus-Guinea maailmakaardil.

5. Goroka festival on ilmselt kõige kuulsam hõimude kultuurisündmus. Seda peetakse igal aastal iseseisvuspäeva (16. septembri) eelõhtul Goroka linnas.

6. Tari asula asub Lõuna-mägismaa Huli provintsi keskuses. See on provintsi suuruselt teine ​​asula ja sinna pääseb Mendist mööda maanteed. Selline näeb välja selle asula elaniku traditsiooniline riietus.

7. Okoo sajad hõimud tulevad Goroka festivalile, et tutvustada oma kultuuri, traditsioonilist muusikat ja tantsu. See festival toimus esmakordselt 1950. aastatel misjonäride eestvõttel. AT viimased aastad Turistid külastavad festivali sageli, sest see on üks väheseid võimalusi näha kohalike hõimude tõelist elavat kultuuri.

8. Roheline ämblik on üks traditsioonilisi Goroka festivali osalejaid.

9. Trummar Goroka festivalil.

10. Kollaseks maalitud näoga mees Goroka festivalil.

11. Pöörake tähelepanu kooriku kaelakeele.

12. Üks traditsioonilisi värvaineid on must punaste hernestega.

13. Eriti teretulnud on punase, kollase ja oranži kombinatsioon. Ja muidugi kohustuslik karbist kaelakee - mida massiivsem, seda parem.

14. Teine versioon pidulikust värvimisest on must-valge, silmade ümber helepunased rõngad.

15. Väga sageli kasutatakse kaunistuseks sarvnokkade nokki. See on seltsi Coraciiformes kuuluv lindude perekond. Sisaldab 57 liiki, mida leidub Aafrikas ja Kagu-Aasias, Vaikse ookeani ja India ookeani saartel. Neil on väga särav sulestik, mida kasutatakse sageli peakatete valmistamiseks.

16. Veel üks versioon pidulikust värvimisest.

17. Need inimesed on juuksuritöökoja esindajad. Tavaliste juuksuritega pole neil aga midagi pistmist. Spetsiaalsete rituaalide abil panevad need juuksed kiiremini kasvama, et saaks luua traditsioonilise soengu.

18. Tribe de Biami elab Lääneprovintsi metsades.

19. Ekstravagantne värv - punane, roosa, valge siniste täppidega ...

20. Ehted, sümboliseerivad viljakust.

21. Ehted sümboliseerivad jõudu, jõukust ja viljakust.

22. Hageni mäel elav hõim rituaalse laulu ajal.

23. Sama, eestvaade.

24. Paradiisilinnu sulgedest tehtud peakate.

25. Paradiisilinnu karvast ja sulgedest peakate.

26. Karusnahast seelik ja luust kaelakee.

27. Teine paradiisilinnu sulestikust tehtud peakate.